Ошибки при строительстве крыши: проектирование, инженерные сети

Самые распространённые ошибки при строительстве кровли

Крыша, венчающая дом, должна быть такой же надёжной, как и все остальные конструкции. Однако ошибки при строительстве кровли встречаются достаточно часто. Сайт RMNT решил выбрать наиболее распространённые из них, чтобы вы смогли избежать подобных проблем во время стройки крыши.

Отсутствие проекта, строительной документации. Даже если вы нашли в сети типовой проект частного дома, о плюсах и минусах которого портал Rmnt.ru подробно писал, в нём должны быть подробно прорисованы, описаны, все ключевые детали. И особенности кровли в том числе! В противном случае, если вы строите дом просто по вырезке из журнала, не привлекая архитектора, результат может оказаться сомнительным. Нельзя начать возводить дом, не понимая, какой именно будет кровля. Она должна гармонировать с фасадом, планировкой, другими особенностями строения. Поэтому предварительный план, проект с точным расчётом нужного количества материалов и конструкционными особенностями необходим.

Неправильно выбрать кровельное покрытие. Например, для сланцевых крыш и натуральной черепицы необходим достаточно большой уклон, в противном случае будет сложно обеспечить герметичность. Для крыш сложной конструкции, с большим количеством углов, выступов, примыканий, куполов металлочерепицу брать не стоит — будет слишком много отходов, возникнут проблемы со стыками. В таком случае целесообразно остановиться на мягкой кровле, материалах на битумной основе. Кроме того, следует учитывать вес кровельного покрытия, для тяжёлой цементно-песчаной черепицы, например, нужна усиленная основа. В любом случае, выбор кровельного материала должен диктоваться особенностями конкретного проекта. А цвет крыши — гармонировать с отделкой фасада.

Щели в теплоизоляции. Очень важно следить за тем, чтобы плиты утеплителя плотно прилегали друг к другу. Иначе появятся мостики холода, и вся работа будет проделана зря. Маты и плиты укладываются враспор, нужно оставлять по сантиметру припусков по ширине, чтобы было обеспечено плотное прилегание к стропилам. Выравнивают утеплитель по нижней части стропил. В случае укладки двух-трёх слоёв утеплителя, стыки верхних и нижних плит совпадать не должны. Ещё один важный момент — не забывайте утеплить стену, расположенную за мауэрлатом. Да, это труднодоступное место, но его тоже нужно утеплять, иначе появится существенный дефект в тепловой защите всего дома.

Забыть о пароизоляции или применить её неправильно. «Пирог» утепления кровли должен быть выполнен по всем правилам, в противном случае может возникнуть сырость, которая приведёт к деформации стропил. Используйте строительные плёнки и мембраны, причём укладывайте их так, чтобы обеспечить герметичность. Да, это сложно сделать в местах примыкания к стенам, мансардным окнам и вентиляционным стоякам. Но нужно! Используйте специальную монтажную ленту, чтобы герметизировать места примыкания пароизоляции к конструкциям и стыки. И не допустите укладку подкровельной плёнки наизнанку! Она всегда продаётся лицевой стороной внутрь рулона, на ней пунктиром выделяется полоса нахлёста.

Забыть о вентиляции или сделать её недостаточно эффективной. Это может привести к появлению конденсата под кровлей, сырости и связанных с этим проблемам. Нужно учитывать, что площадь приточно-вытяжной вентиляции должна соответствовать 1/250–1/500 площади утепления. Если речь идёт о вентиляционном зазоре карниза, то он должен быть не менее 0,2% от площади ската кровли. Достичь этого можно как путём установки кровельных вентиляторов, аэраторов, карнизных и коньковых продухов, так и созданием специальных вентзазоров между утеплителем и изоляционной плёнкой.

Неровная обрешётка. Это обязательный элемент всей конструкции кровли. Способ строительства и вид обрешётки должны отвечать кровельному покрытию. Если шаг увеличен, есть неровности, то и финишное покрытие будет монтироваться неаккуратно, стыки окажутся негерметичными, крепления слабыми. Важно помнить, что, например, для металлочерепицы шаг обрешётки должен быть 50х50 миллиметров, а для рулонных материалов, битумной черепицы нужен сплошной настил из тонких досок или влагостойкой фанеры. Для сланцевой кровли сечение обрешётки составляет 40х60 миллиметров.

Не загерметизированы места примыканий. В частности, вокруг дымохода, этой теме мы посвятили отдельную статью. Например, часто герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности кровли. И она отходит! Или не используется специальная прижимная планка. Помните, что места примыкания — самое уязвимое место крыши и им нужно уделять особое внимание.

Не организовать водоотвод. Обязательно нужны дождевые стоки, желоба, водосточные трубы. Систему водостока обустроить не так уж сложно, а пользы от неё много. Без водоотвода стены здания будут увлажняться, что приведёт к проблемам. Количество и размеры всех элементов водосточной системы должны отвечать особенностям кровли, её форме, типу покрытия. Уделите особое внимание вентиляционных стоякам в ендовах, узким карнизам, скатам с небольшим уклоном, выступающим мансардным окнам и парапетам. То есть всему, что может создавать препятствия для стока воды.

Сэкономить на комплектующих. Производители предлагают всё, что нужно для обустройства кровли, в том числе коньки, аэраторы, решётки, продухи, ограждения, снегоупоры… Но зачастую владельцы решают на этом сэкономить, сделать, например, ендову своими руками из оцинковки. И возникают проблемы. Советуем покупать всё, что нужно для вашей крыши, согласовывая комплектацию с продавцом и монтажниками.

Читайте также:
Перьевое сверло по дереву: сверла большого диаметра и других размеров. Как заточить перовое сверло?

Неосторожное хождение по крыше. Проблемы могут возникнуть ещё во время монтажа, а после — в ходе проведения ремонта кровли. Обувь с мягкой, нескользящей подошвой необходима. Кроме того, нельзя наступать на места, под которыми нет обрешётки, и гребни «волн» волнистых материалов, таких как профнастил и еврошифер.

Уверены, что благодаря нашей статье вы постараетесь не допустить перечисленных ошибок при строительстве крыши и сделаете всё правильно.

Видео по теме

Ошибки при монтаже и проектировании кровли

Вот уже скоро десять лет как мы работаем на кровельном рынке. За это время мы продали свыше десяти тысяч комплектов кровли, укомплектовали тысячи мансард. Выступали независимыми экспертами, находя ошибки в неправильно обустроенных мансардах, или сами переделывали за кем-то – в общем, свыше ста объектов. В этой статье мы хотели бы поделиться опытом и детально разобрать наиболее часто встречающиеся ошибки.

Как крепить саморез: вверх или вниз волны?

Крепление самого популярного на сегодняшний день покрытия для скатной кровли “металлочерепицы” осуществляется специальными кровельными саморезами. Кровельный саморез – оцинкованный шуруп, имеющий шестигранную головку, окрашенную в цвет кровельного покрытия, уплотнительную шайбу с вулканизирующим слоем и сверло, как правило, венчающее наконечник самореза. Немаловажно приобретать качественные саморезы, так как срок службы саморезов должен совпадать со сроком службы кровельного покрытия. Зачастую приобретая металлочерепицу с улучшенным полимерным покрытием и заявленным сроком эксплуатации свыше 50 лет, крепеж приобретается на рынке. Кровельные саморезы неизвестного производства, купленные на рынке вместо ЕРОМ (этилен – пропиленовый каучук) материала на уплотнительной шайбе, могут иметь обыкновенную резину. При длительном влиянии перепада температур и воздействии ультрафиолета, низкокачественная резина может высохнуть и стать хрупкой уже через несколько лет. Но ошибка, которую мы хотели бы разобрать, лежит в технологии крепления.

Металлочерепицу правильно крепить кровельным саморезом в нижнюю часть волны, в месте плотного примыкания металла к обрешетке на два сантиметра ниже ступеньки, которая является удобным визуальным ориентиром (см. фото №1). Саморез входит на два сантиметра в центр обрешетки так, чтобы подложка из ЕРОМ материала, деформируясь, герметично заполнила собой пространство между головкой самореза с шайбой и металлом кровельного покрытия. Вскоре подложка ЕРОМ вулканизируется, создавая непроницаемое соединение. Поэтому мы рекомендуем и сами крепим металлочерепицу саморезами длиной не менее 28 мм.

Существует и даже сильно распространен ошибочный способ крепления вверх волны металлочерепицы (см. фото №2). Для такого крепления используют кровельные саморезы длиной 60 мм и более. Жесткости профиля металлочерепицы в верхней части волны недостаточно для плотного прижатия шайбы с подложкой. Кроме того, верхняя волна имеет крутой радиус, где отсутствует удобная площадка для примыкания. Завинчиваемый шуруповертом саморез мнет металлочерепицу, нарушая декоративные свойства профиля. Другим серьезным недостатком крепления вверх волны является невозможность самого надежного прикрепления.

При креплении металлочерепицы к обрешетке монтажник завинчивает от б до 8 саморезов на один квадратный метр. Монтажник-кровельщик не занимает удобного положения на кровле для завинчивания каждого конкретного самореза. Напротив, с одного положения (например, с лестницы) левой и правой рукой завинчивается 5-8 саморезов. И если “правильное” завинчивание самореза перпендикулярно обрешетке в нижнюю часть волны удобно, технологично с малыми шансами брака, то завинчивание вверх волны профиля – “сложный трюк”. В этом случае, саморез наконечником-сверлом проходит металлочерепицу и в зависимости от высоты профиля через 25-50мм встречается с деревом обрешетки. Монтажник-кровельщик вынужден шуруповертом с саморезом на конце на ощупь искать брус обрешётки: что из этого получается – см. фото №2. Все вышеизложенные факты из нашего личного опыта. НПЦ “Кровля” устанавливает мансардные окна, в том числе и в готовую кровлю, вырезая проемы под окна. У нас есть возможность оценивать и сравнивать способы крепления. Крепление металлочерепицы вверх волны – одна из самых распространенных, но не фатальных ошибок.

Перебирать всю кровлю из-за этого придется вряд ли. Последствие такой ошибки чаще всего проявляется в шуме, вызываемом ударом металлочерепицы об обрешетку при порывистом ветре.

Пена монтажная и скатная кровля!

Монтажная пена – замечательный и часто незаменимый материал, применяемый в строительстве для фиксации, звукоизоляции, теплоизоляции и заполнения пустот. Однако скатной кровле и мансарде от пены сильно достается. Ни одна известная технология изготовления скатной кровли либо обустройства мансарды не предусматривает использование монтажной пены. Но, к сожалению, неуместное и неграмотное применение этого материала приводит к целому ряду критических ошибок.

Читайте также:
Режимы на стиральной машине Candy: что означают значки? Какие символы у программы «Полоскание» и «Деликатной стирки»?

Запенивание вентиляционных продухов, в частности, подконькового пространства, полностью исключает возможность полноценного функционирования мансарды (что такое вентиляционные зазоры, для чего они нужны, и их важность – тема большой отдельной статьи).

Если своевременно не исправить эту ошибку, придется не только перебрать кровлю, но и заменить испорченные элементы, так как теплоизоляционные материалы, паро- и гидроизоляционные пленки в большинстве случаев повторному использованию не подлежат. Да и внутреннюю отделку мансардного этажа сохранить будет трудно. Будет правильно, во избежание попадания (задувания) в подконьковое пространство снега и листьев, использовать специальный воздухопроницаемый уплотнитель.

Мансардные окна – красивый, технологичный, современный продукт, все более завоевывающий место под солнцем, как в прямом, так и в переносном смысле, также становятся жертвой неграмотного применения монтажной пены.

Мансардное окно конструкционно представляет собой оконную раму со стеклопакетом, устанавливаемую на поворотных шарнирах в окон ную коробку. Она имеет конкретную технологию крепления к стропильной системе (через монтажные пластины и обрешеточный брус), защищающую оконную коробку от механического повреждения, сдавливания, зажатия, перекоса. Ошибка же заключается в том, что оконную раму “сажают на пену” между деревянными стропилами. Дерево, используемое для изготовления стропильной конструкции, просушивается 1-2 месяца и теряет 5% влаги, что приводит только к потере веса. В дальнейшие три года уже на кровле происходит усушка, приводящая к изменению габаритных размеров (поперечное сечение до 10% и коробление). Даже при незначительном движении стропил, вызванных усушкой, короблением, разбуханием, либо по причине перераспределения напряжения, вызванного ежедневным температурным воздействием на металлическую кровлю, происходит зажатие рамы со стеклопакетом, препятствующее открытию-закрытию окна, или даже разрушение стеклопакета. На фото №5 видно, как ошибку гидроизоляции и утепления окна пытаются исправить, запенив окно, таким образом, перекрыв полноценный сток воды по желобу фартука окна. В данном случае, без переустановки окна (по инструкции) не обойтись.

Следующая распространенная ошибка при использовании монтажной пены, как правило, приводит к перебору кровельного пирога изнутри помещения. Для утепления мансарды используют минеральную вату, либо целую группу вспененных материалов, напоминающих пенопласт. Но сходство с пенопластом только внешнее. Современные теплоизоляционные плиты по степени стойкости к огню и выделению токсичных продуктов горения соответствуют строгим СНиПам и защищены от повреждения грызунами. А высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и, практически, отсутствие водопоглощения, несмотря на более высокую цену, делают этот материал для многих предпочтительным. Такой теплоизоляционный материал выпускают в виде плит со специальным пазом или ступенькой по периметру для технологичного примыкания, которое в свою очередь необходимо герметизировать. Производители данной продукции рекомендуют для утепления скатной кровли использовать плиты поверх стропил, либо под стропилами как дополнительную теплоизоляцию, образуя однородный слой без мостов холода. Если использовать вспененные плиты для утепления мансарды как основной теплоизоляционный материал, то при коэффициенте теплопроводности плит равному 0,03 Вт/(м-°С) и сопротивлению теплопередаче для нашего региона Р=5,0(м2-°С)/Вт толщина теплоизоляционного слоя составит 150 мм. Такое количество утеплителя расположить над стропилами или под стропилами очень сложно с точки зрения удобства крепления через материал к дереву стропил и неэффективно как использование подкровельного пространства.

Вариант расположения утеплителя в межстропильном пространстве – самый конструктивный. Вспененные теплоизоляционные плиты – прочный на сжатие материал, и выполнить плотное примыкание к стропилам (без мостов холода) очень сложно, и, если это возможно теоретически, то практически в условиях стройки невозможно. В процессе эксплуатации с деревянными стропилами происходят процессы, затронутые нами выше (усушка, коробление, разбухание), и тогда плотное примыкание будет нарушено, образуются разрывы теплоизоляционного слоя. В отопительный период это грозит проникновением избыточного тепла в подкровельное пространство, что в свою очередь приводит к обильному образованию конденсата. То есть кровля потечет. На фото №7 хорошо виден ряд грубых нарушений при устройстве теплоизоляционного слоя. Неправильно выбрана толщина теплоизоляционного слоя (100мм в данном случае), сопротивление теплопередаче равно Р=3,33(м2-°С)/Вт – это меньше, чем в СНиП П-3-79* “Строительная теплотехника” (вып.1998г., приведен для г. Краснодара Р=3,8(м2-°С)/Вт). Виден разрыв целостности теплоизоляционного слоя пустотами и монтажной пеной, не выдержана равномерная толщина теплоизоляционного слоя. Неплотное примыкание к стропилам запенено по стыку.

Пена – неэластичный материал. Она неизбежно порвется и не решит проблему примыкания. С данными нарушениями полноценное функционирование мансарды невозможно. Фото №8 иллюстрирует грамотное выполнение примыкания (150мм теплоизоляционной плиты) к стропилам, с использованием полосы (50ммх200мм) базальтовой ваты, обладающей хорошими пружинно – восстанавливающими свойствами.

Экономия на утеплителе обходится дорого!

Самая распространенная ошибка в мансардном строительстве связана с неправильным выбором толщины теплоизоляционного слоя. Неверный выбор теплоизоляционного материала или неправильное устройство вентиляционных продухов встречаются также очень часто, но попытки сэкономить на утеплителе встречаются сплошь и рядом. Застройщик, полагающий достаточными для утепления своей мансарды 100мм мине-ралловатной плиты, мотивирует это тем, что “морозных дней в году мало, газ – недорог, и вообще, протопиться – не проблема!”. Мы, компания НПЦ “Кровля”, считаем недостаточной толщину теплоизоляционного слоя менее (Р=5,0(м2-°С)/Вт) при утеплении мансарды и не выполняем строительно-монтажные работы, если все условия техпроцесса не соблюдены. Ниже мы постараемся детально разобрать данную проблему и ответить на возникающие вопросы. Задача теплоизоляционного материала не только поддерживать необходимый микроклимат в мансарде -зимой удерживать тепло, а летом беречь прохладу, создаваемую кондиционером от раскаленного солнечными лучами кровельного покрытия, но и минимизировать попадание тепла в подкровельное пространство. Даже если полностью исключить проникновение водяных паров в процессе диффузии через пароизоляционную пленку в подкровельное пространство, нагретый избыточной теплопотерей воздух, встречаясь с холодным воздухом и холодными поверхностями (охлаждаясь ниже точки росы), конденсируется.

Читайте также:
Отзывы о плитке Интеркерама всех коллекций производителя

На упрощенных схематичных иллюстрациях наглядно разберем процессы, происходящие внутри кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление (Схема №1).

Достаточный минераловатный теплоизоляционный слой (Р=5,0(м2-°С)/Вт) обслуживается пароизоляционной (на схеме голубая/белая линия) и гидроизоляционной пленкой (на схеме голубая линия). Два вентилируемых зазора обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха для достижения температурного режима, (в идеале близкого к атмосферному), и избегая повышения влажности.

Неправильно выполненное утепление (Схема №2).

Слой минераловатного утеплителя недостаточной толщины (R=2,5 (м2-°С)/Вт), разорванный деревянными стропилами, материалом с еще большим коэффициентом теплопроводности (0,15) – не обеспечивает достаточной теплоизоляции. В зимний период для поддержания необходимой температуры в такой мансарде энергозатраты увеличиваются примерно в два раза. Образующийся конденсат впитывается теплоизоляционным материалом, тем самым, уменьшая его теплосберегающие характеристики (для минеральной ваты при насыщении влагой до 5% – повышение теплопроводности составляет 100%).

Вентиляционные зазоры, рассчитанные для правильного утепления (Схема №1), не справляются с задачей. Перманентно образующийся конденсат (вода) стекает по пароизоляционной пленке ручьями и владелец мансарды, как правило, человек, не представляющий себе физических процессов, происходящих в кровельном пироге, подозревает, что течь дает кровельное покрытие. Вода, стекая вниз по скату кровли, охлаждается и замерзает – образуются сосульки, свисающиеся с карнизов. Во многих случаях кровельщики низкой квалификации или вообще не специалисты в мансардном строительстве, призванные исправить данную ситуацию, просто переберут кровельное покрытие, а по карнизу пустят нагревательный кабель.

Ремонт мансарды обычно проводят в теплое время года в период с продолжительными солнечными днями, и горе – ремонтники легко сдадут работу, полив кровлю водой из шланга (эффектный, но дилетантский прием), а зимой мансарда “заплачет” вновь. В случае, если конденсата окажется не так много для того, чтобы владелец мансарды забил тревогу сразу (в первый год эксплуатации в полноценном температурном режиме), повышенная влажность в под-кровельном пространстве сыграет свою роковую роль. Влажность, тепло, отсутствие соляризации (солнечные лучи, ультрафиолет), наличие деревянных конструкций – ничего не напоминает?

Правильно – погреб! Плесень в изобилии образуется не только на дереве стропил и обрешетке, но и на обратной стороне кровельного покрытия, пленках и т.д. Следствием этого может быть уже не исправление, а замена всей мансардной конструкции. Подсчеты показали, что 100мм минераловатного утеплителя, на которых пытались сэкономить (Схема №2), окупили бы себя за один отопительный сезон, (длящийся у нас полгода), на фоне растущих цен на газ.

Ремонт мансарды не только трудоемкий, но и дорогой процесс, а сколько стоят драгоценные время и нервы. Справка: для г. Парижа в Европе рекомендуемый коэффициент сопротивления теплопередаче аналогичен нашему СНиПу для г.Самары, притом что европейские зимы много теплее.

В рамках этой статьи мы подробно смогли разобрать лишь часть распространенных ошибок.

Игнорирование снегозадержателей, утепление мансарды между металлических стропил, отсутствие или неправильное использование паро-гидроизоляционных пленок, применение теплоизоляционного материала, непригодного для использования в кровельном пироге, неправильное обустройство вентиляционных продухов – все это грубые ошибки, часто встречающиеся в нашем регионе и темы для наших следующих статей.

Ошибки при реставрации ванн

Реставрация ванн и ошибки при этом

На сегодняшнее время существуют различные способы реставрации ванн . Наиболее простой в выполнении, это нанесение на поверхность ванны, специальной водостойкой краски. Однако многие после реставрации ванны, таким образом, остаются недовольными качеством выполнения работ. К тому же, уже через короткий промежуток времени, краска начинает отставать, вследствие того, что было допущено немалое количество ошибок при нанесении.

Именно об ошибках, которые допускаются, чаще всего, при покраске ванн, и будет рассказано ниже, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru .

Ошибки при реставрации ванн

Рассмотрим самые распространённые ошибки, которые допускаются при реставрации ванн эмалью:

  • Выбрана неподходящая краска. Именно по этой причине уже через небольшой промежуток времени она начинает облазить с ванны. Чтобы этого не допустить, нужно покупать специально предназначенную краску для реставрации ванн;
  • К подготовке поверхности ванны предъявляются особые требования. Поверхность должна быть хорошо очищена, высушена, после чего, обязательно, обезжирена. Для обезжиривания ванны можно использовать 646 растворитель или другие средства, предназначенные для этих целей;
  • Во время покраски ванны эмалью следует придерживаться инструкций и рекомендаций производителя краски. Если держать баллон слишком близко к поверхности ванны, и долго на одном месте, то, от потёков краски потом очень трудно избавиться;
  • Сушка нанесённого лакокрасочного покрытия должна осуществляться достаточное количество времени;
  • Другие ошибки, которые связаны с реставрацией ванны, о них будет рассказано ниже.
Читайте также:
Обзор проточных водонагревателей от компании Электролюкс

Итак, для того, чтобы покрасить ванну потребуется дрель с насадкой для снятия старой краски, если ванна уже была окрашена. Также необходимо будет купить растворитель для обезжиривания ванн, и краску для реставрации в аэрозольных баллончиках. Рассмотрим более подробно процесс эмалировки ванн в домашних условиях.

Реставрация ванны от А до Я

Этап первый — подготовка ванны. Если есть такая возможность, то нужно снять сифон и перелив с ванны. Далее, посредством дрели и насадки, а также наждачной бумаги, нужно зачистить поверхность ванны. В итоге, ванна должна быть гладкой и без следов старой краски. Сдирать старую эмаль не нужно. Обязательно после этой процедуры, следует вымыть ванну водой с моющим средством, после чего дождаться пока высохнет поверхность.

Этап второй — обезжиривание ванны. Если не обезжиривать ванну перед покраской, то эмаль не будет должным образом держаться после нанесения. Поэтому важный этап реставрации ванн краской, это обезжиривание поверхности. Для этих целей ванна изнутри протирается мягкой тканью смоченной в растворителе. После данной процедуры, также следует просушка ванны, она, как правило, происходит очень быстро, всего за каких-то пять минут.

Этап третий — подготовка перед покраской ванны. Чтобы не покрасить ненужные поверхности, их нужно закрыть бумагой или клеёнкой. Учтите также и то, что при распылении краски, некоторая её часть будет садиться далеко за пределами ванны, поэтому стоит защитить и полы, а также сантехнические приборы. В противном случае, потом очень трудно избавиться от мелких крапушек на плитке или унитазе.

Этап четвёртый — покраска ванны. Перед покраской ванны нужно энергично встряхнуть баллон с эмалью, не менее двух минут. После этого, удерживая баллон на расстоянии в 20-25 см, нужно нанести первый слой краски на поверхность ванны. Одного слоя краски мало, нужно два, а в некоторых случаях, и три слоя. Поэтому, через 15-20 минут, наносится второй слой краски. Баллон при нанесении краски нельзя надолго удерживать в одном месте, чтобы не допустить появление потёков.

Этап пятый — сушка лакокрасочного покрытия. После покраски ванны остаётся лишь ждать. Как правило, сама краска сохнет за 24 часа, однако использовать ванну после покраски, можно только через три дня (72 часов). Чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, следует придерживаться всех вышеперечисленных рекомендаций.

Реставрации ванн акрилом: рассмотрим плюсы и минусы данного метода

Не так давно единственным способом восстановления старой ванны было нанесения нового слоя эмали. Но прогресс не стоит на месте, и теперь каждому, кто в силу каких-либо причин не решается менять ванну на новую, доступен способ восстановления старой ванны акрилом. Такой способ значительно продлит жизнь сантехники. О том, какие плюсы имеет акриловое покрытие, и есть ли у него минусы, и пойдет речь дальше.

Современные методы реставрации

Реставрация ванн акрилом на данный момент проводится двумя способами:

  • установка акрилового вкладыша;
  • нанесение жидкого акрила (так называемого стакрила).

При желании, реставрацию старой ванны вы можете выполнить своими руками

Технологически эти способы очень разнятся. Если нанесение жидкого акрила сходно с нанесением эмали, то установка вкладыша — абсолютно иная технология. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Установка вкладыша из акрила

Акриловый вкладыш — это вставка в ванну, полностью закрывающая чугунную или металлическую основу. После установки такого вкладыша ваша ванна внешне ничем не будет отличаться от новой акриловой, ведь сам вкладыш производится из тех же материалов и по той же технологии, что и ванны.

Монтаж акрилового вкладыша

Акрил — белоснежный материал, устойчивый к различным воздействиям и потому долговечный. Под слоем акрила скрывается основа из ударопрочного пластика, который придает изделию форму. Акриловый вкладыш не изменяет объем ванной, ведь процесс установки такого вкладыша аналогичен с тем, что мы вставляем один пластиковый стакан в другой: объемы стаканов одинаковы, несмотря на то, что они легко вставляются друг в друга. Точно так же происходит и с вкладышем. Вкладыши существуют только определенных стандартизированных размеров, которые применимы к большинству ванн.

Читайте также:
Сип панели: цены и характеристики материала

Установка вкладыша — плюсы метода

  1. Твердая, ударопрочная, стойкая к износу поверхность.
  2. Белоснежное гладкое, но не скользкое покрытие.
  3. Устойчиво к воздействию бытовой химии.
  4. Цена вкладыша с установкой ниже цены новой ванны.
  5. Быстрая установка.

Акриловые вкладыши для ванн бывают только стандартных размеров

Установка вкладыша — минусы метода

  1. Толщина акрилового слоя на вкладыше ниже, чем у ванны из акрила.
  2. Необходимо основание для установки (старая чугунная или металлическая ванна).
  3. Невозможность изготовления по индивидуальным размерам.
  4. Необходимо наличие опыта или вызов специалиста. Установить вкладыш самостоятельно не получится.
  5. При установке вкладыша плитка, прилегающая к ванне, демонтируется.

Внимание. Попытки установить вкладыш своими руками, без наличия квалификации и опыта чаще всего приводят к некачественному монтажу и влекут за собой полное разрушение вкладыша через непродолжительное время.

Стоимость подобной реставрации кажется невысокой, но стоит обратить внимание, входят ли в цену доставка, подъем и монтаж вкладыша. Кроме того, дополнительно придется оплатить демонтаж старого слива и установку нового, как и за демонтаж кафельной плитки, если она вплотную прилегает к ванне.

Доверьте установку акрилового вкладыша специалистам

Опытные специалисты утверждают, что акриловый вкладыш прочен и долговечен, если установка произведена правильно и с использованием качественных материалов. Однако есть в такой установке и минус, который может значительно уменьшить срок эксплуатации.

Все дело в том, что сам вкладыш не может идеально повторять контуры ванны. При давлении на те места, в которых существует небольшой зазор, на вкладыше образуется микроизгиб. Удерживать вкладыш на месте призван специальный клей, который первые несколько лет справляется со своей работой, однако с течением времени, при «топтании» клей начинает отклеиваться в местах таких микроизгибов. Таким образом, в местах отклеивания могут образовываться пустоты. При попадании в пустоту воды она застаивается и появляется неприятный запах.

Важно, чтобы после установки вкладыша под ним не образовывались пустоты

Кроме того, если при установке вкладыша перетянуть сливной сифон, может образоваться трещина, а если его не дотянуть, то вода может проникать внутрь. Именно поэтому установку вкладыша необходимо доверять только проверенным специалистам, имеющим немалый опыт в данной сфере.

Реставрация жидким акрилом

Если ваша ванная не вписалась в стандартные размеры, то установить на нее вкладыш не получится. В таком случае можно использовать метод реставрации жидким акрилом, или как его еще называют — стакрилом. А сам метод называют — метод наливной ванны.

Многие считают, что это то же самое, что и эмалировка ванны, однако это не так. Материал по утверждению производителей используется тот же, что и для изготовления акрилового вкладыша, только в жидком виде, и распределяется он по ванне методом «налива», а не кисточкой: акрил наносится на стенки путем равномерного стекания.

Реставрация жидким акрилом — способ, который не требует привлечения специалистов

Реставрация жидким акрилом — плюсы метода

  1. Отсутствие клеевой прослойки.
  2. Качественный жидкий акрил не желтеет.
  3. Устойчивость к бытовой химии.
  4. Можно реставрировать и чугунные и металлические ванны.
  5. Нет необходимости демонтировать кафель, даже если он прилегает к ванне.

Реставрация жидким акрилом — минусы метода

  1. Необходимость демонтажа сливных устройств.
  2. Если ванна имеет заводские неровности, акрил полностью повторит их.
  3. Время полного высыхания слоя может быть значительным.

Надежность такой реставрации, как и любая отделочная работа, во многом зависит от качества материалов и технологии произведения работ. Если при нанесении были допущены ошибки, это может закончиться образованием пузырей с последующим нарушением слоя стакрила.

Ванна сохранит свой внешний вид еще 10-15 лет

Кроме того, многие специалисты указывают на недопустимость перегрева такого слоя. При воздействии слишком высоких температур верхний слой также может быть нарушен.

Необходимо учитывать, что стакрил довольно новый материал, и производители довольно часто корректируют формулу его изготовления с целью «повышения качества», однако, как утверждают специалисты, это иногда дает обратный эффект. Поэтому лучше использовать уже проверенный материал, имеющий положительные отзывы.

Заключение

В целом реставрация ванн акрилом, как жидким, так и с использованием вкладыша, способна удешевить стоимость ремонта. Но следует учитывать такие нюансы, как демонтаж плитки и сливных устройств, в зависимости от выбранного вами способа. Кроме того, некачественные материалы и ошибки при монтаже могут свести на нет все усилия, и кроме экономии вы получите дополнительные расходы. Чаще всего мастера советуют все же покупку новой ванны, а реставрацию акрилом использовать только в тех случаях, когда покупка и установка новой ванны невозможны.

Читайте также:
Пластификатор для теплого пола – лучший способ сохранить бетонную стяжку

Акриловый вкладыш в ванну и жидкий акрил: видео

Мифы о реставрации ванн

Вся тема ремонта ванн так уж случилось, переполнена слухами и мифами. Одни говорят, что ванну необходимо обрабатывать только вручную абразивными брусками, а другие уверяют, что перед покрытием эмалью надо обязательно наполнить ее кипящей водой и для верности провести ритуальные царапины по бокам и особенно по дну, выводя сложные чернокнижные узоры. Как отделить зерна от плевел и не выплеснуть вместе с водой и младенца?
Главным критерием для определения глупости мифа является ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО «целесообразность». Открываем первый попавшийся сайт на Яндексе и читаем:

иф №1 — обработка производится только вручную абразивными брусками. Бессмысленность этого утверждения устрашающа. Все дело в том, что на заре перестройки действительно мастера приходили с точильными кругами и часа по 4 или 5 вручную елозили брусками по ванне. А нечем другим было. Болгарок не было, до дрели с насадками не додумались. Додумались позже. Хотелось бы заметить: главное, что нам нужно — это большая поверхность соприкосновения вторичного и первичного материала. А это можно сделать и электроинструментом. Не будет же, к примеру, сантехник таскать с собой чугунные трубы прошлого века, чтобы устранить течь в сливной канализации.

иф №2работа должна составлять не менее 3х часов. Наверное это зависит от ванны. Предположим ванна вся протравлена адриланом и саноксом. Ее требуется только промыть и пропылесосить. Это от силы 2 часа вместе с эмалировкой. Прикажете 1 час курить и ждать, когда он выйдет? И вообще, долгие сидения в ванной комнате говорят о многом. Например, я свою первую ванну делал 6 часов без перерыва. Вспоминаю с ужасом. Думаю хозяева и ванна меня — тоже.

иф №3перекур после первого слоя должен быть не менее 30 минут. Эмалировка проводится следующим образом. Наносится тонкий грунтовочный слой и, пока он не высох, наносится следующий глянцевый. Они так лучше слипнутся, выражаясь простым языком. Остатки эмали выливаются на дно. Что тут сложного? И зачем ждать высыхания первого слоя? Наверное чтобы покурить…

иф №4оборонные технологии изготовления эмалей. Редкий миф, но встречается. Химпром наладил выпуск эмалевых покрытий вовсе не для того, чтобы ими ванны реставрировать. Этот материал использовался всегда как защитное покрытие, гораздо более устойчивое к внешним воздействиям, чем обычная краска. Химический состав эмалевых покрытий основывается на эпоксидной химии. Другими словами, есть два компонента — основа и отвердитель. Их смешивают и вся масса начинает затвердевать. Такое покрытие просто так не отвалится. Есть множество подобных составов. Часто их используют для окраски судов. Такая эмаль может выделять в окружающую среду вредные компоненты. Поэтому такая эмаль не используется в эмалировке ванн. Для ванн всегда использовалась пищевая эмаль, которой покрывали емкости с вином. Она полностью экологична, гигиенична и стопроцентно безвредна. Здесь можно совершенно не бояться, поскольку вся эмаль в городе Санкт-Петербурге берется у одних и тех же поставщиков. Единственное ограничение — купать маленьких детей в свежеэмалированной ванне стоит все-таки не раньше 7 суток. Даже эмаль со сроком отверждения 24 часа стоит продержать неделю до купания детишек. А потом смело можно. Нигде мне этого не говорили. Просто чувствую, что лучше так поступить.

иф №5Чем толще слой на дне, тем хуже, поскольку толстый слой трескается. Это не соответствует действительности. Скорее всего, этот миф пришел из кабинетов теоретиков. На практике (после того, как увидишь штук 900 облезших вторичных ванн, свое мнение можно иметь) оказывается, что к вопросу нужно подходить комплексно. Какова температура воды, как часто пользуются ванной, и какова адгезия (сила сцепки эмали с первичной ванной). Поверьте, все проблемы с эмалированной ванной происходят от недообезжиренной ванны, дешевой эмали и гладкой до скользкости первичной поверхности. А этих качеств можно достичь без ручной работы и колдовства. И еще вопрос — а что, тонкий слой крепче толстого? И не стирается совсем?

иф №6 стакрил через год снимется как шкурка с ванны поскольку он не проникает в поры, его нужно втирать туда со страшной силой кисточкой, а когда наливаешь, то он просто ложится и потом его ноготком поддел, и он (стакрил) сразу отвалится. На форумах есть и такие сообщения. Начнем с того, что суммарная адгезивная площадь (то есть площадь, на которой материал цепляется за заводскую эмаль) способна выдерживать любые нагрузки при условии, если материал лег на шершавую, обезжиренную и сухую поверхность. Стакрил тоже не дураки выпускают, — он имеет максимальную адгезию (силу сцепления) с заводской эмалью, а также со вторичными полимерными эмалями. Когда он высыхает (затвердевает), стакрил становится твердым и относительно негибким, поэтому как шкурка он сниматься с ванны не может. Как шкурка снимается с ванны как раз недосохшая эмаль низкого качества (дешевая). Прямо как резина. Сам видел и снимал! Не любят мастера-кисточники новшеств, хлеб отбирающих. Ведь чтобы стакрил налить мастерство требуется. Стакриловую ванну заказывают в основном, когда видят ее своими глазами. И те, кто сделал наливную ванну не жалеют.

Читайте также:
Обработка фторопласта. Что такое фторопласт?

иф №7Испортилась ВАННА — дорого и хорошо (СТАКРИЛ) делать не будем, будем старую ванну выбрасывать и новую покупать — легче и проще. Считаем во сколько обойдется СТАКРИЛ — 3600 руб. плюс замена обвязки 1200 руб. (не мы возьмем, так сантехник Вася) и получаем страшную цифру 4800 руб. Новую ванну дешевле купить. Смотрим на суть дела с технической стороны. Нашли мы ванну за 3000 рублей. Цифра условная, но вполне реальная. Купили, заплатили за доставку. Ее нам бесплатно на 7й этаж подняли и также бесплатно старую ванну открутили от стены и выволокли на помойку. Потом подсоединили и заделали все швы, и все это сделали быстро, красиво и что самое главное — вежливо и бесплатно. Картина прямо скажем невероятная. 4800-3000=1800 руб. За 1800 рублей уговорить сантехника Васю выкинуть с 7го этажа старую ванну (не попортив при этом стены), а потом еще подсоединить новую ванну думаю нереально. Точка.

иф №8 — Еще один миф, пожалуй наиболее комичный из всех выдумок. Якобы стакрил не имеет адгезии с первичной эмалью. Сказали бы вы это одному мастеру, который недавно чуть не топором вырубал стакрил со дна побитой железяками стакриловой ванны (железками она все-таки ломается). Могу сказать источник этого мифа: мастера, которые не умеют делать стакрил, а всю жизнь кисточками машут. Но ведь не мастера вывешивают в интернете статьи с подобными слухами. В фирме, где отсутствуют мастера по стакрилу ничего не остается делать, как только порочить новые технологии, как плохие и ненадежные и переводить стрелки на обычную кисточку по бешеным ценам — жить-то как-то надо.

иф №9суперпрофессионалы – заказала стакрил, за 1 час управились. Недавно наткнулся и на такой перл из жанра «пришел-увидел-победил». Ситуация в следующем. Заказали в фирме N стакрильщика. Он пришел, облил нереставрированную ванну чем-то дурно пахнущим, потом смыл и налил стакрил. Все получилось красиво. Выясняем, шумел ли шлифмашиной, и была ли ванна шершавой до реставрации. Оказывается, что ванна была гладкой, и только на дне немного шершавой. Восстанавливаем картину из воображения: мастер пришел, протер ванну растворителем и налил стакрил. Пытаемся догадаться – а не была ли это концентрированная кислота? (конечно в бытовых условиях это бред — сожжет все глаза и клиенту и мастеру, плюс трубы проест вместе с ванной). Нет, по рассказам клиентки запах был «как у растворителя». Значит, стакрил был налит на гладкую ванну. Что же делать? Ответ: нужно весь стакрил вышлифовывать, зачищать нормально поверхность и лить заново. Или ждать когда этот отвалится.

иф №10Весьма распространенное заблуждение о том, что эмаль или стакрил можно наносить методом распыления. Эта легенда пришла из основной проблемы кривых рук мастеров — грубой фактуры поверхности эмалированной ванны . Якобы если наносить распылением, то получится гораздо лучше — как на холодильнике. Дело в том, что материал — хоть эмаль, хоть стакрил «напылить» нельзя — он густой как сметана. Ни через какое сопло его не продуть — ни пылесоса, ни через раздувание щек. Материал-то густой. Некоторые клиенты говорят о том, что существует некий «жидкий пластик» (хорошо хоть не жидкое золото), который из баллончиков распыляют по поверхности. Такое может придумать только пропившийся мастер, решивший выйти на большую дорогу самостоятельного заработка.

иф №11 — То же самое касается и валика. Или нанесение эмали валиком. Пробовали. Там расход эмали будет таким, что этот довольно дорогой материал уйдет только на покраску валика, например, мехового:))))) Да и фактура будет отвратной с волосами.

иф №12 — Якобы перед наливом стакрила грунтуют ванну, как супер дополнительную бесплатную услугу. Давайте разберемся! Грунтовать надо то, что впитывает материал. Делается это для адгезии. То есть сцепки двух материалов. Например дерево грунтуют олифой, чтобы краска потом не отлетала, потому что краска бывает не впитывается деревом. А к олифе она прилипает в один момент. Так, олифа пропитывает дерево, краска прилипает к олифе — все намертво сцеплено. Но ведь ванна не дерево! Она ничего не впитывает. Все что нужно, это чтобы материал прилипал к первичной эмали. А он липучий! Еще какой липучий — от рук ничем потом не отмоешь, а от ванны так вообще. К тому же стакрил очень текучая штука — поэтому можно быть за него абсолютно спокойным. Он проникнет во все щели и поры без всякой грунтовки. Да и к тому же, — а чем грунтовать, если такое делать? Стакрилом? Или олифой? Кистью втирать? Так ведь эта прослойка держать не будет высокопрочный стакрил! Не вешайте стальные двери на пластмассовые стены — все равно стену легче проломить, чем дверь.

Читайте также:
Сайдинг Docke: особенности, размеры и цвета

По мере поступлений новых мифов будем выкладывать их здесь.

Телефон в Санкт-Петербурге 917-02-21
Работаем 7 дней в неделю, в праздники, по выходным с 9:00 до 23:00

Если информация была для вас полезна, сделайте доброе дело — расскажите всем о ней!

Реставрация старой ванны: мифы и реальность

По поводу любой новинки, особенно, той, которая касается повышения нашего с вами комфорта, различные СМИ пишут множество очерков и отзывов. Особенное же количество информации появляется вокруг социальных технологий, которые направлены на максимальное сокращение финансовых расходов обычных граждан. Да, не каждый человек имеет доход, который позволяет не обращать внимания на цены, а потому некоторые производители стараются максимально опустить стоимость на собственную продукцию, чтобы дать возможность населению страны покупать и заказывать.

Но стоит заметить, что часто в статьях и обзорах можно найти не только перечисления преимуществ и недостатков, но также и огромное количество мифов. Реставрация ванн жидким акрилом – одна из таких технологий, и вокруг нее действительно много неопределенных разговоров.

Восстановление ванны акрилом: кому верить?

Статьи, очерки, описание работ и технологий на сайтах производителей, рекламные тексты, высказывания и мнения, отзывы положительные и негативные – все это рождает собственное сборное мнение о любом товаре. Естественно, что есть и антиреклама, заточенная специально на понижение внимания к товару. Например, очень любят писать подобные статьи производители товаров, которые терпят некоторое крушение в продажах. То же можно сказать и о методах восстановления старых ванн… они часто подвергаются критике, ведь продвижение недорогих технологий очень невыгодно производителям дорогой сантехники!

Судите сами — в Москве отреставрировать старую чугунную ванну размером 150 см можно по цене от 4000 рублей силами подрядчика (это стоимость материалов и работы), а если делать все самостоятельно, то и того дешевле — порядка 2500 рублей. При этом стоимость новой самой дешевой чугунной ванны того же размера в Москве составляет порядка 8500 рублей и это без учета стоимости доставки, монтажа и демонтажа и выноса старой ванны.

Отвечая на главный вопрос, который акцентирует внимание на вере тем или иным текстовым материалам, специалисты рекомендуют отталкиваться от собственных требований и возможностей. Например, если вы можете купить новую ванну, вы вряд ли будете рассматривать вариант реставрации ванн жидким акрилом или акриловой вставкой. Но, если финансовое положение не дает возможности потратить несколько десятков тысяч рублей на новое изделие, то восстановление ванны акрилом специально для Вас.

Восстановление ванны: опровержение мифов

На самом деле, реставрация ванн, как современная и недорогая технология, окутана целым клубком надуманных мифов. Но поговорить стоит только об основных:

  1. Существует мнение, что технология дорогая. Общая работа по восстановлению ванны обходится от 3500 до 7000 рублей, когда новая ванна средней ценовой категории с доставкой, установкой, демонтажем и выносом старой ванны обойдется порядка 20 000 рублей. При чем, если мы говорим о стоимости реставрации в 7000 рублей — то сюда будет входить и дополнительные услуги помимо реставрации, такие, как установка нового сифона, скол плитки по окантовке ванны и другие. Все эти работы также предстоит выполнить при замене ванны на новую. Выгода очевидна!
  2. Говорят, что жидкий акрил после нанесения трескается и слазит с поверхности. Это так, нет даже никакого смысла увиливать. Но это возможно только в случае несоблюдения требований технологии, использовании несертифицированного акрилового материала и не соблюдении правил эксплуатации. Вы же не мешаете в тефлоновой сковороде еду вилкой? Здесь аналогичная ситуация — по сути, вместо чугунной у вас теперь акриловая ванна и необходимо соблюдать новые правила эксплуатации.
  3. Также известно, что на рынке много фальсификата. Естественно, и это даже не миф. Поэтому специалисты здесь настаивают на приобретении материала только у проверенных поставщиков, производителей с именем и компаний, которые хорошо зарекомендовали себя! Кроме того, у таких компаний есть все необходимые сертификаты, многие из которых выкладывают на сайтах и могут предоставить их Вам воочию. Также солидные компании заключают договор и предоставляют гарантию — как правило от 12 месяцев.
  4. Еще один миф — это то, что акриловые вкладыши трескаются. Конечно он треснет, если вкладыш изготовлен не на предприятии, которое специализируется на этом, а кустарным способом. Кроме того, чтобы вкладыш прослужил долго, самое важное правильно его установить и внимание (!) использовать для его установки материалы (клей, пена, герметик), которые по своим характеристикам и срокам службы подходят по параметрам для вкладышей. А для вкладышей производитель устанавливает срок службы при соблюдении всех правил 20-25 лет! Поэтому, при установке вкладыша необходимо особое внимание уделить не только технологии, но и материалам. Например, отлично подходит для этих работ материалы компании Makroflex.
  5. Кто-то считает, что материал не экологичен. На самом же деле, свойства акрила, как и сертифицированных акриловых вкладышей, полностью соответствуют нормам российского законодательства. Все гигиенические сертификаты (если это не фальсификат, конечно) вам предоставит добросовестный продавец или компания, которая будет реставрировать вам ванну. Из такого материала можно даже воду пить.
  6. Ну и последний миф — комфорт использования ванны после реставрации. Если Вам будут говорить, что в такой ванне мыться не комфортно, не верьте, пока не проверите сами. Если вы учли все наши рекомендации, выбрали для реставрации сертифицированный материал и компанию с хорошей репутацией и солидным опытом — будьте уверены, такая ванна будет радовать вас каждый день! Лично я, автор данной статьи, каждый день пользуюсь чугунной ванной, реставрация которой была выполнена с помощью жидкого акрила и также был опыт использования ванны, в которую установлен акриловый вкладыш. Я хочу сказать, что, если бы мне не сказали об этом, я бы так и не знал что ванны были отреставрированы.
Читайте также:
Особенности SMD маркировки

Материалы для реставрации ванн

Среди проверенных материалов для реставрации ванн можно отметить следующие:

Жидкий акрил, стакрил, эмаль:

  • Наливной акрил «ЯрЛИ», г. Ярославль.
  • «Жидкий Акрил Люкс», Россия.
  • Жидкий Акрил, обогащенный наночастицами серебра.
  • Наливной акрил «Пластол» и «Пластол-Супер».
  • «Шунгит Акрил».
  • Эмаль «ЭкоЭмалька» (новинка на рынке).

Акриловые вкладыши:

  • Проверенное предприятие, которые выпускает сертифицированные вкладыши для реставрации ванн — это компания ИСКомп. Находится в Москве. Они используют листовой акриловый материал производства Австрии.

Резюмируя, хочется отметить, что любой процесс, в котором задействованы люди, будет, так или иначе, иметь так называемый человеческий фактор. В какую компанию обращаться, решать только вам, но очень важно, чтобы все работы проводились с заключением договора и с предоставлением гарантии, тогда вы будете защищены от любых мелочей, связанных с выполнением работ по реставрации вашей ванны.

Мы надеемся, что наша статья помогла вам с выбором!

Подготовлено при поддержке компании «Лидерванн».

Реставрация ванны жидким наливным акрилом Экованна – отзыв

Если у вас возникает хоть одна мысль: ” А смогу ли я ухаживать за этим акрилом?”, даже не думайте – купите новую ванну. Состояние стальной ванны после одного года

Я человек, который по каким-то причинам делает все свои дела в последнюю очередь. Так же было и с ремонтом. Квартиру свою мы сдавали, а сами жили в доме моих родителей. В один прекрасный день как то неожиданно и случайно нашелся покупатель этого дома (хотя мы планировали не продавать его). И нам нужно было переехать к себе. В начале октября съемщики квартиры съехали и уже в этот день поезжай и делай ремонт, но нет. Мы ждали декабря и продолжали жить в доме не делая никаких лишних “телодвижений” (сделка была назначена на середину декабря). В середине ноября до нас дошло нужно что то начать делать. Почти все комнаты были в хорошем состоянии, но ванная комната и гостиная нуждались в капитальном ремонте. Так как средств на ремонт было не очень много – решили сделать все бюджетно.

И встал первый вопрос – что делать с ванной. Проехались по магазинам – новые стальные ванны стоили больше 5 тыс (затем в леруа увидела за 3500, но подошла бы она по размеру не знаю). И еще ведь не факт, что новая ванна влезет в ванную комнату, влезет на свою стойку (конструкция с ножками), а делать какие что то новое особо не хотелось, да и торопились мы лучше бы раньше начали. Я была наслышана о покрытии ванны акрилом, поэтому и было решено сделать именно эту процедуру.

Читайте также:
Пластификатор для теплого пола – лучший способ сохранить бетонную стяжку

Нашла по рекомендациям хорошего мастера (отзывы у него были отличные, гарантия 1 год и цена хорошая) и договорились о встрече. От мастера зависит тоже многое, у некоторых были плохие отзывы о том, что покрытие вздулось.

Цена покрытия акрилом обошлась нам в 3200 руб. Но можно самому купить этот акрил, и самому покрыть ванну. Стоимость будет ниже (около 1500-2000).

Фото ванны до к сожалению нет. Мастер сказал, что у нас ещё нормальная ванна. Всё дно было желтым, были места, где краски уже и не было. Но перед покрытием кто то мне сказал, что стальную ванну нельзя покрывать акрилом, так как она может начать гнить. Мастер меня успокоил и сказал, что это бред

Как проходит процедура.

Вначале ванну почистили наждачкой (вручную), уделяя внимание тем местам, где краска отцеплялась, но у нас таких мест практически не было. Затем ванну тщательно помыли доместосом или содой (точно не помню). Слив убрали. Затем обезжирили и высушили феном. Нашему мастеру красить ванну было проще – она не стояла отдельно от стены, с другой стороны просто обложили пол газетами. Затем на время мы и вовсе вынесли ванну из ванной

Приготовили раствор акрила – добавили туда какую то жидкость и перемешали. Но как я поняла они идут в комплекте. Затем бутылочка от этой жидкости ещё использовался как сосуд для покраски. Туда набрали жидкость и вылили акрил по всему периметру – акрил немного растекся. Те места, куда акрил не попал, красили обычной кисточкой. Кстати, в некоторых местах так и остались подтеки.

Консистенция акрила очень густая, не как у обычной краски. Даже когда он капал на газетку, капля очень сильно тянулась

Запах обычной краски или лака. Мне эти запахи нравятся, но знаю, что они токсичны и не очень полезны. Если вы живете в квартире и делаете реставрацию, будет немного не комфортно. Мы же уехали ночевать в дом.

Чтобы акрил высох полностью – требуется 24 часа. В течение 3 дней нельзя чтобы вода туда попадала, но для нас это не проблема – у нас ванна без дела стояла около 3 недель.

Что же я получила?

Результатом я осталась довольна. Ванна стала белоснежно белой. Если внимательно присмотреться можно было увидеть в каких-то местах подтеки и маленькие неровности.

Сейчас ванна издалека выглядит вот так. Вроде особой разницы и нет, но вблизи косяков много.

Сразу после реставрации мастер дал нам две бумажки. Одна бумажка – это договор и гарантия. На другой бумажке полностью были уход и гарантийные случаи.

Уход – стал камнем преткновения

Уже до покрытия, я знала, что акрил – очень нежный материал и требует особого ухода.

Я думала, что справлюсь. Но не справилась.

В целом, с уходовыми средствами у меня проблем не было – я всегда пользовалась содой. Здесь же она тоже была разрешена – ничего не поменялось. Но цвет воды – как видите в нашем городе она желтая. Бывает и еще хуже.

Из-за этого и сама ванная стала желтой. Именно нижняя часть. На этом фото вроде бы видно, что дно желтее

А это ванна по сравнению с раковиной. Вначале разница между ними была небольшой

Обычной содой она не отмывается. Я пробовала отмыть это и агрессивным доместосом, особо не задерживая его на поверхности, но результат остался таким же желтым.Также тяжело отмыть место слива. Даже после мытья иногда там остается вода, а это приводит к накипи.

А ещё в процессе установки смесителя произошла ошибка и сейчас с неё иногда капает вода. Вначале я всегда там протирала, но потом устала – как итог появились вот такие желтые разводы, точнее накипь.

С желтизной понятно.

Царапины. Их очень много и они самые разнообразные. Очень тяжело сохранить ванну в первозданном виде, с двумя детьми, которые обожают купаться. При купании душевая лейка обязательно будет валяться в ванне. Вместе с детьми будут купаться и различные зайчики, конструкторы, лейки, машинки. Вначале, естественно всё это запрещалось, но затем подумали, что наши нервы ценнее, чем покрытие в ванне. На телефоне не особо видны эти царапины, но их все равно можно разглядеть, а вживую они хорошо заметны.

А вот макросъемка смогла передать некоторые самые заметные царапины

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: