Печи Кирасир — назначение, потребление, плюсы и минусы

Печи Кирасир — назначение, потребление, плюсы и минусы

Российская компания ТД ТехноТрейд является производителем качественных, надежных, экономичных и производительных печей для парной торговой марки Кирасир. Модельный ряд этого бренда появился на рынке в 2009 году и в настоящее время пользуется заслуженной популярностью, достойно конкурируя за потребителя с печами для бани от зарубежных производителей. Печи Кирасир совмещают в себе мощь и качество, а потому способны стать источником тепла и пара для бани и сауны – эти модели способны генерировать горячий воздух как сухой, характерный для сауны, так и влажный, который используется банных процедур.


Дровяная печь для бани Кирасир Шведка

Кирасир 25 Intro

ЦЕНА (руб): 23610 Объем парилки макс. (м3): 32 Габариты ШхГхВ (мм): 524х508х993 Масса печи (кг): 89 Масса камней (кг): 90 Предтопочный тоннель (есть/нет): есть Стеклянная дверца (есть/нет): есть

Печи «Кирасир» – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского . Кирасир 15 Finka печь с укороченным топливным каналом.

Основные преимущества

Дно печей данной линейки защищается от перегрева зольными подушками. Бесшовные стенки изогнутой формы практически не подвержены деформации. Продуманная система охлаждения продлевает срок службы колосника. Сопло экран надежно защищает заднюю стенку конструкции от перегрева. Эти особенности делают конструкцию очень прочной и надежной.

Пар получается насыщенным благодаря большому объему камней. Их площадь задействована полностью, что приводит к полному их прогреву за счет наклонного дна и дымового коллектора. Дно сконструировано с уклоном, что препятствует заливке камней.

Кирасир 15 с баком Screen

ЦЕНА (руб): 16530 Объем парилки макс. (м3): 16 Габариты ШхГхВ (мм): 453х474х832 Масса печи (кг): 68 Масса камней (кг): 50 Объем бака для воды (л): 22 Предтопочный тоннель (есть/нет): есть Стеклянная дверца (есть/нет): есть

Печи «Кирасир» – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского применяются в парных от 8 м3 до 16 м3. Screen — стеклянная дверца.

Функциональные особенности

Любая печь Грейвари удобна в эксплуатации и проста в установке. При необходимости ее можно выставить горизонтально – это возможно благодаря регулировочным винтам. Для очистки топки предусмотрено специальное отверстие, существенно упрощающее процесс. Дверцы можно открывать в любую сторону. Большой объем топки дает интенсивный приток кислорода, благодаря которому достигается полное сгорание дров.

Помимо технических преимуществ, каждая печь Грейвари обладает еще одной интересной особенностью – эстетичный дизайн делает их стильным и современным украшением бани. Данная линейка имеет отличные эксплуатационные характеристики, которые делают её привлекательным решением.

Кирасир 10 Screen

ЦЕНА (руб): 11600 Объем парилки макс. (м3): 12 Габариты ШхГхВ (мм): 424х477х690 Масса печи (кг): 57 Масса камней (кг): 45 Предтопочный тоннель (есть/нет): есть Стеклянная дверца (есть/нет): есть

Печи «Кирасир» – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского

ЦЕНА (руб): 15260 Объем парилки макс. (м3): 32 Габариты ШхГхВ (мм): 524х508х993 Масса печи (кг): 89 Масса камней (кг): 90 Предтопочный тоннель (есть/нет): есть Стеклянная дверца (есть/нет): нет

Печи «Кирасир» – это серия печей-каменок торговой марки «GREIVARI» от Новосибирского . «Кирасир 25 Стандарт 2010» применяются в парных от 16 м3 до 32 м3.

Кирасир Finka и Шведка

Эти две линейки банных печей топятся из парилки, потому не имеют выносного поточного туннеля. В данных моделях есть интересная функция — усиленная вентиляция. В печах Финка для вентиляции используют зольный ящик, в Шведке есть специальный шибер (заслонка). Вы, наверное, замечали, что примерно к середине процедуры в парилке часто становится не то, чтобы слишком жарко, а просто нечем дышать. Это происходит потому, что не хватает кислорода. Обычно тут ничем не поможешь: если открыть окно/двери упадет температура и париться больше не получится. Но в печах Финка и Шведка кампании ГрейВари есть возможность активизировать движение воздуха.


Кирасир Финка в модификации стандарт

Для этого открывается заслонка или выдвигается зольный ящик. В открывшееся пространство начинает активно засасываться воздух. Так как отверстие расположено внизу, идет воздух самый холодный, да к тому же влажный и с минимальным количеством кислорода. Попав в топку он мгновенно просыхает, вступает в реакцию с горючими газами и, в конце-концов, вылетает в трубу. На место «улетевшего» воздуха через щели под дверью или специальные вентиляционные отверстия поступает свежий воздух. Так как атмосфера уже пришла в движение, он быстро перемешивается с более разогретым, не особо сбивая температуру. Примерно через две минуты шибер надо закрывать — за счет дополнительного воздуха горение активизировалось, температура в топке выросла, она за считанные мгновения вернет утерянные несколько градусов. Но при этом кислорода в парилке будет достаточно.


Технические характеристики печей Кирасир Шведка и Finka

Если говорить о технических характеристиках, то в линейке Finka присутствует модель для маленьких парилок от 6 до 10 кубов. Также она имеет самые незначительные габариты (смотрите таблицу).

Достоинства и недостатки оборудования

Такие установки нужно топить дровами, лучше, если они будут из твердых пород дерева. Но к качеству древесины особенных требований нет — можно заложить даже сырые дрова, поскольку поступающий в топку горячий воздух без проблем их высушит. Для растопки можно использовать щепу. Дрова в топку необходимо закладывать с учетом наличия обязательного места для свободного горения не меньше 20 см.куб. Важно не перегревать такие модели, поскольку из-за чрезмерной термической нагрузки узлы оборудования могут выйти из строя.

При необходимости можно вывести топку на улицу, оттуда же будет производиться растопка. В любом случае необходимо позаботиться, чтобы уличная труба не располагалась слишком близко к стене — при наличии воспламеняемых материалов обустройство дополнительного экранирования и защиты обязательно.


Проверка печи в конце монтажа

Печи Кирасир предназначены только для домашнего использования и не подойдут для коммерческих целей в промышленном масштабе.

Условия эксплуатации печей для бани и сауны

  • При установке печи в бревенчатой бане обязательна предварительная подготовка. Основание, на которое встанет отопительное оборудование, непременно должно быть в виде бетонного подиума. Стены защищаются от воздействия повышенных температур кирпичной кладкой, слоями теплоизоляционного материала и железа. Такая многослойная защита дает возможность защитить дерево от температуры в 150ͦС.
  • Если печь будет стоять в одном помещении, а топка — в другом, то также необходимо выполнить теплоизоляцию отверстия в стене между помещениями.
  • Контур нагрева воды не предусмотрен в базовой комплектации, чтобы его установить, такую деталь придется дополнительно заказать. Если же вы планируете нагревать воду в отдельной емкости, то стоит заказать теплообменник проточного типа для экономичного нагрева воды.
  • После окончания монтажных работ печная установка подключается к дымоходу. Обязательное условие: дымоход должен быть оборудован искроуловителем.
  • Необходимо избегать нагревания внешней поверхности докрасна. Для уменьшения интенсивности горения топлива, а значит, для понижения температуры закройте зольник, тогда подача кислорода уменьшится. Это же необходимо сделать, когда температура в парной перестает быть комфортной. Если не соблюдать это правило, то срок службы установки снижается. Он может выйти из строя раньше, чем закончиться гарантия, а при неправильной эксплуатации производитель снимает все свои обязательства.
Читайте также:
Сетевой шуруповерт – как выбрать или сделать самому? + видео


Печь Кирасир после монтажа
Соблюдая все правила эксплуатации, вы продлите жизнь своей банной печи, сохраните семейный бюджет и получите возможность долго наслаждаться отличной баней. Производитель гарантирует срок службы всех печных установок не меньше 12 лет.

Дополнительные аксессуары

Среди продукции фирмы-производителя есть и другое оборудование, предназначенное для бани. Использование всех этих дополнительных аксессуаров позволит повысить качество банных процедур.

Универсальный теплообменник Greivari

Теплообменник подходит для всех банных моделей компании и может устанавливаться с обеих сторон печи. У всех современных моделей кожух съемный, поэтому теплообменник можно приобрести и установить в качестве дополнительной функции. Основные характеристики аксессуара следующие:

Также стоит отметить, что теплообменник рассчитан на бак, объем которого составляет 50-100 л. Стоимость прибора составляет 3 180 рублей.

Кратер (генератор пара)

Аксессуар для печи – парогенератор Кратер

Парогенератор – это прибор, состоящий из чугунной дроби либо же кусков «нержавейки», расположенных в хаотичном порядке. Имея большую площадь нагрева, этот прибор помещен в закрытую цилиндрическую емкость, оснащенную отверстиями, через которые подается вода и выходит образованный пар. Парогенератор, весящий 6-8кг, помещается в пламя топки, где может нагреваться до 500°С. Если облить его водой, то уже минут через десять образуется практически незаметный пар (незаметным его делает то, что капли в нем очень маленькие).

Как работает Кратер? Вода попадает внутрь посредством специальной воронки и начинает испаряться. Пар рвется наружу, проходит через многочисленные дробинки и пластинки, нагревается еще больше и, наконец, попадает непосредственно в парное помещение через специальные отверстия.

Стоимость Кратера составляет 3 902 рубля.

Теплообменник для моделей Rolling Stones

Теплообменник для печи Rolling Stones

Устанавливается между топочной камерой и наружной стенкой-конвектором. Теплообменник вполне можно установить своими руками (причем на обе стороны) благодаря тому, что предусмотрен съемный кожух. Выполняется из «нержавейки» AISI430 толщиной 2 мм. Основные характеристики прибора:

Стоимость теплообменника составляет 3 180 рублей.

Экономайзер

Прибор, который навешивается на дымоходную трубу и наполняется камнями. Благодаря этому лишняя тепловая энергия снимается со стенок дымохода и направляется на нагрев камней. Экономайзер можно навешивать на дымоходы диаметром 115-150 мм. Производится в двух модификациях:

  • высотой 45 см (обойдется в 2 100 рублей);
  • высотой 90 см (стоит дороже – 3 375 рублей).

    Цены на экономайзеры

    Рекомендации по установке

    В этом плане все стандартно и никаких особых требований или рекомендаций нет. Ставить печи необходимо на негорючее основание. Основание можно выложить из кирпича, или сделать многослойным — на слой минеральноватного картона закрепить лист стали. О том, как надо устанавливать металлическую банную печь читайте тут.

    При установке топок с выносом, горючие стены должны быть защищены негорючими материалами. Для этого в стене вырубается портал, между стенками выносной топки и стеной оставляют воздушный зазор, который затем закладывают кирпичами или минеральной ватой (должна выдерживать температуру 800°C и выше).


    Схема установки металлической печи для бани Кирасир

    По рекомендации производителя высота дымохода от точки выхода дымового патрубка до его верхушки — 5 м. Рекомендовано использование сэндвич-труб с изоляцией их в подкровельном пространстве. Обратите внимание, что даже сэндвич-трубы проводить через потолок и кровлю надо в специальном проходном узле (как вывести трубу банной печи через кровлю читайте тут).

    Особенности конструкции печей Кирасир

    Основная особенность моделей Кирасир – высокая теплоотдача за счет особой продуктивности отопительного оборудования. Одним из ключевых моментов процесса горения в топке является дожиг горючих газов. При сгорании дров выделяется до 35% летучих углеводородов. В обычной банной печи они тут же покидают топку через трубу. Строение моделей Кирасир позволяет дожигать эти углеводороды до выхода из трубы, за счет чего дым отдает весь свой энергетический потенциал, а помещение парной получает дополнительные градусы. Дожиг газов осуществляется за счет двойной системы подачи кислорода через зольник спереди и сопло-экран в задней части установки.


    Конструкция печи Кирасир

    Статья по теме — виды и типы печей.

    Нелинейный дымовой коллектор позволяет дыму дольше находиться в печи, проходить через каменку и отдавать ей максимальное количество тепла.

    Балочная колосниковая решетка выполнена в виде отдельных элементов, не связанных друг с другом. Точка нагрева в печи никогда не бывает равномерной: в одном месте горение сильнее, в другом слабее. За счет этого балки нагреваются, приходят в движение и самоочищаются от пепла, освобождая доступ к поступлению кислорода.

    Дополнительный кислородный контур, который проходит по внешнему краю печи, нагревает проходящий через него воздух в два раза быстрее. В емкости для камней предусмотрены дополнительные отверстия.

    Залить камни в каменке невозможно благодаря небольшому наклону ее дна. Вода стекает в одну сторону, накапливается там и постепенно испаряется, создавая мягкую влажность в парной.

    Патрубок для дымохода изготавливается из листа нержавейки толщиной 1,5 мм – его устанавливают в зоне максимального нагрева.

    Для изготовления топки используется листовая сталь толщиной 3-6 мм, для дымового коллектора и дефлектора – 6 мм. Прочный, термо- и коррозионностойкий материал, из которого выполнено оборудование, обеспечивает их надежность и долговечность.

    И числа дополнительных особенностей, которые не влияют напрямую на производительность, но повышают удобство использования, можно отметить:

    • направление открытия дверок можно поменять, перевесив завесы;
    • минимальное количество швов в топке обеспечивает дополнительную надежность установки;
    • за счет регулируемых ножек установку можно выставить на любую поверхность.

    Печи Кирасир — назначение, потребление, плюсы и минусы

    Российская компания ТД ТехноТрейд является производителем качественных, надежных, экономичных и производительных печей для парной торговой марки Кирасир. Модельный ряд этого бренда появился на рынке в 2009 году и в настоящее время пользуется заслуженной популярностью, достойно конкурируя за потребителя с печами для бани от зарубежных производителей. Печи Кирасир совмещают в себе мощь и качество, а потому способны стать источником тепла и пара для бани и сауны – эти модели способны генерировать горячий воздух как сухой, характерный для сауны, так и влажный, который используется банных процедур.


    Дровяная печь для бани Кирасир Шведка

    С баком навесным, без бака, с теплообменником, с водяным контуром, без контура

    Печь возможно дополнить следующими изделиями:

    • Фирменный теплообменник устанавливается между внешней стенкой-конвектором и топкой печи. Все обновленные линейки печей оснащены съемным кожухом, благодаря чему теплообменник можно докупить и установить в качестве дополнительной опции. Возможность установки на обе стороны печи Рассчитан на бак объемом 50-100 л. Изготовлен из прочной и долговечной нержавеющей стали – AISI430 толщиной не менее 2 мм. Резьба для подключения – наружная G3/4» (трубная цилиндрическая резьба). Время нагрева воды до 95º – около 60 минут.
    • Каминная дверца. Специальная термостойкая краска, которой окрашены изделия, выдерживает температуру до 700°С, термостойкое стекло SCHOTT ROBAX — до 700°С, стекловолоконный термостойкий уплотнительный шнур – до 1000°С. Дверцы исключают возможность попадания искр в помещение в процессе горения, делая вашу печь или камин безопасным.
    • Экономайзер из нержавеющей стали, размеры – 115 х 450 мм.
    • Парогенератор из жаростойкой стали. Использование парогенератора позволяет меньше подвергать камни температурным перепадам, дольше сохраняя их целостность.
    Читайте также:
    Разновидности бумажных обоев


    GREIVARI Кирасир 20 Finka

    Достоинства: Довольно большая, что хорошо смотрится в парилке от 13 м3. Дверь и топка достаточно широкая. Конвекция тепла вдоль стенок работает как фен. Продают полностью в собраном виде. Ничего нигде не болтается при транспортировке. Тяжелая! Есть канал дополнительной подачи воздуха в топке к верхней камере газов, для их дожигания.

    Недостатки: Пленка упаковочная! Всё блестящее в ней заклеено пленкой! Которую сложно оторвать, а в местах загиба просто невозможно! Матерился. Дверца болтается когда открыта и закрывается туго, но плотно. Дверь в комплекте без стекла, стеклянную необходимо докупить если надо. Краска нанесена на всю печь без запекания! Это означает, что пока печь сама не прокалит эту огнеупорную краску — её легко можно снять рукой! Старайтесь избегать царапин на краске. Траспортировать и двигать тяжело! Можно ухватиться только за небольшие острые края вырезов сверху, поранился. Колосник из наборных железных пластин, мне больше нравятся чугунные.

    Комментарий: Пока только делал протопку на улице, как по инструкции, с трубой в 4 метра. С растопки вонь дикая! Топить в первый раз только на улице! Из трубы коричневый дым, от печи то белый то тоже коричневый был. За 45 минут полностью прожарилась. Пошел чистый поток воздуха с неё. Тянет горячий воздух снизу вдоль стен аки фен, аж гудит! В топке тоже тяга будь здоров. Широкий канал топки, удобно дрова раскидать и закидать топку по самое не хочу. Грела улицу, рядом аж хорошо было. Стенка дверцы после первой топки внутри выгнулась и немного деформировалась, совсем не критично, только визуально при открытии. Стояла при протопке на поддоне из фанеры, фанера под ней прогорела до черного. Защищаете лучше снизу! Ножки низкие, просто вертикальные пластины, буквой «Н». Буду поднимать на проставках её выше. Пока даже не понятно как, ног то как у стола нет. В целом при такой мощи и тяги в конвекции, мою парилку в 13 м3, она уверенно прогреет за час до высокой температуры. Обычно нам хватает 80 градусов за глаза. Остыла на улице без горения за час полностью. Пленка в зазорах не выгорела и не свернулась даже! Напрягает. Боковые стенки пропекло только в средней части, верх и низ пока сырая краска. Золы осталось прилично, топил сосной от поддонов. В целом впечатления остались приятные. Позже если будет интерес напишу обзор использования. А так спрашивайте — отвечу. Очень мало информации по этой печке.

    Особенности конструкции печей Кирасир

    Основная особенность моделей Кирасир – высокая теплоотдача за счет особой продуктивности отопительного оборудования. Одним из ключевых моментов процесса горения в топке является дожиг горючих газов. При сгорании дров выделяется до 35% летучих углеводородов. В обычной банной печи они тут же покидают топку через трубу. Строение моделей Кирасир позволяет дожигать эти углеводороды до выхода из трубы, за счет чего дым отдает весь свой энергетический потенциал, а помещение парной получает дополнительные градусы. Дожиг газов осуществляется за счет двойной системы подачи кислорода через зольник спереди и сопло-экран в задней части установки.


    Конструкция печи Кирасир

    Статья по теме — виды и типы печей.

    Нелинейный дымовой коллектор позволяет дыму дольше находиться в печи, проходить через каменку и отдавать ей максимальное количество тепла.

    Балочная колосниковая решетка выполнена в виде отдельных элементов, не связанных друг с другом. Точка нагрева в печи никогда не бывает равномерной: в одном месте горение сильнее, в другом слабее. За счет этого балки нагреваются, приходят в движение и самоочищаются от пепла, освобождая доступ к поступлению кислорода.

    Дополнительный кислородный контур, который проходит по внешнему краю печи, нагревает проходящий через него воздух в два раза быстрее. В емкости для камней предусмотрены дополнительные отверстия.

    Залить камни в каменке невозможно благодаря небольшому наклону ее дна. Вода стекает в одну сторону, накапливается там и постепенно испаряется, создавая мягкую влажность в парной.

    Патрубок для дымохода изготавливается из листа нержавейки толщиной 1,5 мм – его устанавливают в зоне максимального нагрева.

    Для изготовления топки используется листовая сталь толщиной 3-6 мм, для дымового коллектора и дефлектора – 6 мм. Прочный, термо- и коррозионностойкий материал, из которого выполнено оборудование, обеспечивает их надежность и долговечность.

    И числа дополнительных особенностей, которые не влияют напрямую на производительность, но повышают удобство использования, можно отметить:

    • направление открытия дверок можно поменять, перевесив завесы;
    • минимальное количество швов в топке обеспечивает дополнительную надежность установки;
    • за счет регулируемых ножек установку можно выставить на любую поверхность.

    Условия эксплуатации печей для бани и сауны

    • При установке печи в бревенчатой бане обязательна предварительная подготовка. Основание, на которое встанет отопительное оборудование, непременно должно быть в виде бетонного подиума. Стены защищаются от воздействия повышенных температур кирпичной кладкой, слоями теплоизоляционного материала и железа. Такая многослойная защита дает возможность защитить дерево от температуры в 150ͦС.
    • Если печь будет стоять в одном помещении, а топка — в другом, то также необходимо выполнить теплоизоляцию отверстия в стене между помещениями.
    • Контур нагрева воды не предусмотрен в базовой комплектации, чтобы его установить, такую деталь придется дополнительно заказать. Если же вы планируете нагревать воду в отдельной емкости, то стоит заказать теплообменник проточного типа для экономичного нагрева воды.
    • После окончания монтажных работ печная установка подключается к дымоходу. Обязательное условие: дымоход должен быть оборудован искроуловителем.
    • Необходимо избегать нагревания внешней поверхности докрасна. Для уменьшения интенсивности горения топлива, а значит, для понижения температуры закройте зольник, тогда подача кислорода уменьшится. Это же необходимо сделать, когда температура в парной перестает быть комфортной. Если не соблюдать это правило, то срок службы установки снижается. Он может выйти из строя раньше, чем закончиться гарантия, а при неправильной эксплуатации производитель снимает все свои обязательства.


    Печь Кирасир после монтажа
    Соблюдая все правила эксплуатации, вы продлите жизнь своей банной печи, сохраните семейный бюджет и получите возможность долго наслаждаться отличной баней. Производитель гарантирует срок службы всех печных установок не меньше 12 лет.

    Достоинства и недостатки оборудования

    Такие установки нужно топить дровами, лучше, если они будут из твердых пород дерева. Но к качеству древесины особенных требований нет — можно заложить даже сырые дрова, поскольку поступающий в топку горячий воздух без проблем их высушит. Для растопки можно использовать щепу. Дрова в топку необходимо закладывать с учетом наличия обязательного места для свободного горения не меньше 20 см.куб. Важно не перегревать такие модели, поскольку из-за чрезмерной термической нагрузки узлы оборудования могут выйти из строя.

    Читайте также:
    Плитка Roberto Cavalli: характеристики, применение в дизайне интерьера

    При необходимости можно вывести топку на улицу, оттуда же будет производиться растопка. В любом случае необходимо позаботиться, чтобы уличная труба не располагалась слишком близко к стене — при наличии воспламеняемых материалов обустройство дополнительного экранирования и защиты обязательно.


    Проверка печи в конце монтажа

    Печи Кирасир предназначены только для домашнего использования и не подойдут для коммерческих целей в промышленном масштабе.

    Преимущества печей “Кирасир”

    Элегантная и практичная модель
    Печки от компании GREIVARI занимают достойное место на рынке аналогичного оборудования, обладая рядом преимуществ.

    1. Простота конструкции.
    2. Доступная цена.
    3. Высокий коэффициент полезного действия, что достигается за счет оснащенности печи балочным колосником и зольным ящиком, который выдвигается. Это позволяет добиться максимальной конвекции воздушных потоков в нижней части печки. Верхняя часть наполняется воздухом вторичного прохода, сжигая практически весь углерод. Охлаждение отсутствует, так как первичный воздушный поток при попадании в топку уже прогрет до 150°С.
    4. Печи можно топить сырыми дровами. Конвекция воздуха в нижней зоне печки сушит дрова, создавая условия для их максимального сгорания.
    5. Все модели “Кирасир” обеспечивают подачу мягкого и комфортного пара, что обычно является проблемой для производителей стальных банных агрегатов.
    6. Самоочищающиеся стальные колосники.
    7. Наличие зоны дожига. Своим высоким КПД печи обязаны вторичному дожиганию. Данная зона позволяет также значительно минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.

    Вес различных моделей печей “Кирасир” составляет от 50 до 90 кг, при этом масса камней на подогреве – не менее 50 кг.

    Виды печей Кирасир

    Модельный ряд этой торговой марки включает в себя следующие модели:

    • Кирасир;
    • Кирасир Шведка;
    • Кирасир Finka;
    • Кирасир Corbis.

    Самыми популярными считаются Шведка и Финка – они не зря приглянулись любителям бань.

    • Кирасир 15 Шведка. Имеет в своей конструкции две двери, которые позволяют топить печь как из парной, так и из предбанника. Такие печи для бани решают проблему выгорания воздуха в парной за счет того, что основной забор кислорода для горения происходит за ее пределами. Такая модель оборудована сразу двумя стеклянными экранами – это панорамная дверь в предбаннике и смотровое окно в парной. Шведка идеально подойдет для бани небольшого размера 6-24 м³.
    • Кирасир 10 (15) (20) Финка — такие печи для саун и бань предназначены для нагрева парной размером соответственно 12-26 м³. С такой установкой баня нагревается до необходимой температуры очень быстро. Большая каменка позволит обеспечить оптимальную влажность, равномерный прогрев помещения, при этом вместительная топка не требует постоянного присутствия человека рядом. Печь топится исключительно из парной, быстро растапливается и достаточно длительно находится в рабочем состоянии. Конструкция позволяет дополнить Финку парогенератором или экономайзером, который увеличивает объем каменки и создает неповторимую атмосферу.


    Дровяная печь для бани Кирасир Финка

    Cамодельная пиролизная печь

    Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

    Рассмотрим устройство бубафони. Старый, бытовой баллон для газа — основание печки. Внутри бубафони сгорает древесина. Пиролиз как основа процесса, разлагает дерево при помощи большой температуры на газы, которые сгорая, рождают тепловую энергию. Древесина сгорает по этапам:

    • Этап No1 — огонь греет древесину, выжигая легкие горючие вещества. Преодолев планку в двести градусов, происходит разложение дров на простые вещества и начинает гореть газ.
    • Этап No2. Этот этап горения — самый эффективный, так как газы разогреваются до температуры в 700 градусов по Цельсию.
    • Этап No3. Мы получаем то, что может дать это устройство — требуемое тепло.

    Устройство пиролизного котла. Внутренняя камера разделена на две части. Это дает возможность сжигать твердое топливо в одной камере, а во второй сжигать пиролизный газ. В камере снизу, которая заполнена древесиной, производится начальное сжигание древесины. В верхней части, происходит заполнение продуктами сжигания дерева, которые загораются. Тяжелый пресс, давит вниз топливо, и сжигание древесины проходит эффективно. Вверху топки располагается отверстие, к которому присоединен дымоход, и дым покидает печку через эту систему. Воздух в камеру сгорания поступает через воздуховод, расположенный на одной конструкции пресса. Подача воздуха регулируется заслонкой воздуховода.

    Преимущества и недостатки пиролизной печки

    Начнем с хорошего, с преимуществ пиролизных котлов:

    • Фантастический КПД, нередко достигающий более 85 %.
    • Возможность просто обслуживать устройство печи длительного горения
    • При использовании качественных материалов при производстве печки, долговечность, надежность.
    • Соответствует жестким экологическим требованиям безопасности.
    • Доступность топлива. Оно на каждом шагу. Древесина, щепа, прочие древесные отходы.
    • Из-за небольших размеров есть возможность установить агрегат в любом помещении.
    • Нет сложностей в обслуживании печи.
    • Печь бубафоня своими руками делается просто, а главное быстро.

    К сожалению данный вид котлов имеет некоторые недостатки. Один из главных недостатков — слабая тяга. Без тяги, от пиролизной печки мало толку, так как не будет хорошей теплоотдачи. Посмотрим на следующие недостатки:

    • Сложная конструкция дымохода.
    • Нет модельного ряда пиролизных систем, которые топились бы на смешанном топливе. К примеру, мазут, дизель.
    • Новичкам трудно, не привычно сделать начальную настройку.
    • Пиролизный котел своими руками соберет не каждый

    Однако безупречная отработка печки бубафоня, низкая цена топлива перекрывают все имеющиеся недостатки.

    Изготовление печи самостоятельно

    Печь бубафоня своими руками, начинается с чертежей. Как любая пиролизная печь для бани или пиролизный котел своими руками начинаются со схемы. Чертежи пиролизных котлов смотрите на фото ниже.

    Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

    Схема пиролизной печи.

    Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

    Изначально нужно выбрать помещение где будет изготавливаться пиролизный котел своими руками, где установим печь бабуфоню. Это необходимо сделать вот по какой причине. При работе пиролизного котла, нижняя часть корпуса разогревается до очень высокой температуры. Чтобы избежать пожароопасной ситуации, нужно сделать
    небольшой фундамент под печку. Лучше всего подойдет кирпич огнеупорный. Сначала нужно вырыть «котлован», размером метр на метр. Глубину роем сантиметров на 20-30. Щебнем засыпаем яму. Заливаем жидкий раствор. Как только площадка высохнет, обкладываем огнеупорным кирпичом в два ряда. Лучше всего делать все под уровень. В
    некоторых современных строениях, например авто-мастерские, производственные цеха, склады и прочие помещения, имеющие бетонные полы.


    Можно фундамент под печь не делать. Бетонный пол имеет достаточную толщину. Если места мало, а рядом находятся стены, в непосредственной близости от печи, лучше поставить отражатель. Конечно же из жаропрочных сталей.

    Материалы следующие. Двухсот-литровая бочка (если пиролизная печь из бочки) или старый баллон послужат основанием будущей печки. Подберите толстостенные котловые трубы, для производства дымохода. Их можно найти в любой теплосети. Будет нужен швеллер, лист металла (не тонкий). Из инструментов понадобится следующее:
    Сварка, электроды, молоток, зубило, пила по металлу, отрезной электро-инструмент.

    Монтаж и сборка конструкции. Обустройство дымохода

    Этап один. Вначале нужно обрезать верх баллона. Срезанный верх не выкидывайте. Он будет нужен как будущая крышка. Схема пиролизной печки находится выше. Пиролизная печь своими руками начинается с обрезки верха корпуса.

    Этап два. Изготовим вытяжку дымоотвод. По одному из боков корпуса проделываем отверстие, требуемого диаметра. Найдите часть котловой трубы, согнутой, углом в 90 градусов. Диаметр трубы подойдет от 100 до 150 мм. Стояк дымохода изготовим из Котловой трубы такого же диаметра. Чем толще труба, тем лучше тяга в системе дымохода. А мы знаем, если тяга хорошая, значит пиролизная печь своими руками будет греть с хорошим КПД. Приварим переходник для монтажа дымоотвода. Асбестовым шнуром, глиной, или при помощи стеклоткани, сделаем уплотнение перехода.

    Читайте также:
    Плоский сифон для раковины над стиральной машиной: преимущества использования

    Третий этап. К крышке приварим 2 державки и верховую трубку, она сможет задавать опускание системы. На печку закрепим полосу из металла. Она послужит бортом, не дающим сдвинуть крышку печки. В крышке баллона газорезкой вырезаем отверстие под трубу (отвод воздуха) примерно 88 миллиметров.Эта труба может иметь любую форму. Круглую или квадратную, без разницы. Для работы бубафони это не важно. А сборка упроститься.

    Четвертый этап. Берем лист металла 4 мм и выше. Вырезаем круглый блин с дыркой по центру блина. По диаметру блин будет равен диаметру патрубка отведения воздуха. Между краем распределителя воздуха со стеной корпуса печи оставляем зазор, который равен 5% длины круга. Железо под пластину берем по толщине, исходя из размеров корпуса печки. Если делается печка из баллона, толщину железной пластины возьмите миллиметров от 8. Если корпус печки делаете из 200-литровой бочки, то металл пластины берите миллиметров 5-6. Под низ пластины распределителя воздуха сварим шесть лопастей. Их необходимость обусловлена равномерностью сжигания дерева в камере снизу, а газы сверху сгорят полностью. Пиролизная печь своими руками при таком режиме работы прослужит долго.

    В центре распределителя воздуха крепим второй круглый блин размером поменьше — сантиметра 4. Пластина необходима потому, что между лопастью и дровами осталось достаточное пространство под выход газов. А угли не закрывали путь подачи для воздуха. Смонтировав все детали воедино, нужно загрузить корпус древесиной. Дрова ставят вертикально, поверх дров уложив бумагу, щепу или бересту для розжига. Какими дровами будем топиться? Сухими или сырыми? Если часто будут закладываться сырые дрова, обязательно нужно добавить одну деталь в конструкцию котла. Дымоход следует продлить вниз, получив колено для забора конденсата. Поставьте на этом колене сливной кран.

    Альтернативные варианты монтажа печей

    Таких варианта три. Рассмотрим дополнительные варианты сборки бубафони, которые можно реализовать.

    В варианте 1 вырежем верхнюю крышку 200 литровой бочки. Смастерим из нее прижимной круг распределителя воздуха.

    В варианте 2 вырежем из листа железа два круга, таким диаметром как диаметр трубы. Потом первый круг соединим методом сварки с трубой. Это будет дно. Следующий
    круг станет прижимным гнетом.

    В варианте 3 используем железный цилиндр (из листового металла крупного размера) вместо бочки. Лист, свернутый трубочкой заварить по шву. Крышку с дном так же делают из листа металла.Все остальное аналогично делается, из предыдущих вариантов конструкции.

    Этапы монтажа бубафони из газового баллона.

    Всю работу по производству Бубафони из старого газового баллона, расставим на логические шаги: Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция.

    Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция.

    При помощи болгарки отрежем верховую часть баллона. Учтите, что там где шов, изнутри баллона приклеен в дополнение армированный слой. Это затруднит процесс резки, но решаемо. Без этого никак, бордюр помешает передвижению поршня. Действие не простое и лучше проделать обрез пониже шва. Проделаем отверстие в теле для дымохода рядом с верхом котла. Из железной трубы сечением примерно 100 миллиметров, делается колено под прямым углом. Затем два куска труб срезаются под 45 градусов, свариваются вместе. Далее через переходник соединяют дымоотвод трубы 120 миллиметров с коленом. Этим сделаем тягу однозначно лучше. Переходник нужно герметизировать используя стеклоткань или обычную глину. Крышку сделаем из куска отрезанного у баллона, или из листового металла. Лучше будет конечно ровная крышка. На нее можно ставить сковороду или кастрюлю. Отверстие под поршень вырежем сваркой. Сечение может быть любым. Можно не круглым. Квадратная или любая другая труба, так же хорошо выполнит свое назначение. Монтаж будет простым.

    Вырезается блин 27 см по размеру из куска металла 4 миллиметра. Для штока делаем отверстие по центру. Круг делают такого размера, чтобы был зазор процентов 5 от размера блина. Шесть лопастей привариваются снизу диска. Лопасти сгибаются так, чтобы получилось завихрение воздушных масс по ходу стрелки в право. Дерево будет сгорать лучше, сожжет весь газ вверху камеры. По центру, сверху лопастей крепят диск с 40-миллиметровым отверстием. Это нужно, чтобы древесный уголь, не забивал все пространства в штанге подачи воздушной смеси, и был достаточный зазор между дровами и лопастями. Печку устанавливают на фундамент, экранируют от ближайших стен, предметов. Этим будет достигнута добавочная пожаробезопасность. Фундамент после нагрева, будет служить хорошим накопителем тепла для помещения, не так быстро остывать. При загрузке в печку сырых дров, на трубе дымоотвода внизу добавляют дополнительное колено, которое накапливает конденсат. И в колене делают кран для стока конденсата.

    Укладка фундамента для пиролизной печи

    Для устройства фундамента под пиролизную печку нам нужно:

    • Лопата
    • Емкость для замеса раствора или бетономешалка (кто ее имеет).
    • Готовый раствор в мешках или по отдельности компоненты (песок, цемент)
    • Щебень
    • Кирпич красный огнестойкий

    Приступаем к работе. Мы условно разобьем все работы на три этапа:
    Первый этап. Выкопаем для начала яму размером каждой стороны квадрата, равную одному метру или стороной квадрата, до полутора метров. Точность здесь не важна. Глубина ямки для фундамента бубафони, должна быть сантиметров тридцать. Глубже не надо. Иначе будет перерасход средств, материалов.

    Второй этап. Производим засыпку внутрь ямы щебенки. Мешаем раствор бетонный. Марка раствора — произвольная. Бетонным раствором заливаем щебень в яме. Поверхность делаем ровной. Достаточно будет простого мастерка. Нужно сделать протяжку по поверхности бетона ровной чистой доской. Когда бетон высохнет, проверим плоскость на качество, используя строительный уровень. Если необходимо, корректируем дополнительно полученную плоскость по уровню. В зависимости от температуры, при которой сохнет бетон, от нескольких дней до недели, мы ждем полного высыхания бетонной подушки. После высыхания бетонной подушки, переходим к следующему этапу.

    Третий этап. Производим укладку кирпича огнеупорного, наверх бетонного основания. Сколько рядов кирпича будет достаточно? Хватит два или три слоя огнеупорного кирпича. Если рядом находятся стены, то обязательно нужно установить экраны для отражения тепла от стен строения. Материалы для экрана могут быть самые распространенные.

    Розжиг печи «бубафоня»

    Для начала, сними с баллона крышки, вытащим из печки поршень-пресс с воздуховодом. Наложим внутрь печки сухих дров. Порода дров — любая. Дрова именно кладем горизонтально, друг к другу как можно ближе. Если мы дрова поставим вертикально, то получим неприятный сюрприз.

    Сюрприз будет следующий. Не сгоревшее вертикально стоящее полено, не даст возможности поршню опускаться на низ. Если так произойдет, в нижней камере будет полноценный костер. Топливо быстро сгорит. Режим работы печки будет вместо тления, горение. Про дым из воздуховода я вообще молчу, он обязательно появиться. Дрова не нужно укладывать выше уровня отверстия дымохода.

    Читайте также:
    Простые лайфхаки, чтобы быстро отмыть кафель

    Далее необходимо прижать поршнем дрова и надеть на поршень крышку бубафони.

    Как правильно поджечь дрова? Просто кинуть горящую спичку не получится. Она обязательно потухнет еще не достигнув дров. Мы поступим просто. Возьмем бумагу, ветошь или кусок бересты. Зажжем и бросим в печку.

    Нужно подождать 20 минут, чтобы наша закладка хорошо разгорелась. Затем на воздуховоде прикроем задвижку. Воздух начнет поступать в печку в меньшем количестве. В первичной камере с дровами, дрова перестанут гореть, начнут тлеть. Пойдет выделение пиролизных газов. А газ нам необходим. Ведь установка — пиролизная! Так наша супер печка выйдет на свой рабочий режим.

    Видео инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

    Рекомендации по увеличению КПД самодельной печи

    Как увеличить КПД бубафони? Какая проблема мешает этому генератору тепла работать на полную катушку? Одна из проблем — корпус печки нагревается неравномерно. Из-за этого получаем плохой обмен тепла в помещении. Можно ли решить эту проблему? Конечно можно. Для решения этой проблемы, возьмем лист гофрированного металлопрофиля. Обернем его вокруг печки, получив защитную «рубашку» и приварим точечно профильный лист к баллону.

    Можно кроме сварки найти другое решение. Это решать, думать вам. Воплотив это решение в готовую конструкцию, мы получим устройство печи длительного горения, формирующее поднимающиеся потоки воздуха. Снизу ребер будет подниматься холодный воздух. Пройдя вдоль корпуса баллона воздух нагреется и на выходе станет горячим.Плюс к этой доработке можно сделать следующее.

    Обложить всю конструкцию кирпичом. Это позволит накапливать тепло от генератора, с отдачей его равномерно по всей площади строения достаточно долго. Кроме профильного листа можно использовать обрезки трубы. Подойдут профильные или обычные круглые трубы. Их приваривают
    вокруг корпуса баллона, получают эффективную конструкцию для генерации тепла с равномерным обогревом.

    Видео инструкция. Изготовление самодельной печки пиролизноготипа «бубафоня» самостоятельно

    Видео: вариант печки бубафони из бочки

    Видео: как можно усовершенствовать типовую печь бубафоню

    Пиролизные печи: разновидности, плюсы и минусы, самостоятельное изготовление

    Отопительное устройство длительного горения – пиролизная печь – представляет собой оптимальный вид автономного агрегата в условиях отсутствия возможности подключения к магистральным линиям энергообеспечения. Установку еще называют газогенератором, так как энергия в нем вырабатывается в результате дожигания газов, которые выделяются при тлении твердого топлива в камере. Пиролизный агрегат способен бесперебойно работать на разовой закладке дров или угля в течение продолжительного периода времени – от нескольких часов до нескольких суток подряд – без постоянного контроля.

    Устройство пиролизных печей

    Конструкция предусматривает два отсека: в первом закладывается твердое топливо и происходит процесс его медленного окисления. При тлении дров выделяется большое количество горючих газов, которые поступают в отсек выше и сгорают. Чтобы топливо не вспыхнуло, а тлело, строго регулируется подача кислорода. По большому счету пиролизные устройства функционируют на газе, который вырабатывается в самом агрегате.

    Схема пиролизной печи

    Эксплуатация установки длительного горения дает максимальный объем тепловой энергии при существенной экономии топливных ресурсов. Это обуславливается тем, что горючее перерабатывается практически полностью, в результате сажа и зола почти не образуются, также отсутствует дым.

    Плюсы и минусы газогенераторов

    Агрегаты пиролизного горения отличаются высокой эффективностью и располагают массой конкурентных преимуществ:

    • высокая производительность – КПД до 95%,
    • экологичность – минимальный уровень дыма, отсутствие сажи,
    • комфортное обслуживание – загружают топливо 1-2 раза в сутки в зависимости от модели, нет необходимости постоянного контроля подачи горючего,
    • вариативность топлива – пиролизы способны работать на любом твердом горючем ресурсе. Это могут быть различные материалы, включая торф, пеллеты, древесину, уголь. Также в ход идут опилки, шелуха, картон и другие виды производственных отходов.

    Еще одним плюсом в копилку отмечают доступность самостоятельной сборки и монтажа заводской модели газогенератора и возможность изготовления пиролизной печи своими руками.

    Основным недостатком агрегатов длительного горения считается высокая стоимость изделия. В зависимости от мощности модели реализуются в диапазоне от 30 и до 100 тыс. рублей и более. Поэтому многих привлекает идея самостоятельного изготовления пиролизной печи для дома из недорогих материалов.

    Среди минусов эксплуатации пиролизных устройств также отмечают требования к качеству топлива. Дрова необходимо хранить в надлежащих условиях, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажность. Иначе снижается эффективность работы агрегата, так как наличие влажных паров негативно отражается на процессе переработки газов.

    Классификация пиролизных устройств

    Газогенераторные печи классифицируются по нескольким категориям. По материалу изготовления различают установки металлические и кирпичные. Также модели делятся по назначению и способу передачи тепловой энергии. По методу передачи тепла различают варианты пиролизных агрегатов с водяным контуром отопления и теплообменниками воздушной системы.

    Металлическая печь пиролизного горения

    В эту группу входит ряд конструкций:

    1. Печь-буржуйка. Газогенератор с внутренней конструкцией в виде буржуйки применяется для обогрева жилых и технических помещений. Модель также актуальна для бань и саун, используется для приготовления пищи, есть уличные варианты для барбекю комплексов,
    2. Печь Булерьян. Эта пиролизная конструкция шахтного типа с КПД до 75% предназначена для обогрева как жилых, так и нежилых помещений. Через нижние концы опоясывающих котел труб всасывается холодный воздух, который быстро нагревается и выбрасывается вверх в помещение через верхние элементы.
    3. Печь Бубафоня. Изобретенье принадлежит умельцу из Колымы, в качестве основы для конструкции применяется старый газовый баллон. Установка актуальна для отопления технических помещений. Бубафоня из баллона с объемом 50 л способна работать на одной закладке дров 6 часов, поддерживая комфортную температуру в помещении площадью до 70 м².
    4. Печь Лачиняна. Установка сочетает в себе максимально высокий КПД и предельно низкий уровень расхода топлива. Модели активно применяют для обогрева автофургонов и походных палаток. «Лачинянки» используют также для отопления сельхоз строений и охотничьих домиков. Модели с водяной рубашкой применяются для обогрева жилых помещений площадью до 300 м². Примечательно, что 2 ведер угля достаточно для 5-7 суток бесперебойной работы пиролизного агрегата Лачиняна, известного изобретателя из Казахстана.
    5. Пиролизная печь на отработанном масле. Экономичный агрегат длительного горения на отработке предназначен для обогрева нежилых помещений. Конструкция максимально проста, и смастерить такую модель под силу большинству домашних умельцев.

    Пиролизная печь Булерьян

    Кирпичная печь длительного горения

    Газогенератор в виде кирпичной конструкции – печь Кузнецова – применяется для обогрева жилых помещений и банных комплексов. Также устройство используют для приготовления пищи. КПД кузнецовских пиролизных печей – 80% и выше, топливо в них сгорает практически полностью. Весь потенциал горячих газов и дыма используется для нагревания кирпичного корпуса конструкции. Высокую продуктивность кузнецовским газогенераторам обеспечивает особая двухколпаковая конструкция.

    Критерии выбора

    При желании будет легко подобрать готовую модель, параметры которой соответствуют требованиям, но зачастую увлеченные идеями изобретателей домашние умельцы делают пиролизные печи своими руками. При выборе варианта газогенераторной установки учитывают ряд моментов:

    • назначение пиролизного агрегата. Для отопления сарая, курятника, гаража или других технических помещений выбирают относительно компактную металлическую или кирпичную конструкцию. Для обогрева дома в приоритете строительство кирпичной печи длительного горения. Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа,
    • мощность устройства. В зависимости от параметров обогреваемого объекта определяется необходимая мощность газогенератора,
    • мобильность конструкции. Кирпичная пиролизная печь стационарна, устройство возводится на постоянном месте эксплуатации. Практически все виды металлических газогенераторов мобильны.
    Читайте также:
    Оборудование для производства мдф дверей: обзор

    Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа

    Для качественной работы пиролизной печи требуется наличие твердого топлива определенной влажности, запасы которого хранят в подсобном помещении.

    Изготовление пиролизных печей

    Решая, как смастерить пиролизную печь своими руками, необходимо учитывать площадь и тип обслуживаемого пространства. Работы выполняются на основе чертежей, для создания которых необходимо определить размеры и форму корпуса, уточнить тип расположения отсека для закладки твердого топлива и камеры дожигания газов.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует собрать следующий набор подсобных материалов и инструментов:

    • стальные листы толщиной в 3-4 мм марки Ст20,
    • уголки стальные 50 мм – 4 шт,
    • труба d50,
    • арматурные элементы,
    • трубы для дымохода d120,
    • кирпичи – 15 шт,
    • электросварочный аппарат плюс электроды,
    • электродрель, болгарка,
    • молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

    Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует не забыть про болгарку

    При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоить отдать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

    Чертежи и расчеты

    Чертеж изделия можно сделать самостоятельно, взяв за основу изображение выбранного агрегата. Далее, учитывая особенности устройства, проводят расчет необходимой мощности. Для этого сначала определяют требуемую мощность установки в режиме пламенного горения, далее вычисляют параметры при режиме газогенерации.

    Далее рассчитывают объем топливной закладки, который необходим для обеспечения необходимой мощности. Для этого вычисляют массу топлива, учитывая, что ресурс сгорает только на 80%. При этом стоит помнить, что КПД самодельного очага пиролизного действия в среднем равен 50%.

    В конце рассчитывают объем топки с учетом того, что коэффициент загрузки не должен превышать стандартное для этой отрасли значение 0,63.

    Выбор и подготовка места

    Выбирая место установки печной конструкции, следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

    • оформляется площадка-основа в виде платформы с ровной поверхностью из негорючих материалов,
    • габариты основания должны быть больше, чем параметры возводимой конструкции,
    • между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см,
    • поверхности стен покрывают жаропрочными облицовочными материалами.

    Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед отопительным агрегатом укрепляется негорючим покрытием.

    Изготовление и установка

    Работы выполняются в следующем порядке:

    1. В начальном этапе делают необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее по ширине установки отмеряют горизонтальные компоненты, после чего детали каркаса сваривают. При изготовлении стенок в передней панели проделывают отверстия для топки и зольника, оснащают их крепежными элементами для установки навесных дверок. Для монтажа колосниковой решетки и поддона с перфорацией, разделяющей топочный отсек от камеры дожига, к внутренней поверхности крепят уголки.
    2. В боковую стенку необходимо врезать поддувало с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы заготавливают поддувало, просверлив отверстие для оси заслонки. Из арматуры делают ось заслонки, к которой приваривают стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру поддувала.
    3. Начиная с днища, сваривают детали корпуса, далее укладывают колосниковую решетку с элементом перегородки. После чего приваривают крышку.
    4. В отверстие крышки вваривают отвод с углом поворота 90° для подключения корпуса к дымоходу. К отводу присоединяют боров – горизонтальный участок длиной 1 м. Он нужен для того, чтобы задерживать выход газов из камеры дожигания.

    Пример изготовления пиролизной печи своими руками

    Шиберную заслонку, которая устанавливается в конце горизонтального участка, выполняют по тому же принципу, что и заслонку поддувала. Но в этом случае диаметр шибера должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, также на диске вырезается сектор в ¼ основы.

    Правила эксплуатации

    Пробный розжиг самодельного отопительного агрегата пиролизного действия выполняется с открытой шиберной заслонкой. На колосник кладут небольшое количество твердого топлива в виде стружек и щепы и разжигают. Далее подкладывают некрупные поленья, закрывают дверцу и заслонку, регулируют мощность при помощи поддувала. Так как шибер имеет разрез, это не позволяет полностью перекрыть дымоход.

    Для создания оптимальных условий для эффективной работы печных агрегатов длительного горения, следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • при изготовлении металлических пиролизных устройств дымоотводы стоит делать съемного типа. Это заметно упрощает очистку конструкции от продуктов сгорания,
    • применяют качественные топливные ресурсы, особенно если пиролизная конструкция используется для отопления жилых помещений,
    • влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением эффективности работы отопительного устройства.

    Так как топливо в пиролизном оборудовании выгорает практически полностью, нет нужды в частых чистках зольника и дымохода. При этом необходимо своевременно устранять возможные неполадки, к примеру, при деформации дверцы следует ее починить или заменить. В случае если возникли трещины в швах или другие дефекты, важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

    Несмотря на то, что КПД самодельной пиролизной конструкции для дома несколько уступает промышленным образцам, эффективность такой установки на порядок выше в сравнении с традиционными вариантами дровяной печи. К тому же привлекает доступность материалов и несложность работ по изготовлению отопительной установки своими руками. Также импонирует экономичность расхода горючего и комфортность обслуживания, так как для работы пиролизных агрегатов нет нужды в частых загрузках топлива.

    Создать отопительное устройство пиролизного горения своими руками не сложно, но требуется действовать с большой точностью, разработав собственные чертежи или применяя готовые варианты.

    Отличия печи длительного горения. Буржуйка длительного горения своими руками

    Дровяная печь – древнейшее изобретение. В плане экономии первые печи на современный взгляд состоят из одних недостатков – топлива сгорает много, КПД невысокий, нужно постоянно следить за печкой и подкладывать дрова. Но цель экономить ресурсы, в том числе и поленья, стала очень актуальной именно в настоящее время, и это одна из причин появления новых разработок печей, в частности печей длительного горения.

    Конструкция этих печек довольно сложна, а подход к сжиганию топлива уникальный. Дрова не должны гореть, а только медленно тлеть при недостатке воздуха. Кислород, поддерживающий горение, допускается в топочную камеру строго дозированно, в результате процесс горения протекает по пиролизному типу. Чтобы топливо в камере не горело, а тлело, эта камера должна «уменьшаться» при уменьшении количества горючего.

    Результаты усложнения конструкции дают положительный эффект, характерный для всех современных отопительных агрегатов:

    • Время сгорания дров увеличивается, и как следствие – период между закладками топлива тоже
    • Теплоотдача и теплоэффективность возрастают
    • Повышается КПД

    Особенности конструкции печек длительного горения

    • Корпус печи металлический – сталь, чугун или их комбинация
    • Камер сгорания – две, причем обособленных от корпуса и друг от друга
    • Регулируемые заслонки, с целью увеличивать или уменьшать приток кислорода в топливный отсек

    Работа печки длительного горения

    • На первом этапе работа печки не отличается от работы обычной буржуйки. Топливную закладку поджигают, при этом дверцы должны быть открыты.
    • Когда температура в топливном отсеке достигает 200 градусов, дверцы прикрывают, снижая приток воздуха.
    • Затем требуется выполнить регулировку заслонок чтобы дрова в топливном отсеке не сгорали обычным пламенем, а медленно тлели. Точная регулировка – дело достаточно сложное, требует наблюдений и внимания. Но это необходимо, поскольку этого требует технология топки печки длительного горения. Подача кислорода должна быть оптимальной. Если кислорода попадет в топочный отсек больше, чем нужно – сажи будет очень много. Если слишком мало – тлеющий процесс станет вялотекущим, а нагрев будет недостаточен, при этом возможно выпадение конденсата на внутренних стенках и в дымоходной трубе, что для металла очень негативно. Регулировать тягу для простой модели печки придется вручную, и задачка эта поначалу непростая, нужен навык.
    Читайте также:
    Очень хрустящее тесто для чебуреков

    Компактные металлические печки длительного горения дачного варианта имеют особенность конструкции: стальной корпус отделяется от топки прослойкой воздуха. Тепловая энергия из топки идет сначала внутрь печи, в воздушную рубашку, а затем в обогреваемую комнату. При этом КПД слегка снижается, но такая конструкция необходима для увеличения срока службы печки.

    Двойная стенка печки не является обязательным условием конструкции. Возможно и упрощение устройства. Но при всех нюансах эксплуатации, как положительных, так и отрицательных, особенностью всех печей длительного горения является отличная отдача тепла и экономия топливных ресурсов. Сегодня рынок предлагает модели печек, дровяные закладки в которых тлеют до 48 часов, причем сама печка вполне компактна.

    Минусы печек длительного горения нельзя назвать несущественными:

    • Топливо должно быть очень сухим. Влажные дрова гореть будут, но тепловыделение при этом будет значительно более низким, а конденсата и сажевых отложений, наоборот, будет очень много. Как результат, КПД не будет высоким.
    • Модели длительного горения относятся к конвекционным, поэтому установка водяного контура практически невозможна.
    • Сложный расчет и установка дымоходов, причем различные модели требуют совершенно разного подхода. Важно не только точно определиться с расчетным диаметром, но и конфигурацией и углом наклона трубы. Установка возможна как вертикальная, так и наклонная, а отдельные участки проходят практически горизонтально – это связано с особенностями пиролизного процесса. Модели печек длительного горения могут отличаться значительно, и разбираться нужно с каждой отдельно.
    • Настройка процесса горения сложна и доступна в полной мере, как правило, только специалистам. Многие факторы эксплуатации печки могут привести к снижению КПД и эффективности, например, такие как влажность дров и особенности воздухообмена в помещении, где установлена печь.

    Изготовление печки длительного горения своими силами

    При понимании принципиальных отличий в работе агрегата и его конструктивных особенностей сделать печку собственноручно возможно, но начинать следует с выбора модели. Наиболее простая и эффективная модель печки длительного горения – это слегка модернизированная буржуйка. Конструкцию придется слегка изменить:

    Колосниковой решетки нет, а топливную закладку делают непосредственно на печной под – это связано с организацией пиролизного горения. Под выполняется усиленным, для этого нужна толстолистовая сталь или усиление дополнительным стальным листом. Данное изменение дает снижение поступления воздуха, поскольку подколосниковая зона исключается, поддувальный отсек и пространство под топливной закладкой отсутствует. Поскольку приток воздуха мал, горение не сможет быть интенсивным. Второе – раскаленные топочные газы, образующиеся при тлеющем процессе, находятся в топке долгое время, а не уходят в дымовые каналы или дымоход сразу, как в случае обычного горения при изобилии кислорода. В результате горячие газы хорошо прогревают стенки печи.

    Дверца топки должна давать возможность регулировать приток воздуха в топку. Как вариант – устраивают в дверце отверстия и к ним шиберную заслонку, чтобы открывать или закрывать по мере необходимости. Можно руководствоваться известной моделью печи Булерьян. Круглая шиберная заслонка позволит выполнять простую регулировку подачи кислорода.

    Следующее изменение конструкции относится к разделению камеры сгорания. Горизонтальная или наклонная перегородка делит топливный отсек таким образом, чтобы между двумя образованными камерами – верхней и нижней – оставался зазор. Когда раскаленные топочные газы будут уходить из нижней камеры вверх, теплообмен усиливается и есть возможность организовать пиролизное горение. Для этого нужно создать дополнительный приток кислорода во вторую камеру, посредством введения в конструкцию боковых подающих трубок. Топочные газы не горят без кислорода, зато после смешивания с воздухом будут сгорать без остатка с выделением огромного количества тепла. КПД печей данной конструкции очень высокий – до 95%.

    Все сказанное относится только к самой простой модели печки длительного горения – обычной буржуйки. Но модели печей разработаны на сегодня в огромном количестве, разных габаритов, и установка печей имеется как горизонтальная, так и вертикальная. Известны, востребованы и уважаемы печи Стропува, Булерьян и печь Бубафоня. Данные модели по сложности расчета и сборки конечно, несравнимы с простой буржуйкой.

    При выборе модели печки длительного горения исходят из конкретных условий эксплуатации, но как правило, данные отопительные агрегаты применяют для обогрева домов небольшой площади. Можно отапливать дачу, гараж и баню, а также загородный дом. Но большой дом в два и более этажа требует более мощных источников тепла, а печь длительного горения может служить как дополнительный или резервный вариант.

    Буржуйка длительного горения – проекты популярных самодельных печей

    Применение дровяных печей для отопления помещений чаще всего используется для нагрева небольших помещений. Сама технология основана на использовании традиционных чугунных или стальных печек-буржуек с низким коэффициентом полезного действия. Кроме большого расхода топлива такие печи требуют и постоянного присутствия человека, ведь если постоянно не подбрасывать дрова она просто потухнет. Другое дело печи длительного горения, но увы, они сегодня пока имеют неоправданно высокую цену, так что остается один выход – сделать такую буржуйку самому.

    В чем разница печи длительного горения и дровяной буржуйки

    Принципиально, между печью длительного горения и обычной буржуйкой разница состоит в том, как происходит процесс горения. Для обычной чугунной или стальной печи с колосниковой решеткой и прямым дымоходом характерно быстрое сгорание топлива. Собственно и само название «буржуйка» пошло из-за непомерных аппетитов печи. Процесс горения в топке происходит на колосниковой решетке, при большом потоке воздуха, что с одной стороны, дает возможность увеличить тягу, а с другой стороны, при горении дрова сгораю с большим количеством сажи и дыма. Такое положение дел не может свидетельствовать об экономии топлива, их просто приходится постоянно подбрасывать, чтобы поддерживать температуру.

    В печи длительного горения процесс происходит по-другому. В зависимости от конструкции топки и дополнительного оборудования сжигание может иметь вид медленного горения (тления) или пиролиза – сжигания выделяемых топливом газов.

    При тлении, удается сделать процесс горения контролируемым, для этого уменьшается или увеличивается поток воздуха в топку. В результате получается медленное сжигание топлива и процесс горения увеличивается по времени. Насколько экономным получается такое отопление судить сложно, но то, что время сжигания значительно увеличивается, это факт.

    При пиролизе, твердое топливо под действием высокой температуры разлагается на простые вещества. В результате получается, что в топке сжигаются не дрова, а газ, выделяемый дровами. Такие печи длительного горения намного более экономичны и их установка быстро окупается.

    Читайте также:
    Нужен ли ремонт квартиры перед ее продажей?

    Но, справедливости ради стоит упомянуть и о промежуточных конструкциях, сочетающих в себе и преимущества печей с контролируемым тлением и пиролизных печей. Эти гибриды в основном и являются наиболее часто используемыми проектами для самостоятельной сборки.

    Какие виды топлива можно использовать

    Когда речь заходит о системе отопления помещения для временного пребывания, например мастерская или гараж, то обычно берется во внимание два аспекта – экономическая целесообразность и безопасность. В плане экономической целесообразности самым доступным видом топлива сегодня выступает древесина. Жидкое топливо, такое как дизельное топливо или отработанное машинное масло применяется для отопления в основном подсобных помещений, в жилых помещениях использование этого горючего ограничено, поскольку имеет специфический запах. Каменный уголь обычно для печей длительного горения кустарного производства не используется, он предназначен для котлов отопления и стационарных кирпичных печей.

    Таким образом, наиболее приемлемым видом топлива выступают дрова или паллеты – топливо из отходов деревообрабатывающего производства. И здесь как раз и кроется вся тайна печей длительного горения. Дело в том, что для получения максимального эффекта необходимо использовать только сухие дрова. В обычных, свежеспиленных дровах древесина содержит большое количество влаги, при горении получается что параллельно идут два процесса – горение древесных волокон и сушка, с выделением большого количества водяного пара. В результате получается большое количество несгоревшего топлива и горение при низкой температуре. Эти процессы не позволяют получить максимальное количество тепла.

    Другое дело с сухими дровами. Содержание влаги в них минимальное, а значит, при повышении температуры до 300 градусов начинается процесс разложения древесины на простые вещества. Это позволяет существенно повысить теплоотдачу, в результате чего дрова сгорают полностью с минимальным образованием копоти и золы.

    Проектирование буржуйки длительного горения

    Отправным моментом в процессе проектирования буржуйки длительного горения выступает необходимость обеспечить комфортную температуру в помещении при минимальных затратах времени и сил. Следующим этапом выступает поиск оптимального варианта конструкции. Для отопления жилого домика можно использовать схему бурельяна или печи-ракеты. А вот для теплицы, гаража или производственного помещения, где нет высоких требований по чистоте, можно использовать и бубафоню – печь с вертикальной загрузкой топлива.

    В практическом плане во внимание берется:

    • Место расположения отопительных приборов;
    • Назначение помещения;
    • Размеры отапливаемого помещения;
    • Наличие необходимых материалов и инструментов;
    • Наличия навыков для работы с инструментами.

    Каждый из этих пунктов по-своему важен и отбрасывает его при проектировании просто нерационально. Место установки должно обеспечивать полную безопасность помещения, как в плане пожарной безопасности, так и в безопасности при пользовании. Кроме того, важно разместить печь таким образом, чтобы она не мешала, дымоходы при этом не занимали много места, а тепло от нее равномерно распределялось по всей площади комнаты.

    Для рационального обогрева помещения нужно правильно подобрать размеры самой конструкции. В гараже или мастерской достаточно сконструировать печь стандартных размеров, а вот для теплицы понадобится бубафоня из 200 литровой бочки.

    Идея постройки печи длительного горения своими руками часто откладывается на потом из-за отсутствия необходимых материалов или инструментов. Но с другой стороны если нет металлического листа толщиной 5 мм, это не значит что от идеи нужно отказаться полностью, ведь есть много удачных проектов печей, созданных из старых баллонов, швеллеров, уголков или толстостенных труб.

    Бубафоня – наиболее популярная схема буржуйки длительного горения

    Практичность печи бубафоня доказана ее популярностью. То, что это одна из самых популярных печей длительного горения говорит тот факт, что ее применяют практически во всех мелких тепличных хозяйствах.

    Большим преимуществом этой печи выступает ее практичность и удобство при эксплуатации – она практически всеядна, в топке можно сжигать и сухие дрова, и древесные опилки, пеллеты и брикеты из соломы или подсолнуха. А еще эта печь показывает один из самых высоких результатов по длительности горения топлива.

    Принципиальная схема этого отопительного прибора состоит в том, что процесс горения топлива сочетает в себе процесс сжигания обычного топлива при регулируемой подаче кислорода и процесс пиролиза. Конструкция печи представляет собой металлический корпус с открытым верхом. Для корпуса чаще всего применяется 200 литровая толстостенная металлическая бочка. В ней находится центральный стержень, из толстостенной трубы, с жестко приваренным металлическим диском немного меньшим внутреннего диаметра бочки. Высота трубы выше бочки на 10-15 см. На нижней стороне диска приварены ребра, для того чтобы между диском и днищем бочки было небольшое пространство – это необходимо для доступа кислорода в топку. Третьим элементом конструкции выступает конструкция подобная направляющей с диском. Разница заключается в том, что диаметр трубы больше направляющей, а сам диск имеет по всей площади отверстия. Она надевается на внутреннюю направляющую и при сгорании топлива постепенно опускается вниз. Крышка изготавливается из толстого металла, так, чтобы отверстие позволяло равномерно опускаться прессу по мере сгорания топлива. Дымоход делает герметичным в верхней части корпуса на расстоянии 5-7 см от верха.

    Принцип работы бубафони

    Перед началом эксплуатации в корпус вставляется центральная направляющая. Весь объем корпуса заполняется топливом – дровами, брикетом, полетами. Дрова укладываются вертикально очень плотно. Высота закладки должна на 5-7 см быть ниже верхнего среза бочки. После этого на направляющую устанавливается верхний пресс и одевается крышка. Розжиг проводится сверху. После начала процесса горения топлива происходит процесс постепенного набора температуры – кислород поступает через трубы в камеру сгорания. При повышении температуры до 300 градусов начинается процесс газообразования. Газы поднимаются вверх, и пламя перемещается в пространство между крышкой и верхним прессом. Таким образом, начинается процесс горения газов. Для регулировки скорости горения устанавливается регулируемая заслонка на трубе верхнего пресса. При использовании такой печи одной закладки дров вполне хватает на 48-72 часа горения.

    Усовершенствованная буржуйка

    Как и бубафони у этого проекта имеется множество поклонников, а видео сборки своими руками можно в большом количестве найти в интернете. В отличие от других буржуек ее преимущество заключается в том, что при компактных размерах длительность горения топлива в 4-5 раз дольше, чем у простой буржуйки.

    Весь секрет кроется в конструкции топки. Точнее в отсутствии в топке колосниковой решетки и присутствия регулируемого шибера. Длительность процесса горения регулируется подачей воздуха в камеру сгорания.

    Для самостоятельного изготовления такой металлической печи необходимо иметь не только точные расчеты, но и навыки работы со сварочным аппаратом. Дело в том, что подвижные детали корпуса должны быть очень точно подогнаны друг к другу, в противном случае регулируемого доступа воздуха не получится, он просто будет проникать в топку через неплотно прилегающие дверцы и шиберную задвижку.

    Принцип работы этого варианта буржуйки длительного горения следующий: после начала процесса горения шиберная заслонка устанавливается в нужное положение, чтобы в топке поддерживался режим медленного тления. Из-за того, что в конструкции нет колосниковой решетки и зольника, воздух поступает через шиберную заслонку.

    Печь-ракета с баллоном для сгорания отработанных газов

    Обычную легкую ракетную печь узнать по фотографиям довольно легко из-за ее необычного дизайна. Три трубы круглого или квадратного сечения сваренные в одной точке и имеющие общее внутренне пространство самая простая, пожалуй, конструкция для походного очага.

    Читайте также:
    Особенности проектирования купольного и сферического дома

    Но, как и обычная чугунная буржуйка, ракета имеет очень большой аппетит. С другой стороны, ракетная печь обладает просто огромной теплоотдачей топлива, недаром именно эта конструкция признана самой эффективной по сравнению с другими проектами.

    Вот это свойство ракетного выброса пламени и используют в конструкции буржуйки длительного горения с баллоном. Дело в том, что пламя, выходящее из жерла топки, используется неэффективно. На видео работы такой печи видно, что пламя выходит с большим напором. Но вместе с пламенем выходит и большое количество несгоревших газов. Вот в идее использования этого потенциала и состоит установка после ракетной топки большого баллона, у которого входное окно располагается с одной стороны, а выходное с другой.

    Пламя с несгоревшими продуктами горения, попадая в баллон, продолжает гореть до момента полного расщепления. Таким образом, в самом баллоне происходит дальнейшее сгорание горючих газов, а через выходное окно проводится отвод дыма и других продуктов горения.

    Плюсы и минусы самодельных буржуек длительного горения

    Теперь, когда известны основные конструкции печей с увеличенным периодом горения топлива необходимо проанализировать положительные качества и недостатки этих устройств.

    К положительным сторонам необходимо отнести:

    • Существенную экономию топлива;
    • Высокую теплоотдачу;
    • Возможность длительное время работать в «автономном» режиме;
    • Возможность использования для большинства видов разного топлива.

    Увы, у этих конструкций имеются и недостатки, которые никак нельзя назвать несущественными:

    • Необходимость герметичного соединения всех частей корпуса при сборке;
    • Высокие требования по содержанию в чистоте дымоходов;
    • Несмотря на то, что печи рассчитаны на длительный период эксплуатации за ними необходимо периодически присматривать;
    • Для пользования такими устройствами необходимы определенные навыки и умения;
    • Чтобы самостоятельно собрать такую печь нужно владеть довольно высокими навыками в металлообработке;
    • Для использования нужны хорошо высушенные дрова.

    Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками

    Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.

    Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

    Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.

    Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.

    Пиролизная печь длительного горения – устройство, принцип действия

    Вместе с компанией «Феррум» мы разберем: что такое пиролизная печь, особенности ее функционирования, преимущества и разновидности этого уникального агрегата. В процессе выбора следует опираться на технические характеристики и правила монтажа.

    Пиролиз

    Термическое разложение активируется в ходе химической реакции из-за воздействия высокой температуры. Результатом является распад субстанции или вещества. Процедура необходима для вырабатывания тепловой энергии, которая разбивает молекулярные связи и позволяет получить новые соединения. Основная функция – добыча ценного топлива и химикатов.

    Для чего нужен пиролиз:

    • Получение нефтехимической продукции – этилена и пропилена.
    • Древесный крекинг позволяет произвести ценное горючее, используемое для активации химических процессов.
    • Уничтожение биологического мусора.
    • Отопление помещения.

    Можно достаточно долго перечислять способы использования данной методики сжигания. Приступим к непосредственному обсуждению отопительного прибора и объясним принцип работы и действия пиролизной печи.

    Особенности и применение

    Установка описываемой категории также называется печью длительного горения. Внутри камеры помещается вещество или древесина, которая сгорает без притока воздуха. В результате летучие газы насыщаются мелкими частичками дерева, а после догорают от воздействия температуры в 450 градусов, одновременно смешиваясь с кислородом. Благодаря этой системе дерево и топливо сжигаются полностью, практически не оставляя продуктов сгорания. Технология ценится за высокий КПД, достигающий 95%.

    Устройство может устанавливаться внутри загородного дома, сарая, подсобного помещения или гаража. Оно обеспечивает отличный уровень отопления. Покупатели ценят его за простоту использования и обслуживания. Это идеальный вариант для владельца дачи, которая нуждается в постоянном обогреве. Если хозяин жилой или административной постройки хочет избавиться от мусора, который получается в результате горения, то выбор очевиден. Уничтожается все – от газа до угля.

    Преимущества и недостатки

    Отопительная установка характеризуется высокой эффективностью и небольшим уровнем потребления древесины или другого топлива. Перед приобретением необходимо обратить внимание на положительные и отрицательные характеристики покупки. Почему печь пиролиза популярна? Начнем с достоинств:

    • Показатель теплоотдачи, выражающийся в отличном КПД.
    • Небольшое количество отходов после завершения работы установки.
    • Оборудование характеризуется экологичностью.
    • Ценится за счет простоты эксплуатации и отсутствия надобности постоянно добавлять топливо – для большинства моделей достаточно заполнить камеру один раз в сутки.
    • Собрать и установить можно без специальных знаний и заказа услуги у стороннего исполнителя.

    Отрицательным моментом является необходимость правильного хранения дров и контроль уровня влажности. Если не соблюдать эти условия, эффективность конструкции будет значительно ниже.

    Разновидности

    Вариации печи пиролизного горения подразделяют на основе используемого сырья, метода применения и передачи тепловой энергии. В процессе выбора специалист обращает внимание на вид тяги и размещение внутренних камер. Для производства аппарата используются кирпич или металл.

    Таблица типов устройств

    Материал для конструирования

    Может быть использована для парилки или сауны.

    Применяется для приготовления еды

    Особенности установок для отопления, фотогалерея

    Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

    • Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
    • Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

    В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

    Выбор конкретного вида

    У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

    1. Цель приобретения агрегата.
    2. Место его нахождения.
    3. Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

    В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения. Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью. Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

    Читайте также:
    Оригинальная упаковка подарков своими руками

    Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

    Конструктивные компоненты

    Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали. Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром). В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

    Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

    Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

    Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

    Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

    • Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
    • Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
    • Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.

    Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Для воплощения проекта следует приобрести:

    • Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
    • Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
    • Трубу из стали диаметром до 60 мм.
    • Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
    • Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
    • Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
    • Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
    • Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.

    Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

    Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

    Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

    • Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
    • Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
    • Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

    Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

    Процесс сооружения

    Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

    Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

    После выполняем следующий алгоритм:

    1. Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
    2. Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
    3. Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
    4. Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

    Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

    Как правильно использовать и очищать аппарат

    Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

    Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

    В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

    Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью. Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала. Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: