Проектирование рубленого деревянного дома

Проектирование рубленого деревянного дома. Часть 1. Общие вопросы

Эта серия статей посвящена проектированию и строительству деревянных загородных домов. Тема выбрана не случайно. Вопросы сооружения и эксплуатации бревенчатых срубов интересны многим читателям-дачникам, живущим севернее и восточнее условной линии между Смоленском — Рязанью — Самарой-Челябинском. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим:

проблемы проектирования таких домов,
детали подготовки к строительству (включая выбор древесины),
оптимальный график сооружения бревенчатых срубов,
а также наиболее целесообразные приемы их сборки.

Разумеется, тема актуальна и для тех дачников, кто строит дома из других материалов. Однако, согласитесь, строить дом из «живой» древесины, меняющей со временем геометрические размеры, заметно сложнее, чем из кирпичей и бетонных блоков с неизменными габаритами. Поэтому мы и рассматриваем наиболее сложный вариант — для наглядности.

Статья будет полезна не только тем, кто решил строить бревенчатый дом по индивидуальному проекту и нуждается в ориентирах и советах опытных конструкторов. Пригодится она и будущим владельцам коттеджей, построенных по типовому проекту. Его еще называют проектом повторного применения. О его достаточно спорных преимуществах и очевидных недостатках мы еще поговорим в статье «Подготовка к строительству». И тем не менее, даже перед выбором типовой версии стоит ознакомиться с основными посылами, которыми руководствуются проектировщики деревянных домов.

Современный деревянный коттедж, как и дом из любого другого материала, — это сложное архитектурно-инженерное сооружение, которое нельзя строить без проекта.

Очень многое здесь имеет свою специфику и требует особых знаний. Иначе не избежать серьезных ошибок, которые скажутся и на эстетике дома, и на его эксплуатации, и на финансовых затратах. Проект деревянного дома должен обязательно содержать все технические решения, оптимальные для выбранной конструкции здания.

Прежде всего о материале. При возведении бревенчатого дома, как правило, используется стандартный пиловочник хвойных пород (сосна, лиственница, кедр). О его различных технических характеристиках можно будет прочесть в готовящейся статье «Выбор древесины». В этой же статье нас интересует прежде всего размер.

Три кита проектирования

1. Первая из отправных точек проектирования: длина бревен деловой древесины составляет 6 (шесть) метров. Их рациональное использование на этой стадии поможет значительно сэкономить. А результатом неграмотного проектирования будет большое количество оплаченных вами отходов.

Применение стандартных шестиметровых бревен часто ограничивает творческий потенциал архитектора. Выходом из такой ситуации может стать выбор нестандартных бревен длиной до 12 м. Безусловно, их придется специально заказывать, поэтому принимать решение следует обдуманно. К тому же, бревна такой длины при диаметре от 30 до 40 см весят от 1 до 1,5 тонн и очень нетехнологичны в использовании. В том-то отчасти и заключается и мастерство опытных архитекторов-конструкторов, что им удается выстраивать значительные по длине здания без видимых стыков штатных бревен на открытой стене. Предполагаются ли такие стыки, становится ясно уже в процессе проектирования, а их появление должно стать темой для согласования между заказчиком и проектировщиком.

2. Второй отправной точкой для проектирования бревенчатого дома будет диаметр бревна. Оптимальными для ручной рубки можно признать диаметры от 28 до 40 см. Выбор может быть обусловлен как художественной задачей, поставленной перед архитектором, так и различными техническими требованиями к будущему зданию:

вид рубки,
протеска стен,
заполнение оконных и дверных проемов и т. д.

Допустимо применять и бревна большего диаметра. Но здесь есть свои технологические особенности. Это касается как вида рубки, так и дальнейшего утепления бревенчатых стен (конопатки или замазки швов). Но далеко не всегда такой выбор связан с увеличением затрат. Больший диаметр дает больший подъем (высоту) в одном венце. Как следствие, уменьшается количество венцов и перерубов. В любом случае нужен взвешенный выбор, который должен стать отдельным пунктом при обсуждении бюджета будущего строительства.

Не рекомендуется также соединять бревна на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте, как показывает вековой опыт, со временем могут просесть перекрытия. Все бревна в оптимальном срубе должны соединяться в шахматном порядке. Только в этом случае здание будет давать равномерную усадку, оставаясь максимально прочным и долговечным.

3. Третья отправная точка — «время». При проектировании и строительстве любого деревянного дома (бревенчатого или брусового) всегда нужно учитывать такой фактор, как усадка. Для рубленых домов она составляет в среднем 8% хотя цифра эта условна и может колебаться от 6 до 12% в зависимости от различных факторов.

Усадка деревянного дома может продолжаться на протяжении всей его «жизни». Но в строительной терминологии применяются 3 понятия — основная, полная и остаточная усадка:

Основную усадку (около 60%) дом дает в течение 1,5 лет своей жизни.
Период полной усадки может составлять от 3 до 5 лет (около 95%).
Остаточная усадка может проходить десятилетиями.

Современные технологии деревянного домостроения позволяют не дожидаться полной усадки дома, а въехать сразу же после окончания строительства. Но для этого следует предусмотреть ряд технологических и проектных решений. В доме не должно быть жестких креплений. Важно, чтобы все элементы сруба имели возможность смещаться относительно друг друга. Вся конструкция призвана работать как единое целое. Для жесткости сруба и правильной усадки бревна должны перехлестывать друг друга.

Техническое задание – необходимый документ для проектирования

Для создания качественного проекта деревянного дома требуется профессионально разработанное техническое задание (ТЗ). Будущему владельцу коттеджа надо основательно помочь, чтобы родилось цельное и многоплановое ТЗ. Очень важен в нем раздел «Бюджет». Его размер во многом определяет и технологию, и материал, и, самое главное, архитектурный облик будущего деревянного дома. Можно с уверенностью сказать, что красота — это первое, что страдает при сокращении бюджета. Как и в любом другом деле, и здесь есть исключения. Бывают случаи (крайне редкие), когда владелец субсидирует стройку без ограничения средств. Только в таком случае раздел «Бюджет» становится второстепенным.

Примечание: Все фотографии сделаны при посещении объектов строительной компании Владимира Сургучева.

Ошибки проектирования деревянного дома.

Многие дизайнеры и архитекторы, желая угодить заказчику, забывают о нормах и правилах, в результате красота дома соседствует с ненадёжностью и опасностью! Весьма спорный тандем!

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров. Для большей наглядности ошибок приведём ряд изображений, взятых в сети Интернет.

Открытые деревянные конструкции будут служить Вам очень недолго, страдая от осадков и ультрафиолета, а со временем от плесени и грибков, даже если Вы будете обрабатывать их защитными составами.

На рис. 1 изображена открытая веранда, которую можно было покрыть современным прозрачным полимерным материалом, который создал бы минимальную затенённость, но защитил от вредного воздействия. На рис. 2 ограждения будут собирать на себе снег и мокнуть под дождём, постепенно теряя свой внешний вид. Выходом из этой ситуации мог стать козырёк или навес. Кстати, прочность ограждения также под большим вопросом.

Кроме того, на рис. 2 крыша эркера почти плоская, из-за чего снег на ней будет скапливаться, пагубно влияя на прилегающую древесину стен.

Малый уклон крыши также является распространённой ошибкой (рис. 3 и рис. 4). В условиях средней полосы России угол наклона должен быть не менее 25 градусов, чтобы обеспечивать свободный сход снега. Накапливаясь, снег создаёт огромное давление на стропильную систему крыши и может привести к серьёзным проблемам.

Известной проблемой является и проектирование элементов самой крыши. На рис. 5 отмечено место, где в зимнее время будет скапливаться снег. Достигая гигантских размеров и массы, этот «снеговой карман» может внезапно разрушить стропильную систему крыши или обрушит всю массу снега на весьма слабый навес веранды. Примером подобной, но грамотной крыши может служить наш проект дома «Американский».

На рис. 6 архитекторы разбили крышу на части, опустив среднюю её часть ниже боковых – довольно интересное решение. Однако если обратить внимание на малый уклон среднего элемента, можно догадаться, что там будет скапливаться снег. В результате помимо увеличившейся нагрузки на крышу, будут страдать стены боковых частей. Год за годом снег будет разрушать древесину влажностью и разницей температур и за 10-15 лет приведёт к гниению и плесени.

В этом проекте интересным решением является открытая веранда. Большим минусом такого решения является стоимость фундамента: для такого дома она будет в 2-2,5 раза выше по сравнению с аналогичным домом без веранды, т.к. всё пространство под верандой будет необходимо полностью бетонировать. Если же Вы готовы пожертвовать солидной суммой ради красоты и обеспечите конструкциям должный уход, то такая веранда имеет право на жизнь!

В средней полосе России также весьма неоправданна большая площадь остекления, присущая проекту на рис. 6. Потери тепла и затраты на отопление будут колоссальны!

На рис. 7 также отмечен «снеговой карман», в котором может накопиться изрядное количество снега.

Очень грубые ошибки наблюдаются при использовании различного рода столбов и опор. Последствия таких ошибок могут быть плачевны.

На рис. 8 видно, что вся веранда, опоясывающая дом, держится на столбах. На эти же столбы опирается крыша. В условиях почв Московской области (суглинок) и ближайших регионов такой вариант недопустим – каждый столб будет «жить своей жизнью», поднимаясь и опускаясь, наклоняясь в зависимости от движения почвенных масс. Это вызовет перекос и разрушение и веранды, и кровли. Однако, если все столбы под землёй связаны воедино ленточным фундаментом, заложенным на глубину промерзания почв, то жёсткость будет обеспечена, но стоимость такого архитектурного решения будет очень дорогой.

Очень важно правильно организовать дополнительную опору для всевозможных выступающих элементов дома, таких как эркеры и балконы. Эркер на рис. 9 выполнен не из бревна, как сам дом, а значит не имеет достаточно жёсткого крепления к срубу. Видимо для обеспечения жёсткости архитектор проекта установил столбы из бревна, поддерживающие как угол сруба, так и эркер. Однако дерево – живой материал, который в течение всего срока своей жизни может меняться в размерах в зависимости от условий окружающей среды. Из-за разницы между продольной и поперечной усушкой и разбуханием древесины, сруб дома постепенно оседает, а вертикальные брёвна своих продольных размеров практически не меняют. Результатом такой ошибки будет появление щелей между брёвнами сруба и независимая от дома жизнь эркера, который будет двигаться то верх, то вниз относительно сруба, доставляя владельцам множество неудобств.

Для возможности регулировки на столбы устанавливают компенсаторы, с помощью которых можно добиться необходимых значений, но они не рассчитаны на большую нагрузку и могут применяться лишь в дополнение к другим несущим конструкциям.

В качестве заключительного примера рассмотрим рис. 10 с балконом, нависающим над водной гладью, и выступающим примерно на 2 метра от стены. Балкон имеет под собой в качестве опоры только непонятной природы «палочку», которая едва доходит до середины балконной плиты. Даже ребёнку будет понятно, что жёсткость и безопасность такой конструкции под большим вопросом. Хотя задумка такого расположения балкона сама по себе довольно интересна!

Читайте также:

Паркет для спортзала

Выполнить такую конструкцию реально, грамотно просчитав все нагрузки и сопротивления. Так, например, под балкон можно завести железобетонную плиту, основная часть которой будет вмонтирована в основной фундамент под самим домом, что существенно удорожает строительство.

Конечно, это далеко не всё, на что следует обращать внимание при проектировании дома, нюансов очень много, и мы постараемся рассмотреть их в новых статьях.

Неисправности и коды ошибок газовых котлов Протерм: причины, проявления и методы устранения

Неисправность газового оборудования в современных котлах кодируется определенными цифровыми и буквенными значениями. Такие коды позволяют определить, в чем конкретно проблема и быстро ее устранить. Газовые котлы Протерм отличаются по типу розжига, методу монтажа и количеству контуров.

Но неисправности в виде кодов имеют общую расшифровку. В руководстве по технической эксплуатации часто указываются возможные проблемы для конкретной модели котла. Рассмотрим самые частые ошибки, причины их возникновения и способы устранения без вызова специалистов.

Важные правила и меры предосторожности

Ни для кого не секрет, что использовать неисправное газовое оборудование опасно для жизни. В любой момент банальная ошибка, которая могла бы быть устраненной специалистом за 15-20 минут, может стать роковой и спровоцировать взрыв.

Поэтому, перед тем как приступить к ремонтным работам, запомните и никогда не нарушайте следующие правила:

Не все ошибки можно устранить самостоятельно – некоторые из них указывают на системные поломки, для ликвидации которых нужен только специалист. Вскрытие котла и произведение ремонта без разрешения на проведение данных манипуляций и без опыта – чревато негативными последствиями.
Категорически запрещено вскрывать внутренние части котла – схемы в интернете, подсказки слесарей или соседей не помогут, если человек не имеет соответствующего навыка. Так можно повредить дорогостоящие детали, замена которых будет стоить не одну тысячу рублей.
Нельзя использовать неисправное газовое оборудование – некоторые умельцы обходят все запреты, делая сбросы системы, вынуждая котлы работать в обход контроля центральной платой. Это приводит к быстрому износу отдельных деталей, а также высокой взрыво и пожароопасности.
Если все меры, направленные на устранение ошибки (самые простые) не дали результата и котел по-прежнему не функционирует, следует вызвать мастеров, а не заниматься самостоятельным ремонтом.

