Осуществление подъема дома на винтовые сваи

Подъем дома на винтовые сваи цена

Цены на работу с материалом
(Реконструкция фундамента дома винтовыми сваями)

Подняли более 100 домов Опыт по подъему домов более 5 лет Монтаж свай в сложных условиях Свой транспорт, домкраты, перфораторы Гарантия по договору 5 лет

Акция!
Успейте заказать ремонт фундамента по низким ценам

Виды домов, которые мы поднимаем

Легкие строения

Каркасные дачные дома и бани

Дома и бани из бруса

Срубы домов и бань

Как производится расчет стоимости подъема дома?

1. Определение количества свай

Количество свай определяется размерами объекта и схемой нижней обвязки дома брусом.

Типичные случаи представлены на картинках (вид на дом снизу):

6 свай
8 свай
10 свай

2. Определение погонажа металлоконструкций

В зависимости от количества свай и размеров дома рассчитывается длина швеллеров и балок для сварки опорной конструкции фундамента.

3. Расчет цены

Для расчета цены используются расценки за погонный метр металлоконструкции с монтажом плюс стоимость сваи с монтажом.

Риски при выборе бригады

К сожалению, в интернете высока вероятность попасть на услуги неквалифицированных бригад по подъему дома. Технология подъема дома на свайно-винтовой фундамент, на первый взгляд, может показаться несложной. И многие пытаются заработать на этом.

На самом деле все не так просто. Как и в любом деле здесь есть много тонкостей, важен опыт работников и необходим хороший инструмент. Без этого заказчик получает убытки, и разочарование.

Какие типичные опасности угрожают при неквалифицированном подъеме дома?

  • Повреждение коммуникаций, подводящих электропроводов.
  • Повреждение трубы на крыше.
  • Разрушение, трещины печки, дымоходов.
  • Падение дома с домкратов с повреждением электропроводки, дверей, окон, внутренней отделки, мебели, имущества, коммуникаций в доме.
  • Разрушение стен дома, образование щелей, расхождение углов.
  • Повреждение крыши, протечки.
  • Неровный новый фундамент.

Если вы не хотите рисковать – воспользуйтесь 5-летним опытом наших специалистов. Они подняли уже более 100 домов. Качество гарантируем.

Этапы работ по подъему дома

Представляем наш подход.

1. Подъем дома домкратами

  • Поочередно поднимаем одну, а затем другую сторону дома. Шаг подъема 5 – 10 см.
  • Дом поднимаем на 35 – 40 см.
  • Под дом подводятся временные опоры.
  • С собой в рабочей машине у нашей бригады большой арсенал инструментов, приспособлений, блоков и подкладок для всех условий работы по подъему дома, в том числе для работы на мягких и болотистых почвах.
*Внимание! Дом надо поднимать очень аккуратно. Только опытным бригадам с качественным инструментом можно доверить подъем дома.

2. Завинчивание свай

  • Сваи завинчиваем вручную, строго вертикально на глубину 1.5 – 1.6 м.
  • У нас работают специалисты с опытом долее 5 лет.
  • Расстояние от сваи до дома 25 – 30 см.

3. Отрезание свай по уровню

  • Сваи отрезаем в один уровень (разметка при помощи оптического нивелира)

4. Защита и укрепление свай

  • Внутрь свай засыпается цементно-песчаная смесь.

5. Сварка обвязки из швеллеров со сваями.

  • Швеллер кладется на сваи вдоль фасада дома. Каждая свая надежно приваривается к швеллеру.

6. Сварка соединения балок и швеллеров

  • Под дом заводятся поперечные балки с опорой швеллеры.
  • Балки располагаются несущими стенами дома.
  • Балки привариваются к швеллерам, создавая надежную конструкцию.

7. Антикоррозийная обработка

  • Все сварные швы закрашиваются антикоррозийным грунтом. (швеллеры и балки проходят антикоррозийную обработку на базе перед выездом к клиенту).
  • Мы гарантируем защиту фундамента от коррозии.

Подъём дома на сваи

Наша организация проводит комплексные работы по подъёму загородного дома, а также замене фундамента в Москве и всех ближайших районах. По всем основным вопросам вы можете звонить по телефону 8 (926) 055-69-10. Наши специалисты подскажут вам, как дальше нужно действовать для решения данного вопроса.

С каждым годом всё больше набирает популярность технология, при помощи которой выполняется качественно любой по сложности ремонт фундамента. Разумеется речь идёт именно о деревянном доме – именно такие строения подвергаются реставрации своего основания именно таким способом. Всё это стало возможным благодаря установке в грунт винтовых свай.

Чем винтовые сваи отличаются от бетонного фундамента

Для тех людей, кто знаком с понятием пучение грунта не по наслышке, хорошо знает, какие проблемы может вызывать данный процесс. Особенно остро это сказывается на бетонных основаниях, там где грунт состоит преимущественно из глины, а дополнительную сложность вызывает высокий уровень грунтовых вод.

Как только приходит зима, начинают происходить определённые процессы, которые вызывают расширение объёма грунта. Это давление имеет очень большую силу, которая в разы сильнее всех допустимых нагрузок дома и фундамента в целом. А потому, всё что находится выше точки промерзания, поднимается на высоту выше своего начального уровня в пределах 5-10 см. При этом сам подъём грунта имеет совершенно разный объём расширения, что конечно же приводит к отдельным деформациям конструкций любой частной постройки, которая находится выше его.

Читайте также:
Преимущества холодного остекления

Страдают также очень сильно заборы, особенно в местах примыкающих с канавой. Там сила пучение на порядок выше, чем на стандартном грунте. А потому можно часто наблюдать, как готовые секции ограждений перекашивает, деформируя параллельно ещё и заборные столбы.

Винтовые сваи же очень хорошо пропускают через себя такое давление – оно собственно не меняет их уровень как по вертикали, так и по горизонтали. А потому, такая технология активно распространяется в частном секторе. Люди предпочитают такой способ для строительства фундамента дома или бани, а также в качестве основания для дачного забора из дерева или профнастила.

Важно определить, какие основные строительные работы выполняются при производстве заказа под ключ:

  • Подготовка места работы;
  • Организация доставки, разгрузки и переноса строй материала;
  • Поднятие строения домкратами;
  • Разборка старого фундамента;
  • Монтаж свай;
  • Установка швеллера;
  • Укладка двутавровых балок;
  • Сварочные работы;
  • Качественная покраска металлоконструкций.

Как поднимается деревянный дом выше своей действующей точки

Наверное все уже люди знают, как делается современный подъём деревянного дома. Для тех, кто не в курсе напомним, что это происходит при помощи машинных домкратов. Они ставятся под несущие стены дома, после чего аккуратно отталкивают на необходимую высоту от земли основное строение.

Очень важно отделить нижнюю обвязку от старого фундамента. Делается это для того, чтобы новый фундамент на основе винтовых свай и старая бетонная лента не находились после завершения ремонтных работ на одной горизонтальной плоскости. Разница по уровню должна составлять не менее 15-20 сантиметров.

Если упустить такой момент, то зимнее пучение земли просто поднимет бетон выше своего действующего уровня. А установленные сваи не двинутся со своего места. И тогда собственно точки соприкосновения с нижней обвязкой дома будут деформированы за счёт давления, которое будет оказывать старый фундамент.

В процессе подъёма основное деревянное строение фиксируется на временные опоры из бруса или металла. Также порой можно обойтись и без них, если поднимать дом параллельно с новым фундаментом – он переносится на нужную высоту и закрепляется потом там вместе с металлической конструкцией, состоящей из двутавровых балок и швеллера.

Особенности монтажа свай для загородного дома

Важно произвести покраску всей установленной конструкции. Для этого подбирается качественная эмаль. Рекомендуется наносить два или три слоя. Также можно применить конструкцию уже в порошковой покраске – дополнительно при этом всё равно нужно будет делать сварку, а потому на месте дополнительно потребуется эмаль.

В случаях, когда строители натыкаются в грунте на камни, можно делать отдельное смещение свай. Но важно, чтобы те прошли глубину промерзания. Если же сваи не получается возможным закрутить усилиями монтажной бригады, дополнительно арендуется специальная машина. Желательно перед проведением такой работы выполнить пробное бурение земли для определения её состава.

Каждый заказ решается технически индивидуально, а потому нет стандартного шаблона сметы на производство работ и материалов. Дополнительные трудности могут создавать следующие особенности:

  • Наличие печи в доме;
  • Прогнившие нижние венцы;
  • Слабый пол;
  • Расположение перегородок;
  • Плохой подъезд техники.

Но в целом же, подъём дома на сваи проходит часто результативно, вне зависимости от существующего объёма дополнительных сложностей. Опытные специалисты отлично знают, как делается подобная работа на практике. Результат работы получается очень качественный, а потому он полностью окупает финансовые вложения, а также оправдывает ожидания заказчика.

Пошаговая инструкция по установке свайно-винтового фундамента своими руками + технология обвязки свай ростверком

01.12.2018 18,240 Просмотров

Свайный фундамент — это возможность строить здания на грунтах, не позволяющих воспользоваться никаким другим типом опорной конструкции.

Особенностью свай является способность погружаться на необходимую глубину, достигать плотных слоев грунта и обеспечивать надежное основание для построек любой категории, вплоть до самых массивных, ответственных и специфических.

Возможности свайного фундамента весьма широки, что наглядно демонстрирует количество разновидностей и вариантов конструкции опор.

Существуют мощные и тяжелые образцы, работать с которыми можно только при помощи строительной техники.

Имеются и более легкие виды, доступные для самостоятельного монтажа, например — винтовые сваи.

Типы свайных фундаментов

Классификация свайных фундаментов включает в себя множество позиций.

Читайте также:
Оборудование для производства мдф дверей: обзор

Они различаются по следующим признакам:

  • Способ действия (висячие и сваи-стойки).
  • Тип ствола (монолитные и оболочечные)
  • Материал (деревянные, металлические, железобетонные)
  • Способ погружения (забивные, буронабивные или винтовые).

Виды свай

Винтовые сваи имеют два основных вида:

  • Сварные.
  • Литые.

Отличие между ними состоит в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при погружении.

От качества наконечника зависит, как поведет себя свая при появлении контакта с техногенным или природным препятствием, не являющимся плотным грунтовым слоем. Сварные наконечники в этом отношении менее прочные, при встрече с обломками скальных пород часто деформируются и выходят из строя.

Литой наконечник намного прочнее и способен проходить препятствия, разрушая их и не теряя работоспособности сваи.

Кроме того, имеются различия по количеству лопастей.

Существуют винтовые сваи:

  • Однолопастные.
  • Многолопастные.

Однолопастные сваи имеют единственную спиралеобразную лопасть, обеспечивающую поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси. Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт, не имеющий плотных или скальных включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолопастных образцов, которые гораздо устойчивее и прочнее соединяются с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает установку и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с литым наконечником они оптимальным образом подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последние практически ничем не защищены от воздействий грунтовой влаги, так как слой краски, который наносится для придания изделиям большей солидности, сходит при завинчивании.

Кроме того, все типы винтовых свай практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что сложно заранее предусмотреть или определить.

Какие лучше всего подходят для частного строительства

Выбор конкретной марки и размера стволов, прежде всего, производится исходя из типа и особенностей грунта.

После определения наиболее подходящей разновидности (одно-или многолопастные, длина, тип наконечника) производят выбор диаметра ствола. Расчет производится по несущей способности опоры.

Для частных домов обычно применяют стволы относительно малого диаметра:

  • ВС-57.
  • ВС-76.
  • ВС-89.
  • ВС-108.

Большие диаметры требуют значительных усилий при погружении, поэтому для частного домостроения практически не используются.

Для каких грунтов они подходят?

Погружение винтовых свай производится на достаточную глубину, чтобы исключить воздействие вертикальных нагрузок морозного пучения. Остаются лишь боковые воздействия, которые, ввиду малой площади контакта, не способны оказывать решающего воздействия на опоры.

Поэтому при определении пригодности грунта принято рассматривать только механические качества.

Наиболее подходящими видами являются следующие типы грунта (по убыванию степени пригодности):

  • Песчаные.
  • Супеси.
  • Суглинки.
  • Глинистые.

Абсолютно неподходящими грунтами являются скальные и скально-обломочные виды. Кроме того, противопоказаны биогенные типы — торфяники, или рыхлые просадочные грунты.

С осторожностью надо относиться к сильно обводненным участкам, подверженным сильным сезонным колебаниям уровня грунтовых вод.

При строительстве на подобных участках надо производить пробное бурение и увеличивать глубину погружения до максимума.

Общая схема установки свайно-винтового фундамента

Пошаговая инструкция по установке свай своими руками состоит из следующих этапов:

  • Подготовительные работы. Разметка участка, проверка параллельности линий и соответствия прямым углам.
  • Погружение угловых стволов.
  • Установка промежуточных опор.
  • Обрезка стволов. Поверхность опор должна образовать ровную горизонтальную плоскость.
  • Бетонирование внутренних полостей свай для усиления прочности.
  • Монтаж оголовков. Они устанавливаются на верхний торец, привариваются и служат точками крепления ростверка. Все места, расположенные рядом со сваркой или участки с поврежденным защитным покрытием сразу же подкрашиваются.

Как рассчитать количество материала?

Расчет количества опор производится по двум направлениям:

  • По линиям наибольшей нагрузки.
  • По несущей способности сваи.

Первый этап состоит в подсчете количества свай по всем линиям расположения наружных и внутренних несущих стен. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м (чем тяжелее дом, тем ближе друг к другу надо установить опоры).

Второй этап состоит в проверке полученного числа опор. Общий вес дома вместе с расчетными дополнительными нагрузками (вес снега, мебели и бытовой техники, перекрытий, людей и т.д.) надо разделить на величину допустимой нагрузки на одну сваю.

Если полученное число меньше, чем то, что найдено на первом этапе, то расчет правильный. Если второй этап показывает большее значение, надо увеличить количество свай по линиям нагрузки.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который весь расчет выполнит самостоятельно. Надо лишь подставить в нужные поля свои параметры и получить ответ.

Читайте также:
Печи Кирасир — назначение, потребление, плюсы и минусы

Как правильно разметить места установки?

Для выполнения этой операции понадобится план первого этажа дома. Сначала отмечаются угловые точки, места примыкания несущих стен внутренние и наружные. Затем остальное количество свай равномерно распределяется по всем линиям.

Если имеются большие промежутки, предусматривают промежуточные опоры для поддержки балок перекрытия.

Как определить глубину погружения?

Определение глубины погружения опор можно делать только на основании анализа грунта и его состава. Кроме того, важным фактором является глубина промерзания грунта, выше которой сваи заглублять не рекомендуется, особенно, для ответственных (жилых) строений.

Для вспомогательных построек и сооружений (беседки, заборы, сараи и т.д.), возводимых на подходящих грунтах, минимальная глубина погружения принимается 1,5 м.

Для жилых построек рекомендуемая глубина погружения должна быть равна высоте дома. На практике она часто бывает меньше, что в первую очередь обусловлено неграмотностью или желанием сократить время строителей.

При погружении необходимо знать предельную величину сопротивления грунта и не превышать допустимых пределов, установленных заводом-изготовителем. В противном случае есть риск свернуть технологическое отверстие до момента достижения нужной глубины, что означает вывод сваи из строя и необходимость ее замены.

Погружение свай в почву

Существует два способа погружения свай:

  • Ручное погружение.
  • Механический способ.

Ручной монтаж допускается только для относительно тонких свай и при строительстве неответственных вспомогательных сооружений. Для жилых домов необходимо использовать строительную технику. Прежде всего, это обусловлено невозможностью качественно завинтить сваю диаметром 108 мм вручную.

Слишком велик процент отказа свай, а реверс недопустим из-за потери должной прочности соединения. Кроме того, допустимый перекос ствола по вертикали составляет всего 2°, что обеспечить вручную невозможно.

Механический способ позволяет обеспечить качественное погружение с соблюдением вертикали и заданной величины усилия. Для жилых построек допустим только механический способ, хотя рекламные объявления всячески утверждают о возможности в любых ситуациях действовать с помощью мускульной силы.

Это создает возможность для различных нарушений, когда неопытные строители начинают действовать самостоятельно и в результате получают неустойчивый и подвижный фундамент. На практике обычно используется мини-экскаватор с установленным навесным сваезаворачивателем.

Он способен погружать стволы диаметром до 159 мм на глубину до 12 м, чего в большинстве случаев вполне достаточно при частном строительстве.

Как выровнять по горизонтали

Погруженные винтовые сваи необходимо выровнять по горизонтали. Для этого устанавливается лазерный строительный уровень (нужна модель, способная обрисовать горизонтальную плоскость) на нужной высоте от поверхности почвы.

По имеющейся отметке производится подрезка всех стволов. Если какие-либо из них оказываются слишком короткими, производят предварительное наращивание.

К подрезанной части ствола (отрезается участок с технологическим отверстием) приваривается дополнительная труба, увеличивающая недостающую длину, после чего производится подрезка на общем уровне.

Все сварные швы и открывшиеся при подрезке участки металла необходимо сразу же подкрасить защитной полимерной краской. Надо выбирать непроницаемые для влаги виды или использовать битумную мастику.

Заливка бетоном

Внутренние полости свай заполняются бетоном. Это позволяет значительно усилить механическую жесткость трубы, снизить опасность коррозии внутри ствола.

Бетонирование увеличивает несущую способность ствола на треть, позволяя получить некий запас прочности фундамента, необходимый для устойчивости к возникновению непредвиденных ситуаций. Для заливки используются плотные марки бетона — М200 и выше. Заливку производят на уровень несколько меньший высоты подрезки.

В первые часы бетон в скважине просядет на несколько сантиметров, поэтому после заполнения до верха ствола насыпают сухую песчано-цементную смесь. Она впитает выдавленные при просадке частицы воды и образует пробку, запечатывающую ствол перед монтажом оголовка.

Обвязка ростверком

Ростверк — это пояс обвязки, соединяющий отдельные опоры в единую систему. Он нужен для принятия веса стен или прочих элементов конструкции дома, равномерного распределения нагрузки по всему свайному полю.

Существуют разные способы монтажа ростверка, обусловленные материалом изготовления:

Деревянный

Используется деревянный брус минимальной толщиной 150 : 150 мм. Как вариант, можно применить пачки из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм, соединенные в единый пакет размером 150 : 200 мм. Используется качественный сухой пиломатериал 1 или 2 сорта.

Поверхность дерева покрывается антисептическим и антипиреновым составом (в настоящее время существует пропитка, выполняющая обе функции). Соединение брусьев производится вполдерева и только над оголовком сваи.

Стыки, расположенные в пролете, не допускаются. Между металлом и деревом во всех местах прокладывают двойной слой рубероида (гидроизоляция). Установка выполняется так, чтобы свая располагалась точно по продольной оси бруса.

Металлический

Используются различные виды металлопроката:

  • Швеллер.
  • Двутавр.
  • Труба прямоугольного сечения.
Читайте также:
Небольшой водоём-цветочница своими руками – мастер-класс

При использовании швеллера не нужны оголовки, хотя для трубы или двутавра их присутствие обязательно. Для швеллера используются специальные закладные детали, установленные в трубу при заливке бетона.

Появляется возможность обойтись без гидроизоляции между оголовками и обвязкой, но между металлом и стеной она применяется в любом случае. Соединение деталей производится сварным способом с обязательным усилением болтами.

При повышенной прочности металлического ростверка, возникает большой металлический элемент конструкции, который требует обслуживания — периодической покраски защитными составами.

Железобетонный

Это самый трудоемкий и долгий вариант создания ростверка, но и самый прочный и надежный, не подверженный коррозии или гниению. Для его создания необходимо изготовить опалубку, установленную поверх оголовков.

Внутрь помещают арматурный каркас, после чего приступают к заливке бетона.

Опалубка изнутри устилается слоем рубероида или полиэтилена для исключения утечек влаги. Иногда ростверк заливают ниже уровня оголовков, приваривая арматурный каркас непосредственно к стволам. Чаще всего такое производится при достаточной высоте на уровнем грунта.

В таких случаях подрезку по горизонтали выполняют после затвердения бетона (28 дней), а заполнение стволов производят после подрезки.

Как сделать фальш-цоколь

Фальш-цоколь предназначен для защиты пространства свайного поля под домом от проникновения животных или птиц, заметания снегом в зимнее время, от ветра и влаги. Для создания такого цоколя используются различные материалы.

Самый бюджетный и эстетически привлекательный вариант — полоса по внешнему периметру из профнастила. Она крепится верхней частью к специальной деревянной доске, установленной по периметру ростверка.

Нижнюю часть крепят к деревянному брусу, уложенному на подставки из кирпича, шлакоблока и т.п. для отсечки контакта с грунтом.

По нижней кромке устраивают бетонный отлив, а по верхней границе надо смонтировать отлив для вывода дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы увидите технологию установки свайно-винтового фундамента:

Заключение

Фундамент из винтовых свай — быстрый и дешевый вариант создания основания для частных домов или вспомогательных построек. Простота монтажа и высокая скорость создания конструкции привлекают многих пользователей, но необходимость постоянного обслуживания металлических деталей является недостатком.

Если принимается решение использовать винтовые сваи, очень важно найти бригаду профессионалов, имеющих опыт работ с подобными основаниями, иначе вместо прочного и надежного фундамента появится неустойчивый частокол из недостаточно глубоко погруженных стволов.

При должном подходе и правильном соблюдении технологии такой фундамент способен выдержать около 75 лет.

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», – пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

  • Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
  • Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
  • Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
  • При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
  • Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
  • Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

Читайте также:
Отопление кирпичного дома

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

  1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
  2. Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 – +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Читайте также:
Провод декоративный для открытой проводки

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох – засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Осушитель воздуха, или как я боролся с влажностью

Решил поделиться своим опытом использования осушителя воздуха, так как в Интернете очень мало информации по этим устройствам (или я просто ленивая жопа ‍♂‍). Пост не ради рекламы и не ради антирекламы. Делюсь своим опытом использования осушителя и борьбой с влажностью, так как когда сам искал информацию и ничего толкового найти не смог. Будет много текста и пару картинок.

И так дано: угловая однокомнатная квартира в Москве в хрущёвке после капитального ремонта дома и косметического ремонта в самой квартире с опытом проживания в ней 5 лет, запотевшие окна и двух дневная сушка белья. Также дана влажность от 70 до 80 процентов (осень, зима и начало весны) и все дешёвые способы борьбы с влажностью.

Вводные данные есть, поехали дальше. И так 5 лет назад борьба с влажностью стояла не на первом месте, но периодическое появление плесени на обоях говорили, что уже пора что-то делать. Поэтому в ход пошёл интернет с недорогими советами:

– прочистить вентиляцию в квартире (вентиляция в порядке при открытых окнах, но окна пластиковые, а они герметизируют квартиру, об этом ниже)

– убрать все растения из дома (исключилось сразу такое предложение: дом без растений станет совсем пустым и неживым)

– насыпать соль вперемешку с песком и камнями на окна (после этого я перестал читать женские форумы)

– приточный клапан в пластиковое окно (как выяснилось — это удобная вещица, так как “запускает” воздух в квартире, есть свои недостатки, но о них ниже)

– приточный вентилятор в ванную в общую систему вентиляции (рассматривалось долго и нудно, в итоге отказался)

– чаще проветривать квартиру (ну, так себе решение для однушки особенно зимой)

– бельё сушить на балконе (ну, после первой сушки белого на балконе, белое старое серым, а идея была отброшена)

– инфракрасный или масляный обогреватели, или напольные тепловентиляторы (в итоги получался хамам в квартире особенно после тепловентилятора. Да, в тепловентиляторе есть свои плюсы, но о них позже)

– про то, что у меня энергия ци и янь идёт в неправильном направлении и поэтому у меня влажно (после этого я задумался о том, что интернета достаточно)

И так после сушки постельного белья в течение двух или трёх дней, хамама в квартире и влажного постельного белья на кровати, вопрос стал как-то острее. А окончательный гвоздь в крышку гроба покупку осушителя забила самоизоляция (ну, не прикольно уже сидеть во влажной квартире).

Ещё немного вводной информации, флешбеков и немного «домашней физики»: утром все собираются на работу, принимают душ и влажность повышается; днём в квартире цветы и кот – влажность падает; а вечером люди приходят домой, готовят, принимают душ и влажность опять повышается; ночью влажность падает незначительно. И вся эта «домашняя физика» работает при условии, что в квартире не пластиковые окна, а деревянные (речь идёт про хрущёвки).

Поэтому пришла идея с установкой приточного клапана в пластиковое окно. Хорошее оказалось решение. Система «домашней физики» заработала снова (не в полную мощность, но уже кое-то). Но с приходом зимы получалась наледь на клапане и от запотевших окон зимой не избавило.

Из минусов: при сильном ветре в окно с приточным клапаном – оттуда дует, разгерметизация пластиковых окон, увеличение (незначительное) шума в квартире.

Но «запуск» воздуха в квартире как-то перекрыл все недостатки, а также избавил от появления плесени в углу квартиры (он же внешний угол дома).

Да, борьба с плесенью в квартире была. Не было такого что я прихожу домой вижу плесень и говорю: а давайте посмотрим, что из этого выйдет! И наблюдал зарождение новой жизни.

И так, дальше. Приточный клапан – это неплохое решение, но проблему влажности не решало окончательно. Поэтому поехали дальше. Сушить бельё с помощью обогревателей оказалось дорогим удовольствием, и идея была похоронена. Решил остановиться на напольном тепловентиляторе.

Читайте также:
Ортопедические беспружинные матрасы - отзывы и мнения о целесообразности их использования

Да, напольный тепловентилятор – это удобная штука для сушки белья, а также в сильный мороз для обогрева квартиры (в частности, если работаешь дома и ставишь его в ноги). Но из минусов: квартира превращается в хамам, так как воздух не успевает уходить в обычную вентиляцию.

Система с приточным клапаном и напольным тепловентилятором проработала три года без сбоев и со своими недостаткам, в условиях что я уходил утром на работу и вечером возвращался. Но наступил карантин, и система начала сбоить. Поэтому и пришла идея покупки домашнего осушителя.

А продолжение в следующем посте. Подписывайтесь на меня. Ставьте колокольчик. Лайки. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на меня в социальных сетях.

И так. Как говорилось ранее, информации об осушителях маловато (лично для меня), поэтому и родился этот пост на Пикабу. Покупка осушителя делалась относительно вслепую и выбирался осушитель по дизайну ‍♂‍.

После выбора дизайна я задался вопросом: а какого хрена так дорого? И из того, что нашлось в интернете я понимал, что осушитель — это, в сущности, маленький холодильник с большим вентилятором. Принцип работы простой (люди с техническим образованием, заранее извините):

1. Втягивания воздуха

2. Попадание воздуха на компрессор

3. Выделение конденсата на компрессоре

4. Стекание конденсата в резервуар

5. Выход сухого (немного подогретого на 1-2 градуса) воздуха

И так принцип работы был понятен. Теперь поехали по мощности и шуму. Зависимость прямая: больше мощность – больше шум, и больше площадь осушения. Здесь всё просто.

И так на однушку в 40 квадратов был взят осушитель Ballu BDM-30L (на картинке выше) с максимальным воздухообменом в 180 м³/час. Мои предположения что осушитель из комнаты будет сушить кухню не оправдались, так как через стену он не работает (ну, да, это же не Wi-Fi). Поэтому осушитель был поставлен в проход между комнатой и кухней.

И вот здесь начали появляться чудеса осушителя:

– при готовке рыбы запах оставался только в кухне

– окна перестали запотевать

– сушка белья за 3-4 часа

– довольный покупатель, рассказывающий всем об осушителе воздуха как о новой религии и чудесах 21 века

Но моей радости был не долгий век. Увы, осушители — это (в первую очередь) вентилятор в коробе. А это в свою очередь источник высокого шума. В моём случае в Ballu вентилятор начал бить по стенкам корпуса (или же просто болтаться на своей оси) и появился чёткий вибрационный шум, который просто бесил через 20 минут использования. Шум можно было устранить наклонив сам осушитель градусов на 15 в сторону. А как-то идея наклона осушителя меня не прельщала и осушитель через 7 дней использования поехал обратно в магазин. Благо, проблем со сдачей в магазин не возникло. Я говорю, что мне не подходит по размеру и цвет какой-то не такой чёрный, и продавец просто его забрал и вернул деньги. (Мне кажется, что осушители это что-то среднее между холодильником и вентилятором, поэтому он не пошёл на экспертизу на 2 недели и деньги вернули сразу)

Но плюсы у Ballu перед другими точно есть:

– подвижная (регулируемая) шторка распределяет воздух равномернее

Я прожил без осушителя 3 дня и понял, что без осушителя уже нельзя. Поэтому возвращаемся к поиску осушителя. Следующим претендентом (и последним) оказался Electrolux EDM-25L (на картинке выше). Плюсы были те же (см выше).

Но в Electrolux добавили HEPA фильтр в специальный отсек (в котором он держится и не выпадает), который работает как очиститель воздуха (эффект до сих пор не понятен, но по ощущениям воздух чище, я думаю, что без пыли). И на самом деле это очень хорошее решение, так как в Ballu стоит угольный фильтр, который нельзя поставить в его указанное место без танцев с бубнами (угольный фильтр сделан как угольная тряпочка, которая ни фига не держится в указанном месте, а ещё её надо подрезать… подрезать? серьёзно? Я 20 кусков отдал, и я ещё что-то должен там подрезать и подгонять… негодование)

И так подводим итоги.

– Домашние осушители вещь удобная и нужная для однушки (или угловой однушки) без балкона/с балконом или для квартиры на первом этаже (внизу влажный подвал, чаще всего).

Читайте также:
Отраженный интерьер

– Цены на бытовые осушители (от 500 Вт) плюс-минус одинаковые.

– Мощные осушители (от 500 Вт) всегда идут с функцией непрерывного осушения или сушкой белья (в моём понимании эти две функции ничем не отличаются)

– Мощные осушители (от 500 Вт) всегда идут с комплектом плюшек: ионизация, подвижная шторка, HEPA фильтр, отсек для ароматических масел и другие

– Подвижная шторка у Ballu ощутимый плюс, так как воздух идёт не вертикально вверх (как на Electrolux), а распределяется по всей площади квартиры/комнаты, а учитывая, что воздух нагретый, то и общая температура в квартире/комнате повышается на 1-2 градуса

– Осушители идут с гигрометром, что удобно: дошло до определённого уровня и он выключился

– В сухом помещение находится приятнее

– Ночью использовать не стоит, он просто может разбудить при переходе на режим осушения, так как стоит компрессор как у холодильника и вентилятор

– Борьба с плесенью будет выиграна

И на этом всё. Всем, кто дочитал спасибо за внимание. Если что-то упустил, то спрашивайте в комментариях, я постараюсь ответить на них.

Как правильно осушить воздух в подвале

Многие садоводы-любители, а также простые граждане стремятся сохранить на зиму различные овощи и консервацию. Связано это прежде всего с высокой стоимостью овощей в этот период. Специально для этого используются помещения, где присутствует подходящая атмосфера, а также возможно устранить влажность и сырость воздуха, чтобы продукты хранились более продолжительное время. Однако непросто поддерживать подобные условия без вспомогательного оборудования. Нередко в подвалах и погребах применяется осушение, что позволяет снизить уровень влаги. Рассмотрим, как на практике выполняется эта процедура.

Вентиляция поможет осушить воздух в вашем подвале

Причины появления влаги

Хотя влажность – это вполне стандартное явление, следует рассмотреть, по каким причинам в подвальных помещениях она может образовываться:

  1. Обычное климатическое явление — перепад температур, характерный для средней полосы РФ.
  2. Изменение атмосферного давления из-за перемены погодных условий, наблюдающихся в регионе.
  3. Атмосферные осадки, которые круглогодично присутствуют в средней полосе в достаточно большом количестве.
  4. Весенние паводки из-за таяния большого количества, скопившегося за зимний период времени снега.
  5. Образование грибка после затопления помещения ввиду большого количества грунтовой воды.

Все это присутствует в средней полосе на регулярной основе, из-за чего требуется своевременно влагу устранять. Специально для этого существуют различные методы, а также работают компании, которые занимаются просушиванием помещений.

Важно. Когда в подвальном помещении присутствует повышенная влажность воздуха, хранящиеся здесь продукты начинают быстрее портиться из-за переизбытка воды.

В данном видео рассмотрим как избавиться от сырости в доме:

Варианты, как осушить собственный подвал

Существуют различные методики, позволяющие устранить повышенную влажность внутри подвального помещения. Наиболее распространенные методы, при помощи которых выполняется сушка хранилища:

  • использование для мероприятия соответствующей жаровни;
  • возможность избавиться от воды в погребе при помощи свечи;
  • специальные осушители воздуха для хранилищ;
  • приспособление для выполнения внутреннего дренажа;
  • приборы для выполнения наружного дренажа воды;
  • применение для специальной инъекции.

В каждом отдельном случае предусмотрен свой алгоритм действий по очищению подвала от избыточной влаги, а также установленная стоимость применяемого метода.

Важно. Несмотря на изобилие отдельных методов, чаще всего используется осушитель воздуха для своего подвала, так как этот вариант наиболее практичный, хотя и требует серьезных затрат на покупку вспомогательного оборудования.

При помощи жаровни

Воздух при нагревании выделяет избыточное количество влаги, которая преобразуется в воду. Необходимо внутри подвальной конструкции установить специальную жаровню или иной сильный обогреватель, который будет разогревать воздух в помещении до необходимой температуры, тем самым удаляя избыточную влажность.

Как правило, чаще всего используется тепловая пушка. Подвалы предусмотрены для хранения продуктов, из-за чего там поддерживается низкая температура, поэтому на время придется убрать всю продукцию, в ином случае она быстро испортится. Также горячий воздух не позволяет устранить избыточное количество влаги после затопления.

Стоит отметить, что метод применения жаровни не подойдет для тех, кто не может постоянно находиться рядом с помещением, так как рекомендуется своевременно отслеживать работу подобного оборудования.

С помощью свечи

Метод отчасти напоминает предыдущий вариант просушки, однако здесь вместо жаровни используется специальная свеча, которая и разогревает воздух внутри помещения. После ее установки и включения требуется, чтобы был также установлен воздухоотвод. Так можно достаточно быстро просушить помещение, однако имеется необходимость постоянно наблюдать за работой свечи, так как присутствующее открытое пламя может легко перекинуться на присутствующие в подвале вещи.

Читайте также:
Планируем кухню за 8 шагов

Осушитель воздуха

Ответ на вопрос, как высушить подвал дома, достаточно прост. Все, что необходимо – это использовать специальные осушители — нагревательные устройства, подключенные к электросети. Отслеживать работу приспособлений не требуется, так как современные модели программируются на высушивание помещения, а также последующее поддержание оптимальных условий влажности. Сразу стоит отметить, что оборудование стоит достаточно дорого, однако принцип его работы не требует полностью освобождать помещение от хранимой продукции и консервации.

Важно. Что делать, если присутствует конденсат в подвале? На практике можно использовать либо подручные доступные средства, либо приобрести осушитель, однако следует понимать, что подобные методы не позволят устранить большое количество влаги.

Устройство внутреннего дренажа

Речь идет о приспособлениях, которые позволяют откачать избыточное количество влаги. Для их работы используется специальный насос, который постепенно осушает все помещение изнутри. В момент откачки воды следует лишь своевременно ее выливать, освобождая насос. Метод не позволяет устранить конденсат и повышенную влажность воздуха.

Не допускайте попадания влаги в подвал через вентиляцию на цоколе вашего дома

Устройство внешнего дренажа

Используя данный метод освобождения помещения от воды, нет необходимости отслеживать работу насоса, так как влага откачивается непосредственно на улицу, из-за чего на время работы насоса можно спокойно удалиться по своим делам. Как и в предыдущем случае, дренаж погребов не позволяет существенно снизить уровень влажности внутри конструкции, так как не способен устранить конденсат, а также повышенную влажность воздуха. Однако при борьбе с затоплением дренаж – это единственный способ освободить подвал от воды.

Стоит отметить, что для наилучшего результата рекомендуется использовать специальные насосы в совокупности с осушителями, что позволит не только освободить пространство от воды, но также удалить ее избыток из воздуха.

С помощью инъекций

Как просушить подвал в частном доме? Подобная работа может быть выполнена еще одним методом, с использованием специальных химических компонентов, которые испаряют избыток влаги из воздуха. Приобрести подобные приспособления можно в любом строительном магазине. Однако следует понимать, что очищать пространство от влажности подобным методом следует крайне аккуратно, так как не все химические реакции безопасны. Кроме того, на время проведения соответствующих работ следует полностью освободить помещение от продуктов и консервации, чтобы химические компоненты не попали на поверхность продукции.

Какой метод лучше выбрать

Чтобы подобрать для себя оптимальный вариант освобождения от влаги или затопления, следует предварительно обратить свое внимание на следующие моменты:

  1. Какая присутствует внутри помещения влажность воздуха (при избытке лучше использовать оборудование).
  2. Присутствует ли на полу помещения вода (ее можно удалить только при помощи специального насоса).
  3. Финансовая часть вопроса (сколько денег владелец хранилища готов потратить для осушения помещения).
  4. Возможность удалить из подвального пространства всю хранящуюся здесь продукцию и консервацию.
  5. Как быстро требуется выполнить освобождение пространства от повышенного уровня влажности.

Учитывая все эти нюансы, можно подобрать для себя оптимальное решение, что позволит создать в хранилище оптимальные условия хранения.

Важно. Если помещение регулярно подвергается затоплению либо присутствует повышенный уровень влаги, допускается использование сразу двух методов борьбы с высокими показателями влажности.

Осушители воздуха для подвальных помещений

Подвальное помещение — это потенциальная полезная площадь, которую можно использовать не только под хозяйственные нужды, но и как место под оборудование. Здесь размещают спортзалы, игровые комнаты, домашний кинотеатр. Основная проблема — повышенная влажность, которая приводит к появлению грибка и плесени. Для того чтобы было сухое подполье, необходимо изначально провести целых комплекс гидроизоляционных работ с нанесением защитных покрытий снаружи и внутри. Немаловажную роль играет уровень воды в почве, глубина ее залегания, правильно сделанная отмостка, вентиляция.

Гидроизоляционное покрытие в отдельных местах со временем разрушается, так как даже при соблюдении всех норм на стенках может накапливаться конденсат. Прежде чем провести ремонтные работы, нужно осушить подвал. При избытке влаги используют как подручные средства, так и осушители воздуха.

Что это такое и принцип действия

Во время снеготаяния, весенних паводков и обильных дождей уровень грунтовых вод поднимается. Через микропоры материалов валага проникает в стенки и пол. Высушить сырой подвал часто пытаются подручными средствами: печками со спиралями накаливания, тепловыми пушками. Для того, чтобы обеспечить устойчивый микроклимат, лучше приобрести осушитель воздуха.

Существуют три основных вида оборудования:

  1. Ассимиляционный. Это принудительная вентиляция: влажные массы отсасываются из погреба, а свежий воздух поступает в помещение. Снижается уровень влаги, но одновременно теряется тепловая энергия. В основном применяется на промышленных объектах. Постоянное потребление электричества снижает уровень эффективности с точки зрения рентабельности.
  2. Конденсационный. По методу действия напоминает холодильник. Влажные потоки проходят через охладительные трубки с инертными газами, конденсат превращается в воду и скапливается в емкости.
  3. Работающий по принципу адсорбции. Используют для того, чтобы просушить погреб при температурах от +10⁰ С и ниже. Конденсационные агрегаты для такого температурного режима не подходят. Нагнетаемые массы пропускаются через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. В зависимости от типа оборудования их высушивают теплым воздухом либо меняют, как картриджи.
Читайте также:
Ортопедические беспружинные матрасы - отзывы и мнения о целесообразности их использования

Осушитель необходим в местах частого пребывания, технических комнатах, больших овощехранилищах.

Параметры, на которые нужно обратить внимание, чтобы правильно выбрать модель:

  1. Объем пропускаемых масс в кубах. Он должен превышать по вместимости подвал минимум в 2-3 раза.
  2. Для больших помещений важна общая производительность (объем за сутки).
  3. Температурный режим осушителя воздуха. Каждая разновидность эффективна в определенных интервалах показателей. Низкотемпературные установки наиболее дорогие.
  4. Как и куда собирается конденсат. Если в отдельный сборник, то нужно периодически очищать его. Для больших погребов желательно подсоединить вывод к канализационному стоку.
  5. Количество потребляемой энергии.

Обзор популярных осушителей

1. Серия Hyundai H-DEH1 китайского производства.

Различаются осушители объемом и мощностью. Конденсационный тип с низким уровнем шума (48 дБ), входит моментально в максимальный режим при нажатии соответствующей кнопки. Напольная модель имеет обтекаемый пластиковый корпус. Контейнер в виде чаши легко очищается от накопившегося конденсата. Относятся к категории среднего уровня по цене.

2. Neoclima ND-40AH.

Компактная напольная модель для помещений с температурой от 5 до 35⁰С. Низкий уровень шума, оборудована автоматическим датчиком отключения при наполнении резервуара и контроллером за ним. Управление осуществляется с помощью дисплея, установки режима работы. Функция автоматического оттаивания облегчает уход. Благодаря регуляции скорости вращения вентилятора, можно корректировать уровень влагопоглощения.

3. MASTER DH 710.

Конденсационный тип влагоочистителя, укомплектован дополнительно угольным фильтром, устраняющим запахи. Компактный, предназначен для небольших погребов (35-40 м. кв.) с температурой +5-33⁰С. Управляется при помощи сенсорной панели, встроено несколько режимов. Для удобной транспортировки установлены специальные ручки. Стоит недорого (до 7000 рублей) и отличается хорошими качественными показателями.

4. Серия Timberk DH TIM E7.

Современные модели с контроллерами и управлением, выведенным на LED-дисплей. Функционирует в автоматическом установленном режиме на определенный процент содержания влаги в воздухе. Конденсат собирается в емкость,или выводится трубкой, подсоединенной к аппарату, в сток. Относится к средней ценовой категории: от 12 000 до 14 000 рублей.

Большая часть влагоочистителей имеет систему авторазмораживания и предназначена для работы в температурном режиме до +5⁰С. В погребе температура часто ниже данной отметки, в этом случае правильно использовать адсорбирующие типы.

5. SmartMi Air 2 ORIGINAL.

Хорошо за 10-15 минут очистит воздух в подпольях до 24 кв.м. В комплекте идут съемные фильтры с антибактериальными свойствами, что препятствует образованию грибка. Купить его можно по цене до 5 000 рублей.

Подойдет не только для погреба, но и любого помещения. В нем использованы запатентованные сотовые фильтры с содержанием ингредиентов серебра, поэтому очищает от бактерий и вирусов. Технология не предусматривает частую замену фильтра, один рассчитан на год эксплуатации. Очиститель не только выполняет влагопоглощающую функцию, но и поддерживает установленные определенные параметры. Дополнительно может ароматизировать, очищать от неприятных запахов. Управление и контроль осуществляется при помощи жидкокристаллического дисплея. Низкий уровень шума обеспечивают специально сконструированные лопасти вентилятора. Стоимость — 8 200 рублей в интернет-магазинах. Рассчитан на площадь до 50 м.кв.

7. Shivaki SHAP-2010W.

Относят к климатическим приборам, которые не только устанавливают определенный режим, но и ионизируют воздух, обеззараживают его при помощи ультрафиолета, устраняют запахи. Обслуживает площадь до 60 м. кв. Управление осуществляется в автоматическом режиме, программируется ЖК-дисплеем. Адсорбция происходит за счет трех встроенных фильтров, которые необходимо менять.

В подвальных камерах, где поддерживается минусовая температура для хранения заморозки, применяют адсорбционное оборудование. В них используются многослойные фильтры соты, которые обеспечивают большую площадь контакта с воздухом. Основная задача подобных устройств — не допустить образование наледи и изморози на продукции в условиях низких температур.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: