Оптимальное водопроводное давление

Каким должно быть оптимальное давление в системе водоснабжения – максимальный и минимальный напор воды в водопроводе

Минимальное давление воды в водопроводе

Минимальное давление в системе водоснабжения равно одной атмосфере. В таком случае вода двигается в трубах только под действием силы гравитации — «самотеком». Поэтому такой водопровод должен «питаться» от бака, расположенного на уровне чердака.

Но подобная схема затрудняет процесс монтажа системы водоснабжения и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции чердачного перекрытия. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.

Подведем итоги – при минимальном давлении вы сможете пользоваться только одним краном и забудете о разветвленной сети водоснабжения.

Максимальное давление воды в водопроводе

Верхний предел ограничен производительностью насосов и кольцевой жесткостью арматуры. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически доходит до 15 атмосфер. Ведь большие показатели не выдержат ни трубы, ни запорные вентили.

Но на практике максимальный показатель в городском водопроводе не превышает 7-10 атмосфер. И он характерен лишь для внутренних сетей многоэтажных строений.

Ну а внутри квартиры или дома давление ограничивают на отметке 6-7 атмосфер, поскольку больший напор может повредить тонкую механику современных сантехнических приборов.

Таким образом, максимальное давление обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойное водоснабжение многоэтажных строений. Однако при таком показателе увеличивается риск повреждения «начинки» всех сантехнических приборов.

Оптимальное давление воды в водопроводе

Основной критерий, согласно которому можно определить оптимальное давление воды в водопроводе – нормы потребления жидкости. А согласно санитарным нормам на каждого человека приходится не менее 4,5 м3 воды в месяц. Но расходуем мы намного больше.

Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение приблизится к отметке 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не заметить скачков напора при одновременно использовании крана и сливного бачка.

Но обилие потребляющих воду приборов заставляет нас завысить этот показатель до хотя бы 4 атмосфер. Поскольку при меньшем давлении невозможно одновременно пользоваться стиральной машинкой и душевой кабиной или посудомоечным агрегатом и обычным краном.

Итого, оптимальное давление в системе водоснабжения должно удерживаться на уровне 3,5-4 атмосфер. Однако любой бытовой трубопровод должен «держать» гидравлический удар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (каким давлением испытывают водопровод в конкретном случае, решают только проектировщики системы).

Способы увеличения и уменьшения давления воды в водопроводе

Для понижения давления используют особые компенсаторы – предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настроены на определенный напор. Если давление в водопроводе превысило этот показатель, то клапан «стравливает» лишний объем жидкости в канализацию.

Обычно такие устройства монтируют только в промышленные и коммунальные водопроводы, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если ваш домашний водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

Ну а установку этого элемента проводят следующим образом:

• Если точка врезки расположена не под землей, а в колодце, то предохранительный клапан монтируют как отвод от подключаемой трубы, врезая его за точкой сопряжения магистрали и водопровода. В этом случае можно пренебречь утилизацией сбрасываемой жидкости – ее впитает грунт на дне колодца.
• Если точка врезки расположена в траншеи и уже недоступна, то предохранительный клапан монтируют за центральным вентилем, перекрывающим подачу воды в дом. И в этом случае вам придется позаботиться о линии, связывающей сливной патрубок клапана и канализацию или емкость для сбора стравленной жидкости.

Разумеется, такая система требует некоторых расходов, но керамические вентили современных смесителей, разрушаемые при давлении 7-8 атмосфер, стоят еще дороже.

Повышение давления воды в водопроводе реализуется более сложным способом. Для этого нам понадобится накопитель, в котором можно собрать запас воды, и особый насос, перекачивающий этот запас к потребителю.

То есть для повышения давления в системе вам придется сделать следующее:

• Установить на полу или настенной консоли 200-литровый накопитель.
• Соединить накопитель с центральным запорным вентилем или счетчиком воды шлангом.
• Установить внутри накопителя поплавковый датчик, отслеживающий наполнение этой емкости. Причем датчик монтируют на входящей линии.
• Установить на «исходящий» штуцер накопителя насос для перекачки жидкости, управляемый датчиком давления, который срабатывает при открытии крана.
• Соединить свободный штуцер насоса с коллектором внутреннего водопровода шлангом.

Проделав эти манипуляции, вы «привяжите» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачки жидкости, получив шанс уменьшать и увеличивать напор в системе, меняя производительность насоса и емкость бака.

Регулировка давления в системах автономного водоснабжения загородных домов

Система водоснабжения загородного дома, как правило, черпает воду от автономного источника – колодца или скважины. Поэтому за напор в таком водопроводе отвечает насосная станция – несложный агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.

Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает воду в аккумулятор, который отдает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает двигатель насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе. Проще говоря: если в аккумуляторе нет воды, то в аккумуляторе падает давление и насос работает, а если есть, то давление в накопителе повышается и насос отключается. Соответственно, открыв вентиль крана в доме, мы освобождаем аккумулятор от жидкости, попутно запуская насос станции.

Поэтому регулировка давления в системах автономного водоснабжения осуществляется путем калибровки блока управления, которому задают минимальный показатель – «стартовое» давление, включающее насос, и максимальный показатель – давление при котором насос отключится. Подняв стартовое давление, мы увеличиваем максимальный напор в водопроводе. Соответственно, уменьшив максимальный показатель, мы снижаем пиковое давление в системе автономного водоснабжения.

Технически процесс регулировки выглядит как ослабление или затягивание двух подпружиненных винтов, скрытых в кожухе блока управления. Причем подробная инструкция по регулировке прилагается к комплекту документации каждой насосной станции.

Кроме того, корректировку напора в автономном водопроводе можно выполнить с помощью настройки гидроаккумулятора. Для этого нужно сделать следующее:

• Наос станции отключается, после чего нужно открыть краны в доме, стравив воду из аккумулятора.
• Далее к ниппелю аккумулятора подключается обычный велосипедный или автомобильный насос, с помощью которого можно поднят давление в пустой части аккумулятора, отделяемой от заполняемой области мембраной.
• После подкачки воздуха на ниппель аккумулятора монтируют манометр, стравливая давление до нужной величины (обычно до 1,5-2 атмосфер).

Проделав эти действия можно изменить напор в водопроводе без сложной регулировки блока управления. Поэтому большинство владельцев насосных станций прибегают именно к этой методике калибровки напора в своих системах автономного водоснабжения.

Рабочее давление в системе водоснабжения: каким оно должно быть и как его повысить

Контрольно-измерительные приборы на вводе водоснабжения в дом

Нормальный напор в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, позволяет им работать с максимальной эффективностью. Именно поэтому при проектировании этих сетей очень важно ориентироваться на нормы давления водоснабжения.

Если давление будет ниже оптимального, пользоваться водопроводом станет неудобно или даже невозможно. А если выше – есть риск выхода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств.

Что нужно знать и делать для оптимизации работы таких систем, вы узнаете из этой статьи.

Нормативы

Нормы давления в системе водоснабжения регламентируются СНиП 2.04.02-84 и 2.04.01.85.

Согласно этим документам, их допустимые границы должны находиться в следующих пределах:

• Холодное водоснабжение 0,3-6 атмосферных единиц;
• Горячее водоснабжение 0,3-4,5 атмосферных единиц.

Это крайне допустимые значения, при которых система работать будет. А вот как работать – это совершенно другой вопрос. Но обо всем по порядку.

В чем измеряется давление в трубопроводе

Единицей измерения напора является 1 бар. Это давление, которое создает на поверхности десятиметровый столб воды.

Также его часто измеряют и в атмосферных единицах, которые по своим цифровым значениям практически равны бару. Точнее, 1 бар = 1,0197 атм. Разница несущественна, поэтому особого значения не имеет.

Какой напор считается оптимальным

Согласно тем же строительным нормам, рабочее давление холодного водоснабжения в многоквартирном доме должно быть равно четырем атмосферам.

Система подачи и распределения воды в многоэтажном доме

Но на деле оно может оказаться и выше, и ниже этого значения — в зависимости от того, на каком этаже расположена квартира, и от активности водопотребления соседями. Небольшие отклонения в ту или иную сторону допустимы, а 4 бара на входе – это то давление, которое обеспечит комфортное и безопасное пользование системой для всех потребителей.

Несколько иная ситуация с частными малоэтажными домами. Так как максимальная высота подъема воды в них редко превышает 10 метров, то тут действуют и иные нормы водоснабжения: давление в 2-3 бара считается нормальным.

Система водоснабжения частного дома

Все сказанное касается преимущественно холодного водопровода. Рабочее давление в системе горячего водоснабжения может быть ниже, так как основные приборы, которым для нормальной работы необходим определенный напор, запитываются от ХВС.

Для каждого из этих приборов существует свое нормативное давление по водоснабжению:

• Максимальные «запросы» у ванны с системой джакузи – ей для нормального функционирования требуется давление 4 атмосферы;
• Примерно столько же, или чуть меньше, нужно для орошения большого участка через стационарные распылители;
• Стиральная и посудомоечная машинки не будут работать при давлении ниже 2 бар;
• С комфортом принять душ можно будет, если минимальный напор в системе равен 1,5 атмосферам;
• Не менее 1,5-2 атмосфер потребуется и приборам автономного пожаротушения, если дом оборудован такой полезной системой.

Спринклер системы автономного пожаротушения

Совет. Покупая подобную бытовую технику, всегда обращайте внимание на её рабочие характеристики, и в том числе на значение минимального давления, на которое она рассчитана. Получить эти данные поможет консультант или инструкция к прибору.

В частном доме с автономным водоснабжением, проектировать его нужно с таким расчетом, чтобы напора в системе хватало для всех потребителей — даже при одновременной работе всех кранов и приборов. Иными словами, насос следует брать с запасом по мощности.

Чем и как измеряется давление в системе

Измеряют давление в трубопроводах специальными приборами – манометрами.

Манометр показывает нормальное давление водоснабжения

• На системах отопления они стоят всегда, а отопительные котлы чаще всего поставляются в комплекте с манометром.
• Есть они и на вводе воды в многоквартирные дома.
• А вот частникам, если они хотят контролировать давление в системе водоснабжения, нужно позаботиться об этом самостоятельно, своими руками установив измерительный прибор рядом со счетчиком.

Чтобы знать, какое давление в трубах в любой момент, нужно установить на них манометры

Эти бытовые измерительные приборы могут иметь шкалу от 0 до 6, 7, и даже 10 атмосфер. В сети действительно возможны подобные скачки и периоды подачи воды под большим давлением. Но их желательно не допускать, удерживая давление в пределах от 1,5 до 4 бар.

Обратите внимание. При более низком напоре не будут включаться водопотребляющие приборы, станет неудобно пользоваться душем. Но слишком высокое давление может доставить гораздо больше неприятностей, приведя к появлению течей, поломке вентилей и прочей сантехники. Особенно если таким будет рабочее давление в горячем водоснабжении.

Создание и поддержание давления в автономном водопроводе

Проблема избыточного напора встречается достаточно редко, поэтому поговорим о том, как поднять давление в водопроводе до приемлемого уровня. И в частном доме, и в городской квартире можно найти возможность сделать это, если включить в систему специальное насосное оборудование (см. Насос водяной высокого давления для частного дома).

Особенности автономной подачи воды

От централизованного автономный водопровод отличается следующими особенностями:

• Прежде чем подать воду в дом, её сначала нужно поднять на поверхность из скважины или колодца. На что тратится часть мощности насоса.

Схемы автономного водоснабжения с поверхностным и погружным насосом

• Обеспечить нормативное давление в системе холодного водоснабжения требуется для всех точек, которые находятся на разном удалении от создающего напор агрегата и могут размещаться на разной высоте.

Схема внутренней разводки в частном доме

• Источник воды может обладать слишком низким дебитом для того, чтобы поддерживать в сети нормальное давление в течение продолжительного времени. Пока вода есть, жидкость будет течь с хорошим напором, но по мере опустошения скважины он ослабеет, а затем поступление жидкости в систему прекратится вообще.

Отсутствие воды в кране чаще всего связано с низкой производительностью источника

• Если воды в источнике хватает, но в нем стоит слишком мощный насос, постоянная подача под большим давлением может привести к преждевременному износу системы.

Почти все перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором водоподъемного оборудования. Кроме той, которая связана с недостаточным напором.

Как оптимизировать давление в водопроводе

Для решения этой проблемы существует несколько проверенных способов:

• Можно включить в систему повысительный насос, который будет принудительно повышать в ней напор. Это имеет смысл делать только в том случае, когда вода в источнике есть в достаточном количестве, но к удаленным или высоко расположенным точкам потребления она приходит, потеряв по пути большую часть напора. Подобные насосы могут управляться вручную или автоматически. Второй способ предпочтительнее, так как контролировать пуск и остановку насоса тогда, когда это нужно, автоматика будет сама.

Фото насоса для повышения давления

Для справки. Такие насосы можно устанавливать и в квартирах многоэтажных домов. Но в этом случае вы рискуете оставить нижних соседей совсем без воды.

• При недостаточном дебите использование повысительного насоса только усугубит проблему. В этом случае, решить её поможет только насосная станция с достаточно большим резервуаром для накопления воды. Работает она по следующему принципу: пока нет водоразбора, насос закачивает воду в резервуар. Он представляет собой гидроаккумулятор (см. Гидроаккумуляторы для водоснабжения: обзор разновидностей, нюансы подбора и настройки), который за счет наличия двух полостей (водяной и воздушной) создает давление в системе холодного водоснабжения – норма при этом устанавливается самим домовладельцем. После наполнения гидроаккумулятора насос отключается, а скважина тем временем пополняется. При открытии крана, вода в систему поступает из резервуара с заданным давлением. Когда же оно падает до минимального установленного значения, насос снова включается и подкачивает воду.

• Ещё один способ подразумевает использование большой накопительной емкости. Если поставить её в самой высокой точке дома (на мансарде или чердаке), она будет наполняться основным насосом, как и в предыдущем случае, а к потребителю подаваться самотеком. Но добиться приличного напора в этом случае вряд ли получится. Лучше купить дополнительный насос, который будет качать воду уже из бочки. Тогда её можно будет установить где угодно, хоть в подвале.

Монтаж водопровода с накопительной емкостью

Это важно! Накопительная емкость обязательно должна быть оборудована поплавковыми клапанами, которые отключат насос при её наполнении и предотвратят перелив.

Заключение

Как вы наверняка поняли, нормы давления в системе водоснабжения могут весьма существенно отличаться от реальных значений. Если дом не оборудован сложными приборами, работа которых зависит от наличия определенного напора, пониженные показатели не доставят особого дискомфорта. Потому что для мытья посуды или принятия душа вполне хватает и полутора атмосфер.

Если же давление ещё ниже, это уже проблема, которую нужно решать. Как это можно сделать, вы только что прочли, но посмотреть дополнительно видео в этой статье будет не лишним.

Величина давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения: нормативы

Отправим материал на почту

• Как определяется норматив
• Давление холодной воды в квартире
• Давление горячей воды в квартире
• Давление в автономных системах водоснабжения
• Как увеличить давление воды
• Права потребителя
• Заключение

Проектируемая величина давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения регулируется многочисленными нормативными документами: сводами правил, строительными нормами, федеральными и региональными подзаконными актами.

Как определяется норматив

Нормативы, заключенные в строительных нормах и правилах (далее — СНиП), определены на основании практических знаний и научных изысканий. Большая номенклатура зданий и сооружений, и различные метеоусловия, встречающиеся на территории России, не позволяют унифицировать норму давления. В конечном виде норматив был описан в виде минимального и максимального значения давления на вводе систем горячего и холодного водоснабжения.

Так, СНиП 2.04.02–84 содержит требования по нормативу располагаемого напора холодной и горячей воды на первом этаже многоэтажного дома, а значит, может применяться и к частным домам, подключенным к системе централизованного водоснабжения населенного пункта. Так как здания имеют переменную этажность, то окончательный расчет производится на этапе проектирования здания.

Обеспечить идеальное давление практически невозможно, поэтому в расчет берутся ориентировочные потребности жильцов дома, основанные на прошлом опыте эксплуатации зданий и прочих теоретических данных. Тем не менее, вне зависимости от этажности и других факторов, проектирование должно вестись в точном соответствии со СНиП 2.04.02–84.

Давление холодной воды в квартире

К величине располагаемого напора в квартире предъявляются повышенные требования. Особенно это относится к величине минимального давления, ведь, в противном случае, откажутся работать многие бытовые приборы:

• наливной механизм унитаза;
• стиральная машина;
• посудомоечная машина;
• проточный водонагреватель.

Согласно СНиП, норматив для жилых помещений рассчитывается следующим образом:

• Напор на первом этаже здания должен составлять не менее 0,1 МПа. При постройке каждого последующего этажа эта цифра увеличивается на 0,04 Мпа. Например, для девятиэтажного дома формула будет следующей: 0,1 МПа + (0,04 МПа * 9 этажей) = 0,46 МПа. В расчете участвуют все этажи, в том числе первый.
• Избыточное давление в системе не должно быть ниже минимального – 0,03 МПа и выше максимального – 0,6 МПа.

Самостоятельно проверить соблюдение норм возможно при помощи теста с литровой банкой. На первом этаже пятиэтажного дома литровая банка должна набираться за 1 секунду. Проводить тест на 2 и выше этажах не имеет смысла. Естественный износ систем водоснабжения приводит к увеличению гидравлического сопротивления элементов сети, при этом давление в системе будет ниже проектного.

Тест на скорость наполнения воды в 3 литровой банке в зависимости от давления:

Время наполнения, 3л	Давление в системе, кгс/см2
3	2,44
4	1,37
5	0,88
6	0,61
7	0,45
8	0,34
9	0,27
10	0,22
11	0,18
12	0,15
13	0,13
14	0,11
15	0,1

Давление горячей воды в квартире

К эксплуатации системы горячего водоснабжения предъявляются повышенные требования. Этому есть несколько причин:

• Трубопроводы находятся в условиях высоких температур. Ускоряется коррозионный и механический износ металла.
• Физико-химические свойства горячей и холодной воды различны.
• Горячая вода представляет опасность для населения, поэтому проектирование и эксплуатация систем ГВС осуществляется с двукратным запасом.

Среди населения распространено мнение, что горячая вода в кране течет напрямую из близлежащей котельной, но это не так. Нагрев воды происходит в т. н. теплообменниках, расположенных в специальных зданиях – центральных тепловых пунктах. Одна котельная может обслуживать несколько тепловых пунктов, поэтому режим работы системы ГВС, в том числе давление в ней, зависит от режима работы магистральной тепловой сети.

Потребительский норматив температуры горячей воды – не менее 60 °C и не более 75 °С вне зависимости от температуры наружного воздуха и других погодных факторов. Теплоснабжающая организация учитывает погодные условия, изменяя режим работы котельных. Но на некоторых участках конечная температура воды в кранах потребителей регулируется изменением расхода воды в теплообменниках, напрямую связанных с системой ГВС в квартирах. Особенно это заметно в зимнее время. Поэтому избыточное давление горячей воды всегда меньше, чем холодной: не менее 0,03 МПа и не более 0,45 МПа.

Давление в автономных системах водоснабжения

В частном домостроении распространена организация автономного водоснабжения. Правила и нормы, предъявляемые к таким системам, не отличаются от норм, предъявляемых к строительству многоквартирных домов.

Вне зависимости от принципиальной схемы водоснабжения: самотечной, с применением или без гидроаккумулятора давление на вводе должно быть в диапазоне от 0,10 до 0,45 МПа. Иными словами, располагаемый напор на вводе должен быть не менее 10 метров.

Таким образом, индивидуальный застройщик может избежать многих проблем, связанных с недостаточным напором. Данные нормативы приведены для одноэтажного строения. На каждый дополнительный этаж минимальный располагаемый напор должен быть увеличен на 5 м.

Видео описание

Ввод холодной воды в котельную с последующий разводкой в дом и гараж.

Как увеличить давление воды

Существует множество причин, почему в системе водоснабжения не получается достичь хорошего давления. Среди них проблемы со скважиной, износ трубопроводов, скрытые неисправности оборудования и многое другое.

В случае с квартирой, повышение давления в системе холодного водоснабжения практически невозможно. За границей получило распространение решение с дополнительным повысительным насосом, но в России отсутствуют правовые предпосылки для его установки.

В случае с индивидуальным домостроением вариантов решения проблемы может быть множество. В подавляющем большинстве случаев падение давления связано с неисправностью оборудования и износом («зарастанием») системы водоснабжения. Ориентировочно, место неисправности можно определить по показаниям манометра, установленного в непосредственной близости от гидроаккумулятора или насосной станции. Если его показания находятся в пределах нормы, то обслуживания требует внутренняя система водоснабжения дома. В случае низкого давления на вводе причиной может послужить:

• Проблема со скважной: заиливание, истощение водоносного слоя, ошибки при бурении скважины.
• Неисправность скважинного насоса: короткое замыкание, засорение и др.
• Неисправность гидроаккумулятора: потеря герметичности эластичной резиновой груши, недостаточное количество воздуха и др.
• Неисправности электрооборудования: короткое замыкание в цепи управления насосом, взрыв пускового конденсатора, неисправность реле давления и др.

Конкретная причина определяется путём тщательной диагностики всех элементов системы водоснабжения.

Права потребителя

Жители многоквартирных и частных домов, получающих холодную и горячую воду посредством централизованной системы, могут получить перерасчет платы за некачественно оказанную коммунальную услугу. «Некачественным» считается давление, отличающееся по значению на 25% и более от нормативного.

Учитывая широкие диапазоны нормативного давления: 0,03-0,6 МПа для ХВС и 0,03-0,45 МПа для ГВС, получение компенсации становится практически невозможным.

Кроме этого, для получения компенсации, должно быть соблюдены формальности:

• Замер должен производиться в присутствии всех заинтересованных сторон: жильца, а также представителей, ДУК/ЖЭК и водоснабжающей организации.
• Замер должен проводиться в период утреннего (7–9 часов) или вечернего (19–22 часов) пиков потребления воды. В большинстве случаев водоснабжающая организация отказывает в замерах в это время, так как оно зачастую является нерабочим. Замеры в иное время не имеют смысла, так как потребление воды минимально, а давление в ней практически наверняка будет соответствовать нормативу.

Видео описание

12 ошибок при вводе воды в дом.

Заключение

Действующие СНиП, регламентирующие нормативы давления, были выпущены в 1984 г. и сильно устарели. Поэтому низкое давление воды – частое явление, особенно для квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажных домов.

Какое оптимальное давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как стабилизировать

Водопровод — это довольно непростая сеть коммуникаций в виде труб и кранов, которые предназначены для подачи воды пользователям.

Для мониторинга качества работы магистрали используется показатель, который мы называем напором воды.

Данный параметр имеет непосредственное влияние на четкость работы всего сантехнического оборудования, которое находится в доме.

Комфортное проживание

От подачи воды зависит комфортность проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

Когда в системе недостаточный напор воды, из крана будет течь тоненькая струйка живительной влаги. И тогда остро встанет вопрос покупки и установки в систему насоса для повышения давления воды в частном доме.

В итоге, не представляется возможным не только нормально помыться, также не смогут работать бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, газовая колонка и т.д.)

Водоснабжение в частных домах организовывается из колодцев или скважин. Эти системы очень практичны, если брать в расчет счета за коммунальные услуги.

Они предоставляют возможность достичь автономии и максимальных удобств при обслуживании загородного дома.

Важно знать! Не зависимо от того, что конструкция устанавливается под конкретные требования владельца, не стоит полностью исключать возможные ошибки, допущенные в расчетах или при монтаже системы – это будет влиять на качество подачи воды в коттедж.

Причины снижения

При неисправном реле и регуляторе давления будет ощущаться резкое понижение или повышение нагрузки. Также нельзя исключать полное отсутствие подачи воды или скачки напора.

Как таковая плата управления довольно незатейливая и долговечная. Но, со временем, точки соприкосновения окисляются, и оболочка теряет свои свойства.

Датчик давления, который вышел из строя может явиться причиной короткого замыкания.

А вам известно, как сделать солнечный коллектор своими руками? Какие нужны материалы и во сколько это обойдется в денежном выражении написано в полезной статье.

Как сделать систему капельного полива своими руками для орошения приусадебного участка прочитайте на этой странице.

Повреждена мембрана, находящаяся в компенсирующей емкости. А без этого очень важного элемента система подачи воды работать нормально не сможет.

Реле давления способно нормально срабатывать только в определенном масштабе, который обеспечивается сужением и растяжением резиновой груши.

Если она порвется — это станет видно сразу по напору воды. Система начнет работать в неправильной последовательности.

Из-за сбоя циклов «включения отключения» насос выйдет из строя. Грушу нужно не только заменить на новую, но и найти причину выхода ее из строя.

В компенсирующий бак может быть намыто большое количество песка, ила, грязи.

Это редко происходит, но если все – же произойдет такая неприятность, то может случиться так, что вся система откажется нормально функционировать.

Проточины и колодцы иногда бывают сильно заиленными. Когда насос находится в подвешенном состоянии, он может сорваться и упасть на дно.

Вода при этом будет подаваться в систему с песком и илом. Это послужит причиной закупорки гидроаккумулятора.

В результате начнутся скачки давления. Если причина не будет вовремя устранена, песок попадет в трубы по всему дому.

Из-за ограниченного выгорания обмотки двигателя насос может поломаться.

Корпус изделия нужно регулярно проверять на наличие трещин, сколов и следов ржавчины.

Причиной падения давления в системе может стать обратный клапан.

Если он поврежден, вода будет возвращаться обратно в колодец или скважину, а это спровоцирует снижение напора.

Есть еще несколько причин плохого давления – неправильно смонтированный водопровод, не соблюдение эксплуатационных требований, частые поломки оборудования, особенности подачи воды.

Любую из вышеперечисленных подоплек нужно устранить. А увеличить напор жидкой субстанции в трубах можно с помощью современного высокотехнологического оборудования.

Каким оно должно быть

Воздействие в 2 атмосферы вполне достаточно для того, чтобы:

• нормально работала стиральная и посудомоечная машина,
• принять душ,
• умыться,
• помыть посуду.

Для полива садового участка, а так же для использования джакузи или массажного душа, минимальное давление в сети должно быть – 4 атмосферы.

В индивидуальных домах напор должен быть такой мощности, чтобы обеспечивать одночастное использование воды сразу из нескольких точек.

А что вы знаете про бактерии для септиков и выгребных ям, отзывы о применении которых опубликованы в полезной статье? Прочитайте и узнайте, какие приносят максимально эффективный результат при очистке канализационных стоков.

Как можно сделать своими руками септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод написано на здесь.

Чтобы у жильцов дома была возможность одновременно:

• принимать водные процедуры,
• мыть посуду,
• стирать белье в машине,
• поливать цветы на клумбе,
  — в каждой точке давление должно составлять, по минимуму — 1,5 атмосферы.

Важно знать! Если в трубах давление будет боле 6 бар, это явится причиной быстрого износа и разрушения сантехнического оборудования.

При завышенных показателях в местах соединений могут возникнуть протечки. Из этого следует, что высокое давление воды в системе так же не желательно, как и пониженное.

Как можно повысить

С такой проблемой, как недостаточный напор воды в системе, жители загородных коттеджей сталкиваются, в основном, летом, когда жарко. В это время значительно увеличивается забор живительной влаги из недр.

В многоэтажных постройках воду нужно доставлять на 20, 30, а то и 50 метров. В частных домах за максимальную высоту можно учитывать — 10 метров. Этого будет более, чем достаточно.

[note]Вы должны понимать, что чем больше уровень, на который требуется транспортировать воду, тем больше давление для этого понадобиться.[/note]

Для нормального функционирования всех бытовых приборов в индивидуальном жилище этот показатель должен варьироваться в пределах -2,3 — 3,5 атмосфер.

Специальные измерительные датчики помогут определить положенные нормативы в системе водоснабжения.

Все может оказаться намного проще, если в комплекте с конструкцией водопользования, предусматривается котел для обогрева (завод-изготовитель поставляет его уже с манометром).

Помимо этого, на уровне входа труб в дом на них нужно установить счетчик с манометром.

По этим приборам вы сможете без проблем измерить имеющееся на данный момент давление и сопоставить его с тем, что должно быть.

Нужно заметить, что самые незамысловатые измерительные приборы имеют сетку показаний от 0 до 7 атмосфер. В индивидуальном жилом доме допустимый показатель – 2 атмосферы.

Согласно нормативным документам оптимальным считаются следующие показатели:

• для холодной воды – от 0,3 до 6 атмосферных единиц,
• для горячей – от 0,3 – до 4,5 атмосфер.

Если быть очень точным, то эти цифры не являются признаком достаточного напора – это его крайне допустимые пределы.

Необходимо знать и руководствоваться следующими факторами: для нужд индивидуальной постройки нужно предусмотреть такой напор, чтобы в случае необходимости все потребители могли одновременно пользоваться водой.

Возьмем семью из 4-х человек:

• за час они могут максимально использовать 2 куба жидкости (в этом случае давление должно быть минимум – 1,5 атм.)

Если отдельно стоящее строение будет оборудовано приборами пожаротушения, то для их нормальной работы в системе должен быть напор – 1,5 л/с.

Отличительные черты автономного водопровода

Та сеть, которая функционирует от колодца или проточины, содержит целый ряд особенностей, которые касаются создаваемого в ней напора воды:

1. Имеется настоятельная потребность в поднимании воды из скважины.
2. Надлежит обеспечить соответствующее давление в точках, которые находятся в разной степени удаленности от водосбора.

У автономных водопроводов есть две проблемы, совершенно, противоположные друг другу.

К сожалению, резерва воды в колодце или проточине не достаточно для того, чтобы поддерживать напор всегда в нормальном состоянии.

Для семьи из 4 – 5 человек ее просто не хватает. Вследствие чего насосы сперва накачивают жидкость в систему, оборудованной дополнительно бойлером (как работает для горячей воды прочитайте здесь), создавая тем самым хороший напор, но со временем он становиться слабее.

В колодце или в артскважине воды намного больше, чем ее способны использовать хозяева. Насосы, качая воду постоянно, могут создать в системе слишком высокое давление (6 бар и выше).

А это не желательное явление приведет к утечкам и быстрому изнашиванию всех элементов сети водоснабжения.

Вторая проблема решается элементарно.

При покупке оборудования не стоит забывать, что мощность аппарата должна соответствовать суточной норме потребления воды вашей семьей.

А чтобы повысить давление в магистрали, вам придется немного потрудиться.

Способов увеличения напора воды есть несколько.

Установка насоса, который будет в принудительном порядке заставлять воду циркулировать по трубам.

Есть приборы, которые работают в ручном и автоматическом режиме (про санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений написано в этой статье).

Аппарат имеет смысл ставить только в том случае, когда требуется увеличить давление до минимальных показателей, то есть – 1,5 атмосфер.

А если давление нужно поднять до больших величин – устанавливают насосную станцию (она работает только в автоматическом режиме).

Так как в ее составе имеется накопительный резервуар, то монтируют аппаратуру только в теплом помещении.

В этом случае используют обычный насос с проточным фильтром для воды (написано здесь) и емкость, которая устанавливается на самом высоком уровне — это нужно для создания дополнительного естественного давления.

Полезные советы

Подытоживая вышесказанное, хочется затронуть еще один вопрос.

В отдельностоящем особняке использование котла для обогрева нужно осуществлять в строгом соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается.

Довольно, часто, может возникнуть следующая ситуация:

• для отопительного прибора вполне, достаточно, давления в совокупности водопроводных линий — 2,3 – 2,5 атмосфер.

Но для включения других бытовых приборов этого мало. Как поступить в данной ситуации?

Котел должен быть снабжен индивидуальным контуром водопровода, с соответствующим всем требованиям напором.

Всегда прислушивайтесь к мнению экспертов или продавцов-консультантов при выборе насоса для частного дома или квартиры (с примерными ценами можно ознакомиться здесь).

Знающие люди говорят, что слишком мощное оборудование ставить нет смысла. Лучше установить возле каждого прибора, потребляющего воду, маломощный аппарат.

[note]На данный момент проблем с выбором, подходящего насоса именно для ваших нужд, уже давно не существует. На рынке огромный ассортимент продукции на любой вкус и толщину кошелька.[/note]

Посмотрите, как решил владелец дома проблему низкого давления воды в трубопроводе.

• ← Как подключить насос для повышения давления воды в частном доме, схема установки
• септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод →

One thought on “ Какое оптимальное давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как стабилизировать ”

Многие не обращают внимание, что давление воды из смесителя может упасть из-за забитой сетки на смесителе. Люди вызывают слесарей и за пару минут выкидывают некую сумму денег, хотя легко и самому раскрутить сеточку ключем на 22 и промыть. При необходимости я просто убираю несколько сеточек из внутри (если они там есть). Если сетка пластиковая, то прочистите иголочкой и будет как новая. Часто с нашей воды забивается и фильтр перед счетчиком, тоже прочищайте.

Размеры блока из керамзитобетона

Уже очень давно блоки из керамзитобетона используются очень широко как при постройке частных домов, так и в многоэтажном строительстве. И даже не смотря на то, что последнее время строительный рынок качественных стеновых материалов растет, все равно, благодаря проверенной не одним десятилетием надежности, они не утрачивают своей популярности.

Совсем недавно я уже рассказывал о керамзитобетоне, из чего, как и в каких пропорциях он производится. А прочитав эту статью, Вы узнаете – какие формы и размеры керамзитобетонных блоков наиболее часто используют в строительстве частных домов.

Блоки из керамзитобетона для несущих стен

Как правило, производители изготавливают два типа блоков из керамзитобетона – полнотелые, представляющие из себя монолитный блок, а также пустотелые, внутри которых есть большие пустоты.

Первые используются там, где существуют повышенные нагрузки, цоколь, например. Для возведения стен, в большинстве случаев, используются блоки с пустотами внутри, которые значительно уменьшат вес стены, по сравнению с полнотелыми.

Сложно представить толщину несущей стены менее чем 200 мм, не исключением является и керамзитобетонная стена. Учитывая это, самым распространенным размером является – 190х188х390 мм. Блоки такого размера изготавливают практически все производители.

Сразу возникают закономерные вопросы:

• Почему такие странные размеры?
• А нельзя было сделать 200 х 200 х 400 мм?

Так как блоки из керамзитобетона кладутся только на раствор из цемента и песка, размер шва между ними колеблется от 10 до 15 мм. В этом случае, с учетом шва, как раз и получаются круглые числа. Вообще, при производстве блоков различного размера, практически всегда учитываются межблочные швы.

Также для кладки несущих и наружных стен, также используются блоки размером 230х188х390, но не все производители изготавливают блоки такого размера, в следствие чего их сложно будет найти.

Полнотелые блоки имеют аналогичные размеры, но не все производители их изготавливают. Это связано с не очень большим спросом на них.

Такие размеры выбраны не случайно. Длина блока 390 мм, соответствует толщине кирпичной кладки в полтора кирпича, которая очень часто используется в кладке цоколя для дома.

Строители не редко используют такие понятия как «толщина стены в пол блока» или «в блок». А что это означает?

Термин «толщина стены в блок» означает то, что толщина стены равна длине блока (390 мм), и в этом случае керамзитобетонный блок кладется поперек стены. «В пол блока» – соответственно толщина – 190 мм, а блоки укладываются – вдоль стены.

Размеры блоков для внутренних перегородок

Перегородками называют межкомнатные стены, на которые не действуют никакие дополнительные нагрузки, кроме собственного веса. Толщина таких стен начинается от 90 мм, что вполне достаточно, если их не нагружать дополнительными нагрузками.

Для кладки перегородок производители изготавливают блоки из керамзитобетона следующих размеров:

• 90 х 188 х 390
• 120 х 188 х 390

Перегородочные блоки очень часто называют полублоками. Это связано с их толщиной, которая вместе со швом равна половине толщины обычного блока.
Иногда в производстве можно встретить облицовочные полублоки. Размеры у них такие же, а основным отличием является улучшенная «геометрия» и разнообразие цвета.

Внимание! Не всегда, покупая блоки из керамзитобетона, вы получите идеальные размеры. Чаще всего, производители относятся к этому пренебрежительно, а разница в размерах блоков, даже из одной партии, колеблется в пределах 10 мм. Обычно, основная причина – устаревшее оборудование, на котором эти блоки изготавливаются.

Что такое перегородочные керамзитобетонные блоки: характеристики, размеры, цены, как выбрать материал

Помимо несущих конструкционных стен, в помещениях, возводимых из керамзитобетонов, широко применяют и перегородочные блоки.

Данный вид изделий необходим для того, чтобы разделять пространство между комнатами, согласно плану проекта, а также обустраивать перемычки.

Что из себя представляет перегородочный керамзитобетонный блок, какие его типы являются наиболее востребованными для стен, из каких моментов состоит правильный выбор и нюансы монтажа, а также их примерная средняя стоимость по РФ, читайте подробнее в предложенной статье.

Описание изделия

Керамзитобетонное изделие для перегородок представляет собой искусственно созданный камень из природных компонентов, путем заливки в специальные формы.

Керамзитобетонный блок для перегородок имеет прямоугольную форму, и относится к конструкционно-теплоизоляционному типу, который помогает разделять площадь постройки на проектные зоны (комнаты), устраивать оконные и дверные перемычки, обустраивать хозяйственно-бытовые сооружения.

В качестве основных типов, используемых для перегородок, используют полнотелые и пустотелые блоки серого цвета. Пустотелые блоки считаются легкими по весу и имеют 4-6 выемок внутри камня.

Они удобны тем, что равномерно распределяют нагрузку по поверхности стены, и в них можно закладывать армированные прутья.

Полнотелые блоки всегда используются для обустройства нижнего слоя, который монтажируют прямо по двум слоям гидроизоляционного слоя (битума), а также при укладке самого верхнего слоя, участвующего в создании армопояса под крышу помещения.

Перегородочные блоки имеют отменные характеристики, которые позволяют проводить с ними любые отделочные работы. Выбор используемого в кладке блока – полнотелого или пустотелого, зависит от нагрузки, которую будет принимать на себя межкомнатная стена.

Изделия для перегородок начинают устанавливать только после того, как закончены работы с несущими конструкционными стенами здания. Для их кладки используют песчано-цементный раствор марки М400 –М500, а также специальные виды клея, в виде сухого раствора или готовых жидких составов и пены.

• 33126-2014 – Блоки керамзитобетонные стеновые.
• 25820 – Стандарты изготовление блока.
• 6133-99 – О бетонных стеновых камнях.
• ТТК – Технология кладки проемов с блоками.

Данные документы в отношении керамзитоблоков для обустройства перегородок считают основными, но дополнительно устанавливается также ряд требований к составу входящих веществ блоков, которые подробно указаны в п. 5 раздела технических требований по ГОСТу 33126-2014, с отсылкой к этим документам.

Важно! Перегородочные блоки помогают создавать сквозные отверстия в стенах, применяемых для обустройства коммуникаций, газовых, а также вентиляционных ходов.

Подходящие типы для межкомнатных стен

Для перегородок используют изделия с гладкой или шероховатой поверхностью со стандартными габаритами – 200(400)x100x200 мм +(-) 50 мм.

Встречаются также материалы 390x190x80 (90) мм, которые устанавливают в зависимости от класса В, по таблицам ГОСТа, а также используемым цементным маркам (М400, 500).

Помимо перечисленных стандартов, для перегородок подойдут также керамзитобетонные полублоки с размерами 90 (120) х 188 х 390 мм. Данные изделия нужны для того, чтобы облегчить процесс строительства, и не было необходимости в постоянной обрезке нормального стандартного блока при кладке.

Поскольку для монтажа изделий используется техника укладки по типу кирпичной, то это значительно облегчает процесс работ. Полублоки бывают лицевыми и рядовыми.

Каждый керамзитобетонный блок имеет собственные технические характеристики и маркировку, которые обязательно указываются производителем на выпускаемом изделии, сделанном на основе таких природных компонентов, как:

• цемент (портландцемент);
• просеянный керамзитовый или кварцевый песок;
• гранулированная углеродистая глина, полученная в результате обжигания;
• чистая вода;
• эмульсия из битума (дополнительный компонент, выступает полимером).

Для строительства перегородок производители маркируют блоки буквой «П». Толщина стен по технологическим нормам составляет всегда 90 мм. Состав перегородочного блока может варьироваться по марке, определяемой количеством входящих веществ.

Многие специалисты используют таблицу маркировок, элементы которой представлены на фото:

Технические качества и требования

Требования к перегородочным блокам из керамзитобетона по характеристикам не отличаются от требований, предъявляемых к стандартным изделиям, так как они производятся по одному и тому же ГОСТу. Технические характеристики материала при этом являются следующими:

• Общий объем 1 блока – 0, 028 м 3 .
• Прочность – 25-150 кг /см 2 (В3,5–В20).
• Теплопроводность – 0,15-0,45 Вт/м 2 .
• Плотность – 500-1800 кг/м 3 .
• Устойчивость к морозу – 50-200 циклов.
• Вес стены (1м 2 ) составит – 500-900 кг.
• Водопроницаемость – от 51 %.

По характеристикам перегородочные изделия считаются экологически безопасными, паропроницаемыми, долговечными, огнестойкими, хорошо поддающимися кладке, обработке и взаимодействию с различными растворами и отделочными материалами.

Кроме того, материал не дает трещин при соблюдении правильной технологии укладки, хорошо ложится на гидроизоляционные материалы (например, рубероид), не восприимчив к грибкам и плесени, не образует сырости.

Это хорошо можно проследить по таблице на фото, представленном ниже, где показаны типовые размеры керамзитных перегородочных блоков от некоторых популярных производителей:

Отличным качеством представленных керамзитобетонных изделий является то, что они не дают усадки, при качественном обустройстве ленточного или монолитного фундамента.

Выбор керамзитобетона

При покупке изделий стоит обратить внимание на определенные моменты, главное место среди которых отводится процессу внимательного визуального осмотра блоков:

1. Цвет. Стандартный цвет искусственного камня серый или темно-серый. Если он имеет желтоватый оттенок, значит была нарушена технология его изготовления, и кварцевого песка положили больше, чем нужно, а значит, прочностные и плотностные характеристики были нарушены. Также на поверхности не должно быть темных и белых пятен.
2. Геометрия. Если образцы камней имеют разные параметры, то в процессе их кладки могут возникнуть сложности. Обращается внимание также на грани и состояние углов. Они должны быть равномерными, и не иметь сколов.
3. Качество поверхности. Блоки могут быть шероховатыми или гладкими, но без расколов и повреждений.
4. Вес изделий. Обязательное требование для каждого изделия. Несколько образцов сравнивают между собой. Допустима лишь небольшая погрешность в граммах, но не сильно различающаяся.
5. Производитель. Лучшими отечественными заводами по производству керамзитобетонных изделий считают:
   • Чебоксарский «Стройкомбинат».
   • ООО «ТПА Юните» (МО).
   • ООО «Керамзит» (г. Тула).
   • Бетонный завод «Леноблбетон».
   • ЗАО «Керамзит» (г. Рязань).

Также большое внимание уделяется маркировке, указанной производителем. Обращают внимание на показатели:

• М — цементный состав по насыщенности плотности.
• В — прочностные характеристики.
• П — перегородочный – важное обозначение изделия.

Особенности кладки

1. Для перегородочных керамзитоблоков используют такой же алгоритм кладки, как и для основных, с той лишь разницей, что не обустраивают гидроизоляцию по поверхности стены (за исключением ванной комнаты – это по желанию), не нужна облицовка, а только двухсторонняя отделка любыми материалами.
2. Перегородки устанавливаются спустя 3-7 дней после основных несущих стен (они приобретают прочность и высыхают). Первый и последний слои кладут на цемент, а остальные – на клей.
3. Кладка блоков происходит по типу кирпичной, с перевязкой, и армированием слов, через каждые 3-4. В процессе строительства допускается использование по раствору или клею джутовых лент, которые будут служить дополнительным утеплителем между комнатами.
4. Также можно использовать с двух сторон от блоков дополнительные звукоизоляционные гипсокартонные плиты, которые устанавливают на алюминиевый каркас.
5. Не забывают и про периодическую анкеровку перегородки. На стандартную стену должно быть установлено 3-4 стандартных анкера.
6. Во время работы соблюдают правила кладки, уровень слоев, регулируемых с помощью уголков и строительного шнура. Процесс работы всегда начинают от угла, придерживаясь шахматного порядка, армирования и простукивания блоков киянкой.
7. Толщина кладочного шва не должна превышать 12 мм.

Плюсы и минусы

Преимущества применения керамзитоблоков для строительства перегородок состоят в следующем:

• Простая технология укладки блоков с использованием полублоков.
• Легкость одновременного использования с армированными материалами, благодаря отделам с пустотой.
• Экологичность и долговечность состава изделий.
• Небольшой вес (меньше кирпича, но объемнее его) и возможность укладки с помощью клея или песчано-цементного раствора.
• Прочность, плотность, высокие звуко- и шумоизоляционные качества.
• Качественные характеристики керамзитобетонов, позволяющие сэкономить на утеплении за счет низкого уровня теплопроводности.
• Создание хорошего климата, благодаря натуральному «дышащему» слою стены.
• Пожаростойкость (устойчивость к возгораниям).
• Хорошее сцепление блоков друг с другом и возможность любой отделки.
• Свойство выдерживать разные подвесные предметы, обустроенные с помощью крепежных элементов.
• Отсутствие усадки при правильно сделанном фундаменте.
• Возможность использования в различных климатических условиях, и при любых уровнях сейсмичности.
• Выгодная стоимость (25-30 рублей за 1 штуку).

Минусами считаются:

• Перегородочные блоки (маркированные «П») не подходят для несущих стен и обустройства фундамента.
• Подходят только для малоэтажных зданий.
• Режется только с помощью электропилы или болгарки со специальной насадкой.

По перечисленным плюсам и минусам становится понятным, что керамзибетонные перегородочные изделия являются выгодным и эффективным в строительстве приобретением.

Средняя стоимость

Средние цены по РФ на перегородочные керамзитоблоки могут немного отличаться в разных регионах. Большинство производителей указывают стоимость за 1 штуку. Перегородочные блоки продают от 25 до 35 рублей за штуку. Для 1м 2 (13 блоков) стоимость может составлять до 450 рублей.

Примерная стоимость по регионам от разных производителей выглядит так, как в таблице ниже:

№ п/п	Город РФ (регион)	Стоимость (руб.), за 1 шт.
1.	Москва	30-50
2.	Новосибирск	20-40
3.	Нижний Новгород	25-30
4.	Краснодар	25-40
5.	Хабаровск	30-45

Заключение

Керамзитобетонные блоки для перегородок помогают разделять пространство возводимой площади. Изделия имеют небольшой вес и хорошие качественные характеристики, которые просты в монтаже, и подходят для использования их по цементно-песчаному или клеевому раствору.

Общие правила кладки для них и описание качеств содержится в многочисленных ГОСТах. Монтаж от основных стен отличается лишь некоторыми нюансами, которые уменьшают количество слоев пирога перегородки. Природный камень бывает нескольких типов, каждый из которых маркируется производителем буквой «П».

Размеры керамзитобетонных блоков для несущих стен и перегородок

Размер керамзитобетонного блока и допустимые величины отклонения указаны в ГОСТ документации. По величинам при строительстве рассчитывают требуемое количество стройматериала. Стандартные размеры керамзитоблока могут быть изменены при надобности, для этого на производстве делают заказ на выполнение линейки товаров с заданными габаритами. Завод-изготовитель указывает в документации, что продукция выпущена в соответствии с ТУ и имеет индивидуальные отличительные особенности от стандартных параметров. Также в стандарте качества кроме размеров прописывают основную форму блоков – параллелепипед, которая может быть изменена на многогранник либо полукруг.

Виды керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзитобетона делятся по размерам, составу и характерным качествам на такие типы:

1. Назначение:

• конструктивная группа, в которой числятся тяжелые и прочные элементы с удельной массой 1400-1800 кг/куб.м. Используют такой материал при сооружении отдельной опорной постройки, эстакады, моста;
• конструктивно-теплоизоляционные панели с удельной массой 600-1400 кг/куб.м, используют при укладке стен;
• теплоизоляционный тип изделий служит в качестве утеплительного материала, который входит в самую легкую группу. В состав блоков входит минимальное количество песка и портландцемента, их удельная масса составляет от 350 до 600 кг/куб.м.

1. Сферы применения:

• при возведении стен, такая продукция маркируется буквой «С». Данные блоки подойдут как для несущих, так и для внутренних конструкций с различными нагрузками;
• панели для кладки межкомнатных перегородок имеют маркировку с буквой «П»;

1. Геометрическая форма. Керамзитобетонные блоки имеют прямоугольную форму и производятся пустотелыми и полнотелыми.
2. Тип укладки – лицевые и рядовые блоки.

Полнотелый тип укладывается в зонах с высокой нагрузкой на конструкцию. Стену возводят из пустотелых элементов, для уменьшения нагрузки на фундаментное основание. При этом характеристики надежности и прочности не пострадают.

Почему купленный товар из керамзитобетона имеет нестандартные размеры? Габариты блоков даже из одной партии могут иметь отличия на 1 см. Происходит это, потому что для изготовления элементов было применено устаревшее оборудование.

Сферы применения

Стройматериал, выполненный из керамзитобетона, универсален и имеет отличные прочностные и теплопроводные характеристики, которые подходят для постройки объектов различного предназначения. Приведем пример — фундаментная основа, выложенная из массивных армированных изделий, которые способны выдержать сильные нагрузки. Стены сооружают из специальных панелей, обладающими условиями для создания дополнительного утепления. Тип такого применения обусловлен разницей в компонентной части и сложности конструкций. Камни бетонные несущие и опорные производят с увеличенной массой и повышенной плотностью. Стеновые и утеплительные элементы бывают полнотелыми либо отличаются большим количеством пор и небольшим весом.

Блоки из керамзитобетона следует укладывать только на цементно-песчаную смесь, размеры швов будут составлять от 1 до 1,5 см. По этой причине, если приплюсовать эти числа к размерам стандартного блока 19х1.88х39 получится круглое число. При изготовлении блоков разных размеров всегда берут в учет швы с раствором.

Достоинства

1. Стандартные габариты и прочие показатели позволяют производить укладку блоков по несложной технологии.
2. Конструкции из пустотелых элементов рекомендуется усиливать арматурой. Для этого в тело блока вставляют металлические прутки.
3. Большой размер блока позволяет экономить на растворе, при этом затраты труда значительно уменьшаются.
4. Малый вес способствует постройке облегченного и недорогого фундамента.
5. Дополнительное утепление не требуется.
6. Керамзитобетонный материал обладает «дышащими» свойствами, благодаря этой особенности в комнатах, возможно, поддерживать оптимальные климатические условия без образования конденсата.
   
7. Кладку из керамзитобетонных блоков отделывают различными вариантами стройматериалов. Поверхность обладает структурой, которая способна обеспечить надежное соединение слоев.
8. Твердая каменная стена выдерживает разнообразные подвесные элементы.
9. Усадка конструкции минимальна, что не повлияет на отделку.

Недостатки

1. Размеры блоков из керамзитобетона бывают неидеально ровные из-за особенностей неоднородной структуры. При таких обстоятельствах понадобится производить кладку с особой тщательностью. Если показатели отклонений находятся в допустимых пределах по ГОСТ, то особых проблем при строительстве возникать не должно.

Стандарт на блоки

Наиболее распространенные размеры блоков – 19х18.8х39 см. Эти параметры рассчитаны на швы из цементной смеси, которая составляет 1-1.5 см. Стандартная толщина в один кирпич будет равна 20 см. Если прибавить к размерам толщины стены из керамзитобетона толщину шва с цементным раствором, также получатся 20 сантиметров. Параметры 23х18.8х39 считаются самыми невостребованными, по причине низкой производительности продукции заводами-изготовителями. Длину элементов 39 см применяют для постройки подвальных и цокольных конструкций.

Особенности строительной терминологии:

1. «Стена толщиной в блок» означает, что толщина стены будет равняться 39 см. Строительная методика подразумевает укладку керамзитоблоков поперек, такая кладка существенно увеличивает прочность конструкции;
2. «Стена толщиной в полблока» означает, что толщина стены будет составлять 19 см. Укладка элементов производится в продольном порядке.

Размер блока из керамзитобетона не будет оказывать влияние на показатели технических характеристик.

1. По прочностным показателям изделия отличаются в зависимости от сферы, в которой они будут использоваться, по этой причине важно учитывать особенность назначения и показателя:

• теплоизоляция 5-35 кг/см2;
• конструкционная-теплоизоляция 35-100 кг/см2;
• конструктивная 100-500 кг/см2.

1. Объемная масса:

• теплоизоляционная 350-600 кг/см3;
• конструктивно-теплоизоляционная 600-1400 кг/см3;
• конструктивная 1400-1800 кг/см3.

1. Качества теплопроводности изделий из керамзитобетона составляет от 0,14 до 0,66 Вт/(м*К). Такие показатели зависят от количества песчаной и цементной доли, которые входят в состав камня. Соответственно чем их будет меньше, тем высшими способностями сохранять тепло будет обладать блок. Пустотелые изделия обладают самыми высокими показателями и дом, построенный из них, будет хорошо сберегать тепло.
2. Морозоустойчивость будет зависеть от веса изделия – чем он тяжелее, тем большее количество этапов заморозки/разморозки будет выдерживать стройматериал:

• теплоизоляционный 15-50 циклов;
• конструктивно-теплоизоляционный 150 циклов;
• конструктивный 500 циклов.

1. Стандартный керамзитоблок имеет показатели водопоглощения до 10 %, эти данные можно снизить при помощи добавления в составляющую часть специальные пластифицирующие добавки и улучшители.
2. Звукоизоляционные качества зависят от ячеистой структуры блоков. Если толщина перегородки составляет 9 см, это обеспечит защиту от звуков до 50 дБ.
3. Допустимо возводить максимум 12 этажные строения.

Размеры блоков

Параметры керамзитобетонного блока будут такими же, как бетонные, пенобетонные и газобетонные элементы. Стандартный размер блоков при надобности изменяют, для этого нужные параметры и форму заказывают на производстве. Изделие может, имеет такую форму:

• параллелепипед с плоскими сторонами;
• параллелепипед, имеющий пазогребневую систему;
• многогранник;
• полукруг.

Когда приобретается товар нестандартной формы, производитель должен указывать в документах, о соблюдении ТУ при производстве продукции, которая отличается от стандартных размеров.

Когда известны размеры блоков, можно без трудностей рассчитать нужное количество и объемы цементной смеси.

Стеновые

Заводы-изготовители выпускают два вида изделий из керамзитобетона, которые представляют собой:

• монолитные блоки применяют для конструкций с повышенными нагрузками, например постройка цоколя;
• пустотелые используют при возведении стен.

Такие блоки применяют для постройки несущих стен для наружных и внутренних работ. Размеры керамзитобетонных блоков для несущих стен составляют 19х18.8х39 см. В редких случаях используют изделия с размерами 23х18.8х39 см.

Стандартный стеновой блок равен четырем кирпичам, эта особенность способна уменьшить давление на фундаментное основание, и увеличит скорость кладки. Технические характеристики:

• параметры по ГОСТ составляют 39х19х18.8 см;
• марка прочности М 50;
• вес 13.5 кг;
• средние показатели плотности 1050 кг/м3;
• морозоустойчивость f100;
• размеры частиц керамзита от 5 до 10 мм.

С такими же параметрами идут и утолщенные типы блоков. Данный вид относится к четырехщелевому модулю, отличается лишь маркой прочности – М 75, массой 15 кг и размерами толщины внутренних стенок, это плюс один сантиметр.

Стеновые модули используют при возведении зданий жилого и нежилого предназначения. Если сравнивать полнотелые изделия с пустотными. Первый вариант будет отличаться высокой прочностью, что необходимо при постройке многоэтажных домов, которые должны выдерживать большие нагрузки.

Перегородочные

Размер керамзитобетонного блока предназначенного для строительства перегородок составляет:

• 9х18.8х39 см;
• 12х18.8х39 см.

Элементы, предназначенные для перегородок, в отличие от стеновых обладают улучшенной геометрической формой и разнообразными цветовыми решениями.

Перегородка внутри помещения — это несущая межкомнатная конструкция, на которую не влияют посторонние нагрузки, кроме собственного веса. Стандартная ширина такой стены составляет 9 см. Изделия, применяемые для постройки внутренней перегородки, носят название полублок, по тому, что его толщина с растворным слоем составляет 1?2 от толщины стандартных блоков. Выпускается полублок двух видов:

1. Лицевой.
2. Рядовой.

Модели отличаются ассортиментом оттенков и гладкой лицевой поверхностью, при этих особенностях прочностные качества керамзитобетонных блоков не теряются.

Технические характеристики изделий из керамзитобетона соответствуют всем требованиям ГОСТ 6133-99. В такой документации указана характеристика и свойства стройматериала, соблюдая которые, можно контролировать качество производства, производится маркировка, обозначают свойства сырья и компонентов для изготовления. Также в документах указаны условия перевозок и хранения готовых изделий.