Скупой всегда платит дважды, поэтому доверяйте ремонт собственного оборудования только специализирующимся на таких работах компаниям. Они выдадут соответствующий документ, а также произведут ремонт с учетом особенностей поломки. Одно дело добавить воды в систему, а другое – заменить плату или внутренний насос.

Чтобы котел ломался реже (а происходит это зачастую зимой, в период активного его использования), перед началом отопительного сезона следует проводить профилактический пуск, вызвав специалистов.

Они оценят работу газового оборудования, произведут плановую чистку нагревательного элемента от накипи, а также дадут советы о том, как правильно использовать котел в дальнейшем. Профилактика всегда лучше, чем замена сломанных дорогостоящих деталей.

Самые распространенные ошибки, расшифровки и способы устранения

Современные котлы Протерм оснащены автоматикой, которая срабатывает и останавливает работу оборудования в случаях неисправности отдельных компонентов. Регулирует все процессы центральная плата, которая делает подсказки пользователю в виде кодов. Их расшифровка поможет понять, в чем именно причина вынужденной остановки работы и как ее исправить.

F0 – критически низкое давление в контуре

Аварийная остановка котла связана с резким падением давления в системе отопления до критических значений (0,65 бар).

Спровоцировать это могут следующие причины:

Утечка воды из системы – забыли закрыть кран на трубе, через которую подавалась вода в отопительный контур. Система взяла столько, сколько ей было нужно, после чего отключили воду в водопроводе, соответственно вода из контура могла попросту уйти в общий водопровод. Проблема актуальна, если нет расширительного бака и вода в контур подается непосредственно из общего водопровода.
Испарение воды из расширительного бака или утечка из него – бывает, когда люди забывают долить нужный уровень воды, либо расширительный бак имеет выраженную течь.
Некорректная работа датчика протока, что вызывает формирование ложного сигнала о падении давления в системе. Часто вызвана засорами мелких ячеек.
Неисправности в электронной плате, которая ошибочно формирует сигнал о низком давлении, что приводит к аварийному прекращению работы котла.

В котлах Протерм часто ошибка F0 появляется именно при неисправностях платы, а именно наличию конденсата на поверхности, который замыкает дорожки контактов на самой плате. Внешне проявляется в виде обрывов и затемнений отдельных участков. Провоцирует развитие конденсата установка газового оборудования в необогреваемом помещении при низких температурах.

Что можно сделать, чтобы устранить эту ошибку без вызова мастеров:

Пройтись по всему отопительному контуру в поисках протечки воды. Особенное внимание следует уделять стыкам, особенно, если они не паянные, а скрученные. При наличии повреждений труб, систему отключают, воду сливают, производят ремонт, после чего вновь запускают отопление.

Осмотреть расширительный бак на наличие течи или проверить кран подачи воды из общего водопровода в отопительный контур. Часто проблема кроется именно в кране, который со временем дает течь, визуально оценить наличие которой практически невозможно. Замена прокладки или замена всего крана в 95% случаев решает проблему кода F0.
Проверить дно котла на наличие конденсата или влаги.

Все остальные действия по вскрытию котла и оценке состояния работоспособности плат и отдельных деталей могут выполнять только мастера.

Если проблема была устранена и котел и не выдает ошибку после повторного запуска, обязательно проверьте свои батареи на наличие завоздушенности. Пройдитесь по каждой и спустите воздух до появления воды.

F1 – нет пламени в горелке

Владельцы котла Протерм часто жалуются на проблемы с розжигом, когда все действия выполняются по схеме, а он не происходит. Обратная сторона медали – когда котел удается разжечь, но он самопроизвольно гаснет, выдавая на дисплее ошибку F1.

Отсутствие пламени в горелке может быть вызвано рядом таких причин, которые не имеют никакого отношения к поломке:

Отключение света в доме – нет искры, которая бы могла зажечь газ в горелке.
Перекрыт вентиль подачи газа – искра есть, но поджигать по сути нечего.
Срабатывание отсечного клапана при отключении электричества, что формирует ошибку и блокирует работу котла.
Загрязненность трубы, пробки, задвижки на летнее хранение, которые препятствуют оттоку газа из горелки.

Отсутствие пламени и соответствующая ошибка в котле Протерм возможны и по таким причинам, указывающим на поломку и необходимость ремонта:

Срабатывание аварийного термостата, когда температура в контуре больше допустимых производителем значений. Запуск котла произойдет автоматически, как только температура будет снижена. Почему произошел такой сбой – причин масса. Особенное внимание уделяют оценке состояния термостата. Часто в нем происходят сбои.
Проблемы с датчиком ионизации, который дает ложный сигнал об отсутствии пламени, хотя на самом деле оно есть. Частая причина – нагар на самом электроде, что приводит к образованию трещин и заломов.
Отсутствие контакта датчика ионизации с горелкой. Рекомендуемое расстояние – не более 5-7 мм, но при чистке оно может быть увеличено до 10 мм. Нужно поправить конец проволоки к горелке и проблема исчезнет.

Загрязнение форсунок сажей и пылью, что мешает адекватной работе и розжигу котла.
Сбой параметров в системе управления котлом – убирается с помощью перезагрузки и повторного включения котла. Бывает при резких скачках напряжения в сети, что вызывает аварийную остановку работы котла Протерм.
Неисправности в электронной плате, включая образование конденсата и мелких замыканий. Вместе с ошибкой F1 появляются и другие, которые указывают на необходимость полной диагностики и ремонта.

Максимум, что можно сделать без ремонтников, это проверить подачу газа и подсоединение котла к сети. Остальные работы проводятся только профессионалами.

Не рекомендуется самостоятельно вскрывать котел и лезть в форсунку. Неправильные действия могут навредить и повлекут за собой массу дополнительных и ненужных расходов.

F2 – снижение температуры до критических значений

Данная ошибка возникает в двух случаях:

Температура теплоносителя снизилась до +3°С, что чревато образованием льда, поэтому котел выключается автоматически.
Температура оценивается неадекватно, возникает конфликт.

Проблема в температурном датчике, который вышел из строя. Причинами его поломок могут быть частые скачки напряжения в электросети, либо замыкание контактов. При наличии такой ошибки датчик демонтируют и проверяют на наличие неисправностей. В большинстве случаев нужна его замена на новый.

F3 – перегрев котла

Ошибка возникает, когда допустимая температура котла превышена. Срабатывает автоматическое отключение в целях сохранности оборудования и обеспечения безопасности людей.

Причинами высоких критически высоких значений температуры котла Протерм могут быть:

Накипь в теплообменнике, которая скапливается при отсутствии профилактических чисток. Причиной накипи также является жесткая вода.
Транспортная заглушка, которую устанавливают на заводе с целью недопущения попадания внутрь котла пыли, мусора и грязи. При монтаже ее нужно снимать, иначе это спровоцирует перегрев из-за блокировки канала циркуляции.
Загрязнение фильтра – на участке от патрубка присоединения обратной линии до насоса устанавливается фильтр, который со временем забивается, защищая теплообменник и внутренний контур от попадания взвешенных частиц из системы отопления.
Отсутствие работоспособности насоса – нагревание происходит внутри котла, но вода не распределяется по системе, что провоцирует перегрев агрегата и аварийное отключение. Следует провести осмотр насоса и выявить причину остановки его работы. Часто это внутренние загрязнения, которые легко убираются с помощью салфетки.

Самостоятельно можно только определить неисправности в работе насоса. Для этого следует прислушаться к нему. Работоспособный аппарат издает характерный звук перекачивания жидкости, что сопровождается легкой вибрацией. Если речь идет об одноконтурных котлах, в которых насос вынесен за пределы конструкции самого нагревателя, то важно убедиться, что насос включен в сеть. Остальные работы выполняют специалисты.

F6 – срабатывание датчика обратной тяги

Указывает на поломку датчика, который контролирует отвод газов. Часто причиной является нарушение целостности контакта между платой и датчиком (повреждение провода).

Диагностика нужна не только датчику, но и плате. Иногда причина кроется именно в ней. Также следует обратить внимание на трансформатор розжига. Его неисправность искажает работу датчика.

F7 – разрыв связи

Одна из самых коварных ошибок, которую так не любят мастера по ремонту. Она означает, что где-то произошел разрыв связи между связующими элементами оборудования. А где конкретно – придется искать вручную, разбирая отдельные детали и группы контактов.

F10-F19 – группа ошибок при коротком замыкании цепей

Ошибки этого диапазона указывают на замыкания и неисправности отдельных элементов, каких именно, подскажет код:

F10 – температуры на выходе теплообменника;
F11 – температуры на входе;
F12,13 – температуры горячей воды при подключении бойлера;

F14,17 – при подключении солнечного коллектора;
F15 – датчик дымохода;
F16 – прессостат;

F18 – датчик контроля заземления;
F19 – датчик вытяжки.

F24 – стремительный рост температуры

Проблема заключается в снижении количества теплоносителя и стремительном росте температуры в системе, что может быть вызвано такими причинами:

Неисправность насоса, который не качает воду по системе: загрязнение, поломка, заклинивание основного механизма, отсутствие подключения к сети.
Завоздушивание системы отопления, когда в батареях имеется воздух, нагреваемый быстрее, чем вода. Нужно пройтись по каждой батарее и спустить его до появления струйки воды без пузырьков.
Ушла вода из системы по причине незакрытого крана на подаче или наличия течи. Нужно проверить все скрутки и спайки, а также батареи и краны на наличие утечки.

Если температура растет очень быстро, автоматически срабатывает система безопасности, которая блокирует работу котла. Повторный запуск возможен только тогда, когда она будет снижена на несколько градусов. Последовательность действий аналогична, как и при проблеме F0.

F-25 – проблемы с вентиляцией

В случае, если в котле фиксируется высокий процент угарного газа, срабатывает автоматический датчик, который размыкает контакты рыле, прекращая работу котла.

Спровоцировать такой сценарий могут следующие причины:

Разгерметизация стенок дымохода, в стыках появились трещины и зазоры.
Неисправность термостата, который фиксирует ложные значения.
Поломка вентилятора, который не дает отработанному газу выходить за пределы жилого помещения.
Нет тяги, особенно, если на лето труба выхода была заложена бумагой или тряпками.
Неисправность платы управления.

Нужно проверить вентиляцию на наличие тяги, а также загрязненность самой трубы. Остальные работы по диагностике выполняет только мастер.

F-28 – угасание пламени при включении

При розжиге образуется фитиль пламени, который в течение первой минуты гаснет.

Вызывают такую проблему следующие причины:

Низкое давление газа или кран открыт не до конца (или закрыт вовсе).
Загрязнен нагаром электрод ионизации, который нужно периодически чистить.
Проблемы с электронной платой при частых скачках напряжения в сети.

В такой ситуации лучше обратиться к специалисту, который проведет ревизию всей запальной группы и очистит ее, что поможет устранить данную ошибку.

F-29 – угасание пламени во время работы котла

Тут есть две типичные причины:

Прекращение подачи газа в системе – блокируется работа котла, так как формируется сигнал аварийного отключения на плате.
Неисправности в самой плате – дает ложные сигналы из-за повреждений или замыканий.

Решением проблемы должен заниматься только специалист.

Как избежать образования ошибок: общие советы и рекомендации

Предупредить всегда проще, чем бороться с последствиями. Помните о таких нюансах:

Работу с газовым оборудованием следует доверять только профессионалам, которые дают гарантию.
Замену неисправных деталей следует производить только на оригиналы. Если будут установлены запчасти с других котлов (особенно опасно б/у), никто не сможет гарантировать безопасность работы такого оборудования.
Ежегодно делать профилактическую чистку котла. Есть специальные компании, которые данные услуги предоставляют в полном объеме.
Не забывайте проверять вытяжку. Иногда она может засоряться.
Не допускайте, чтобы температура в помещении, где находится котел, опускалась ниже 3°С.
Проверяйте уровень воды в системе, обращая внимание на давление. Нормы для вашего котла записаны в руководстве по эксплуатации.

В завершении стоит отметить, что газовые котлы Протерм в редких случаях выдают коды неисправностей ошибочно. Если же это случилось, то необходимо определить причину и устранить ее. Полную диагностику сможет произвести только специалист, так же, как и ремонт. Не рекомендуется самостоятельно вскрывать крышку и производить замену деталей, так как это может быть небезопасно для здоровья и жизни в целом.

Видео-советы по исправлению ошибок на котлах Протерм

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Неисправности газовых котлов Протерм и их устранение

Газовые котлы Протерм чешского производства давно зарекомендовали себя как надежные и удобные в управлении отопительные устройства. На рынке имеется множество различных модификаций данных агрегатов: напольные – медведь, настенные – гепард, рысь, пантера. Все они оснащены жидкокристаллическим дисплеем, поэтому на нем появляются все неисправности газового котла Протерм.

1 Коды ошибок, их причины и способы устранения
2 Ошибки напольных агрегатов Протерм

Коды ошибок, их причины и способы устранения

Расшифровка кодов ошибок агрегатов Протерм у разных моделей примерно одинаковая. Если Вы хотите узнать подробно, что обозначает неисправности газового котла протерм леопард или пантера, загляните в их инструкцию по эксплуатации. Ниже приведены все возможные коды ошибок.

Коды ошибок F00 и F01 – температурные сенсоры подачи и обратки выключены. Эта ошибка означает блокирование розжига и прекращение подачи топлива через газовый клапан. Она может быть вызвана не только прямой неполадкой, но и возникать вследствие срабатывания системы безопасности – аварийного термостата. Низкое давление топлива на входе, неверное подключение фазы и нуля также могут стать причиной потери пламени.

F10, F11 – короткое замыкание датчиков подачи и обратки.

Код F13 – сломан датчик бойлера. Проверьте проводку сенсоров и их работоспособность.

Ошибка F20 указывает на проблему с перегревом. Случается из-за отсутствия расхода отопительной воды в системе. Чтобы устранить проблему, необходимо:

проверить работоспособность насоса и при необходимости его разблокировать;
осмотреть тепловой фильтр;
удостовериться, что запорные краны открыты;
проверить контур ГВС.

Код F22 – недостаток воды в системе. Причины обычно такие:

утечка в системе отопления – долейте теплоноситель;
дефект расширительного бака – проверьте бачок.

F23 – достигнута максимальная разница между температурой подачи и обратки. Обычно это происходит при наличии проблемы с циркуляцией воды. Проверьте датчики подачи и обратки, обратите внимание на режим работы насоса.

Ошибка F24 означает проблемы с циркуляцией воды. Появляется в результате слабой работы насоса или при низком давлении воды. Возможно, следует отрегулировать режим работы насоса или же в системе появилась утечка теплоносителя.

F25 (для моделей с классическим дымоходом) – система обнаружила в канале отвода тяги переизбыток дыма. Проверьте выхлопную трубу – возможно, она забита и требует очистки. Осмотрите, хорошо ли работает вентиляция. Проверьте дымовой датчик.

Код F26 – отсутствует напряжение через клапан шагового двигателя. Данный код возникает по причине неисправности этого элемента. Проверьте работоспособность шагового двигателя и его разъем.

F27 — ошибка поступления сигнала пламени, хотя газовые клапаны закрыты. Нарушена логика процесса. Проверьте следующие элементы:

датчик пламени;
основную плату котла Protherm;
газовую арматуру на герметичнсоть.

F28 – отсутствует пламя при розжиге. Причины появления кода такие:

неправильные настройки газового клапана – проверьте и перенастройте;
клапан сломан – замените деталь;
сенсоры розжига неисправны – проверьте их состояние;
отсутствует заземление.

Код ошибки F29 означает потерю пламени во время горения. Причины могут быть в следующем:

недостаток или отсутствие топлива – проверьте узел подачи газа;
нагар на датчике ионизации – проверьте сенсор;
неполадки в системе зажигания и контроля огня.

F33 – проблема с дифференциальным реле. Выключатель не становится в положение выкл. (OFF), если вентилятор выключен. Проверьте дифференциальное реле. Возможно, произошел засор в канале дымоудаления или ветер изменил направление.

Ошибка F42 – поломка кодирующего резистора. Проверьте его работоспособность.

Код F61 – неисправность главной платы контура. Причиной являются сбои в управлении газового клапана. Перезапустите агрегат. Если это не помогло, проверьте:

все подключения к плате контура;
работоспособность электронной платы.

F62 – сбой в закрытии газового клапана.

F63 – проблема с памятью основной платы.

F64 – ошибка главной платы контура. Появляется из-за быстрых изменений параметров датчиков тепла подачи и обратки.

F65 – ошибка электронной платы. Температура основной платы управления слишком велика.

F67 – ошибка основной платы агрегата. Сбой сигнала огня.

F68 – колебания сигнала огня.

Код ошибки F70 появляется в случае, если пользовательский интерфейс не совмещается с электронной платой.

F72, F84 – разница температур между сенсорами подачи и обратки. Проверьте проводку температурных датчиков подающей и обратной линии, при необходимости замените сломанный датчик. F73 – поломка сенсора давления отопительного контура. Подтяните проводку датчика или замените сломанный элемент. Код F74 – электрическая неисправность сенсора давления.

F77 – поломка внешнего оборудования. Проверьте подключение конденсатного насоса и внешнего газового клапана.

F83 – означает отсутствие жидкости в системе — температура не повышается при работающей горелке. Скорее всего, в теплообменнике есть лишний воздух. Код F85 – проблема с датчиками подачи и обратки – они подсоединены к одной и той же трубе. Проверьте работоспособность датчиков температуры.

Ошибки напольных агрегатов Протерм

При неполадках напольного газового котла протерм медведь появляются коды ошибок:

F2– неполадки температурного датчика. Эта ошибка сообщает о поломке термодатчика или снижении температуры теплоносителя до 3ºC. Работа агрегата блокируется, так как включение при температуре менее 3ºC производителем не допускается.
F3 сигнализирует о повышении температуры теплоносителя 95ºC. В этом случае агрегат блокируется. Он возобновит работу после того как жидкость остынет.
F4 – поломка сенсора бойлера. В этом случае агрегат не нагревает жидкость в бойлере.
F5 – сломан наружный датчик температуры. Агрегат сохраняет работоспособность, но температура теплоносителя будет регулироваться по датчику котла.

Код ошибки, появившийся на экране в первый раз, можно попробовать сбросить нажатием клавиши «RESET». Если это не помогло, и Вы не можете установить причину сбоя, вызовите специалиста сервисного центра Протерм.

Ремонт газового котла «Протерм»: характерные неисправности и методы исправления ошибок

Марка «Протерм» уже давно известна на российском рынке: газовое оборудование исправно выполняет свои функции по отоплению и горячему водоснабжению как жилых домов, так и небольших промышленных объектов. Порой техника выходит из строя. Если причина в заводском браке, то котел лучше сразу заменить, но небольшие неприятности обычно устраняют самостоятельно.

Мы расскажем о том, как можно произвести ремонт газового котла «Протерм» своими руками, ориентируясь на данные самодиагностики и рекомендации производителя. Подскажем, как определить нарушение в работе оборудования по коду. Посоветуем, как безошибочно определить причину поломки по расшифровке.

В представленной нами статье вы найдете описание популярных позиций модельного ряда котлов этой марки. Познакомитесь с характерными нарушениями в работе агрегатов для систем отопления и со способами устранения неполадок.

Обзор серий бренда «Протерм»

Если рассматривать оборудование, работающее на газе, то по месту установки все котлы можно разделить на две большие категории:

настенные – «Рысь конденсационная» («Lynx Condence») и «Рысь» («Lynx»), «Пантера» («Panther»), «Ягуар» («Jaguar»), «Гепард» («Gepard»);
напольные – «Медведь» (серии KLOM, KLZ17, РLO, TLO), «Бизон NL», «Гризли KLO», «Волк (Volk)».

Несмотря на турецкую и белорусскую сборку, качество техники по-европейски высокое.

Среди настенных моделей – 1- и 2-контурные, атмосферные и турбированные, мощностью 11-35 кВт.

Напольные модели изготовлены из стали или чугуна, оснащены инжекторными или вентиляторными горелками, могут работать на природном и сжиженном газе. Диапазон мощности широкий – 12-150 кВт – поэтому выбрать прибор под конкретные условия несложно.

Каждая из серий обладает отличительными чертами, касающимися дизайна, габаритов, способа установки, технических характеристик, дополнительных функций:

«Рысь» – конденсационные модели работают на 12-14 % экономичнее неконденсационных, поэтому признаны энергоэффективными приборами для отопления дачных домов и коттеджей.
«Пантера» – последние модели выпускаются с удобной коммуникационной шиной eBus и обновленной системой безопасности
«Ягуар» – главными преимуществами считаются невысокая цена агрегата и возможность раздельной регулировки двух контуров – отопительного и ГВС.
«Гепард» – популярная настенная модель, которую можно установить как за городом, на даче или в коттедже, так и в городской квартире.
«Медведь» – среди представителей различных серий – надежные агрегаты со встроенным бойлером, чугунным теплообменником и мощностью до 49 кВт.
«Бизон NL» – универсальные модели по используемому топливу: одинаково эффективно работают на газе, мазуте или дизельном топливе, мощность – до 71 кВт.
«Гризли KLO» – способны отапливать частные дома и офисные помещения площадью до 1500 м², максимальная мощность – 150 кВт.
«Волк» – электронезависимый котел со стальным теплообменником, стабильно поставляет тепло в дачные и жилые дома даже при отсутствии электроэнергии.

По отзывам потребителей, агрегаты «Протерм» надежны, эффективны, удобны в монтаже и эксплуатации, а при регулярном обслуживании почти не дают сбоев.

Однако прочные материалы, хорошее топливо и отменная сборка не дают гарантии на безупречную службу, поэтому котлы всех перечисленных серий рано или поздно требуют замены запчастей, чистки или ремонта.

Коды ошибок и способы их исправления

Благодаря функции самодиагностики современные котлы сами определяют неисправности, а информацию в виде цифровых или буквенно-цифровых кодов выводят на электронный дисплей. Поняв, что скрывается под тем или иным кодом, можно из таблицы, размещенной в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Бренд «Протерм» выпускает множество модификаций под разными сериями, и коды ошибок у различных моделей могут не совпадать. Чтобы уточнить значение, обязательно изучайте документацию своего агрегата.

Рассмотрим ошибки газовых котлов «Протерм», наиболее часто встречающиеся у популярных моделей.

Модели «Ягуар 11» и «Ягуар 24»

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, касаются или поломок датчиков, или изменений рабочих показателей до критических. Рассмотрим ошибки газового котла «Протерм Ягуар», представленного двумя популярными моделями мощностью 11 кВт и 24 кВт.

Например, при перегреве теплоносителя до +98°С котел приостанавливает свою работу, а на дисплей выводится ошибка F01.

Часто не производится розжиг, причем при попытках в очередной раз зажечь пламя появляется ошибка F04. Причин может быть две: поломка электрода ионизации или прекращение подачи газа.

Проще всего проверить, открыт ли газовый кран. Если с подачей топлива все нормально, дело в системе ионизации, которую не каждый может отремонтировать самостоятельно. Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр.

О заблокированном дымоходе газового котла сигнализирует код F05. Если возобновить подачу воздуха, агрегат продолжит работу. Эта же ошибка говорит об изменениях в напряжении: если оно падает ниже 165 В, работа котла прекращается до стабилизации рабочих параметров.

Коды F02, F03, F09 оповещают о неисправности различных датчиков.

Замена элементов требует мастерства и опыта – и если вы ими не обладаете, рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Достаточно часто на дисплее появляется ошибка F10, связанная с давлением. Одна из причин – поломка датчика давления, замену которого лучше поручить газовщикам, с которыми заключен договор на обслуживание и поставку газа. Но если дело в изменении параметров давления, ситуацию можно исправить самостоятельно.

Рабочий диапазон давления – 1-2 бара. Если значение опускается ниже 0,3 бара или поднимается выше 2,7 бара, агрегат останавливается. Чтобы его вновь вернуть к работе, нужно вернуть рабочие параметры.

Как это делается:

найти в нижней части котла, около контурных патрубков, вентиль подпитки;
поворачивать его против часовой стрелки, пока давление не придет в норму;
закрыть вентиль, повернув по часовой стрелке – при незакрытом давление будет продолжать расти.

Лучше стремиться к показателю 1,5 бара – положительные результаты действий тут же отразятся на дисплее. Если переусердствовать и поднять давление до 2,5 бар, котел снова перестанет работать. Во время подпитки нельзя перекрывать патрубки, к которым присоединены трубы ГВС и отопления.

Напольный котел «Медведь»

Большая часть неисправностей газового котла «Медведь устраняется двумя способами:

автоматически, после устранения причины (например, F.10 – короткое замыкание температурного датчика в контуре подачи воды, F.73 – короткое замыкание на корпусе или отключение гидравлического прессостата и др.);
путем нажатия на клавишу снятия сбоя, которая находится на панели управления (например, F.20 – сигнал от ограничителя температуры, F.28 – отсутствие розжига при 1-ом запуске и др.).

Некоторые поломки или сбои можно отрегулировать/отремонтировать вручную, не обращаясь к представителям газоснабжающей и обслуживающей компании.

Если котел отказывается включаться и работать, не нагревает воду, причин такого «поведения» множество.

Порой котел «протестует» из-за неправильных настроек температуры – необходимо отрегулировать температуру на подающей линии, а также температуру горячей воды. Если недостаточно давления, нужно долить воду, а при наличии воздушных пробок выпустить воздух из радиаторов.

Ситуация меняется, если одна из функций остается в силе, а вторая отказывает. Например, агрегат нагревает воду в контуре ГВС, но отказывается отапливать дом. Скорее всего, сбились настройки программы и котел «считает», что в помещении и так достаточно тепло. Нужно отрегулировать расчетное температурное значение в доме, и отопительный контур запустится.

Если, напротив, отопление в норме, а из крана для горячей воды льется холодная, необходимо повысить температуру горячей воды.

Если котел неожиданно выключился, а на дисплее высветился код F.20, производитель рекомендует разблокировать предохранительный ограничитель температуры.

Подождать, пока агрегат остынет.
Пользуясь схемой прибора, снять с корпуса переднюю облицовку.
Найти под распределительной коробкой доступ к предохранителю.
Повернуть и снять колпачок.
Максимально глубоко вдавить штифт.
Нажать клавишу снятия сбоя.
Убедившись, что котел заработал, вернуть на место лицевую панель.

При регулярном повторении проблемы лучше обратиться в сервис.

Настенный котел «Гепард»

Коды ошибок и рекомендации по их исправлению у всех настенных котлов «Протерм» похожи, но небольшие отличия имеются, так как отличаются и технические характеристики.

Например, диапазон рабочего давления – от 0,8 бар до 2 бар, поэтому только после снижения показателей ниже 0,8 бар агрегат выдаст ошибку. Чтобы устройство снова заработало, нужно в отопительную систему долить воды.

Как наполнить систему отопления:

Открыть термостатические вентили.
Открыть устройство для наполнения.
Медленно вливать воду, пока давление в сети не достигнет рабочих параметров.
Удалить воздух из радиаторов.
Перекрыть устройство для наполнения.

Во время процедуры не забывайте следить за изменениями значений давления на дисплее.

Одна из частых ошибок – выход из строя клапана, регулирующего давление газа (ошибка F.28-29), поэтому разберем, как починить самостоятельно газовый клапан «Протерм».

Необходимо отключить подачу газа на входе и электропитание. Затем снять лицевую металлическую панель, найти для ремонта газовый клапан и аккуратно открутить его.

Если клапан просто засорился топливом плохого качества, нужно разобрать его и протереть все элементы, соблюдая осторожность. Если же засор произошел по причине износа и разрушения деталей, клапан нужно заменить. Чаще всего ломаются пластиковые элементы, которые можно просто поменять.

Причина также может скрываться не в самом клапане, а в системе электроснабжения – нужно проверить все контакты и убедиться в стабильной подаче питания.

Для исправления ошибок газового котла «Протерм Гепард» нужно обратиться к технической документации, где изложены советы производителя. При выходе из строя датчиков газового котла и других элементов требуется их замена.

Если вы не в силах самостоятельно заменить термодатчики, электронную плату, детали арматуры, лучше обратитесь в сервисный центр. Пока агрегат на гарантии, также нельзя заниматься ремонтом самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по ремонту котла «Протерм Гепард»:

Потенциальные проблемы котла «Пантера» и их решение:

Чистка и диагностика котла «Медведь»:

Самостоятельным ремонтом занимаются две категории людей: домашние мастера-умельцы, которым это приносит удовольствие, и владельцы техники, пытающиеся сэкономить на вызове специалиста. Если вы не относитесь к этим группам, рекомендуем при серьезной поломке сразу обращаться в сервисный центр.

Профессиональный ремонт всегда дороже, но надежней. На установку новых деталей дается гарантия, а за все действия по замене, ремонту или чистке ответственность на себя берет представитель обслуживающей организации. В целом, в результате действий опытных профессионалов повышается и безопасность.

Ремонт газового котла «Протерм»: обзор типовых неисправностей и способов их устранения

Режимы отопления Протерм Гепард

Газовый котел Протерм Гепард может работать в нескольких режимах:

«Отопление» — необходимо нажать кнопку MODE один раз, и на дисплее отобразится символ «радиатор» с актуальным значением давления в отопительной системе. Находясь в этом режиме, агрегат работает только на производство отопления, ГВС при этом отключено.
«Лето» — активируется нажатием MODE дважды. На экране появится показатель давления в системе отопления вместе с символом «кран с каплей воды». В этом режиме котел работает только на снабжение горячей водой.
«Отпуск» — следует нажать кнопку MODE трижды, и на экране появляется символ OFF с показанием давления. В данном режиме отопление и ГВС не работает, но все защитные функции устройства активны.

Регулировку желаемой температуры отопления или горячей воды можно произвести с помощью кнопок «+» и «-». Настройку осуществляют следующим образом:

Температуру ГВС регулируют так: после нажатия кнопки «+» или «-» начинает мигать символ «кран с каплей воды» и «ºC». Необходимое значение температуры выставляется в диапазоне от 38ºC до 60ºC.
Температуру отопления выставляют также с помощью клавиш «+» и «-». После нажатия одной из них клацают на кнопку MODE, появляется мигающий символ «радиатор» и «ºC». Затем клавишами «+» и «-» выставляют оптимальное значение теплоносителя в диапазоне 38-85ºC.

Работа газового котла Протерм Гепард без терморегуляторов не слишком экономична. Для достижения максимальной экономии рекомендуется приобрести комнатный термостат.

KLZ Категория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Изображение
Текст

40 KLZ

50 KLZ

Зажигание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . электронное Топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пр./ сж.газ . . . . . . . . . . . пр./ сж.газ Максимальная тепловая нагрузка . . . . . . . .38,5 / 36,5 . . . . . . . . . . . . 49 / 47,5 Минимальная тепловая нагрузка . . . . . . . . . 27 / 25,5 . . . . . . . . . . . . . 36 / 32,8 Максимальная тепловая мощность . . . . . . . . . 35 / 33 . . . . . . . . . . . . . 44 / 41,2 Минимальная тепловая мощность . . . . . . . . 24,5 / 23 . . . . . . . . . . . . . 31,5 / 28 КПД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 — 92 / 89 — 91 . . . . . . . 90 — 92 / 89 — 91

Давление газа

Входное давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 / 30 . . . . . . . . . . . . . . 20 / 30 Диаметр форсунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,65 / 1,7 . . . . . . . . . . . . 2,65 / 1,7 Макс. давление газа на форсунках . . . . . . . 12.5 / 27. . . . . . . . . . . . . 13 / 26.5 Мин. давление газ на форсунках . . . . . . . . . 5.5 / 13 . . . . . . . . . . . . . . 7 / 12.7

Читайте также:

Отделка дачи: подбираем вариант

Расход газа

(Q макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 / 3,3 5,2 / 3,8

Макс.рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Мин.рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Рекомендованное рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 Диапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 85 Объем котла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Расширительный бак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Макс.давление в расширительном баке . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5

Горячая вода

Макс.входящее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Установленный диапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 70 Объем бойлера ГВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Расширительный бак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 Расход ГВС

Электрические параметры

Напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230/50 Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Класс защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40 Сила тока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Способ отвода продуктов сгорания

Диаметр дымохода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Температура прод.сгорания . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Удельный расход продуктов сгорания . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Минимальная тяга в дымоходе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Уровень шума (1 м от котла, высота 1,5 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 55 Размеры — высота / ширина / глубина . . . . 1385 / 505 / 730 . . . . . . . 1385 / 590 / 730 Вес без воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 * —

согласно стандарту EN 625

Технические параметры

40 (50) KLZ

Как работает Протерм Гепард при подключении терморегуляторов?

Когда газовый котел Протрем Гепард работает без комнатного термостата, нагрев помещений зависит от настроек температуры теплоносителя.

При подключении к газовому котлу Протерм терморегулятора появляется возможность установить желаемую температуру отопления. Она должна быть такой, чтобы агрегат смог поддерживать ее, независимо от температуры на улице. Регулятор будет управлять нагревом только в выбранном диапазоне.
Обратите внимание! В комнате, где размещен комнатный регулятор, радиаторы не могут оснащаться термостатическими клапанами.
Агрегат Протерм с двухпозиционным регулятором способен поддерживать заданную температуру отопления. Котел будет получать сигнал на включение или выключение в зависимости от температуры в комнате, в которой находится регулятор.

При подключении к газовому прибору регулятора непрерывного действия мощность будет изменяться плавно, чтобы поддерживать установленную температуру в помещении.

Комнатный регулятор будет контролировать температуру в помещении и посылать сигнал агрегату о выключении, если уровень тепла достиг заданного или о включении, если температура уменьшится.

Самым современным и точным является эквитермическое регулирование. Оно выполняется терморегулятором с датчиком наружной температуры. При подключении такого устройства к газовому котлу последний будет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от условий на улице.

Если работой агрегата управляет эквитермический регулятор, не рекомендуется устанавливать максимальную температуру теплоносителя – это существенно снизит эффективность работы системы.

Неисправности газовых котлов Протерм и их устранение

Особенности розжига разных моделей газовых котлов

Производитель Protherm

Vaillant Group начала выпуск котлов в 1992 на заводе в словацком городе Скалица, который стал базовой производственной площадкой тепловых агрегатов Протерм.

Сегодня компанию знают в 26 странах, 400 специалистов завода выпускают порядка 350 тыс. котлоагрегатов ежегодно. Система управления качеством выполняется по нормативам ISO 9001, технология подвергается ежегодной проверке экспертными европейскими компаниями.

Сборка изделия организована по двум современным технологиям:

контейнерный метод для тяжеловесных напольных конструкций;
по системе ”one piece flow”, когда одно устройство от начала до конца собирается одним профессионалом, отвечающим за качество сборки.

На заводе имеется исследовательская лаборатория, которая осуществляет технологические испытания котлов и тестирует инновационные решения в бытовой теплоэнергетике.

Что такое электрокотел

Электрокотел представляет собой специальное высокотехнологическое оборудование, предназначенное для обогрева различного рода помещений. Отличительной особенностью такого агрегата является использование специального вида топлива — электрической энергии. По многим параметрам котел превосходит оборудование, работающее на других видах топлива: жидкое, твердое, газ.

Электрооборудование считается самым безопасным в использовании. Но чтобы оно хорошо функционировало, необходимо строго соблюдать правила его эксплуатации и производить своевременное технологическое обслуживание.

Посмотрите видео, где рассказывается о принципе работы и устройстве электрического котла P rotherm Скат .

Устройство

Несмотря на большое многообразие котлов с различными принципами работы устройство всех моделей приблизительно одинаковое. Главное место в структуре отводится нагревательному элементу. В зависимости от вида применяемого нагревателя и принципа его действия существует несколько типов котлоагрегатов.

Все нагревательные элементы располагаются в теплообменниках, которые и считаются основными конструкционными элементами котлоагрегата. При их неисправности невозможен нагрев теплоносителя.

В зависимости от конструкции и производителя оборудование может иметь различную комплектацию.

Электронный блок управления. Р егулирует температурный режим, включая и выключая оборудование в нужное время.
Циркуляционный насос (теплонасос). Является обязательным компонентом системы, поддерживает стабильную скорость движения теплоносителя в контуре. Производит принудительное циркулирование жидкости и создает в системе необходимое давление, обеспечивая при этом наиболее эффективный теплообмен и прогрев помещения .
Расширительный бак. Н е все виды электрических котлоагрегатов с насосом оборудованы расширительным баком. Поэтому, если приобретается оборудование без бака, нужно будет докупать эту деталь отдельно и устанавливать, врезая в трубный контур отопления.
Фильтры. Производят очистку и извлечение из воды различных примесей.
Предохранительные клапаны. Защищают систему от нежелательных отклонений в работе.
Клапан безопасности. Подключен к обратному патрубку. Осуществляет аварийный сброс воды, когда давление поднимается выше установленной нормы.
Манометр. Этот прибор определяет давление жидкостей, газов внутри котла и труб систем отопления, необходим для ведения мониторинга.
Термический выключатель . Производит отключение оборудования при его перегреве. Подсоединен к термодатчику, расположенному вверху электрокотла.
Автоматический воздушный клапан. Находится выше нагревательного бака и производит аварийный сброс воздуха из емкости в случае избыточного давления.

Электрические ТЭНовые

Принцип действия основан на простом электрическом нагреве элементов, которые отдают свое тепло жидкости. Элемент нагрева – ТЭН. В качестве теплоносителя используются вода или другие разрешенные жидкости, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Индукционные

В основе их действия заложен принцип электромагнитной индукции. Элементом нагрева является катушка, внутри которой проходит трубопровод, заполненный водой. При прохождении по катушке электрического тока под воздействием электромагнитного поля происходит нагрев теплоносителя.

Ионные

Рабочим элементом в таких конструкциях служат электроды, помещенные в специальную водную среду, где происходит процесс нагрева теплоносителя при прохождении по нему переменного тока.

Особенностью применения этого вида котлов является обязательный контроль электропроводности жидкости и принятие мер по ее регулированию. Нельзя допускать явления электролиза и пробоя. Несоблюдение этих требований может привести к поломке оборудования.

Используемую жидкость нельзя применять для бытовых нужд. Носитель тепла, который циркулирует по трубам и попадает в рабочую емкость котла, контактирует непосредственно с электрическим током. Не рекомендуется проводить ремонтные и пусконаладочные работы без привлечения опытного мастера.