Отличительные особенности итальянской детской мебели, лучшие фабрики

Итальянские детские каталог

Мебель для детских комнат из Италии

Многие беспокойные родители полагают, что малыш до определенного возраста должен спать с ними, под надзором и контролем. Специалисты утверждают, что детские комнаты в доме следует оборудовать сразу, как только в семье появляется ребенок.

Малышу важно иметь личное пространство со специальной детской мебелью, созданной с соблюдением многочисленных законов и правил, отличающихся от стандартных предметов интерьера для взрослых. В собственном уголке деткам будет комфортнее, чем в родительской спальне.

Кроме того, приучать ребенка к отдельной комнате и самостоятельности будет сложно, если процесс контроля слишком затянется. Еще один важный фактор – у родителей должна быть и собственная жизнь. Малышам проще играть и легче развиваться в особом, детском мире – его собственном.

Компания ПроСтудио (ProStudio), которая уже более 20 лет взаимодействует с ведущими итальянскими мебельными фабриками, поможет вам оформить по-настоящему детское пространство. Помещение будет функциональным, практичным, ориентированным на интересы ребенка, безопасным и стильным. Мы учитываем все требования, которые предъявляются к мебели для детских комнат.

• Ассортимент мебели для детских: особенности выбора и производства

На страницах нашего сайта представлена продукция более 550 итальянских фабрик. Это известные во всем мире бренды, с которыми мы работаем на партнерских и дилерских условиях. Ведем поставки детской мебели в любые регионы РФ.

Принимаем заказы на изделия в каталоге и на изготовление по персональным требованиям клиента – вашим уникальным эскизам и типоразмерам.

Обустройство детской – задача непростая. Мебель для этой комнаты имеет свои особенности, которые коренным образом отличают ее от прочей.

Рекомендуем вам при оформлении заказа учесть все пожелания ребенка. Если он уже в соответствующем возрасте, посоветуйтесь с ним. При этом важно ориентироваться на нормативы и правила. От их соблюдения производителями зависит правильное развитие малышей.

Итальянские фабрики предлагают мебель повышенной комфортности и потрясающей эстетичности. При изготовлении используется улучшенная фурнитура и элементы декорирования, ориентированные на возраст ваших деток.

Особое внимание производители уделяют таким параметрам, как безопасность и гигиеничность, но отделка и художественное оформление формируют у ребенка вкус и стремление к красоте.

Что еще важно: дети растут очень быстро, а мебель итальянских фабрик стоит не дешево. Обычно ее стараются приобрести, что называется “на вырост”. На это ориентирована способность к трансформации. Уникальная конструкция и специальные механизмы позволяют изменять размеры и конфигурацию с возрастом.

В России действует в отношении детской мебели ГОСТ 20400-80. Он определяет размеры, форму, конструкцию изделий. Все это соответствует возрастным и физиологическим особенностям ребенка. В Италии нормативы еще строже! Над их разработкой трудились ортопеды, педиатры и неонатологи, педагоги и неврологи, технологи, инженеры и многие другие специалисты.

Стандарты регулируют глубину и высоту шкафов, системы хранения и механизмы доступа, наличие защитных бортиков на кроватях, особенности лестниц, если это 2-ярусная конструкция, и многие прочие параметры.

Особое внимание уделяется экологичности материалов, включая наполнители (обычно кокосовая кора, гуммированные морские водоросли и пр.). Все они сертифицируются по специальным стандартам. Гарантирована гипоаллергенность элементов, отсутствие токсичных выделений при повышении температуры в отопительный сезон или при попадании солнечных лучей.

➤ Полужесткие матрасы выполняются по особым технологиям. Обязательны хлопчатобумажные, льняные, бамбуковые чехлы, которые легко стираются.

➤ Цвета, как считают психологи, должны быть пастельными, натуральными, но не возбраняются некоторые яркие акценты, которые делаются в соответствии с интересами каждого отдельного ребенка.

➤ Осветительные приборы – один из важнейших элементов интерьера, и мы готовы предложить вам специальную светотехнику, ориентированную на детей. Она даст свет необходимой интенсивности, будет позитивно влиять на зрение, нервную систему малыша.

Очень важно подумать не только о том, какие предметы уместятся в комнате, но и о том, нужны ли они ребенку вообще. Задача родителей, производителей и нас, как их ответственных представителей:

✔ правильное формирование осанки ребенка;

✔ его комфорт, удобство, спокойствие;

✔ полное удовлетворение тем интерьером, который для него создается.

Производители продумывают наборы, но далеко не всегда они подходят именно вашему малышу, поэтому чаще мы выполняем заявки на изготовление индивидуальных комплектов. В этом случае вы не только получите все необходимые предметы интерьера, но и удачно создадите зоны – учебную, игровую, отдыха. Они важны для детей, потому что помогают психологически настроиться на соответствующие действия.

Читайте также:
Норма расхода раствора на монтаж блоков ФБС: пример расчета

• Заказ функциональной обстановки для детских комнат, доставка и гарантии

Мы отлично ориентируемся в теме детской мебели, готовы дать вам полноценные профессиональные консультации. Обсудите все вопросы с менеджером вашего проекта.

➤ Выполняем задачу под ключ – от проектирования интерьеров до доставки и монтажа. Наши цены объективно самые низкие в РФ.

➤ При крупных проектах организуем поездки на фабрику в сопровождении нашего представителя.

➤ Предоставим гарантийные письма от фабрики о старте производства после внесения 30% от общей сметы.

➤ При повторных обращениях и больших объемах заказа предусмотрены бонусы. Специальные условия действуют для наших постоянных партнеров – дизайнеров, архитекторов.

➤ В Италии и Московской области у нас оборудованы консолидационные склады, где можно оставить на бесплатное и ответственное хранение готовую мебель.

➤ Дети достаточно часто по случайности повреждают мебель. Несмотря на особую ее прочность, появляются царапины и другие дефекты. В штате компании есть реставратор, который в кратчайшие сроки восстановит внешний вид и функциональность изделий.

Наша высокая репутация ответственного поставщика итальянской мебели, 20-летнее присутствие на рынке – гарантия выполнения обязательств со стороны нашей компании в РФ и выбранной вами фабрики.

Ищите лучшие решения для детской комнаты?

Сделайте ставку на безупречность исполнения и премиум-качество результата!

Расскажу, чем отличается рейсмус от фуганка – будет понятно, даже если не знаете этих слов

Отправим материал на почту

Многие начинающие столяры не могут разобраться, чем отличается рейсмус от фуганка. Глядя на результат может показаться, что оба станка делают одно и то же, следовательно, достаточно купить любой. Это неверно. Между рейсмусовым и фуговальным станками есть огромная разница, хотя по конструкции они и выглядят одинаковыми. Получить идеально ровные доски одной толщины можно, только используя оба устройства.

Что такое рейсмусовый станок

В первую очередь стоит разобраться, что такое фуганок и рейсмус.

Рейсмус – это станок, предназначенный для обработки древесины. Является разновидностью строгальных станков и используется для изготовления досок определенной толщины. Станки используют в домашних мастерских и в промышленности. С их помощью получают деревянные заготовки строго заданной толщины, а также ровную и гладкую поверхность.

Стоит отметить, что рейсмусом также называют измерительный прибор, благодаря которому измеряют доски перед распилом.

Процесс работы несложен: доска подается вручную или с помощью вальцев по рабочему столу. Она проходит под ножевым валом, который снимает часть древесины, а заодно прижимает ее. Если рейсмус двусторонний, то ножевых валов на нем два – сверху и снизу, на столе. Это позволяет быстрее обрабатывать материал.

Также бывают многосторонние рейсмусовые станки. Они обрабатывают одновременно три и более сторон заготовки. Такие устройства отличаются повышенной производительностью, высокой ценой и значительными размерами. Они требуют тщательного ухода и регулярного ремонта.

Прежде, чем выбирать рейсмус или фуганок, стоит узнать о них больше. Рейсмусы делятся на:

  1. Мобильные. Это небольшие легкие станки, которые легко передвигать. Они просты в использовании и часто применяются в домашнем хозяйстве.
  2. Стационарные. Это крупная техника с большим весом и высокой производительностью. Такие станки способны выпускать крупные доски с большим количеством граней. Обычно их используют в производстве.

Мобильные станки обычно покупают для домашней мастерской. Они небольшие, недорогие, но хорошо справляются с задачей.

Что такое фуговальный станок

Фуганка – это столярный инструмент, который применяют для выравнивания поверхности деревянной заготовки. Как видно из названия, фуганка применяется для фугования или создания базы. В результате получается идеально плоские грани, без выемок, впадин и винтов.

Устройство фуговального станка отличается от устройства рейсмуса. Ножевой вал крепят на станину станка. Задняя часть стола должна располагаться вровень с режущим валом. Сам стол состоит из неподвижной задней части и поднимаемой передней, которая регулируется по толщине материала, который планируется снять за раз. Заготовку протягивают по переднему столу через ножевой вал, который убирает слой. Проносить доску необходимо несколько раз, чтобы получить абсолютно гладкую поверхность.

Разбирая, в чем разница между рейсмусом и фуганком, стоит отметить функции второй. Фуганку используют:

  1. Для выравнивания больших частей досок;
  2. Для чернового выравнивания;
  3. Для снятия кромки;
  4. Для отбора пазов под углами.

Существует несколько видов станков. Они бывают односторонними и двухсторонними (можно за один раз обрабатывать две плоскости), ручными и электрическими, также различаются по мощности, размерам, скорости работы и т.д.

Читайте также:
Популярные модели кроватей для троих детей, полезные дополнения

В чем же разница

Хотя оба станки снимают верхний слой древесины и обрабатывают доски, среди них немало отличий. При этом по конструкции оба устройства имеют немало общих черт, из-за чего кажется, что они взаимозаменяемы.

Главное отличие – в назначении. Если фуганка позволяет получить просто ровную поверхность (убрать все выпуклости, ямы и другие ровности), то рейсмус придает доске одну толщину (доска по всей длине будет иметь одинаковую толщину). После этого ее можно использовать в строительстве или ремонте.

Разбирая отличия фуганки и рейсмуса, важно отметить одну особенность. Рейсмусовый станок выравнивает поверхность параллельно противоположной. То есть если противоположная поверхность будет в неровностях, обрабатываемая рейсмусом сторона ровной не будет. Но толщина доски в любом месте будет одинаковой.

Чтобы получить идеальную доску, ее сперва «разглаживают» на фуговальном станке, затем проводят через рейсмусовый. Иными словами, фуганка производит первичную обработку, а рейсмус – финишную.

Использовать только один станок не рекомендуется, поскольку получить полностью удовлетворительный результат не получится. Если доска была изогнутой, то после рейсмуса она такой и останется, только толщина будет одинаковой. Если доска имела разную толщину на концах, после обработки на фуганке это сохранится, но стороны будут гладкими и идеально ровными.

Это все отличия рейсмуса от фуганки. Полный цикл работы выглядит следующим образом:

  1. На фуговальном станке обрабатывают одну базовую сторону. Затем обрабатывают вторую сторону, которая идет под прямым углом к первой.
  2. Затем на рейсмусе обрабатывают остальные стороны. Они будут прямыми, так как станок повторяет поверхность уже готовых сторон.

Также существует фуговально-рейсмусовый станок. Он объединяет в себе оба устройства, что экономит место и позволяет получить качественную обработку. Однако такие станки обычно достаточно дорогие и используются в промышленности.

Наглядно о разнице между рейсмусовым, фуговальным и комбинированным станками показано в этом видео

Коротко о главном

Многие начинающие мастера столярного дела не сразу понимают, зачем необходимы рейсмус и фуганка. Им кажется, что станки выполняют одну и ту же работу, что можно обойтись только одним инструментом. На самом деле разница значительна, но ее можно увидеть только если понимать принцип работы каждого станка.

Фуганка предназначена для черновой обработки доски. Она срезает верхний слой, делая доску абсолютно гладкой и ровной, убирает выпуклости и «бугры». Рейсмус отвечает за толщину. При помощи него доска в каждом месте имеет одинаковую толщину.

Чтобы получить идеальные доски, необходимо использовать оба станка или обрабатывать их фуговально-рейсмусовым станком, который объединяет оба варианта.

Напишите в комментариях, вы обрабатываете доски или покупаете уже полностью готовые? Какими приборами вы пользуетесь?

Фугование и рейсмусование без ошибок

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Читайте также:
Пленки и мембраны, для устройство кровли

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Читайте также:
Окна в крыше: описание с фото, отзывы, советы

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

  • Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
  • Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
  • При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
  • При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

  • Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

Чем отличается рейсмус от фуганки?

Вопрос, чем отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, очень часто возникает у новичков в столярном деле. Особенно у тех, кто не имел возможности в живую увидеть как работают эти станки в мастерской.

И действительно, читая в интернете статьи или даже смотря видео, несведующему человеку зачастую сложно понять какая между ними разница. Ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.

Чем отличается рейсмус от фуганки?

Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.

Фуговальный станок предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Обрабатывающий узел станка — круглый ножевой вал с несколькими ножами. Вал смонтирован таким образом, что перемещая заготовку по горизонтальному рабочему столу, происходит строгание нижней стороны заготовки.

Таким образом, нижняя сторона заготовки может быть идеально выровняна. Также, используя направляющую линейку (боковой упор), можно задать заготовке требуемый угол между нижней и боковой плоскостью. Помимо этого есть возможность обрабатывать кромку заготовки — снимать фаску, располагая направляющую линейку под углом к рабочему столу.

Читайте также:
Пароочиститель Karcher: обзор моделей, характеристики, отзывы

Пример — фуговальный станок JET

Рейсмусовый станок также предназначен для плоского простругивания заготовок и режущий инструмент также ножевой вал. Однако в отличие от фуганка, вал расположен сверху от заготовки, соответственно он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки а не нижнюю.

Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине.

Пример — рейсмусовый станок JET

Таким образом, получается, что фуганок и рейсмус имеют разные возможности: фуганок может выровнять базовую плоскость заготовки, но не может откалибровать заготовку по толщине, рейсмус же наоборот, имеет возможность придать заготовке требуемую толщину, но не сможет выровнять сторону заготовки, если только одна из сторон уже не выровняна до использования рейсмуса.

Говоря простыми словами, фуганок делает ровную базовую плоскость, а рейсмус делает вторую сторону заготовки параллельной первой стороне. Рейсмус не может сделать из кривой заготовки прямую, а фуганок не может откалибровать заготовку по толщине.

Классическая технология деревообработки предписывает наличие обоих станков в столярной мастерской. Их возможности отлично дополняют друг друга: сначала на фуганке задается прямая базовая плоскость, а затем рейсмусом задается необходимая толщина заготовки. На выходе, после такой обработки, получается заготовка ровная с обоих сторон и при этом одинаковой толщины по всей длине.

Можно ли избежать покупки обоих станков и обойтись только одним из них?

Этот вопрос возникает у новичков, сразу же после того, как они разбираются с первым вопросом. Вопрос, безусловно правильный, ведь купить один станок дешевле чем купить два, да и место в мастерской один станок займет меньше. И в общем-то, ответ на этот вопрос — да, в некоторых случаях можно обойтись только одним станком.

Во первых, перед покупкой станков стоит понять, какого рода изделия вы планируете делать в своей мастерской: для изготовления небольших изделий для дома из покупного мебельного щита можно обойтись вообще без этих станков, конечно если вы не планируете уменьшать толщину щитов и их кривизна для вас не критична. Для некоторых типов изделий вполне возможно, что вам понадобится только один из этих станков.

Во вторых, для каких-то типов работ фуговальный станок может быть заменен ручным электро рубанком. Также в интернете можно найти примеры множества самоделок для фугования и рейсмусования, в том числе рейсмус из тех же электро рубанков.

Еще один вариант избежать покупки двух станков — приобрести комбинированный вариант: фуговально-рейсмусовый станок, который сочетает в себе оба способа обработки. Вот пример такого станка:

Верхний фуговальный модуль готов к работе Крышка стола откидывается и можно использовать рейсмус

Стоит помнить, что самодельные станки и комбинированные варианты заводского производства — это в любом случае компромисс. Да, безусловно, оба эти варианты обойдутся дешевле покупки двух отдельных станков, но имеют они и свои недостатки.

На изготовление самоделки, вы потратите время, да и нужно обладать достаточными знаниями, чтобы сделать самодельный станок достаточно безопасным. Комбинированные варианты могут быть отличным решением для мастерской с ограниченным пространством либо для нечастого использования.

Однако, даже на сайте производителя сказано, что комбинированный станок имеет более сложную и нагруженную конструкцию, чем отдельные станки, что при интенсивном использовании может потребовать более частого техобслуживания. В общем, как всегда — выбор за вами.

У кого есть опыт работы с рейсмусом?

Собираюсь купить рейсмусный станок (приглянулся Makita). Прочитал кучу полезной информации на этом форуме. Скачал инструкцию. Всё равно остались вопросы.
1) Все тут пишут, что работать без отвода стружки невозможно – получаются замины. Но в инструкции: “Если вы хотите содержать рабочее место в чистоте. подключите пылесос”. Бог с ней, с чистотой – было бы качество обработки! Можно ли обойтись без отвода стружки? Если нет, можно ли обычный бытовой пылесос приспособить?
2) Насколько я понял, сначала придётся обработать заготовки рубанком (имеется та же Makita 80 мм), чтобы получилась сносная базовая поверхность. Но другая сторона тоже волнистая – её тоже обрабатывать? Станок выбросит назад заготовку, если шаг волны больше 130 мм. Как быть?
3) А если заготовка попадётся слегка коническая – то её заклинит! Есть ли у станка защита от такой ситуации?
4) По описанию, можно рейсмусовать заготовки толщиной до 150 мм, только “тяжёлые заготовки рекомендуется поддерживать руками”. Реально ли прогнать через станок брус 150х150 или он для этого всё-таки не предназначен?
5) Производитель рекомендует использовать станину, прикручиваемую к полу. Ну, тогда для обработки 6-ти метровых досок понадобится мастерская 12 м! Естественно, придётся работать на улице. Как закрепить самодельную станину? Я вот думаю: а что если станок прикрутить к паре досок 50-к, которые просто положить на землю? Конечно, удобнее работать на уровне 80 см, но при небольшом объёме.
6) Вообще, я задумал сделать лестницу (тетива, ступени, две площадки, некоторые заготовки шириной 220-250 мм), в проекте есть пара дверей (плоских, не филенчатых). Куча обрезной доски 50-ки, которую хотелось бы довести до качества, приемлимого для устройства пола, а также 25 мм, которую было бы неплохо использовать для чистовой обшивки фасада. Нужен ли для этого именно рейсмус, или можно обойтись строгальным станком? Четверть рассчитываю выбрать ручным рубанком.

Читайте также:
Основные размеры панелей цокольного сайдинга и советы по расчету

3.Перед тем как заготовку пускать в обработку, надо найти самый толстый участок и строгать до нужной толщены.Не проблемма, купите разберетесь.
4.Теоретически можно, предпологаю так, если брус длинный, то рейсмус надо закрепить и заготовку прейдется толкать и вытаскивать с рейсмуса(не хватит мощности протянуть такую заготовку).

У меня рейсмус Корвет-21.

  1. Не знаю как именно сделано у Макиты, но в целом ситуация такая. Если у рейсмуса за ножами стоит стружкосборный кожух с патрубком для пылесоса (как у Jet JWP-12), то в отсутствие пылесоса стружка отводится плохо, она попадает куда не надо и образуются замины. Если же стоит просто защитный щиток (как у Корвет-21), стружка сама прекрасно вылетает. У Jet-а кожух легко снимается, но фонтан стружки при этом будет классный.
    Бытовой пылесос использовать теоретически можно, но только для очень небольших по сечению заготовок, иначе у него не хватит потока. Кроме того, мешок для мусора будет забиваться _очень_ быстро. Пару длинных досок прострогал – ведро стружки готово.
  2. Зависит от амплитуды волн. У рейсмуса вертикальный ход прижимных роликов миллиметров 5, наверное. Поэтому если доска имеет волны 3-4 мм, ее можно пропустить без проблем. При этом, естественно, прогонять ее придется несколько раз. Т.е. если заготовка имеет волну от 45 до 48 мм, ставим регулятор на 47 мм, прогоняем, ставим на 46, снова прогоняем и т.д.
  3. У моего Корвета (и его брата-близнеца Jet) сделано очень просто. Снизу заготовка едет по гладкому столу. Сверху двигатель, вал с ножами и ролики, все это смонтировано на металлическом основании. Нижний край этого основания и стол задают наибольшую толщину заготовки. Если заготовка оказывается толще, ее просто заклинивает в этом месте. Приходится отключать станок, выкручивать регулировку, чтобы основание уехало вверх, и вытаскивать заготовку. Последствия для заготовки – черные следы от проворачивающихся на одном месте резиновых валов.
  4. Пропустить можно. При этом очень желательны подающие и приемные столы или ролики. Кроме того, желательно рейсмус не привинчивать к основанию. В этом случае при колебаниях заготовки рейсмус будет просто качаться вместе с ней. Говорят, были и случаи, когда рейсмус просто ехал по висящей заготовке
  5. Собственно, уже ответил. Кинуть пару досок, сверху, не привинчивая, поставить рейсмус. Я в хорошую погоду в качестве верстака использую большой стол, который выношу на улицу. Рейсмус ставлю на него же.
    Только предупреждаю сразу – в одиночку прогонять большие и длинные доски весьма неудобно. 25*100*4000 у меня проблем не вызывают, а вот с 30*200*4000 было некомфортно. Опорные ролики или столы должны занчительно упростить процесс.
  6. Рейсмус нужен однозначно, так как получить доски одинаковой толщины иными способами проблематично.

Неделю назад купил Корвет-21, у него вместо защитного щитка, так же как и у Jet сделан патрубок для пылесоса , плюс в комплекте идет основание. Дополнительно настраивать не пришлось, размеры выходят одинаковые, заминов тоже не заметил , хотя пока работал без стружкоотсоса.

Фуговальный станок

Фуговальный станок по дереву (фуганок) – инструмент, предназначенный для строгания и пиления заготовок из древесины. Он позволяет создать у бруска 1 или несколько смежных базовых поверхностей. Этот прибор применяется при ремонтных, отделочных и строительных работах.

Устройство

Фуговальный станок состоит из следующих элементов:

  1. Двигатель. Он работает от сети с напряжением 220 В. Электромотор создает и передает крутящий момент строгальному валу с ножами.
  2. Рабочий стол. Данный элемент состоит из задней и передней плит. Они изготавливаются из чугуна и оснащаются ребрами жесткости, обеспечивающими устойчивость рабочей поверхности. Края плит оборудованы накладками из нержавеющей стали. Они защищают рабочий стол от разрушения. Задняя плита находится на одном уровне с верхней точкой режущих лезвий. Передняя плита находится под задней, на расстоянии до 2 мм. Расстояние между уровнями зависит от того, сколько материала нужно снять при обработке деревянного изделия.
  3. Станина. Она изготавливается из прочных сплавов металлов. Эта деталь выдерживает вес станка и все усилия, возникающие при воздействии режущих элементов на поверхность заготовки. На станине располагаются валы с ножами, направляющие и крепления.
  4. Строгальный вал. Он располагается между задней и передней плитами. К валу крепятся лезвия одинаковой толщины. Они изготавливаются из инструментальной быстрорежущей стали. Для обработки брусков из плотных пород дерева рекомендуется оснащать вал резаками с твердосплавными напайками.
  5. Направляющая. Она представляет собой узел, предназначенный для перемещения подвижных элементов станка и обрабатываемой заготовки. Направляющая крепится к станине при помощи болтов. Она может передвигаться в поперечном направлении.
  6. Круговое ограждение. Оно размещено на передней плите и плотно прилегает к направляющей. Круговое ограждение изготавливается из листовых материалов и защищает ножевой вал.
Читайте также:
Плесень на штукатурке: чем обработать стены против черного и других видов грибка, как избавиться, если он появился, а также типы антисептика и добавок

С помощью фуговального станка рекомендуется обрабатывать детали длиной от 1 до 1,5. Более длинные заготовки плохо закрепляются на рабочем столе и деформируются, что снижает точность реза и создает неудобства в процессе работы. Обрабатывать заготовки длиной меньше 1 м травмоопасно.

Принцип работы

Принцип работы фуговального станка заключается в следующем:

  1. Задняя плита в процессе обработки деталей всегда остается неподвижной. Местоположение передней части рабочего стола настраивается оператором до требуемой высоты.
  2. После включения станка электродвигатель направляет обороты к ножевому валу. В результате режущие элементы начинают вращаться.
  3. Деревянная деталь прикладывается к направляющей линейке двумя руками и направляется на ножи. При работе с недорогими устройствами подавать заготовку необходимо вручную, что может привести к травмам. Современные станки оснащаются системой автоподачи заготовок. Она обеспечивает безопасность работы и увеличивает скорость подачи брусков.
  4. После подачи заготовки вращающиеся лезвия снимают слой древесины, устраняя неровности, и создают плоскую чистовую базовую поверхность. Скорость обработки зависит от технологии строгания заготовки. Большая часть инструментов состругивает поверхности заготовок по-отдельности. Существуют приборы, способные обрабатывать 2 стороны деревянной детали одновременно.

Если в процесс обработки на бруске появляются волокна или мелкие частицы древесины, то нужно заточить лезвия. Если на обструганной плоскости присутствуют неровности, то рекомендуется отрегулировать расстояние между плитами и строгальным валом.

Назначение

Фуговальный станок предназначен для проведения следующих операций:

  1. Выравнивание крупных фрагментов деревянных брусков.
  2. Черновое выравнивание плоскости заготовок.
  3. Отборка пазов под углом.
  4. Снятие кромки.

По сравнению с другими деревообрабатывающими инструментами, фуганок обладает следующими преимуществами:

  1. Подходит для строгания мелких заготовок и крупных брусков.
  2. Высокое качество реза.
  3. Способен обрабатывать поверхности и края деревянных брусьев криволинейно.
  4. При наличии дополнительных насадок можно распиливать детали с помощью фуганка.
  5. Низкая стоимость инструмента. Фуговальный станок стоит 10–14 тыс. руб.

Чаще всего фуганки используются в деревообрабатывающем секторе, в строительстве и для столярных работ. Они также могут применяться в домашних мастерских.

Отличие от рейсмуса

Рейсмусовый и фуговальный станки используются для обработки изделий из дерева и иных мягких материалов. Различие между данными инструментами заключается в следующем:

  1. Рейсмус необходимо использовать для финишной обработки заготовок.
  2. Качество реза при работе с фуганком зависит от навыков оператора, при работе с рейсмусовым станком – от технических характеристик оборудования.
  3. Для выравнивания 4 сторон бруска при помощи фуговального станка требуется боковой параллельный упор.
  4. При работе с фуганком требуется настраивать глубину вхождения режущих элементов в обрабатываемую поверхность.

В промышленности фуговальные и рейсмусовые станки используются совместно. Фуганок задает геометрию деревянных деталей, рейсмус калибрует обработанную заготовку по толщине.

Виды фуговальных станков

Существуют 2 основных разновидности фуговальных станков:

  1. Ручной фуганок. Этот инструмент чаще всего используется в бытовых мастерских. Он отличается простой конструкцией и низкой стоимостью.
  2. Электрический фуганок. Этот прибор отличается большой массой и высоким энергопотреблением. Его преимуществом является точность реза и повышенная производительность труда. Электрический фуговальный станок используется на крупных производствах. Недостатком этого инструмента является его высокая стоимость.
Читайте также:
Плоскорельефная резьба по дереву: эскизы и рисунки для начинающих

Фуганки классифицируются по назначению:

  1. Строгально-фуговальный станок. Используется только строгания деревянных деталей.
  2. Фуговально-рейсмусовый станок. Применяется для строгания и калибровки заготовок.
  3. Фуговально-циркулярный станок. Предназначен для продольного и поперечного пиления брусков и фрезерования деталей.
  4. Универсальные станки. Способны выполнять сверлильно-пазовые работы, фугование, пиление и калибровку досок.

Стационарные фуганки разделяются на:

  1. Односторонние. Эти инструменты оснащены 1 рабочим валом. За 1 проход они способны обработать только нижнюю поверхность изделия. Односторонние устройства не оснащаются системой автоподачи заготовок. Скорость строгания бруска составляет не более 10 м/мин.
  2. Двухсторонние. Эти приборы оснащаются несколькими строгальными валами. Поэтому они способны обрабатывать все поверхности детали одновременно, что увеличивает скорость строгания деталей из древесины. Двухсторонние инструменты оснащаются системой автоподачи заготовок.

В бытовых мастерских также используются переносные мини фуганки. Они обладают малыми габаритами и небольшим весом. Недостатком мини фуганков являются сниженными эксплуатационными характеристиками.

Как выбрать фуговальный станок

Чтобы правильно подобрать фуговальный станок по дереву, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Материал рабочего пространства. Столы стационарного фуганка изготавливаются из стали, чугуна, алюминиевых сплавов и силумин. Наивысшей прочностью обладают столешницы из чугуна. Самыми дешевыми являются столы из силумина. Они легко деформируются в процессе эксплуатации.
  2. Ширина и длина рабочего стола. Эти показатели определяются размеры обрабатываемых заготовок. Станки с шириной до 15 см и длиной до 140 см применяются в домашних мастерских. Они способны обрабатывать заготовки небольшого размера. Устройства с шириной до 63 см и длиной до 200 см используются в крупных деревообрабатывающих цехах.
  3. Количество ножей. Чем больше режущих элементов закреплено на строгальном вале, тем реже необходимо осуществлять их заточку. При низкой интенсивности использования инструмента можно приобрести модели с 2 ножами. Для частой обработки большого количества брусков требуются приборы с 4 ножами.
  4. Разновидность и мощность силового агрегата. Фуганки оборудуются коллекторным или асинхронным электродвигателем. Они отличаются конструкцией и мощностью. Коллекторные моторы устанавливаются в бытовых фуганках. Они издают множество шумов. Асинхронные двигатели устанавливаются в промышленных инструментах и отличаются высокой производительностью.
  5. Частота оборотов ножевого вала. Чем быстрее вращаются режущие элементы, тем точнее рез. Средняя частота оборотов ножевого вала составляет 4,7 – 5 тыс. об/мин.

При выборе фуговального станка рекомендуется обращать внимание на марку производителя. Компании изготавливают фуганки с применением различных технологий. Их продукция различается по цене и техническим характеристикам. Самыми популярными производителями фуговальных станков являются компании GRIGGIO и Stomana. На территории России фуганки производятся Кировским заводом. Одним из самых дорогих строгальных устройств является модель SF-400A. Она стоит 100 тыс. руб.

Ножи для фуговального станка

Выбирая ножи для фуганка, необходимо учитывать следующие особенности:

  1. Порода древесины определяет материал изготовления ножей. Для обработки изделий из сосны и иных хвойных деревьев рекомендуется использовать лезвия из сплава P6M5. При строгании брусков из мягких пород древесины требуются ножи, изготовленные из сплава HSS-стали.
  2. Для столярных работ необходимо оборудовать станок фигурными или прямыми ножами. Они обеспечивают высокую точность реза и позволяют создавать на обрабатываемой поверхности уникальные контуры.
  3. Устройства с затупленными ножами не смогут аккуратно обработать деревянную заготовку.

Лезвия ножей при длительной эксплуатации станка изнашиваются и требуют заточки. Об износе ножей свидетельствуют следующие факторы:

  1. При работе фуганка сильно нагревается электродвигатель.
  2. После обработки на поверхности бруска образуется мшистость.
  3. Обработанная заготовка получилась неровной.

Если лезвия невозможно заточить, то их нужно полностью заменить.

Настройка

Начать настройку фуговального станка рекомендуется начинать с проверки заточки режущих элементов. У лезвий скос по краю должен составлять 40°.

Заточка режущих элементов осуществляется при помощи специальных точильных приборов. Радиус закругления режущей кромки должен равняться не более 8 мкм.

Если ножи заточены, то их нужно закрепить на строгальном вале. Перед этим требуется опустить переднюю и заднюю плиты. В процессе установки ножей необходимо контролировать параллельность лезвий. Она не должна превышать 0,1 мм на 1 м. Чтобы облегчить процесс установки ножей, рекомендуется приобрести индикаторный прибор. После закрепления режущих элементов требуется проверить:

  • выступ за кромку стальных накладок – 2 мм;
  • выступ за край строгального вала – не более 22 мм.

После установки ножей необходимо выставить высоту рабочих столов. Расстояние между режущими кромками и губками плит должно составлять не более 3 мм. В противном случае на детали могут образовать углубления в процессе обработки. После настройки рабочих столов требуется определить местоположение направляющей. Расстояние между линейкой и левым краем ножевого вала должен быть больше ширины деревянной заготовки. Направляющую устанавливают с применением шаблона и закрепляют при помощи винтов.

Читайте также:
Принцип работы, устройство, схема и размеры задвижек чугунных

После настройки фуговального станка необходимо проверить его работоспособность, осуществив его пробный запуск. При отсутствии неполадок и внешних дефектов на фуганке можно обрабатывать доски. При выявлении отклонений требуется повторно настроить станок, заменить или отремонтировать его неисправные комплектующие.

Установка ножей на фуговальный станок

При установке ножей на строгальный вал необходимо учитывать следующие особенности:

  1. В процессе работы используются несколько профилей из алюминия.
  2. После вставки ножей в пазы их необходимо плотно зажать.
  3. Прижимать шаблоны к краям рабочей столешницы над строгальным валом нужно при помощи струбцины.
  4. Лезвие необходимо приподнять до касания с бруском. В месте соприкосновения 2 поверхностей требуется поставить метку.
  5. При зажатии болтов ножи нужно удерживать в натянутом положении.
  6. После настройки 1 ножа необходимо провернуть вал и продолжить настройку следующих режущих элементов.
  7. После установки снять шаблон и измерить угол скоса по краю, выступ за кромку стальных накладок и строгального вала. Рекомендуется проверить ножи при включенном электромоторе.

Крепление лезвий к ножевому валу осуществляется при помощи гаечных ключей. Чтобы заточить ножи, требуется выкрутить все болты и извлечь лезвия.

Как правильно фуговать доски

Фугованием называется процесс обработки деревянных изделий при помощи фуговального станка. Изначально обрабатываемая деталь закрепляется на рабочем столе. В процессе фугования необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Фуганок необходимо придерживать двумя руками: левая должна располагается на управляющей ручке, правая – на колодке.
  2. В процессе строгания прибор нужно вести вдоль волокон древесины. Рекомендуется подталкивать приспособление вперед под давлением собственного веса.
  3. Для обработки кромки требуется повернуть брусок нужной стороной к лезвиям и обстрогать его по идентичному алгоритму.

В процессе фугования поверхности доски (пласти) становятся параллельными по всей ширине.При работе с фуговальным станком необходимо соблюдать технику безопасности:

  1. При включенном станке запрещается трогать лезвия руками.
  2. Работать с инструментом нужно в спецодежде. Голова должна быть защищена головным убором, руки – перчатками, глаза – очками, ноги – специализированной обувью. Важно, чтобы спецодежда плотно прилегала к телу.
  3. В процессе фугования нужно использовать прижимные держатели, защищающие пальцы оператора от ножей.

Чтобы не срезать лишнее количество древесины, рекомендуется нанести на поверхности бруска меловую линию. Если она полностью исчезла, то поверхность заготовки стала гладкой.

Методика настройки рейсмуса (рейсмусного станка)

Для подготовки к настройке рейсмусового станка необходимо провести подготовительную операцию – опустить опорные ролики (8) ниже уровня стола (10). Стол рейсмуса опускается так, что бы прямоугольный строганный деревянный брусок, уложенный на него свободно проходил под строгальным ножевым валом. Стол рейсмуса с уложенным на него деревянным бруском поднимается до момента касания ножевого вала (при этом строгальный вал медленно двигается вперед-назад).

При касании верхней гранью бруска ножевого вала фиксируется цифровое значение положения стола.

Стол опускается на 0,3 мм. Мерный брусок перемещается за строгальный вал под задний прижим (3). Высота прижима устанавливается регулировочными винтами (2) до касания бруска.

Стол опускается на 0,7 мм ( что будет составлять1 мм от первоначального положения стола) и мерный брусок перемещается под передний прижим (5). Регулировочными винтами (6) настраивается высота переднего прижима до касания бруска. Затем стол опускается еще на 0,5 мм ( это будет составлять 1,5 мм от первоначального положения стола) и производиться настройка заднего прижимного вальца (1) до касания бруска.

Стол опускается на 0,5 мм и мерным бруском настраивается высота рифленого входного подающего вальца.

Стол опускается еще на 1 мм и мерный брусок перемещается под когтевую защиту. Настраивается ее высота до касания мерного бруска.

Затем устанавливается выход опорных роликов над поверхностью стола.

При работе с хвойными породами высота устанавливается около 0,3 мм с лиственными породами около 0,1 мм.

В зависимости от модели рейсмуса настроечные размеры могут несколько отличаться от выше приведенных. На схеме ниже показаны размеры для настройки рейсмуса СР 6-9, СР 8-1

А размеры для настройки рейсмуса СР6-10, СР8-2 показаны на рисунке 9.

В заключении можно предложить альтернативный метод настройки рейсмусовых станков. Его особенность заключается в исключении ряда промежуточных операций по изменению положения стола. А именно:

подготовительные операции по настройке проводяться по методике описанной выше (Стол рейсмуса опускается так, что бы прямоугольный строганный деревянный брусок, уложенный на него свободно проходил под строгальным ножевым валом.

Читайте также:
Парник «Огурчик» — малогабаритное сооружение для выращивания овощей и рассады

Стол рейсмуса с уложенным на него деревянным бруском поднимается до момента касания ножевого вала (при этом строгальный вал медленно двигается вперед-назад).

Особенность заключается в том, что вместо короткого бруска используется строганная рейка, проходящая от входных вальцов до выходных. При этом в момент касания рейкой ножевого вала все настраиваемые узлы(подающие и приемные вальцы, передний и задний прижим , когтевая защита) уже будут находиться на рейке и более того будут этим бруском приподняты относительно настраиваемых упоров. С помощью мерных щупов производиться настройка положения всех узлов без дополнительных перемещений стола.

Так для рейсмуса СР-3-6 эти размеры будут составлять

0,3 мм между регулировочным винтом и опорой заднего прижима (3).

1 мм между регулировочным винтом и опорой переднего прижима (5).

1,5 мм между регулировочным винтом и опорой заднего прижимного вальца (1).

В случае возникновения трудностей в настройке обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, мы всегда рады оказать помощь:

  • 8 495 646 13 16
  • 8 812 448 13 14

Наладка рейсмусовых станков для обработки дерева

Наладка рейсмусовых станков состоит в правильной установке прижимов подающих вальцов и опорных валиков относительно ножевого вала.

Опорные ролики устанавливают по высоте так, чтобы их образующая была параллельна рабочей поверхности стола. Непараллельность роликов устраняют, перемещая их опоры в пазах винтами, и контролируют поверочной линейкой. Линейку укладывают на опорные ролики, а щупами замеряют зазор между нижней ее гранью и рабочей поверхностью стола. Контроль производят по краям стола. Непараллельность роликов столу допускается не более 0,1 мм на длине 1000 мм.

Величину выступов роликов над столом выбирают в зависимости от породы обрабатываемой древесины. Так, для мягких пород величина выступа роликов составляет 0,2 — 0,3 мм, для твердых-0,1 -0,2 мм. При наличии механизма настройки опорные ролики по высоте можно регулировать поворотом рукоятки через систему тяг и эксцентриковые валики. Величину выступа роликов контролируют по шкале.

Для настройки станка на заданную толщину обрабатываемой детали необходимо расфиксировать стол, переместить его по высоте и закрепить в рабочем положении поворотом рукоятки или переключением пакетного переключателя. Стол устанавливают по высоте вручную вращением маховичка подъема стола или нажатием кнопки “Вверх” или “Вниз”. При перемещении стола необходимо предварительно выключить привод ножевого вала кнопкой “Стоп”, расположенной на пульте управления. Механический привод используют для быстрого подвода стола к заданному положению при больших перемещениях, а окончательную установку производят вручную.

отчетными устройствами: для грубой настройки и окончательной точной. Отсчетное устройство грубой настройки включает измерительную линейку и указатель, которые закреплены на станине и перемещаемом столе. Окончательную точную настройку выполняют по лимбу ( цена деления 0,1 мм), закрепленному на маховичке ручного перемещения стола

При настройке станка методом обработки пробных деталей стол устанавливают на расстоянии, приблизительно равном наибольшему номинальному размеру.

После размерной настройки и наладки следует внимательно осмотреть подвижные части станка и пустить его на холостом ходу. Затем надо убедиться в безотказной работе всех механизмов станка и обработать пробные заготовки, после чего произвести контрольные замеры толщины детали в трех сечениях по длине (в концах и посредине). Шероховатость обработанной поверхности определяют визуально.

Режим обработки на станке определяется в зависимости от породы древесины, ширины фрезерования, толщины снимаемого слоя и требуемого качества поверхности. Скорость подачи выбирают по графику и устанавливают рукояткой по шкале.

Рейсмусовый станок обслуживают двое рабочих. Станочник укладывает заготовку, прошедшую фугувание, на стол станка и продвигает вперед под верхний подающий валец. После захвата вальцом надо подготовить следующую заготовку и направить на передний конец в торец предыдущей, устраняя, по возможности, межторцевые разрывы. Если станок снабжен секционным вальцом и скорость подачи небольшая, то можно подавать одновременно несколько заготовок, используя всю ширину стола

Нельзя подавать заготовки, разница втолщине которых больше допустимых значений ( 2-3 мм), так как возможен обратный выброс из станка тонких заготовок или брак обработки. Запрещается также обрабатывать заготовки короче минимальной длины, установленной в руководстве по эксплуатации данного станка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: