Стиральная машинка при стирке выключается удлинитель

Отключается сетевой фильтр во время работы стиральной машины: изучаем по пунктам

Если при запуске любого из циклов работы стиральной машины произошло отключение электричества, не стоит игнорировать проблему. Простого возвращения автомата в исходное положение недостаточно. Необходимо проверить состояние проводки и самой бытовой техники.

Поиск по базе знаний

Спрашивайте и получайте ответ пользователей

Сейчас читают!

Благотворительность!

Как вызвать мастера

Марка, модель стиральной машины (смотрите в инструкции, на корпусе).
Что произошло, когда, после чего, основные симптомы поломки (нужно для подбора инструмента, комплектующих перед выездом).
Оптимальное время для проведения ремонта.
Контактные данные.

Осмотр проводки

УЗО способно срабатывать вследствие ряда факторов.

Некорректная настройка и выбор устройства. Устройство защитного отключения может обладать маленькой емкостью либо вовсе быть дефектным. Тогда отключение будет случаться при различных операциях стиральной машинки. Для ликвидации проблемы надо выполнить настройку либо заменить автомат.

Перегруженность электросети. Желательно не эксплуатировать разом несколько мощных электроприборов. К примеру, запуская стиральную машинку, подождать с применением микроволновки либо мощной электроплиты. Мощность машинки 2-5 кВт.

Выход из строя самой электропроводки либо розетки. С целью это узнать, достаточно подключить к сети бытовую технику с такой мощностью. Если УЗО снова срабатывает, то неполадки точно в проводке.

Неправильный выбор номинала автоматического выключателя

Исходя из мощности современных стиральных машин от 2 до 3,5 кВт, достаточным номиналом автомата будет 10А. Установка автоматического выключателя меньшего номинала приведет к постоянному его срабатыванию при включении энергозатратных циклов стиральной машины. Необходимо помнить, что номинал автоматического выключателя или дифавтомата должен соотноситься с сечением кабеля.

Почему отключается сетевой фильтр при работе стиральной машины

Стиральная машина – главный друг и помощник каждой семьи. Поломки не исключены, главное своевременно принимать меры. Центр «Хелпер-С» предоставляет полный набор сервисных услуг жителям Москвы. Ремонт выполняют специалисты со стажем от 5 лет, поэтому работы проводятся на уровне. Выезжаем в день обращения или в любое удобное время. Ремонт стиральных машин проводится с гарантией – клиент получает квитанцию о проведенных работах и в течение указанного срока может обратиться для устранения неисправности. Диагностика бесплатная.

Что необходимо учесть в прокладке электросети

Стиральная машина будет функционировать бесперебойно и надежно, если электропитание розетки устроено грамотно:

специалисты рекомендуют использовать в прокладке электролинии ВВГ кабель 3х2,5, с запасом;
розетка должна иметь защиту от воды, особенно в помещении с повышенной влажностью;
при возможности лучше подключить изолированный автомат УЗО к стиральной машине или секционировать каждую комнату.

Повреждение питающего шнура или штепсельной вилки

Повреждение шнура или вилки приводит к разрыву цепи питания и перегрузке линии. Вызванное этой проблемой короткое замыкание может привести к срабатыванию автоматики и повреждению техники, если в последней нет встроенной защиты от замыканий.

Целостность шнура можно проверить, «прозвонив» его мультиметром. Для этого машинку надо отключить от сети и приложить щупы к крайним точкам шнура – перед вилкой и перед вводом в стиральную машинку. Если прибор подаст звуковой сигнал – шнур в порядке. Также можно проверить и вилку, поочередно «прозванивая» контакты.

Замену неисправного шнура можно произвести самостоятельно.

ВАЖНО! Перед заменой питающего шнура технику необходимо отключить, воду из машинки слить. Нельзя наклонять технику.

Вызов мастера

Марка, модель стиральной машины (смотрите в инструкции, на корпусе).
Что произошло, когда, после чего, основные симптомы поломки (нужно для подбора инструмента, комплектующих перед выездом).
Оптимальное время для проведения ремонта.
Контактные данные.

Почему произошла неисправность, и что делать, мастер скажет только после выезда и осмотра стиральной машины. Большинство поломок устраняются в течение 1-2 часов, вывоз техники в наш сервис не требуется. Сразу после завершения ремонта стиральная машина будет готова к работе. В редких случаях ремонта может понадобиться больше времени, повторный визит мастера. Готовы заказать любые комплектующие, выполнить сложный программный ремонт, но это часто увеличивает сроки работ.

А что делать, если с проводкой все в порядке?

Другие неисправности

Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.

Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:

Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
Произошло замыкание нагревательного элемента.
Испортился сетевой фильтр.
Сломался двигатель.
Поврежден фильтр помех.
Не работает кнопка управления.
Нарушена целостность проводов.

Ремонт стиральной машины

Что делать в каждом конкретном случае?

Замена силового провода

Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:

Выключить машину из сети.
Слить воду.
Снять панель, предварительно открутив крепления.
Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
Выдавить стопор.
Аккуратно вытащить провод из машинки.

Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.

Проверка ТЭНа

Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.

В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:

Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.

Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.

Замена сетевого фильтра

Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.

Ремонт двигателя

Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:

длительный срок службы;
нарушение целостности бака;
повреждение шланга;
износ щеток.

Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.

С другими неисправностями можно справиться примерно так:

Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.

Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Диагностика всегда начинается с электропровода и вилки. При эксплуатации шнур подвержен механическому воздействию: натягивается, перехлёстывается, пережимается. В результате повреждения штепсельная вилка и электророзетка плохо контактируют.

Провод на повреждения проверяют мультиметром. Замена силового шнура происходит следующим образом:

необходимо обесточить стиральную машину, закрыть входной вентиль;
с помощью шланга обеспечить слив воды (переворачивать стиралку категорически запрещается);
винты, расположенные по периметру открутить, убрать панель;
вынуть из корпуса сетевой фильтр, выкрутив винт;
прижать защелки, убрать пластмассовый стопор, выдавив его наружу;
электропровод сместить внутрь и вбок, получив тем самым доступ к фильтру и обесточить его;
осторожно вытащить сетевой шнур из машины;

Для того чтобы установить новый шнур, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.

Стоимость

Точная цена ремонта стиральной машины определяется с учетом ее модели, типа, причины неисправности. В разделе «Прайс» вы найдете примерные финансовые условия сотрудничества, точные мастер назовет после проверки. Диагностика не обязывает заказывать услуги у нас, но в таком случае она будет платной.

« Почему колбасит стиральную машину при отжиме | Почему кондиционер для белья остается в стиральной машине »

Неисправность сетевого фильтра

Фильтр необходим для того, чтобы стабилизировать электронапряжение. Сетевые колебания выводят узел из строя, при включении стиралки выбивает пробки и автомат УЗО. В данном случае фильтр нуждается в замене.

О том, что сетевой фильтр замкнуло, свидетельствуют элементы оплавления на контактах. Фильтр проверяют, прозванивая входные и выходные провода мультиметром.

В некоторых моделях в фильтр встроен электрошнур, который также необходимо заменить.

Неисправность двигателя

Замыкание цепи в двигателе может быть вызвано следующими причинами:

Попадание воды из поврежденного бака;
Протечка шланга, в результате которой вода залила двигатель;
Износ щеток.

Все эти факторы способны привести к короткому замыканию и срабатыванию автоматов. Щетки можно поменять. При этом важно перед снятием щеток запомнить, в каком направлении они стачивались и новые установить аналогично. Проверить правильность установки щеток можно прокрутив вручную шкив двигателя. Если все поставлено верно, то двигатель не будет издавать сильного шума. В противном случае щетки надо будет переустановить. Если проблема не в них, то поочередно «прозванивают» контакты двигателя с корпусом машинки мультиметром. При обнаружении замыкания двигатель ремонтируется или заменяется на новый.

При проверке двигателя воды в технике быть не должно. Машинка должна стоять строго вертикально, наклонять её нельзя.

Перетёрлись электропровода

Трение проводов о панели во время вибрации машинки может привести к их повреждению и короткому замыканию, которое в свою очередь приведет к срабатыванию УЗО, так как пойдет замыкание на корпус техники.

Выявляется повреждение визуально – нарушение и оплавление изоляции. Необходимо спаять поврежденный участок и повторно заизолировать провод, либо заменить его полностью на аналогичный. Если визуализировать протертое место нет возможности, то можно «прозвонить» участок на входе и выходе.

ВАЖНО! Профилактика всегда дешевле, чем устранение последствий. Хотя бы раз в три года необходимо осуществлять профилактические испытания электросетей в квартире, чтобы избежать проблем. Проводку и автоматы необходимо подбирать в полном соответствии с мощностью техники и без «запаса». Защита должна сработать в доли секунд при возникновении замыкания, это поможет избежать пожара и более серьезного повреждения техники. Услуги специализированной электролаборатории по профилактическим испытаниям могут показаться дорогими, но в сравнении с последствиями пожара они ничтожны. В цепи питания не должно быть оголенных участков проводки и «жучков». Такие соединения могут привести к возгоранию.

При срабатывании автоматики после включения одного из циклов работы стиральной машинки не стоит касаться бытовой техники и включать автомат сразу же обратно. Необходимо отключить стиралку от сети и только потом восстановить электроснабжение квартиры. Нельзя пользоваться машинкой, пока не будет проведена диагностика всех возможных повреждений. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к трагическим последствиям.

Неисправность фильтра помех

Этот узел размещается в начале электроцепи. Его неисправность можно установить при осмотре, поскольку после замыкания останутся следы оплавления контактов. В этом случае электрофильтр стиральной машины подлежит замене.

Неисправность контактов и кнопки управления

Электрокнопка используется часто, поэтому проверку необходимо начинать с ее диагностики. Если стиральная машинка неновая, изношенные и окисленные контакты видны в процессе осмотра. Мультиметром проверяют провода и контакты, ведущие к панели управления, двигателю, ТЭНу, насосу и иным агрегатам.

Для замены поврежденной кнопки отсоединяют панель и электропровода. Затем осторожно извлекают неисправную кнопу и устанавливают другую.

Нарушенные и перетертые электропровода

Потертость электропроводов, как правило, возникает в труднодоступном месте стиральной машины. Когда аппарат вибрирует при сливе воды или сушке, электропровода трутся о панели и через какое-то время изоляция перетрется. Электрозамыкание на корпусе и является результатом того, что срабатывает автомат. Места повреждения провода определяются визуально: на изоляционном слое появляется нагар, потемневшие области оплавления. Эти места требуют пайки и повторной изоляции.

В заключение хочется предостеречь: если при включении стиральной машины выбивает автомат, высока вероятность удара током. Это очень опасно! Кроме того, даже незначительные нарушения в электропроводке аппарата или в электросети приводят к воспламенению.

Поэтому не рекомендуется включать автомат УЗО и продолжать стирку, а нужно выявить и устранить причину неисправности.

Электрики, помогите

Помогите по 1 вопросу. Вообщем суть: есть посудомойка, если ее подключать через сетевой фильтр, то его выбивает, как при перегрузе (при этом чайники, микроволновки, мультиварки не выбивает), но если включать посудомойку напрямую в розетку, то квартирные пробки не выбивает (стоит автомат). И теперь вопрос: может ли быть такое, что посудомойка сильнее грузит сеть и сетевой фильтр на такое не рассчитан или все таки какая то проблема с посудомойкой/фильтром?

Дубликаты не найдены

А за каким сетевой фильтр на посудомойку? Все ширпотребовские сетевые рассчитаны на маленькую нагрузку. Попробуйте включить через него любое энергоемкое оборудование – его выбьет. У нас на работе использовался вместо удлинителя, если с холодильником подключали электрочайник – стабильно отключался.

просто обычного удлинителя нет, а если включать напрямую в розетку, то провод будет тянутся посреди кухни

Есть два варианта:

1. Если сетевой добротный (сечение проводов достаточное), можно разобрать его и подсоединить провод в обход отключателя. Там нет ничего страшного.

2.Попроси электрика сделать все добротно и насовсем и без риска

Ничего конкретного посоветовать не могу, это надо увидеть своим глазом

Не надо. Пожалуйста у пожарных и так много народу. А обгорелые трупы в машину складывать тоже не самое приятное занятие для скорой.

Ну если много народу у пожарных – тогда конечно. Хотя, про не страшное, наверно я лишку написал.

есть немного. Лучше вообще такие вещи не разбирать.

Ну а здесь не могу согласиться. Если есть руки и есть понятие о сечении, окислении, сопротивлении, электропроводности, изоляции (термостойкость, сопротивление на пробой), знаешь с какого конца держать паяльник (без очевидных соплей), ну и приблизительные понимаешь сопромат – можно и “модернизацию” какую никакую сделать безболезненно

естественно сетевой фильтр не рассчитан на такое! или ты варочную панель и духовой шкаф тоже подключаешь через фильтр?? вообще из кухонной техники ничего кроме холодоса не вижу смысла подключать через фильтры или фильтры-стабилизаторы промышленного масштаба ставить надо ради непойми какого профита. типа у меня такой феншуй

класический Пилот был рассчитан на 10А

это я выяснил с помощью пылесоса Буран.

лучше фильтры с тех пор не стали ))

Ты мощность самостоятельно сравнить не можешь? И кратковременная, пиковая нагрузка при включении- может быть значительно выше номинала.

Самый доступный пример- ЭЛТ монитор и обычный ИБП. Работать монитор от автономного режима ИБП будет. А вот выключенный монитор- не включить от ИБП без сети.

У ТЭН (а это основная нагрузка посудомойки) нет пусковых токов, так что максимальная паспортная мощьность не должна сильно расходится с реальным потреблением.

Двигатели/насосы/водометы там есть. Х.з. с какими т.т.х.

а воду сначала закачать надо

движок провернуть и все тесты сделать.

Какая паспортная мощность посудомойки и ток срабатывания фильтра?

10А обычно фильтр держит

Там тепловой предохранитель, на нем и написан ток.

А если на моем APC SurgeArrest E20 написано что он на 10А, а предохранитель с завода стоял на 20А (емнип)? И перед ним еще идет предохранитель-кнопка на 12А

Я про кнопку. Плавкий предохранитель они далеко не везде ставят.

Вот что по своему фильтру нашел Плюс еще сбоку возле кнопки предохранитель, тот самый, который был на 20А.

обычно 6. реже 10

Ага, в них мало того что сечение в 2-3 раза меньше указанного, так еще вместо меди обмедненный алюминий или (сам ох*ел когда увидел) обмедненная сталь.

ах-хах.. круто спросил.. не в обиду автору, но мне сдается, он не сможет ответить..

Автор, возьми просто другой фильтр и попробуй.. ))

мне интересно, почему никому в голову кроме тебя не пришло очевидное решение,поменять сетевой фильтр на заведомо исправный

Это как вариант, если дома лежит десяток-другой исправных сетевых фильтров) Чтобы подтвердить версию, что фильтр все таки исправный.

Ток фильтра 10А, мощность 1760 – 2100 Вт

Вот и ответ, 1760 это

Ничего личного, лишь истины ради: 1760 это

До этого лень было считать

а про кпд и косинус фи что-нибудь слышали?

Ну, это в трёх фазных сетях: по одной фазе идет ток, по второй фазе протекает напряжение, а вот в третей фазе находится косинус фи, а если всё вместе сложить, умножить и разделить, то получим КПД – ШУТКА

Ну в принципе довольно уместная, достаточно точно объясняет, почему мой комментарий получил минус. За пояснение Вам +

Чего то слышал, но давно, а что с ними не так?

Это как раз придел срабатывания отсечки фильтра. Выкинь его и не заморачивайся, все нормально

Какая мощность у посудомойки ?

посмотри мощность чайника и посудомойки и узнаешь может или нет.

Жесть. Результат работы “электриков”

Что-то два с лишним года листаю новости на pikabu, а сам ни разу ни чего не выложил. Это мой первый пост, посему прошу сильно не пинать

Товарищ купил квартиру с замененной на медь электропроводкой и попросил посмотреть почему в комнате не работает свет (продавец сказал что надо в распайке смотреть). На фото то, что продавец назвал распайкой.

Знакомому объяснил что по электрической части в квартире полный ахтунг, дело не в этой “коробке” и искать причину смысла нет, так как переделывать надо все. Для справки:

– десятки похороненных соединений меди с алюминием

– вводной кабель ПВС 2*2,5

– Кабель питающий кухню ПУГНП или его аналог 2*1,5

– Кабель до люстр старый алюминиевый

– Кабель на выключатель ВВГ 1,5мм, при этом на розетки ШВВП 2*0,75

– Коробок распределительных нет, как таковых

В процессе монтажа обнаружил эту мумию

Это уже с другого вызова, но тоже очень интересно.

Ниже работы электриков от застройщика в коттеджном поселке

Спасибо за внимание

Подошло

Вставлю свои пять копеек в тему про тупость, хотя изрядную погрешность сюда вносит количество выпитого.

Отдыхали компанией у друга на даче, с шашлыками и всем прилагающимся. В какой-то момент у меня в руках оказалась двузубая вилка для мяса, и, проходя в бане мимо розетки, я решил проверить, подойдёт или нет. Подключать себя на подзарядку в мыслях у меня не было, только сопоставить расстояние, но следственный эксперимент окончился вышибанием автомата. Со всех сторон сбежались приятели и застали меня удивленного возле розетки, с вилкой в руках.

Говорят, пьяным и дуракам везёт; должно быть, в тот день мне повезло вдвойне.

Ответ на пост «Розетка»

Переехал съемную квартиру в новом доме. Девушки (давние мои подруги) снимали трешку на троих. Затем одна съехала, а меня позвали в освободившуюся комнату.
“Только, ZISinSGP, тут проблемка: розетка одна не работает.” Ну окей, посмотрю, благо дед всю жизнь электриком проработал, основам чутка обучил.
Отключил автоматы, разобрал розетку: все провода на месте. Пошевелил, переломов нет. Разбираю соседнюю (рабочую), от которой к нужной кинута перемычка, тоже все на месте.
Собрал, подал ток. Решил проверить индикаторной отверткой.
В общем электрики видимо очень спешили при сдаче, ибо фазу кинули на контакт земли (на основные контакты розетки подсоединили землю и ноль). Как никого за год не шандарахнуло, ума не приложу. Хорошо хоть маленьких детей нет.

P.S. Сначала не обратил внимания на цвета проводов, каюсь. Чукча не электрик.

Для чего в обычной электрической вилке нужны эти вырезы?

Наверняка каждый из вас замечал в основании электрических вилок некоторых мелких бытовых электроприборов вот такие симметричные вырезы, которые формой своей напоминают замочную скважину.

С первого раза даже сложно предположить, для чего нужны эти вырезы и почему они имеют именно такую форму?

Для начала обозначим, что видов розеток и вилок существует огромное множество. Они различаются по пропускаемому току, по наличию или отсутствию массы, по форме штырей и т.д.

Сейчас нас интересует та классификация, которая различает розетки и вилки по наличию или отсутствию третьего контакта – массы. Если говорить совсем просто, масса (еще называют “заземление”) позволяет обезопасить человека от удара электрическим током.

Не все электроприборы нуждаются в заземлении. Например, мелкие бытовые устройства (фены, пылесосы, блендеры и т.п) обычно снабжаются вилками без заземляющего контакта.

Однако в целях безопасности все большее количество приборов-потребителей электричества оснащается заземляющими контактами. Они тоже могут быть представлены по разному.

Для ответа на поставленный вопрос проведем кратенький ликбез по видам реализации заземления.

В России и большинстве стран Европы, например, большое распространение получили розетки и вилки, которые в международной классификации обозначаются, как “Тип F”.

Это привычная нам розетка с заземляющими контактами в виде скоб. К ней имеется и специальная вилка, на которой сверху и снизу имеются два контакта.

Однако в ряде некоторых других Европейских стран, в частности Франции, используется другой стандарт вилок и розеток, который называется “Тип E”. Здесь заземляющий контакт выполнен в виде металлического штыря:

К нему имеется и отдельная вилочка, в которой проделано специальное отверстие для массы:

Так как между странами Европы идет активное сотрудничество в области экономики, многие электроприборы стали снабжаться универсальными вилками, которые можно использовать с розетками и первого, и второго типа.

Обратите особое внимание на эту вилку. Напомню, она может использоваться и со скобами, и со штырями в разных типах европейских розеток для соединения контактов массы.

Теперь представляем себе ситуацию. У нас имеется прибор, не требующий заземления (например, обычный фен), который нужно включить в розетку современного стандарта с контактами заземления (а их два вида, напомню).

Для того, чтобы контакты заземления не мешали основанию такой вилки подключиться к розетке, в первой и делаются вот такие вырезы, по форме напоминающие замочные скважины.

Плоские прорези здесь необходимы для того, чтобы подключению не мешали металлические пластинки в розетках типа F.

Окружности же позволяют использовать эти вилки и с розетками типа E, чтобы в них беспрепятственно проходил заземляющий штырь.

На этом все! Опытных электриков прошу не ругаться за терминологию, т.к. вся информация была максимально упрощена для облегчения восприятия.

Сначала подумал электрики в ауте

а они розетки ставят

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220?

В нынешний век глобализации весь мир стремится к единым стандартам, а США и не думает отказываться от собственного стандарта напряжения в домашних розетках в 110 Вольт (в реальности 120 Вольт).

С чем связан такой консерватизм?

Для начала немного истории. Хотя электрический генератор придумали еще в 1831 году, он долгое время был абсолютно не интересен простым людям-не было бытовых электрических приборов. В 1879 году изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую лампочку накаливания с фантастическим сроком службы-40 часов!

В качестве спирали в них использовались карбонизированные бамбуковые нити, для свечения которых было оптимальным 90-100 Вольт. Добавив еще 10 Вольт на потери в проводах, Эдисон запатентовал систему энергоснабжения жилых домов постоянным напряжением 110 Вольт. Это и стало стандартом энергоснабжения в США.

Постоянное напряжение далеко передать невозможно-слишком большие потери в проводах, поэтому паровые электростанции постоянного тока строили в каждом районе города. Бизнес электрификации жилых районов компанией Эдисона процветал, пока Никола Тесла не запатентовал трехфазный генератор переменного тока и трехфазный трансформатор. Это позволяло передавать электричество на огромные расстояния с минимальными потерями.

Патенты Теслы выкупил промышленник Джордж Вестингауз и начал электрифицировать дома американцев переменным напряжением 110 Вольт.

Началась, как принято сейчас говорить “Война стандартов”, в котором, как известно, все средства хороши. Более изощрённым в методах борьбы с конкурентом оказался Эдисон. Он распорядился проводить в городах показательные “шоу”. Ловили бездомную собаку и подключали к постоянному напряжению. Собаку трясло, но он оставался жив. Затем подключали к переменному напряжению, где собака мгновенно умирала с отвратительным запахом паленной шерсти. От желающих посмотреть на это живодерство отбою не было. Секрет фокуса был прост- переменное напряжение на собачку подавали величиной около 1000 Вольт.

Эдисон убедил власти США использовать для казни преступников электрический стул. Как только приняли закон, стал первым поставщиком в тюрьмы.

Изготовленные Эдисоном электрические стулья для тюрем комплектовались. генераторами переменного тока производства Вестингауза. Компания Эдисона тут же запускает рекламную акцию под лозунгом “Не пустим убийцу в дом”. Даже когда Вестингауз запретил продавать свои генераторы Эдисону, тот продолжал покупать через посредников.

Несмотря на все старания Эдисона, энергоснабжение переменным напряжением победило-слишком уж велики были технические преимущества.

Что касается величины напряжения в 110 Вольт-она был хороша, пока не было мощных бытовых электроприборов. Чтобы снизить потери в электросети, придумали оригинальное решение-электропроводку в домах сделали трехпроводным: один общий провод и два фазных. Относительно общего провода на каждой фазе 110 Вольт, а между фазными проводами 220-240 Вольт (линейное напряжение).

Мощные электроприборы (кондиционеры, электродуховки, стиральные машины) подключаются на линейное напряжение.

По сравнению с европейским стандартом в 220 Вольт, у электросети США одно преимущество: при случайном касании к проводу розетки намного ниже вероятность летального исхода, т.к. человек попадает под напряжение в 110-120 Вольт относительно “земли”.

Начиная с 1962 года все новые электросети в США подключают только на напряжение 120 Вольт (с учетом допуска получается от 114 до 126 Вольт). Но люди, по привычке, так же говорят “розетка 110 Вольт”. Кстати, у нас ведь тоже теперь розетки не 220, а 230 Вольт, согласно ГОСТ 29322-2014, но мы по привычке говорим “220”.

Есть ошибочное утверждение, что США таким образом защищает свой рынок от иностранных производителей. Различие напряжения в розетке давно не проблема для производителей. Все приборы еще на конвейере изготавливаются под конкретную страну поставки. Так же в продаже есть адаптеры электропитания на любые напряжения и мощности, а импульсные блоки питания современной аппаратуры рассчитаны на питание от 100 до 240 Вольт

Люди старших поколений помнят, что до середины 60-х годов в Советском Союзе в электросетях было такое же напряжение. Переход на 220 В происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 В.

А увеличили его “для того, чтобы снизить расход материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается — значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Технико-экономические характеристики сетей с напряжением 220 вольт гораздо выше, но процедура перехода на них очень сложная и дорогостоящая. СССР на это решился, а США, видимо, нет.”

Вырубает электричество в розетке при включении дополнительного прибора, автомат не выключает

Доброго времени суток. У меня проблема состоит в следующем. На кухне имеется розетка, в нее воткнут сетевой фильтр на 6 гнезд. Раньше через него работал холодильник + морозилка + чайник + микроволновка и проблем не было. Месяца два уже не могу подключить туда микроволновку и чайник, либо холодильник + морозилка. К примеру, когда включен холодильник и включаешь чайник, то напряжение в розетке пропадает, при этом автоматы в подъезде не вырубает. Тоже самое, если включаешь даже одну микроволновку. Напряжение появляется само спустя секунд 30. Автоматы в щитке даже на новые поменял. Скруток медь + аллюминий нет. Проводка вроде не горелая, аллюминевая. Электрики с ДЕЗа постояли, подумали да и “Чудеса какие-то” .. ушли. Что делать? Спасибо.

Мастеров онлайн: 506 Заказов в неделю: 1 521 Предложений в сутки: 885

В самом сетевом фильтре может стоять защита от перегрузок. Со временем защита может выйти из строя и работать неправильно. Попробуйте поменять сам фильтр. А еще лучше распределить нагрузку по разным розеткам!

В том то и дело, что и фильтр менял и просто в розетку напрямую включал. Распределить то понятно, но на кухне 1 розетка, а во вторых раньше спокойно держало несколько подключений, сейчас с горем пополам 1. Вот и пытаюсь именно причину этой проблемы выяснить.

А розетку проверяли? Контакты в ней хорошо обжаты? Еще бывает что провод обломан внутри обмотки, Тогда контакт нестабильный. Попробуйте снять розетку и проверить все соединения, При плохом контакте начинает искрить!

Проверял визуально, разберу и поконкретней посмотрю, прощупаю, завтра отпишусь. Спасибо

Если у Вас был перенос розетки (т.е. скрутка в подрозетнике осталась), то нарушен контакт или надломлен провод, однозначно искать там причину

Если у Вас стоит УЗО,возможно оно неисправно.

Поменяйте розетку или подтяните контакты, где-то тепловой контакт.

скорее проблема в сетевом фильтре.попробуйте исключить из схемы сетевой фильтр и заменить его удлинителем с проводом не менее 2,5 мм2.Если не изменится то отпишитесь на

Удлинители скорее не причём. Проводка алюминиевая, скорее всего достаточно старинная. Участок сети: распайка-розетка работал бы себе припеваючи очень долго если бы не одно НО: а оно – частые перегрузки этого участка. Перегрев – это так (рассыхание изоляции и тому подобные последствия, но они приводят к КЗ, а в этом случае -ОБРЫВ). Причина – ЧАСТЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ – они привели алюминиевые жилы к преждевременному старению (алюминий может рассыпаться в труху). Точки контактов: 1) РОЗЕТКА на кухне: контакты, возможный выход из строя розетки. Следует обратить внимание на то, что эта розетка может питаться от донорной розетки в смежной комнате, а соединительные провода между розетками могут быть медными, медь сильно окислилась и контакт ухудшился. 2) распаячная коробка – значительное ухудшение контакта. Следует пересмотреть узел к розеткам, а заодно посмотреть в каком состоянии находится линия. 3) Если алюм. жила ломается без особого приложения сил – заменить линию на медный кабель, а заодно подумать возможно следует где-то ещё что-то заменить, провести модернизацию, протащить новый ввод и т.д. Следует особо отметить, что в кухне нужно минимум 4 розетки: 1 двойная (а может и тройная) над столом, 1 – холодильник, 1 тройная в кафельном фартуке, 1 на др. нужды: чайники, кофеварки, микроволновки, местное освещение, вентиляторы, вытяжки и т.д.

Поменять кабель на большее сечение и развести на автоматы. Поставьте дифы

Возможно проводка отжила свой срок. Нужна замена. Это тепловой контакт, скоро будет пахнуть паленым, а потом обрыв или замыкание с возможным пожаром! Электрика в большей степени – наука о контактах!

Почему отключается сетевой фильтр, когда стирает машинка

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема

Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

паяльник,
крестовая отвертка,
тестер,
наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
Достать контакты и очистить от черного нагара.
Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

Разобрать фильтр;
Выпаять кнопку;
Извлечь из корпуса выключатель;
Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
зубочистка;
ватная палочка;
бокорезы.

Сам процесс очень прост:

В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

Сетевые фильтры

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Nick666

Пользователи

71 сообщений

Город: Курган

#2 Funtarez

Продвинутый пользователь

551 сообщений

#3 kaifolom

Пользователи

498 сообщений

Город: KZN

#4 grolmag

Пользователи

565 сообщений

Город: Москва, Россия.
Интересы: Всё, что не безумно и не лишено здравого смысла.

А также компьютеры, в частности тот, который я собрал собственными руками:

Процессор:
SanDiego 3700+@2750Мгц, 22 неделя;

Мат.Плата:
Abit Fatal1ty AN8;

Память:
Corsair VS1GB400C3 – 2GB(2x1GB);

Видеокарта:
Sapphire ATI X850XT 256MB, VIVO;

Жёсткий диск:
Raid0 Seagate Baracuda 7200.8 SATA 2x200GB;

Привод:
DVD+/-RW/RAM LG4163B;

Аудио:
AudioMax 5.1;

TV-Тюнер:
GoTView PCI7135;

Монитор:
Samsung SyncMaster 172x

Корпус:
Colors-it G8015C-B32-L;

Блок Питания:
Thermaltake PurePower w0067 460W

#5 Funtarez

Продвинутый пользователь

551 сообщений

а я выключаю так как если его не выключишь есть вероятность что комп включится от телефонного звонка

#6 SNG

Пользователи

1 861 сообщений

Город: Nowhere
Интересы: Всю жизнь как Гагарин, взмахивая рукой.

#7 kvonman

Пользователи

15 сообщений

#8 q83

Пользователи

188 сообщений

Город: Санкт-Петербург

#9 gregefremov

Пользователи

65 сообщений

#10 v_user

Гуру

5 382 сообщений

#11 Nick666

Пользователи

71 сообщений

Город: Курган

По результатам опроса видно, что большенство выключают фильтры.
Не кто не задумывался, что при включении фильтра, в который включены блоки питания монитора и системного блока(суммарная мощность которых может превышать один киловатт), а у некоторых еще включены усилители, муз центры, и т.д. проскакивает не хилая искорка, хоть магнитный пускатель ставь. В сети прилично падает напряжение, а это не есть хорошо. Интересно на сколько включений хватит китайского фильтра. В котором, фильтр состоит из одного кондера, а иногда кроме тумблера(выключателя) вообще нечего нет.

Опять же если не выключать фильтр, становится страшно, вдруг “добрый” дядя Ваня, который сегодня стал электриком, подцепит тебе две фазы. А у некотырых комп наматывает электричества столько же, сколько и включеный.
Странно как ему(компу) удается это проделывать.
Старинные или самодельные усилки после выключения наченают страшно фанить, а это действует на нервы, выключать вилку каждый раз тоже доставит большого удовольствия. Приходиться выключать фильтр.

Вечный вопрос, выключать или оставлять включеным.
Хотя многие не задумываются об этом.
Решать Вам.

#12 AlexM

Пользователи

141 сообщений

По результатам опроса видно, что большенство выключают фильтры.
Не кто не задумывался, что при включении фильтра, в который включены блоки питания монитора и системного блока(суммарная мощность которых может превышать один киловатт), а у некоторых еще включены усилители, муз центры, и т.д. проскакивает не хилая искорка, хоть магнитный пускатель ставь. В сети прилично падает напряжение, а это не есть хорошо. Интересно на сколько включений хватит китайского фильтра. В котором, фильтр состоит из одного кондера, а иногда кроме тумблера(выключателя) вообще нечего нет.

#13 Nick666

Пользователи

71 сообщений

Город: Курган

Это чтож за система у тебя если комп > 1 кВт потребляет. Жуть.

500 Вт
Блок у манитора 100-200Вт точно не знаю, не интересовался.
Плюс принторы, усилки и тому подобная хрень, которая воткнута в один фильтр.
А есть такие балбесы которые утюги, обогреватели втыкают в фильтр.
Так что скоро подберемся к 1 кВт.

#14 tupoi33

Пользователи

8 сообщений

А есть такие балбесы которые утюги, обогреватели втыкают в фильтр.

#15 WideGold

Пользователи

118 сообщений

Город: Казань

#16 AlexM

Пользователи

141 сообщений

Я малость приувеличил, но всеровно уже некотырые компы подбираються к этой цифре.
Блок у системника

#17 Andyst

Пользователи

934 сообщений

Город: Россия, Псков.

9 фактов об удлинителях с сетевым фильтром

Умные телевизоры, холодильники, компьютеры, ноутбуки, газовые котлы — все это стоит дорого. К сожалению, в огромном количестве домов и квартир электросеть не обеспечивает надлежащего уровня напряжения. Возникают перегрузки из-за сварочных работ поблизости. Иногда отгорает контакт ноля на подъездной распределительной коробке, и по квартирам проходит 380В междуфазного напряжения. Сетевой фильтр достаточно успешно защищает дорогостоящую бытовую технику, однако выбирать такое устройство нужно внимательно.

Обманы маркетологов

Всем известны удлинители с несколькими розетками, предлагаемые множеством производителей. Их цена привлекательна. Маркетологи называют этот крайне недорогой прибор сетевой фильтр и заявляют, что приспособление защитит оборудование от всех возможных неприятностей.

Легко купить многорозеточный удлинитель с защитой для стиральной машины, для холодильника, для компьютера. Есть приборы разных уровней: базового, стандартного, продвинутого. Но в любом случае характеристики такого приспособления никак не позволяют предположить, что оно может эффективно защищать подключенную технику. На практике все обстоит следующим образом.

В моделях базового класса есть только одноконтактный выключатель, а также неонка и многоразовый предохранитель.
Устройства стандартного класса — с предохранителем многоразового типа, неонкой и двухконтактным выключателем в хороших моделях. Последний прерывает оба проводника, фазу и ноль, для гарантированного прекращения питания подключенного прибора.
Продвинутые модели имеют в схеме помехоподавляющий конденсатор, предохранитель и выключатель.

Все без исключения эти так называемые удлинители с УЗО не могут гарантированно защитить технику в аварийных ситуациях. Например, многоразовый предохранитель ограничивает максимальный ток, но срабатывает достаточно медленно для того, чтобы подключенное устройство не вышло из строя. Конденсатор же справляется только с определенными видами бросков напряжения. Назначение подобных приспособлений только одно: ограничивать потребление мощности группой подключенных устройств.

Важно! Поэтому для компьютера и для бытовой техники высокого класса нужно покупать специальный электрический фильтр, схемы которого выполнены не только с защитой от скачков напряжения, но и способны демпфировать практически все типы гармонических помех.

Как работает защита

Устройство сетевого фильтра обязательно включает несколько ключевых блоков.

Контуры с катушками индуктивности и конденсаторами.
Варистор, один или несколько. Они могут замыкаться по цепи фаза-ноль или работать с отводом заземления.
Контур многоразового предохранителя с отдельной лампой, свидетельствующей о его срабатывании (или выполненный как кнопка на сетевом фильтре).
Надежный двухконтактный выключатель, прерывающий оба проводника, фазу и ноль питающей сети.
Хорошие модели оснащаются термическим предохранителем, защищающим устройство от перегрева.

Сегодня можно купить электрический фильтр для аудиотехники или телевизора с выключателями на каждую розетку. Это очень удобно, позволяет вывести отдельного потребителя из сети без броска напряжения и других нежелательных электрических явлений.

Принцип работы защиты следующий.

Гармонические помехи, меняющие кривую синусоиды напряжения, демпфирует электрический фильтр, построенный на катушках индуктивности и конденсаторах.
Броски напряжения свыше верхней планки рабочего диапазона гасятся варистором. Этот элемент резко меняет сопротивление на очень маленькое при превышении нормированного показателя. Грубо говоря, варистор создает короткое замыкание, преобразуя возникающие токи в тепло. На корпусе прибора указывается значение энергии в Джоулях, которое он способен рассеивать.
При превышении максимального уровня рабочего тока срабатывает многоразовый предохранитель. Он скрыт за небольшой круглой кнопкой на корпусе. В сетевых фильтрах используются быстродействующие предохранители, поэтому подключенная техника выживает при аварийных ситуациях с большой вероятностью.

Важно! Именно наличием отдельных контуров с защитой от перенапряжения и нейтрализацией помех сетевой фильтр отличается от удлинителя. У них есть только одна сходная деталь — это многоразовый предохранитель. Однако в большинстве случаев удлинитель с сетевым фильтром имеет более простое УЗО.

Почему сетевые фильтры выходят из строя

Две основные причины, по которым может выйти из строя предохранитель в сетевом фильтре — это перегрузка и повышенное напряжение. Сетевые фильтры предназначены для защиты оргтехники от разного рода колебаний в электрической сети, а поэтому включать в них приборы высокой мощности не стоит.

В неисправном предохранителе либо не слышен щелчок при переключении, либо кнопка вовсе неподвижна. Возможен и такой вариант: при включении сетевого фильтра в розетку происходит короткое замыкание из-за сработавшего одноразового варистора, установленного параллельно нагрузочным контактам.

Отремонтировать сетевой фильтр несложно, гораздо труднее найти нужные комплектующие. Для дорогих фильтров они продаются отдельно, а в случае с дешевыми придется искать другой неисправный сетевик и извлекать из него предохранитель.

Типы устройств защиты

Виды сетевых фильтров различают как по количеству обслуживаемых фаз, так и по наличию заземления и контуру включения варистора. Типы защиты устройств бывают следующими.

Защита трех фаз. Такой сетевой фильтр работает с несколькими отдельными наборами варисторов и контуров демпфирования помех.
Фаза — ноль. Это самый удобный тип устройства для бытового применения.
Фаза — земля, ноль — земля защита. Данные типы приборов используются, если подключенное оборудование выдвигает особые требования к коммутации источника питания для согласования. Или в случае, когда проводка в здании имеет отвод заземления.

Выбор сетевого фильтра обязательно делается в соответствии с характеристиками электропитания в квартире или доме. Так, большинство современных зданий имеют контакт заземления в розетке. Поэтому лучший вариант прибора защиты также должен быть оснащен соответствующей точкой подключения.

С заземлением или без

Ответ на вопрос, покупать сетевой фильтр с заземлением или без, зависит от типа подключаемого оборудования. Например, для стиральной машинки или другого мощного устройства существует опасность пробоя напряжения на корпус. Такой технике понадобится сетевой фильтр с заземлением. Для холодильника, для ИБП, для бытовой техники можно выбрать более простое устройство. Однако стоит учитывать режим его эксплуатации. Если не предусматривается защита от пробоя, перенапряжения, можно купить любое устройство.

Важно! LC контур (конденсаторно-индуктивный) не нуждается для своей работы в заземлении. Он фильтрует помехи во всех случаях. Поэтому для устройств, в инструкции к которым не указано требование к обязательному заземлению, можно выбрать сетевой фильтр без такой опции.

Однако в случае покупки устройства для защиты от аварийных ситуаций (перенапряжение, пробой грозовым разрядом и так далее) неверный выбор способен нести опасность. В качестве примера можно рассмотреть модель Pilot BIT. Его модификация в черном корпусе, фильтр с заземлением, в домах с розетками без заземления может вызвать аварийную ситуацию. Схема замыкания варисторов инициирует попадание напряжения на корпус, возникновение опасности электротравмы. Модификация S в белом корпусе рассчитана на розетки без заземления. В случае возникновения аварийной ситуации при грозовом пробое фильтр не сможет защитить подключенные устройства. В сети с заземлением такая модификация имеет ключевой недостаток в виде отсутствии развязки между сети дома с заземлением и соответствующего контура электронных приборов.

Зачем нужен

Устройство для уменьшения помех относится к разновидности электроприбора, разработанного для защиты сложной аппаратуры, предметов бытовой техники от перепадов напряжения и устранения радиопомех. В стандартной электросети 220V часто возникают перебои в работе. Превышение напряжения не прогнозируется и зависит от природных факторов, работы коммуникаций здания и т.д.

Нужен ли сетевой фильтр, определяет и разновидность бытовой техники. Для сложных технических устройств, в том числе холодильников, прибор обязателен для безопасной эксплуатации.

Конструкция изделия включает следующие элементы:

сетевой провод;
кнопки;
розеточную группу;
датчики;
тумблер;
варистор;
разъемы USB и т.д.

Фильтр помех содержит фазный и нулевой проводки, которые подсоединяются к катушке. Между проводами устанавливаются 1-2 конденсатора. Элемент позволяет минимизировать импульсные помехи, негативно сказывающиеся на работе устройства, и сигнал становится ровным.

Тумблер применяется для эффективной работы, т.к. не потребуется убирать вилку. Переключатель позволяет снизить изнашиваемость пластин розетки и продлевает срок годности фильтра.

Варистор является полупроводниковым элементом, уменьшает нагрузку посредством кратковременного замыкания цепей. Элемент позволяет предотвратить деформацию устройства от перепадов напряжения. Варистор со стандартными характеристиками имеет мощность до 470 Вт.

Розеточная группа включает несколько розеток для подсоединения разных устройств. Важно определить общую мощность бытовой техники, т.к. превышение нагрузок может привести к перегреванию приборов.

Посмотреть » Что делать когда в холодильнике Bosch мигает индикатор температуры морозильной камеры

Шнур к изделию должен быть снабжен внешним изоляционным слоем и внутренней защитой для безопасности.

Как проверить сетевой фильтр

К сожалению, проверить сетевой фильтр непосредственно перед покупкой нельзя. Его можно только правильно выбрать по ключевому параметру напряжения. В частности, большинство фильтров имеют рабочий диапазон в пределах от 184 до 250 В. Некоторые дорогие модели, хоть и обеспечивают меньшую мощность, действуют в диапазоне от 150 до 290 Вольт.

Совет! Чтобы рассчитать, какое именно напряжение требуется обеспечить сетевым фильтром, можно воспользоваться прибором под названием Барьер.

Его более новые поколения оснащены цифровым индикатором. Наблюдая за показаниями Барьера во время перепадов напряжения в сети (мигания лампочек или выключения бытовых приборов) можно определить минимальную и максимальную границу изменения параметра. Именно по этому диапазону потребуется выбрать сетевой фильтр.

Стабилизатор или фильтр

Чтобы понять, что лучше, сетевой фильтр или стабилизатор, стоит рассмотреть принцип работы последнего. Ключевые черты, интересные для защиты оборудования, выглядят так:

стабилизатор повышает и понижает коэффициент трансформации при плавных бросках напряжения сети, обеспечивая постоянное значение на выходе;
гармонические помехи демпфируются достаточно хорошо, благодаря особенностям работы электронных компонентов преобразователя напряжения;
при превышении максимального порога напряжения на входе стабилизатор плавно и безопасно снижает выходное значение и выключает подключенные приборы.

Как видно из описания принципа работы, стабилизатор подойдет для телевизора, для холодильника, для аудиоцентра и другого не требовательного оборудования. Однако у такого решения есть несколько недостатков.

Первый – стоимость. Стабилизатор заметно дороже сетевого фильтра. При этом в сетях, где не наблюдается резких падений или скачков напряжения, его главный функционал не будет использован. Здесь сетевой фильтр выигрывает.
Второй недостаток стабилизатора – изменение кривой напряжения на выходе. Множество моделей формируют так называемую ступенчатую кривую, а не синусоиду. Поэтому они не могут использоваться для питания чувствительного оборудования, например, газовых отопительных котлов. В это же время сетевой фильтр никак не влияет на форму кривой выходного напряжения.
Третий недостаток стабилизатора — скорость срабатывания. Компьютерное оборудование может выйти из строя по причине запаздывания регулировки напряжения. Поэтому рекомендуется выбирать для приборов, которым критично важна скорость срабатывания защиты, дорогие специализированные стабилизаторы или ИБП.

Сказать, что именно лучше, стабилизатор или сетевой фильтр, достаточно сложно. Выбор того или иного оборудования зависит от требований к его функциональности. На практике достоинства двух устройств защиты объединяет в себе ИБП, источник бесперебойного питания. Он имеет встроенный сетевой фильтр, специально разрабатывается для быстрой реакции (малого запаздывания регулирования), стабилизирует напряжение. Единственная сфера применения, где нужно внимательно выбирать ИБП – питание газовых котлов и другого оборудования, требующего идеальной кривой синусоиды.

Почему сетевые фильтры выходят из строя

Как выбрать сетевой фильтр

Чтобы удобно использовать фильтр, достаточно при покупке обратить внимание на некоторые особенности устройства.

Мощность. Перед походом в магазин стоит подумать, какие именно приборы будут подключаться к фильтру, посчитать их суммарное потребление, добавить к значению запас 20%.
Энергия рассеивания или компенсирующий импульс. Данный параметр описывает, сколько тепла может выделить варистор в номинальном режиме работы. Чем хуже питание в точке подключения, тем с большим значением компенсирующего импульса нужно покупать сетевой фильтр.
Диапазон рабочих напряжений. Актуально для сетей, страдающих резкими бросками.
Наличие термического предохранителя. Полезная, но не обязательная опция. Терморазрыватель цепи защитит фильтр от перегрева.
Количество розеток и выключателей. Выбирается по числу подключаемых приборов. Если планируется их часто отсоединять, рекомендуется покупать фильтр с выключателями на каждой розетке.
Длина кабеля. Выбирается по месту размещения фильтра.

Последнее, что стоит оценить при выборе защитного устройства для бытовой техники – дополнительные опции. Они могут быть крайне полезны как для увеличения удобства пользования фильтром, так и для эксплуатации подключенного оборудования. Из полезных для компьютерной техники опций стоит отметить защиту линий локальной сети и телефона. Это важно в домах, где существует опасность наводок в линиях передач, вызванных грозовыми разрядами. USB порт на сетевом фильтре поможет быстро подключить телефон для зарядки или устройство, требующее соответствующего питания, например, компактную колонку.

Чем отличается сетевой фильтр от удлинителя?

Сетевой фильтр отличается от обычного удлинителя несколькими деталями: LC-фильтр от высокочастотных помех и варистора от перенапряжения. Ещё обязательным условием является наличие автоматического предохранителя.

Как устроен сетевой фильтр и процесс ремонта фильтра

Напоминаем, что работы должен производить квалифицированный мастер.

В ремонте тоже пригодится:

Каркасные дома из лиственницы
Сочетание цветов с вишневым цветом
Узоры для наличников фото

ППР на свайные работы

Разработка Проектов Производства Работ на устройство свайных оснований

Контакты

Телефон: 8-985-191-00-50
Основной сайт: www.ppr1.ru
E-mail:

Устройство свайных фундаментов

Общие положения
Устройство забивных и вибропогружаемых свай
Устройство вдавливаемых свай
Устройство винтовых и бурозавинчивающихся свай
Устройство буронабивных свай
Устройство буроинъекционных свай
Комбинированные свайно-плитные фундаменты

Устройство буронабивных свай

Общие положения
Устройство свай сухим способом
Устройство свай с плоской уширенной пятой
Устройство свай с применением глинистого раствора
Бетонирование методом ВПТ
Устройство свай с применением трубчатых оболочек
Устройство опор с применением станков
Устройство свай с камуфлетной пятой
Устройство опор с корневидным основанием
Устройство свай с уплотненным основанием
Устройство комбинированных свай

Погружение свай

Общие требования
Погружение свай вибрированием
Погружение свай буроударным способом
Погружение свай методом буровдавливания
Погружение свай завинчиванием
Погружение свай подмывом грунта
Погружение свай с использованием электроосмоса

Контроль качества

Общие положения
Сваи, сваи-оболочки, шпунт
Ннабивные и буронабивные сваи
Свайные фундаменты в вечномерзлых грунтах
Ростверки и безростверковые свайных фундаментов
Контролируемые параметры и предельные отклонения
Свайных фундаменты в условиях реконструкции

Геотехнический мониторинг

Охрана труда

Общие требования
Работа бурильно-крановых машин
Охрана труда при работе машин для забивки и погружения свай

Техника безопасности

Общие требования
Устройстве буронабивных свай
Забивка и погружении свай

4.6. Контролируемые параметры и предельные отклонения свайных фундаментов и шпунтовых ограждений.

4.6.1. При устройстве свайных фундаментов, шпунтовых ограждений должны соблюдаться требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
(СНиП 3.02.01-87, таблица 18)

Контроль (метод и объем)

1. Установка на место погружения свай размером по диагонали или диаметру, м:

Измерительный, каждая свая

Без кондуктора, мм

С кондуктором мм

2. Величина отказа забиваемых свай

Не должна превышать расчетной величины

3. Амплитуда колебаний в конце вибропогружения свай и свай-оболочек

Не должна превышать расчетной величины

4. Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включительно:

а) однорядное расположение свай:

поперек оси свайного ряда

вдоль оси свайного ряда

б) кустов и лент с расположением свай в два и три ряда:

крайних свай поперек оси свайного ряда остальных свай

и крайних свай вдоль свайного ряда

в) сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением: крайние сваи средние сваи

г) одиночные сваи

5. Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром более 0,5 м:

б) вдоль ряда при кустовом расположении свай

в) для одиночных полых круглых свай под колонны

6. Отметки голов свай:

а) с монолитным ростверком

б) со сборным ростверком

в) безростверковый фундамент со сборным оголовком

7. Вертикальность оси забивных свай, кроме свай-стоек

Измерительный, 20% свай, выбранных случайным образом

8. Положение шпунта в плане:

а) железобетонного, на отметке поверхности грунта

б) стального, при погружении плавучим краном на отметке: верха шпунта поверхности воды

в) на отметке верха шпунта при погружении с суши

9. Размеры скважин и уширений буронабивных свай:

а) отметки устья, забоя и уширений

То же, каждая скважина

б) диаметр скважины

То же, 20 % принимаемых скважин, выбранных случайных образом

в) диаметр уширения

г) вертикальности оси скважины

10. Расположение скважины в плане

11. Сплошность ствола свай, выполненных методом подводного бетонирования

Без нарушений сплошности

Измерительный, испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов

12. Сплошность ствола полых набивных свай

Ствол сваи не должен иметь вывалов бетона площадью свыше 100 см2 или обнажений рабочей арматуры

Визуальный, каждая свая

13. Глубина скважин под сваи-стойки, устанавливаемые буроопускным способом, для ростверка:

Отклонения не должны превышать, см:

Измерительный, каждая свая по отметке головы сваи, установленной в скважину

14. Требования к головам свай, кроме свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)

Торцы должны быть горизонтальными с отклонениями не более 5 мм, ширина сколов бетона по периметру сваи не должна превышать 50 мм, клиновидные сколы по углам должны быть не глубже 35 мм и длиной не менее, чем на 30 мм короче глубины заделки

Технический осмотр, каждая свая

15. Требования к головам свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)

Торцы должны быть горизонтальными с отклонениями не более 0,02, не иметь сколов бетона по периметру шириной более 25 мм, клиновидных сколов углов на глубину более 15 мм

Технический осмотр, каждая свая

16. Монтаж сборных ростверков:

Измерительный, каждый ростверк

Смещение относительно разбивочных осей, мм

Отклонения в отметках поверхностей, мм

а) фундаменты жилых и общественных зданий

б) фундаменты промышленных зданий

17. Смещение осей оголовка относительно осей сваи

То же, каждый оголовок

18. Толщина растворного шва между ростверком и оголовком

19. Толщина шва после монтажа при платформенном опирают

Не должна превышать 8 мм