Самые экономные твердотопливные котлы: как выбрать, можно ли сделать прибор самостоятельно

Как сделать твердотопливные котлы своими руками виды, пошаговое руководство по монтажу

Современные твердотопливные котлы – это технологичные установки, которые позволяют качественно отопить частный дом, сэкономив при этом на ресурсах. В этой статье мы расскажем о том, как собрать котел на твердом топливе своими руками, и какие разновидности таких агрегатов бывают.

Каков реальный КПД твердотопливных котлов

Производители отопительного оборудования, в частности твердотопливных котлов, предлагают большой ассортимент продукции с различными характеристиками.

Исходя из конструкции котла на твердом топливе, все изделия можно разделить на такие группы:

  • традиционные отопительные агрегаты;
  • дровяные котлы с пиролизным типом горения (газогенераторные);
  • длительного горения;
  • пеллетные.

Традиционный котел на твердом топливе, самодельный в том числе, по внешнему виду напоминает печь или буржуйку с самыми необходимыми элементами – топочной камерой, дверцей, зольником и дымоходом. С помощью зольника можно регулировать тягу, открывая и закрывая заслонку. Такие конструкции считаются достаточно надежными, поскольку в них нет никаких технологичных элементов, например термодатчиков или градусников, автоматического блока управления или электроники. В данном случае основным элементом конструкции твердотопливного котла является теплообменник, передающий тепловую энергию теплоносителю. Теплообменник бывает трубчатым или изготавливается в виде емкости из сплошных стальных листов.

Есть, однако, и более сложные устройства, которые тоже можно отнести к традиционным. Они оснащены перегородками и дроссельными заслонками, чтобы тягу было удобнее регулировать, а горячий воздух проходил большее расстояние до момента выхода в дымовую трубу. Такие перегородки существенно увеличивают КПД котла, поскольку больше тепловой энергии передается теплоносителю, а не просто «вылетает в трубу». Нужно понимать, что КПД котла это очень важный показатель.

Для подобных котлов можно использовать практически любое топливо – дрова, уголь, пеллеты и даже мусор. Главное, чтобы оно было как можно суше. С точки зрения производительности котлы простых конструкций едва ли могут претендовать на 50 % КПД, а в большинстве случаев он составляет всего лишь 15-20 %. Проблема заключается в том, что топливо слишком быстро сгорает, не успевая передать всю тепловую энергию воде в теплообменнике. В результате, большее количество тепла просто выводится в дымоход или его избыток заставляет теплоноситель закипать. Например, дрова нужно добавлять в топку каждый час, а угля хватит на 2-4 часа, но все равно он сгорает с избытком энергии и большими теплопотерями.

Более экономными и производительными являются современные котлы с перегородками и дроссельными заслонками. В них температуру сгорания топлива можно регулировать, а одной загрузки топлива хватает на 8-12 часов. Поэтому КПД таких установок нередко достигает 80 %.

Котлы с пиролизным типом горения

Для пиролизных котлов также используется твердое топливо, в частности дрова, однако, принцип их работы кардинально отличается от описанных выше установок. Они способны намного дольше и эффективнее отапливать дом, а топливо расходуют более экономно. В связи с этим стоимость таких агрегатов примерно в 1,5-2 раза больше, чем остальных.

Секрет газогенераторных (пиролизных) котлов в том, что под воздействием высокой температуры и при недостатке воздуха древесина преобразуется в древесный уголь, выделяя пиролизный газ.

Для такой реакции необходима температура от 200 ℃ до 800 ℃. При этом выделяется большое количество энергии, которая просушивает дрова и нагревает воздух. Пиролизный газ по трубам перемещается в камеру сгорания, где при смешении с воздухом возгорается – так генерируется большая часть тепла.

Активные углероды участвуют в окислительных процессах при горении пиролизного газа, поэтому выходящий из трубы дым состоит преимущественно из углекислого газа и пара – содержание вредных компонентов ничтожно мало. К тому же, пиролизные котлы в принципе выделяют намного меньше дыма, чем классические установки. Поскольку топливо сгорает практически без остатка, газогенераторные котлы нуждаются в чистке довольно редко.

Стоит отметить, что довольно высокой температуры горения можно добиться даже при наличии сырых дров, однако, в таком случае производительность котла упадет практически вдвое, а значит, настолько же увеличится расход топлива.

Благодаря автоматике интенсивность горения в таком котле можно регулировать, чтобы экономить топливо и создать в помещении оптимальную температуру.

Обратите внимание, что изготовить пиролизный котел отопления на твердом топливе своими руками довольно сложно и очень опасно. В случае ошибок в сборке такая установка может взорваться.

Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия

Из какого бы материала ни был изготовлен котел, очень важно, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным характеристикам. Разберемся в них более подробно.

В первую очередь стоит обратить внимание на материал теплообменника – чугун или сталь. Если вы хотите воспользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками чугунный теплообменник сделать вряд ли получится. Такая работа требует как специального оборудования, так и особых знаний и умений. Поэтому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте снова собирают.

Читайте также:
Работа и мощность электрического тока

Чугунным теплообменникам свойственно покрываться сухой ржавчиной – особой пленкой, защищающей стенки агрегата от разрушения. Кроме того, влажная ржавчина также образуется намного медленнее, чем обусловлен длительный срок эксплуатации чугунных изделий – от 10 до 25 лет. Среди прочих преимуществ чугунных теплообменников можно назвать отсутствие необходимости в частом и сложном обслуживании. Чистка таких устройств требуется нечасто, да и нагар практически не снижает КПД котла. В случае необходимости ремонта или усиления мощности агрегата нужно лишь заменить дефектные секции или увеличить их число.

Недостатки чугунных изделий таковы:

  • большая масса котла предполагает наличие отдельного фундамента;
  • затруднения в процессе сборки и высокие затраты на транспортировку;
  • чувствительность к термическим ударам – чугун не любит перепадов температур, поэтому контакт горячей поверхности с холодными дровами или холодной водой может быть губительным для него;
  • большая тепловая инерционность – на разогрев котла требуется длительное время, но и его последующее остывание происходит медленно.

Что касается стальных изделий, то они менее чувствительны к перепадам температур и не боятся контакта с холодными объектами. Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на твердом топливе по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами. А благодаря небольшой инерционности такие агрегаты быстро прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, что позволит учесть все нюансы.

По внешнему виду котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые довольно сложно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у них намного ниже аналогов из чугуна.

Возможность ремонта стальных котлов с точки зрения некоторых специалистов весьма сомнительна. Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних условиях довольно непросто, со временем на швах в нем могут образовываться течи. Справедливости ради, отметим, что все зависит от навыков работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт чугунного теплообменника все же проще – требуется только замена секций.

Как правило, котлы с чугунными теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят недорого, поэтому они могут стать достойной альтернативой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества. Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным путем, без применения насоса. Однако монтаж батарей нужно выполнять так, чтобы вода по трубам при нагревании свободно перемещалась по трубам под воздействием давления в котле.

Сборка котла по готовому проекту

Проще всего будет построить своими руками твердотопливный котел из кирпича. Его конструкция популярна и не требует сложных расчетов. Использовать такой котел можно сразу в нескольких целях, поэтому устанавливают их преимущественно на кухнях. Примечательно, что самостоятельно собрать такой агрегат смогут даже новички.

В процессе работы понадобится болгарка, сварочный аппарат с электродами, листовая сталь, кирпич, материалы для печного раствора, трубы и металлические уголки. Тем, кто никогда не держал в руках сварку, лучше всего выполнить резку деталей по чертежу котла на твердом топливе, а сварочные работы перепоручить профессионалу. Это важно, так как качество швов напрямую влияет на долговечность котла.

Положительный момент самостоятельного сооружения отопительного оборудования состоит в том, что можно подобрать размер твердотопливного котла и топки, а также рассчитать его мощность под конкретные нужды. Кроме того, в нем можно предусмотреть варочную поверхность или кирпичный свод, чтобы тепло аккумулировалось в процессе горения дров, а затем перераспределялось в систему отопления.

Теплообменник чаще всего делают прямоугольным, используя для этого прямоугольный профиль и трубы сечением 40-50 мм. Благодаря профилям облегчается стыковка труб, а швы получаются более прочными.

Пошаговая инструкция сооружения котла на твердом топливе

Итак, весь процесс, как сделать котел своими руками по чертежам, можно разделить на несколько последовательных этапов:

  1. Используя болгарку, из труб и профилей нужно вырезать заготовки. Профили будут стойками, в них газовым резаком нужно прорезать круглые отверстия для стыковки с трубами. Понадобится сделать по 4 отверстия по трубу Ø50 мм в передних стойках и по столько же в задних. Кроме того, нужны еще отверстия для врезки в систему отопления. Наплывы и нагар в результате резки или сварки нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали движению воды по трубам.
  2. Далее заготовки собирают в единую конструкцию. Работать придется вдвоем – сварщику понадобится помощник, чтобы придерживать трубки в неподвижном положении. Чтобы было удобнее, можно поставить стойки с трубами на ровную поверхность и сварить переднюю и заднюю часть котла.
  3. Теперь нужно обеспечить подачу и отток воды из котла. К готовому каркасу приваривают входящую и обратную трубу, а торцы прямоугольных профилей заваривают кусками металла 60×40 мм.
  4. Прежде чем монтировать теплообменник, его проверяют на герметичность. Для этого его устанавливают вертикально, закрывают нижнее отверстие и наполняют водой. Если протечек на швах нет, значит можно работать дальше.
  5. Из кирпича выстраивают корпус котла и встраивают в него теплообменник, оставляя зазор между ними не менее 1 см. Установить регистр нужно так, чтобы создать подъем в сторону выходящей горячей воды. Перепад уровня между выходным отверстием и передним правым верхним углом теплообменника должен быть не менее 1 см. Это позволит улучшить циркуляцию теплоносителя и избавит от воздушных пробок.
  6. Кирпичная кладка должна перекрыть теплообменник сверху на 3-4 см. Поверх кладки укладывают чугунную плиту. Дымоход устанавливают по усмотрению хозяев – кирпичный, металлический, или выводят в уже готовую трубу.

Как повысить производительность котла

Самостоятельно собранный твердотопливный котел, как правило, отличается существенными теплопотерями, связанными с уходом тепла в дымовую трубу. Причем чем прямее и выше дымоход, тем больше теряется тепла. Выходом из положения в данном случае будет создание, так называемого, отопительного щита, то есть дымохода изогнутой формы, который позволяет передать больше тепловой энергии кирпичной кладке. Кирпич, в свою очередь, будет отдавать тепло воздуху в помещении, обогревая его. Нередко такие ходы устраивают в стенах между комнатами. Однако подобный подход осуществим только, если котел расположен в подвале или на цокольном этаже, либо при условии постройки громоздкого многоступенчатого дымохода.

Как вариант, повысить эффективность котла можно, если вокруг дымовой трубы смонтировать водонагреватель. В данном случае тепло уходящих газов будет нагревать стенки дымохода, и передаваться воде. Для этих целей дымоход можно сделать из более тонкой трубы, которую встроить в трубу большего сечения.

Наиболее эффективным способом повысить КПД твердотопливного котла будет установка циркуляционного насоса, принудительно перекачивающего воду. Это позволит повысить производительность установки примерно на 20-30 %.

Читайте также:
Петух крючком: мастер-класс с описанием и видео

Безусловно, сконструировать котел нужно так, чтобы теплоноситель мог циркулировать самостоятельно, если в доме отключили электричество. А при его наличии насос позволит ускорить прогрев дома до комфортных температур.

Как сделать экономичный котёл своими руками

Сердцем отопительного оборудования в доме является котёл. Сегодня на рынке есть достаточно много отечественных и импортных производителей такого оборудования, которые предлагают разную по цене и качеству продукцию. Но, кроме покупки отопительной системы, можно также сделать котёл своими руками. Это позволит существенно сэкономить бюджет.

  • 1. Виды отопительных систем
  • 2. Некоторые нюансы
  • 3. Разновидности конструкций
    • 3.1. Твердотопливные котлы
    • 3.2. Пиролизные агрегаты
    • 3.3. Использование отработанного масла
    • 3.4. Электрические устройства
    • 3.5. Пеллетный тип оборудования

    Самостоятельно соорудить котёл можно практически любой сложности. Главное, правильно подобрать модель для определённого помещения. Для этого стоит разобраться во всех преимуществах и недостатках разных видов оборудования.

    Котлы для отопления частных домов бывают таких видов:

    1. 1. Газовые. Этот вид оборудования лучше не рассматривать, так как для его установки понадобится согласование с контролирующими органами (газовой службой и т. п. ). При самостоятельном изготовлении вряд ли получится сделать котёл, который будет отвечать всем законодательным нормам.
    2. 2. Электрические. Эти модели довольно популярны. Объясняется это простотой в изготовлении, монтаже, эксплуатации. Но недостатком являются высокие цены на газ. Такое оборудование в основном устанавливается для дачи или гаража (в целях периодического отопления дома).
    3. 3. Жидкотопливные. Конструкция не является очень сложной для самостоятельного производства. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, — настройка форсунков для подачи топлива. Это заставит задуматься, а стоит ли вообще выбирать такой вид оборудования для самостоятельного производства.
    4. 4. Твердотопливные. Они по праву считаются самыми лучшими на рынке. Связано это с достаточно большой производительностью, особенно если установить автоматическую регулировку температуры с помощью дополнительного оборудования.

    Твердотопливные котлы можно также разделить на несколько видов: котлы длительного горения, дровяные, пиролизные и пеллетные.

    Самые популярные — котлы длительного горения. Пиролизные и пеллетные из-за сложностей в установке, сборке, наличии отдельных дорогостоящих компонентов устанавливаются гораздо реже.

    При изготовлении котла для дома своими руками необходимо понимать некоторые нюансы, от которых будет зависеть конструктивное исполнение.

    На то, как будет выглядеть котёл, влияют три фактора:

    • стоимость оборудования и комплектующих;
    • какое топливо будет использоваться;
    • способ циркуляции теплоносителя.

    Самым лучшим материалом для изготовления котлов является жаростойкая нержавеющяя сталь, поскольку она наиболее долговечная. Но в использовании такого металла есть и свои минусы. Для обработки нержавейки нужно иметь специальное оборудование. Делать это новичку непросто.

    К тому же цена очень высока и не у каждого владельца частного дома будет возможность приобрести её. Чугун стоит немного меньше, чем нержавеющяя сталь, но обработка его это ещё более сложный процесс. Поэтому для производства отопительного котла своими руками такой вариант также не очень подходит.

    Альтернативным вариантом является использование листовой стали толщиной от 4 мм. Такой материал часто используют для самостоятельного изготовления, так как работать с ним просто. К тому же он тоже имеет достаточную надёжность и долговечность.

    Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя необходимо накопительную ёмкость устанавливать на высоте, а также использовать контуры отопления и связывающую арматуру с большим диаметром. Если такой возможности нет, то требуется устанавливать насос для принудительной циркуляции теплоносителя. Но стоит учитывать тот момент, что он нуждается в постоянном подключении к сети.

    Патрубки в котле должны иметь диаметр не менее 30 мм. Они изготавливаются из стальных труб с толстыми стенками. Контур делается из оцинкованной стали. Важно не забывать об обязательной герметизации резьбовых соединений.

    Сегодня на рынке есть множество разновидностей оборудования для автономного отопления частного дома, а также для промышленных целей. Некоторые производители занимаются изготовлением высокотехнологичных котлов, которые самостоятельно сделать практически невозможно. Но отопительные котлы можно изготовить своими руками, используя более простые схемы и конструкции.

    Самый дешёвый и удобный вариант для производства отопительных котлов своими руками — это конструкции на дровах. Схема такого агрегата несложная и представляет собой две ёмкости, помещённые одна в другую. Внутренний резервуар используется для процесса горения дров и выделения энергии тепла, внешний — это водяной контур с теплоносителем. Благодаря простоте сооружения построить такой котёл самостоятельно несложно. К тому же можно будет использовать не только дрова в качестве топлива, но и другие источники тепла.

    Конструкция включает в себя такие элементы:

    • основная часть, оборудованная дверкой;
    • зольник;
    • ёмкость для сборки сажи;
    • дымоходная труба;
    • ножки;
    • верхняя крышка;
    • патрубки для входа и выхода;
    • механизм для фиксации закрытых дверок;
    • колосники.

    Большим минусом такого оборудования является низкий коэффициент полезного действия. Израсходуется слишком много дров и в доме будет недостаточно тепла.

    Делая такой тип агрегатов, можно существенно сэкономить бюджет. Кроме экономии на покупке материалов, пиролизные котлы будут израсходовать немного энергии. Источником энергии для такого типа оборудования является смесь пиролизного газа и воздуха. Из-за этого котёл считается экономным, так как подобная смесь даёт намного больше тепла. По сравнению с дровяными конструкциями стоимость материалов для изготовления всё же выше у пиролизного агрегата, но за счёт экономии на топливе за несколько отопительных сезонов они окупаются.

    Конструкция состоит из таких частей:

    • вентилятор;
    • каналы для отвода дыма;
    • отверстие;
    • регуляторы подачи электроэнергии;
    • трубы;
    • камеры сгорания.

    Агрегат необходимо собирать по заранее подготовленным схемам и чертежам, так как сама конструкция довольно сложная. В связи с тем, что КПД довольно высокий, хватит мощности в 25−30 кВт. Для других котлов необходимо минимум 40 кВт.

    Такие агрегаты начали изготавливаться ещё в советское время, тогда, когда возникла необходимость в отоплении гаражей и других технических помещений. Довольно экономичным вариантом было использование переработанного масла, так как его было всегда достаточное количество, особенно если говорить о промышленных масштабах.

    Конструктивные особенности и принцип работы не являются сложными. Переработанное масло в нужном количестве подаётся в камеру сгорания. Впоследствии этого производится газ, который и является непосредственным теплоносителем.

    Такой агрегат довольно универсальный и может использоваться для любых целей. Но для отопления частного дома лучше его не устанавливать, так как в этом случае можно подобрать более удобный вариант. Идеальным местом для его монтажа всё же являются гаражные помещения.

    Электрические отопительные системы в последнее время набирают всё больше популярности. Связано это с простотой установки, а главное, с экономичностью.

    Сам котёл монтируется в стоящую вверху трубу. Нагревательный элемент подсоединяется внутрь этой трубы. В другой патрубок совершается подача воды или другого теплоносителя. Казалось бы, на этом можно ограничиться и конструкция готова. Но здесь не всё так просто.

    Очень важно правильно выбрать топливо, так как электрическое отопительное оборудование считается одним из самых дорогих на сегодня.

    Главным элементом такой конструкции является нагревательный элемент (ТЭН). Благодаря ему электроэнергия перерабатывается в тепло. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз). Для изготовления корпуса можно использовать любой материал, преимущественно нержавеющюю сталь, но можно покупать и альтернативные варианты. Все датчики для управления агрегатом можно купить в специализированном магазине.

    Конструкция состоит из таких элементов:

    • расширительный бачок;
    • ТЭН;
    • насос для циркуляции тепла по системе;
    • фильтры;
    • предохранительный клапан.

    Система также может работать двумя способами: естественным и принудительным путём. В первом варианте необходимо предусмотреть перепад высот между батареями и баком с нагревательной жидкостью. Для принудительной циркуляции нужно устанавливать насос.

    Самый простой вариант — это монтаж теплового нагревательного элемента непосредственно в котёл. Но если такая конструкция не подходит, то можно предусмотреть возможность съёма ТЭНа для ремонта или замены и предварительно вмонтировать такой патрубок.

    Идеальным решением для обогрева небольшого загородного дома будет установка котла в отдельном помещении с габаритами 220 мм в диаметре и 0,5 м длиной. Чтобы изготовить котлы отопления своими руками, нужно использовать чертежи. Они играют очень важную роль не только для начинающих мастеров, но и для профессиональных строителей.

    Такой тип оборудования экономичный, неприхотлив в обслуживании, а сама работа автоматизирована. Работает котёл, сжигая древесину в гранулах. Он изготавливается из стружки или опилок. Автоматизация процесса заключается в подаче гранул в камеру сгорания, так как материал сыпучий и может храниться в бункере или специальной ёмкости.

    Но сложности при изготовлении такого оборудования возникнуть могут. Это заключается в необходимости покупки электрического мотора для вращения шнека, а также бункерной заслонки.

    В зависимости от габаритов бункера будет определяться длительность автономной работы. Чем она больше, тем реже необходимо будет возобновлять запасы гранул в нём. Такое оборудование может работать по принципу котельни. Это значит, что количество выделяемого тепла можно регулировать, добавляя в бункер больше или меньше паллет.

    Чтобы правильно выбрать тип котла, нужно понять, какой вид топлива будет использоваться. Также важно соблюдать все правила и придерживаться технологии изготовления.

    Много проблем может возникнуть при производстве и установке газового котла своими руками. Чертежи при этом имеют большое значение, так как необходимо придерживаться технологии. При малейших отклонениях газовая служба не выдаст разрешение на установку. Сварить его не так уже и сложно, но всё же преимущественнее монтировать котёл другого типа.

    Кроме классических вариантов котлов для самостоятельного производства, существуют и другие модели. Индукционные котлы также можно делать своими руками. Это своего рода трансформатор с первичной и вторичной обмоткой. Внешняя обмотка преобразовывает электроэнергию и создаёт магнитное поле, а внутренняя — уже непосредственно нагревает теплоноситель.

    Ещё одной разновидностью котлов являются конденсационные. Работают на сохранении тепловой энергии конденсата, при этом КПД у них выше, чем у газовых котлов или даже твердотопливных.

    Если есть достаточные знания в принципе работы различных котлов, то можно сделать и комбинированные варианты. Хотя комплектующие имеют довольно высокую цену на рынке, но в среднем они отобьются за 5 лет.

    Таким образом, сделать экономичный котёл самостоятельно несложно, главное, правильно подобрать тип оборудования и всё необходимые комплектующие.

    Лучшие твердотопливные котлы 2019 — 2020 года

    Система отопления — одна из неотъемлемых коммуникаций здания. И здесь прогресс тоже не стоит на месте: ежегодно производители радуют новыми агрегатами. Чтобы сделать хороший выбор, необходимо учитывать, что каждый твердотопливный котел рассчитан на определенную мощность и, соответственно, может иметь ограничение на размер площади отопления. Также имеют значение КПД устройства и тип управления, например, наличие функции автоматического розжига существенно упростит эксплуатацию.

    Мы составили рейтинг самых лучших новинок 2019 — 2020 года. По мнению покупателей, именно эти твердотопливные котлы имеют оптимальное соотношение цена-качество, простоту эксплуатации и привлекательный внешний вид. Они наиболее востребованы и уже достойно себя зарекомендовали. Итак, посмотрим наш топ-10.

    10 Теплодар Куппер ПРО 22

    Комбинированный котел для средних площадей — до 200 кв.м. Данная модель от отечественного производителя открывает наш рейтинг лучших котлов 2019 — 2020 года. Есть возможность установки горелки (также не входит в комплектацию). Имеет высокую теплоотдачу. Температура теплоносителя — от 50 до 90 градусов. Изделие быстро разжигается и долгое время сохраняет хорошую температуру.

    Плюсы:

    • Есть встроенный ТЭН мощностью 9 кВт.
    • Широкий выбор топлива — от твердых видов до газа.

    Минусы:

    • Пеллетную либо газовую горелку необходимо докупать самостоятельно.
    • Небольшое отверстие для закладки дров.

    9 ZOTA Тополь М 20

    Бюджетный вариант с хорошей мощностью — отличный выбор для небольшого частного дома или дачи. Производитель рекомендует использовать для работы данного котла дрова и древесный уголь. Съемная заслонка обеспечивает легкую чистку теплоносителя.

    Плюсы:

    • Имеет ТЭН для поддержания высокой температуры.
    • Приятная цена на отечественное изделие.
    • Трехходовой газоход увеличивает эффективность котла.

    Минусы:

    • Не самый хороший КПД — 70%.
    • Сильная тяга требует определенного привыкания в эксплуатации.

    8 Roda Brenner Classic BCR-03

    Котел, в котором возможно комбинированное отопление — не только древесными породами либо антрацитом, но и газом, коксом, дизелем. Универсальный вариант — хорошая идея для тех, кто не знает, какое отопление выбрать. Механическое управление сводит к минимуму вероятность поломки, а также делает эксплуатацию котла простой и понятной.

    Плюсы:

    • Большое окно для закладки топлива.
    • Качественная теплоизоляция изделия — риск ожога минимален.
    • Два режима подачи воздуха — с помощью регулятора и вручную.
    • Простота эксплуатации и обслуживания.

    Минусы:

    • Котел комбинированный, но горелка докупается отдельно.
    • Для отопления в межсезонье необходимо приобрести буферную емкость.

    7 Bosch Solid 2000 B SFU 12

    Еще одна модель с механическим управлением. Производитель рекомендует топить углем, но допускает также использование угольных брикетов, дров, кокса. Сам бренд — один из лучших производителей подобной техники — говорит о качестве изделия: в эксплуатации оно не доставит проблем.

    Плюсы:

    • Модернизированная топка позволяет регулировать подачу воздуха.
    • Отлично справляется с отоплением площадей до 560 кв.м.
    • Можно использовать как основной котел и в одной системе с газовым котлом.

    Минусы:

    • У котла небольшая камера загрузки.
    • В изделиях чешского производства иногда «хромает» качество сборки.

    6 Буржуй-К СТАНДАРТ-20

    Стильный твердотопливный пиролизный котел оценят те, для кого практичность и функциональность важны не менее эстетики. Теплообменник изготовлен из высокопрочной стали, имеет встроенные термометр и манометр. Котел Буржуй-К СТАНДАРТ-20 оснащен также и регулятором тяги, что позволяет изменять скорость горения топлива, а значит — и его расход, а также интенсивность обогрева помещений. Хороший вариант для тех, кто дома бывает преимущественно по вечерам и ночью. Производитель рекомендует топить данный котел углем либо дровами.

    Плюсы:

    • Может отапливать площадь до 220 кв.м.
    • Пиролиз обеспечивает тепло при небольшом расходе топлива.
    • Золы образуется мало — не нуждается в частой чистке.

    Минусы:

    • В некоторых изделиях створки топки не прилегают плотно.
    • Березовые дрова для розжига лучше не использовать — при температуре до 60 градусов труба может забиться дегтем.

    5 Protherm Бобер 20 DLO

    Классический одноконтурный твердотопливный котел мощностью 19 кВт. Рекомендуемое топливо — дрова либо уголь. Корпус выполнен из чугуна — этот материал долго сохраняет и передает тепло. Устройство оснащено надежным механическим управлением. Это лаконичная, надежная модель.

    Плюсы:

    • Высокий КПД изделия — 90,2%.
    • Простой в монтаже — напольная установка.
    • Энергонезависимый — отключение электроэнергии не влияет на работоспособность.
    • Возможность комбинировать с электро- и газовыми котлами.

    Минусы:

    • Ручной розжиг не так удобен, как автоматический.
    • Малая теплопроводность — чтобы разогреть, требуется время.

    4 Stropuva Mini S8

    Твердотопливный одноконтурный котел, предназначенный для обогрева небольших помещений — до 80 кв.м. Независим от электроэнергии либо иных коммуникаций — отличное решение для дома в деревне. Но и в городе для небольшого дома этот котел — весьма удачный вариант, поскольку сохраняет тепло до 20 часов. Также у изделия высокий КПД — 85%.

    Плюсы:

    • Продается в собранном виде — сразу готов к установке.
    • Имеет малый расход топлива.
    • Тепло сохраняет действительно долго.
    • Компактный — не занимает большую площадь.

    Минусы:

    • Окошко для загрузки брикетов, угля и дров расположено низко — требуется сноровка.
    • Агрегат достаточно тяжелый — для перемещения необходима помощь.

    3 Viadrus Hercules U22 D-4

    Комбинированный котел, уверенно занявший 3 место в нашем ТОП-10, который может работать как на твердом топливе, так и на газовом или дизельном. Производитель рекомендует дрова, но кокс уголь, газ, отработанное масло также прекрасно используются этим котлом для добычи тепла. Прочный чугун и надежные соединительные элементы делают данное устройство хорошим выбором для активной эксплуатации.

    Плюсы:

    • Сохраняет тепло долгое время.
    • Можно выбирать количество секций.

    Минусы:

    • Горелка не поставляется в комплекте.

    2 Buderus Logano G221-20

    Твердотопливный котел с открытой камерой сгорания выполнен из прочного, долговечного чугуна. Немецкий производитель Buderus рекомендует использовать для отопления не только дрова и уголь, но также и кокс — это позволяет выбрать наиболее удобный для себя вариант. Котел Logano G221-20 — покупка на долгие годы. Он скорее надоест, чем сломается.

    Плюсы:

    • Установка агрегата проста и не требует сварки.
    • Основательно продуманная конструкция обеспечивает долговечность изделия.
    • Большая загрузочная дверца — удобно пользоваться крупными поленьями.

    Минусы:

    • Цена — за такое изделие не высока, но есть варианты дешевле.

    1 ZOTA Pellet 25А

    Одноконтурный котел, лидер нашего рейтинга лучших твердотопливных котлов 2019 — 2020 года, предназначенный для отопления средних и больших площадей — до 250 кв.м. Опытные пользователи сразу оценят особенности данного котла — он требует минимум физического присутствия, поскольку оснащен функцией автоматической подачи топлива, а также автоматизированной системой управления, возможностью подключить внешнее управление и теплые полы.

    Котел ZOTA Pellet 25А оснащен и датчиком уличной температуры, что позволяет своевременно регулировать температуру внутри помещения. Рекомендуемое топливо — дрова, брикеты и пеллеты.

    Плюсы:

    • Укомплектован бункером для автоматической подачи топлива.
    • Имеет защиту от перегрева.
    • Панель управления оснащена многочисленными датчиками.

    Минусы:

    • Цена — за комфорт нужно платить.
    • При пеллетном отоплении большой расход топлива.

    ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ

    13 КОММЕНТАРИЕВ

    Добрый день! Котел Буржуй К, очень плохой коте он не может быть даже в 30 лучших.Было четыре котла, один кое как работает, два поменяли по гарантии, по одному выиграли суд.Но не завод не его представитель в г.Омске не выплатили деньги по решению суда.Плохие котлы не видитесь на рекламу.Если нужны подробности пишите вышлю фото, заключение эксперта, номер решения суда.

    у котла зота есть оуромный минус! может это просто брак, но у 2х моих знакомых он «взрывался» несколько раз. как то через бункер вроде…

    Подскажите, хочу купить дом. Какое отопление лучше, газовое или с котлом на твердом топливе?

    Почему нерассматриваете котлы марки Ярило-М ? Длительность горения приятно удивила-20 часов. Причём горят чурки в диаметре до 30-40 см, только выковырянные из снега. Мерзлые и всеравно горят! Котел очень понравился, у меня на 50 кВт а дом 250 м. Пол часа и в доме тепло. Минус- он без обшивки, очень брутальный чтоли. Хотя мне нравиться.

    А где современные автоматические и полуавтоматические твердотопливные котлы.
    Только зота-пеллет указан, это не самый массовый и лучший котёл в этом сегменте.
    Много импортных и российских производителей сейчас предлагают современные твердотопливные котлы.
    А большинство котлов с этого рейтинга, котлы с цепочкой — это уже прошлый век и устаревшие технологии. КПД таких котлов не более 80% в лучшем случае, а чаще 60-65%.
    Такие котлы дымят, и много тепла вылетает в трубу.
    Современные полуавтоматические котлы имеют вентилятор наддува и контролер, КПД реально может достигать до 85%.
    Эти котлы более эффективны, чем цепочные и при горении практически не видно дыма из дымохода.
    По этим котлам идет настоящий бум последние 5-7 лет в Европе и России.
    На той же Украине около 300 производителей подобных котлов. В Польше более 150 производителей таких котлов.
    Еще пелетная тема. Пелетные котлы, тоже твердотопливные. Сейчас много производят недорогих агро-пелет и поэтому эти котлы много покупают в центральных и южных регионах России.

    Распространены современные котлы марок: Пер-эко, Галмет, Metal-Fach, Зота, Vulkan,ТИС, Оптимум, Фачи, Хайцтехник.

    а почему этого котла нет тут у вас в списке Q Optima Plus ? с электронным управлением,можно и с механическим,но с электронным по моему самый лучший котел,на одной закладки до 24 часа горит)

    У меня как раз Stropuva Mini S8, отличный котел, скажу я вам) С одной закладки по 18 часов греет, да и расход дров очень небольшой

    Куппер ПРО у меня. зимой котел показал сеья хорошо, что понравилось так это то что практически не дымил при подбрасывании угля. Ничего нигде не текло не плакало. Чистил каждую неделю, процедура хоть и не слишком приятная но необходимая, эффективность не упала. Сезон свой отопительный закончили в апреле, все ок!

    А где пиролизники? Или они у вас вне закона?

    какой «спец» пишет 90 кпд у протерма? вы хоть раз его топили? раз 6 мы снимали кпд с этого котла при установке, реально максимум выдает 82, при идеальных условиях, новый котел , топливо отличнейшее. это спец пишет или так пописать лишь бы? и знайте чугун для угля, сталь для дерева, протерм угольный котел ,можно топить чем хочешь , горит все и бумага тоже.

    А не подскажите на автомойку нужен твёрдотопливный котёл с теплообмеником какой лучше, площадь 4 5 квадрат.

    Ну вообще то у котла бобер который вы указали выше на сайте протерма КПД заявлен 70 %а не как не 90

    Блин, присмотритесь к нормальным котлам.
    Да, цена дороже чем у многих котлов, только их менять не надо через 3 года, гарантия на некоторые по 10 лет. Качество европейское. А у Колоса полуавтомата, недельная загрузка!
    Когда выбирали котел, остановились на нем, так как у нас еще есть электрический вариант отопления. И ставить автомат было дорого, поставили вместе с теплым полом, по зиме теплый пол держит в доме +5, а когда приедем поднимаем температуру на теплом поле и растапливаем котел. И дома уже через пару часов комфортные +20-25 градусов.

    Как выбрать твердотопливный котел отопления

    Здесь вы узнаете:

    • Виды
    • Конструктивные особенности
    • Достоинства и недостатки
    • Мощность
    • Общий принцип установки
    • Отзывы

    Электрическое отопление, призванное стать альтернативой отоплению газовому, приводит к диким расходам на электроэнергию. Поэтому твердотопливные котлы, работающие на дровах, коксе, угле и пеллетном топливе, являются более выгодным и экономичным решением. Чаще всего здесь сжигаются именно дрова, так как это наиболее доступный вид топлива. В этом обзоре мы дадим вам полную информацию о твердотопливном оборудовании, чтобы вы знали, о чем идет речь.

    Вот что будет затронуто в данном материале:

    • Конструктивные особенности;
    • Разновидности оборудования;
    • Достоинства и недостатки.

    В заключение статьи мы дадим несколько пользовательских отзывов.

    Решая проблему с обогревом жилья, не подключенного к газовой магистрали, мы нередко обращаем внимание на электрические котлы. Они просты в эксплуатации и чрезвычайно дешевы, но расходы на электричество могут показаться гигантскими. Считайте сами – для обогрева дома в 100 кв. м. нужен котел мощностью 10 кВт, который за сутки потребит около 240 кВт электроэнергии (может и чуть меньше) – усредненные расходы составят порядка 1000 руб./сутки.

    Дрова являются одним из самых дешевых видов топлива, ведь наша страна богата лесами.

    Твердотопливное оборудование является более экономичной и разумной альтернативой, так как они потребляют довольно дешевое топливо. В некоторых случаях оно и вовсе бесплатное – достаточно нарубить в ближайшем лесу необходимое количество дров на весь отопительный сезон. Да и целый грузовик дров объемом 10-15 кубометров обойдется сравнительно дешево. Во всяком случае, дешевле, чем мегаватты потребленной за зиму электроэнергии.

    Бытовые устройства подразделяются на две большие категории – классические и пиролизные. Первые работают за счет прямого сжигания дров, угля или кокса, а вторые являются газогенераторными. То есть, сначала они вырабатывают горючий газ, который потом сжигается вместе со вторичным топливом. Давайте попробуем рассмотреть обе категории более подробно.

    Пиролизные или классические

    Самыми простыми являются классические агрегаты на твердом топливе. Они оснащены внушительными топками, в которых сгорает твердое топливо – это дрова, каменный уголь, кокс и многое другое. Полученное тепло проходит через теплообменник, нагревает теплоноситель, после чего тот поступает в батареи отопления. Топливо в такиеустройства загружается в ручном режиме, так как обеспечить автоматическую подачу бесформенных дров и каменного угля проблематично.

    Пеллетные с большим бункером позволят вам реже проверять наличие топлива в них.

    Проблема частично решается с помощью пеллетных котлов с автоматической подачей топлива. В их конструкции присутствуют дополнительные элементы:

    • Бункеры для хранения пеллетного горючего;
    • Шнековые узлы для подачи гранул в камеру сгорания;
    • Автоматика для управления горением.

    Самые продвинутые модели могут работать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно разжигая пламя, регулируя температуру в отопительном контуре и выполняя прочие функции.

    Классические твердотопливные котлы просты как три копейки, поэтому они отличаются сравнительной дешевизной. Они не требуют особого обслуживания, что влияет на стоимость эксплуатации. Их КПД может достигать 80-85% и даже чуточку выше, в зависимости от вида используемого топлива. Например, достичь максимального КПД можно с помощью каменного угля – он характеризуется большим тепловыделением.

    Классическое оборудование на твердом топливе управляется с помощью заслонки, а параметры работы контролируются с помощью термометра. Самые продвинутые модели наделяются электронными блоками управления, которые регулируют тягу, управляя температурой в отопительном контуре. Кроме того, такие приборы могут быть одноконтурными и двухконтурными – последние не только согревают дома, но и обеспечивают подготовку горячей воды.

    Пиролизные твердотопливные котлы работают иначе, чем их классические аналоги. Здесь предусмотрена двойная система сгорания, с образованием горючего газа. Принцип работы можно описать следующим образом:

    Принцип действия пиролизного твердотопливного отопительного оборудования.

    • Дрова (уголь) закладываются в газифицирующую камеру и поджигаются. Горение происходит с минимальной подачей кислорода, количества которого просто не хватает для полноценного горения;
    • В процессе сгорания образуется древесный газ, который поступает во вторую часть топки, где к нему подмешивается вторичный воздух. Здесь происходит основное сгорание с забором тепла в отопительную систему;
    • Для повышения производительности часть выделившегося тепла отправляется обратно в газифицирующую камеру, что способствует более интенсивному пиролизу.

    Для организации горения и тяги в первичной камере используются дымососы и дутьевые вентиляторы.

    Таким образом, пиролизное оборудование на твердом топливе работает по принципу пиролиза – здесь происходит выработка горючих древесных газов с их последующим сгоранием во вторичной камере (камере дожигания). Продукты сгорания в принудительном порядке удаляются через дымоход. В большинстве случаев такие котлы являются энергозависимыми – они требуют подключения к электросети для работы дымососов и дутьевых вентиляторов.

    Их преимущества перед классическими котлами на твердом топливе:

    • Более легкий контроль над горением – в таких котлах проще регулировать температуру. К тому же это позволяет частично автоматизировать их работу;
    • Более полное сгорание топлива – тем самым увеличивается КПД;
    • Меньше возни с обслуживанием – чистятся такие котлы гораздо реже;
    • Длительное горение – еще один плюс перед классическими агрегатами;
    • Повышенная эффективность – пусть она составляет максимум 5-8%, но и этого достаточно для более экономичного расхода топлива.

    Присутствуют и некоторые недостатки:

    Для отопления пиролизных моделей используйте только хорошо просушенные дрова.

    • Твердотопливные котлы отопления пиролизного типа в большинстве своем требуют подключения к электросети для работы дутьевых вентиляторов и дымососов;
    • Серьезные требования к влажности топлива – например, влажность дров не должна превышать 35%. То есть, мы не можем загрузить в топку свежесрубленные влажные дрова – высокое содержание воды в продуктах пиролиза повлияет на качество и эффективность горения;
    • Температура в обратной трубе не должна быть ниже +60 градусов – в противном случае это вызовет конденсацию влаги с последующей коррозией металлических частей котла;
    • Дороговизна – более сложная конструкция оказывает прямое влияние на стоимость котла, его цена может оказаться в 1,5-2 раза выше цены обычного твердотопливного котла.

    Впрочем, на многие недостатки можно закрыть глаза.

    Энергозависимые и энергонезависимые

    Котлы на твердом топливе для частного дома могут быть энергозависимыми и энергонезависимыми. К первым относятся пеллетные котлы, универсальные агрегаты, работающие на нескольких видах топлива, а также пиролизные образцы. Давайте перечислим модули и узлы, требующие электроэнергии:

    В агрегатах, использующих сыпучее топливо, часто установлен шнековый механиз, который работает от электричества.

    • Модули управления – некоторые котлы оснащаются управляющими узлами, требующими подключения к электросети. Например, это могут быть продвинутые пиролизные или пеллетные модификации с расширенным управлением;
    • Узлы подачи топлива – те же шнеки, присутствующие в пеллетных твердотопливных котлах, оснащены электродвигателями, которые приводятся в действие электричеством;
    • Дымососы, дутьевые вентиляторы, нагнетающие вентиляторы – системы принудительной подачи воздуха и дымоудаления требуют обязательного подключения к электрической сети.

    Здесь все просто – если в отапливаемом домовладении есть электрическая сеть, можно обратить свое внимание на более эффективные и удобные в эксплуатации энергозависимые модели. Если предстоит отапливать домовладение, не подключенное к электросети, придется довольствоваться энергонезависимой моделью.

    Материалы теплообменников

    Чугунный теплообменник прослужит вам на много дольше аналогов из других металлов.

    Лучший твердотопливный котел – это с чугунным теплообменником. Чугун характеризуется высокой теплоемкостью, он быстро нагревается, но медленно отдает накопленное тепло. Благодаря этому стабилизируется температура воды в отопительном контуре. Он не так стоек к гидроударам, но в автономных отопительных системах их почти никогда не бывает. Зато он хорошо противостоит коррозии, что перекрывает такие недостатки, как хрупкость и дикий собственный вес.

    Стальные теплообменники в твердотопливных котлах обладают повышенной стойкостью к гидроударам, но в них нередко образуется накипь и начинает проявляться коррозия. Зато их применение оказывает прямое влияние на цену – котлы с такими теплообменниками стоят заметно дешевле. Также они проще в монтаже, так как для них характерен низкий вес.

    Конструктивные особенности

    Твердотопливники с верхней загрузкой подойдут людям с больной спиной.

    Выбирая котел отопительный твердотопливный, следует обратить внимание на прочие особенности этого оборудования. Для начала отметим, что такие котлы подразделяются на модификации с фронтальной и верхней загрузкой. В первых разновидностях загрузка топлива осуществляется через дверцу на передней стенке. В моделях с верхней загрузкой топливо закладывается сверху – оптимальный вариант для тех, кому трудно наклоняться.

    Модели могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурные агрегаты обладают предельно простой конструкцией и ориентированы исключительно на обогрев. Стоят они дешевле, чем их двухконтурные собратья, но различия в стоимости не очень большие. Для организации подачи горячей воды можно задействовать бойлер косвенного нагрева, который будет забирать часть тепла из отопительной системы на нагрев своего внутреннего объема.

    Двухконтурный твердотопливный котел для дома – это отличный многофункциональный агрегат. Нагрев воды в нем ведется с помощью обычного штатного теплообменника, через внутренний объем которого проходит труба с протекающей по нему водопроводной водой. Таким образом исключается перегрев контура ГВС и образование в нем накипи – простая и очень удобная конструкция. Правда, в теплое время года она окажется бесполезной (тут выигрывают газовые двухконтурные котлы).

    Достоинства и недостатки

    Одним из главных плюсов таких котлов является возможность использования любого вида твердого топлива.

    Твердотопливные котлы для частного дома активно используются для обогрева жилых домов, не подключенных к газовым магистралям – до сих пор в нашей стране полно населенных пунктов, где газ отсутствует. А там, где он появился совсем недавно, за подключение «заламывают» такие суммы, что люди предпочитают отапливать дровами и углем. Давайте посмотрим, какими достоинствами обладают эти агрегаты.

    • Дешевый обогрев, по сравнению с электрическим отоплением – дрова, каменный уголь, пеллеты и прочие виды топлива стоят сравнительно дешево. Экономия, по сравнению с электроэнергией, может достигать 300-400%. К тому же, дрова могут быть и вовсе бесплатными, если нарубить их в ближайшем лесу;
    • Безопасность – здесь не используется природный или баллонный газ, поэтому взрываться тут особо нечему. Максимальной безопасностью могут похвастаться энергонезависимые модели, не подключаемые к электрической сети;
    • Простота в эксплуатации – достаточно загрузить в топку дрова и поджечь их. То же самое относится к пиролизным и автоматическим пеллетным котлам;
    • Неплохая эффективность – КПД некоторых моделей достигает высоких показателей;
    • Универсальность – можно загружать любые виды твердого топлива.

    Присутствуют и определенные недостатки:

    Твердотопливные котлы занимают не мала места, а их топливо еще больше.

    • Эксплуатация стоит дороже, чем эксплуатация газовых котлов – что ни говори, но догнать газовое отопление по дешевизне пока что проблематично;
    • Твердое топливо занимает много места. И неважно, что это, дрова, пеллеты, каменный уголь или кокс. Для дров и вовсе придется сделать отдельное хранилище, защищенное от влаги;
    • Требования к влажности топлива – например, для тех же пиролизных котлов это очень критично;
    • Нуждаются в регулярной закладке топлива – в большей степени это относится к котлам, которые работают на дровах, угле и коксе, оснащенным небольшими камерами сгорания. Исключение составляют котлы длительного горения, пиролизные модели и пеллетные модификации;
    • Требуется периодическая чистка – отсюда нужно удалять золу и сажу. Причем загрязнения оседают не только в специальном поддоне для золы, но и на других частях – в камере сгорания, в теплообменнике и т. д.

    Некоторые недостатки весьма критичны, поэтому с ними придется мириться.

    Мощность

    Чтобы не выбирать модели с большой мощностью, позаботьтесь о теплопотерях вашего дома.

    Подбирая агрегат, следует уделить внимание его мощности. Никаких особых требований здесь нет, на каждый 10 кв. м. площади нам потребуется 1 кВт тепловой энергии. То есть, на средний домик площадью 150 кв. м. потребуется твердотопливный котел мощностью 15 кВт. Также прибавляем небольшой запас в размере 10-20% – он потребуется на случай неожиданных заморозков или при использовании топлива низкого качества.

    Также нужно разобраться с тепловыми потерями. Для этого оцениваем наличие утепления окон, стен и чердака. Снизить потери можно путем установки тройных стеклопакетов, обкладкой основных стен кирпичом и дополнительной теплоизоляцией (пеноизол, минеральная вата), утеплением чердачных помещений и дверей.

    Общий принцип установки

    Установка начинается с подготовки отдельного помещения. Здесь нужна хорошая вентиляция, обеспечивающая приток свежего воздуха. Стены, полы и потолки отделываются несгораемыми материалами. Оборудование ставится на негорючую основу, причем очень прочную – большинство котлов оснащается тяжелыми чугунными теплообменниками, поэтому для их монтажа потребуется прочная бетонная стяжка. Полы в помещении должны быть изготовлены из негорючих материалов (в идеале – все тот же бетон).

    Схема отопления частного дома, построенная на основе твердотопливника.

    Некоторые специалисты советуют постелить и закрепить перед котлом лист железа – он сможет принять на себя случайно выпавшие угольки и головешки. Такое практикуется в том случае, если в помещении уложено горючее напольное покрытие. Дальнейшую установку производим вполне понятным способом – подтягиваем к котлу трубы, подсоединяем дымоход. Если котел энергозависимый, подводим сюда электросеть. После этого можно приступать к испытаниям системы

    Отзывы

    Купить котел на твердом топливе для обогрева частного дома можно во многих магазинах, торгующих теплотехникой. Если ассортимент вас не устраивает, обратитесь в интернет-магазины – здесь выбор будет побольше. Но перед этим почитайте отзывы пользователей.

    Купили дачу под Саратовом, без газификации. А так как планировали жить здесь зимой, в выходные, нужно было что-то делать с отоплением. Установили электрический котел, но в первые же холода успели убедиться, что расходы на электроэнергию будут дикими. Поэтому летом я поменял электрокотел на твердотопливный. Дрова можно закупать целыми грузовиками (так дешевле), также я нашел место, где брать подешевле каменный уголь. Расходы резко уменьшились, как-никак, отапливаться дровами гораздо дешевле. Сосед, который отгрохал себе домик на 200 квадратов, тоже подумывает о дровяном отоплении.

    Никогда не думал, что столкнусь с твердотопливными котлами, но покупка загородного коттеджа просто обязывала. Стоящий здесь жидкостный котел, из-за которого весь дом провонял соляркой, был продан в третьи руки. Добавил чутка денег – хватило на полуавтоматический пеллетный. Работает хорошо, в доме очень тепло и комфортно, а от запаха дизтоплива позволил избавиться комплексный ремонт. Другое дело, что оборудование приходится постоянно чистить от золы и сажи, а еще нужно как минимум раз в 1-2 дня подсыпать горючее. Прозевал момент – проснешься под утро от холода и будешь клацать зубами. Чуть не забыл – пришлось еще потратиться на утепление, так как стены были из голого цементоблока с цементной рубашкой.

    Самые капризные котлы – это твердотопливные пиролизные. На сырых дровах работать не хотят, пламя тухнет, а добыть нормальные дрова в нашей местности сложно. Приходится заказывать у проверенного поставщика, но подороже. Чтобы дрова не промокли, храню их в подвале – благо что он у меня вместительный, хоть живи в нем. А еще он постоянно засоряется, я устал от сажи и копоти. И никуда не денешься – газа нет, а топить 170 квадратов электроэнергией слишком разорительно. С нетерпением жду подвода газовой магистрали, чтобы наконец-то избавиться от этого капризного барахла и едва заметного, но все же ощутимого запаха гари в ближайших к котельной комнатах.

    Последовательное и параллельное соединение аккумуляторов

    В этой статье мы расскажем, как правильно соединять аккумуляторы, объясним, чем отличаются разные типы соединений, и зачем вообще все это нужно.

    Для чего соединять несколько аккумуляторов

    Основные причины, по которым аккумуляторы объединяют в сборки, можно свести к следующим:

    1. Уменьшить омические потери (или потери тепла при передаче электроэнергии) путем увеличения сопротивления системы. Сила тока и сопротивление обратно пропорциональны друг другу, а чем слабее ток, тем меньше потери.
    2. Собрать батарею, подходящую для питания приборов с более высокими диапазонами напряжений.
    3. Увеличить емкость аккумулятора.
    4. Увеличить и мощность, и напряжение.

    Одним словом, создают АКБ, которая подходит под конкретные нужды. Проще и удобнее комбинировать имеющиеся под рукой аккумуляторы, чем покупать десятки различных батарей. А в некоторых случаях это банально дешевле.

    СПРАВКА. Электроэнергия, которая накапливается в АКБ, складывается из энергий составляющих элементов. Поэтому и при последовательном, и при параллельном, и при комбинированном соединении она будет одинаковой, если используются одни и те же элементы в одном и том же количестве.

    Какие виды соединения существуют

    Чаще всего используется последовательное и параллельное соединение аккумуляторов. Есть еще третий вид, комбинированный, или последовательно-параллельный.

    Можно ли соединять АКБ разной емкости

    Последовательно – нет. Дело в том, что от емкости зависит внутреннее сопротивление. Чем больше емкость, тем ниже сопротивление. В сборке образуется большая разница напряжения, и где-то оно может оказаться сильно выше предела, а где-то – намного ниже. При подключении зарядного устройства аккумулятор с меньшей емкостью зарядится быстрее и на нем будет избыток напряжения, что приведет к порче и потере емкости, в то время как аккумуляторы с большей емкостью так и не зарядятся до конца.

    При подключении нагрузки произойдет обратная ситуация: маленький аккумулятор разрядится ниже допустимой границы (так называемый глубокий разряд), в результате потеряв часть своей емкости.

    ВАЖНО! Нельзя соединять последовательно аккумуляторы разной емкости, разного типа, разной степени зарядки. Они должны быть максимально похожи, лучше – из одной партии.

    На вопрос о том, можно ли параллельно соединять аккумуляторы разной емкости, ответ – да. Но осторожно. Убедитесь, что напряжение на их клеммах равно. Если оно будет сильно отличаться, это может вызвать короткое замыкание либо порчу меньшего аккумулятора. Еще стоит учитывать, что клеммы конкретного аккумулятора могут не выдержать слишком сильный ток в течение длительного времени. Смотрите технические характеристики перед сборкой.

    Особенности последовательного соединения АКБ

    Последовательное соединение АКБ – задача не такая уж сложная. К плюсу электрической схемы подсоединяем плюс первой батареи, к минусу первой батареи подключаем плюс второй, и так далее. Минус последней подключается к минусу электросхемы. Перед тем как последовательно соединить аккумуляторы, убедитесь в том, что они одинаковы по параметрам.

    Формулы (U – напряжение, I – ток, C – емкость, E – электрическая энергия):

    Схема

    Емкость системы

    Емкость АКБ при последовательном соединении будет равна емкости одного элемента, а напряжение элементов будет суммироваться. Например, на схеме показано, как подключить аккумуляторы последовательно. В таком случае напряжение батареи вырастет в 4 раза (12*4 = 48 В), а емкость останется равной 200 Ач.

    Для чего используется

    Разные устройства имеют различные диапазоны напряжений. В то же время, рабочее напряжение электроаккумуляторов варьируется от 0,5 до 48 В. Если нужен автономный источник энергии для приборов, электроприводной техники, стартеров автомобилей, для него создается повышенное рабочее напряжение. Делается это как раз с помощью последовательного соединения аккумуляторных батарей.

    Самый простой пример такого соединения – карманный фанарик. Чем ниже напряжение в фонарике, тем более тускло горит лампочка. А наиболее часто такая система используется в автомобильных свинцово-кислотных АКБ. Отдельные элементы в них называются банками и объединены в общем корпусе свинцовыми шинами. В беспроводных инструментах и электровелосипедах используются литий-ионные аккумуляторы.

    Особенности параллельного соединения АКБ

    Как соединить два аккумулятора параллельно: плюс каждого элемента подсоединяют к плюсу последующего, а минус – к минусу.

    Формулы (U – напряжение, I – ток, C – емкость, E – электрическая энергия):

    Схема

    Емкость системы

    Параллельное подключение аккумуляторов позволяет увеличить емкость системы, не увеличивая напряжение. Например, при параллельном соединении трех идентичных аккумуляторов со схемы выше, напряжение батареи будет равно 12 В, а емкость увеличится до 600 Ач (200 Ач * 3).

    Для чего используется

    Чаще всего параллельное подключение АКБ используется в источниках аварийного или бесперебойного питания. Параллельное соединение аккумуляторов позволяет увеличить мощность, поэтому применяется также в тяжелой спецтехнике и в двигателях большегрузных автомобилей. Такой тип соединения распространен и на флоте: он обеспечивает работу аварийных систем связи и жизнеобеспечения, освещения и вспомогательных дизелей.

    Особенности последовательно-параллельного соединения АКБ

    При таком подходе последовательное подключение аккумуляторов проводят одновременно с параллельным. Существует два возможных варианта:

    1. Сперва подготавливается требуемое напряжение путем последовательного подключения АКБ. Затем из нескольких таких сборок составляется система с необходимой электрической емкостью.
    2. Сперва соединяют аккумуляторы параллельно для увеличения емкости, затем увеличивают напряжение, соединяя сборки последовательно.

    Схема

    Емкость системы

    В данном случае увеличивается и емкость, и напряжение. В примере на схеме подключили сперва по два аккумулятора последовательно, получив две сборки с емкостью 200 Ач и напряжением 24 В, а затем объединили готовые сборки параллельно. Таким образом, напряжение осталось 24 В, а емкость увеличилась до 400 Ач.

    Для чего используется

    Чаще всего используется для питания машин с электрическим приводом. Если говорить о литиевом аккумуляторе, то из них составляют акб для портативных компьютеров. 4 последовательных элемента по 3,6 В обеспечивают напряжение 14,4 В, а два параллельных – емкость 4800 мАч.

    ВАЖНО! Правильно подбирайте провода для соединения аккумуляторов. Помните, что при увеличении емкости увеличивается и ток. Лучше использовать самозатухающие или негорючие провода.

    Техника безопасности

    • используйте диэлектрические перчатки;
    • не прикасайтесь к клеммам голыми руками;
    • аккумуляторы должны быть отключены от нагрузок;
    • пользуйтесь инструментами с изолированными рукоятками;
    • проверьте клеммы и соединительные контакты перед подключением;
    • не используйте аккумуляторы с разными параметрами и степенью износа;
    • будьте внимательны с полярностью;
    • используйте подходящие провода для соединения;
    • изолируйте сборку от влаги

    ВНИМАНИЕ! Главное – обезопасить себя от удара током.

    Ошибки коммутации и их последствия

    Ошибки коммутации можно разделить на ошибки самого соединения (перепутали плюс и минус) и на неправильный выбор аккумуляторов и соединяющих проводов.

    Если вы перепутаете клеммы, возможно следующее:

    • замыкание;
    • воспламенение;
    • оплавка проводов;
    • порча АКБ (падение мощности).

    Помните, что при увеличении мощности потребуются соединяющие провода с подходящим сечением. Перед коммутацией понадобится тщательный расчет всех параметров. Про аккумуляторы мы уже писали выше; если вы соедините неподходящие акб, вы их испортите.

    Проверка работоспособности системы

    В первую очередь убедитесь, что аккумуляторы целые, без трещин, без ржавчины и следов окислов. Провода на клеммах должны быть хорошо закреплены. Если внешне все в порядке, можно проверить напряжение и силу тока.

    1. Проверка падения напряжения при подключении нагрузки.
      К системе подключается нагрузка определенной величины и измеряется падение напряжения мультиметром или вольтметром. Можно провести проверку несколько раз, делая паузы между измерениями, чтобы дать заряду восстановиться. Полученные данные нужно сравнить с параметрами используемого типа батареи с учетом величины нагрузки.
    2. Измерение напряжения без нагрузки.
      У разных типов акб свои значения напряжения разомкнутой цепи. Например у свинцово-кислотного это 12,6 В.
    3. Использование нагрузочной вилки.
      Если в течение 5-10 секунд напряжение незначительно возрастает или стабильно, то система исправна.
    4. Проверка с помощью специальных анализаторов и тестеров.
      Можно быстро замерять напряжение и определять емкость с помощью приборов-тестеров, например, Кулон, PITE, Fluke, Vencon.
    5. Полная разрядка / зарядка.
      Это, пожалуй, самый достоверный способ. С помощью специальных устройств (УКРЗ) выполняется глубокая разрядка, а затем полная зарядка с непрерывным контролем емкости. Однако этот метод очень долгий, он может занимать от 15 часов до суток и более.

    СПРАВКА. Если вы работаете со свинцово-кислотными аккумуляторами, обращайте внимание на электролит: его уровень должен быть выше свинцовых пластин на несколько мм, а плотность – находиться в пределах 1,23 – 1,31 г/см3 (ее можно измерить ареометром). Изменение оттенка на бурый может происходить из-за порчи пластин.

    Напоследок несколько советов о том, как соединить аккумуляторы 18650:

    • лучше брать батареи фирм Panasonic, LG, Samsung или Sanyo;
    • никелевые полосы лучше, чем никелированные металлические;
    • аккумуляторы ни в коем случае нельзя перегревать, поэтому используйте точечную сварку, либо быструю пайку;
    • перед единением выравняйте напряжение на батареях с помощью зарядного устройства;
    • поставьте на сборку плату BMS.

    Надеемся, мы помогли вам немного разобраться в теме, и вы сможете без проблем собрать свою систему акб, если потребуется.

    Схемы соединения аккумуляторов: параллельное и последовательное подключение, как сделать правильно

    Объединенная группа аккумуляторов называется батареей элементов или просто гальванической батареей. Существуют два основных способа соединения элементов в батареи: последовательное и параллельное соединения.

    В рамках данной статьи рассмотрим особенности последовательного и параллельного соединения аккумуляторов. Есть разные ситуации, когда может потребоваться увеличить общую емкость или поднять напряжение, прибегнув к параллельному или последовательному соединению нескольких аккумуляторов в батарею, и всегда нужно помнить о нюансах.

    Параллельное соединение предполагает объединение положительных клемм аккумуляторов с общей плюсовой точкой схемы, а всех отрицательных — с общим минусом, т. е. все положительные выводы элементов присоединить к одному общему проводу, а все отрицательные выводы — к другому общему проводу. Концы общих проводов такой батареи присоединяются к внешней цепи — к приемнику.

    Сущность последовательного способа соединения аккумуляторов, как это вытекает из самого его названия, заключается в том, что все взятые элементы соединяются между собою в одну последовательную цепочку, т. е. положительный полюс каждого элемента соединяется с отрицательным полюсом каждого последующего элемента.

    В результате такого соединения получается одна общая батарея, у которой у одного крайнего элемента остается свободным отрицательный, а у второго — положительный выводы. При помощи их батарея и включается во внешнюю цепь — в приемник. Далее поговорим об этом более подробно.

    Параллельное соединение аккумуляторов дает объединение емкостей, и при равном исходном напряжении на каждом из аккумуляторов, входящих в собираемую из них батарею, емкость составной батареи оказывается равной сумме емкостей этих аккумуляторов. При равных емкостях объединяемых аккумуляторов, для нахождения емкости батареи достаточно умножить количество составляющих батарею аккумуляторов на емкость одного аккумулятора в сборке.

    Сколько бы элементов мы ни соединяли параллельно, общее их напряжение всегда будет равно напряжению одного элемента, но зато сила разрядного тока может быть увеличена во столько раз, сколько элементов будет входить в состав батареи, если только все элементы в батарее однотипные.

    Соединяя аккумуляторы последовательно, получают батарею той же емкости, что и емкость одного из аккумуляторов, входящих в батарею, при условии, что емкости равны. При этом напряжение батареи будет равно сумме напряжений каждого из составляющих батарею аккумуляторов.

    Ежели последовательно соединяются аккумуляторы равной емкости и равного на момент соединения напряжения, тогда напряжение батареи, полученной путем последовательного соединения, будет равно произведению напряжения одного аккумулятора и количества аккумуляторов, составляющих последовательную цепь.

    При последовательном соединении элементов складываются и величины их внутренних сопротивлений. Поэтому от составленной батареи независимо от величины ее напряжения можно потреблять только такой же силы ток, на какой рассчитан один элемент, входящий в состав данной батареи. Это и понятно, так как при последовательном соединении через каждый элемент проходит тот ток, какой проходит и через всю батарею.

    Таким образом, путем последовательного соединения элементов, увеличивая их общее количество, можно повысить напряжение батареи до любых пределов, но сила разрядного тока батареи останется такой же, как и у одного отдельного элемента, входящего в ее состав.

    И при параллельном, и при последовательном соединении, общая энергия батареи оказывается равной сумме энергий всех аккумуляторов, составляющих батарею.

    Итак, для чего же аккумуляторы объединяют в батареи? Все дело в том, что в любой схеме существуют потери, связанные с нагревом проводников. И при одном и том же сопротивлении проводника, если требуется передать определенную мощность, гораздо выгоднее передавать мощность при высоком напряжении, тогда ток потребуется меньший, и омические потери будут меньше.

    По этой причине мощные источники бесперебойного питания используют батареи последовательно соединенных аккумуляторов на общее напряжение в несколько десятков вольт, а не параллельную цепь на 12 вольт. Чем выше напряжение источника, тем выше КПД преобразователя.

    Когда нужен значительный ток, а одного имеющегося в наличии аккумулятора для поставленной цели не достаточно, увеличивают емкость батареи, прибегая к параллельному соединению нескольких аккумуляторов.

    Не всегда экономически выгодно заменять аккумулятор на новый, обладающий большей емкостью, и иногда достаточно присоединить параллельно еще один, и повысить емкость источника до необходимой. Некоторые источники бесперебойного питания имеют отсеки для установки дополнительных аккумуляторов параллельно уже имеющемуся, с целью повысить энергетический ресурс преобразователя.

    Что следует учитывать при объединении аккумуляторов в последовательную цепь? Аккумуляторы различной емкости (изготовленные по одной и той же технологии, например свинцово-кислотные) отличаются внутренним сопротивлением. Чем выше емкость, тем меньше внутреннее сопротивление, зависимость здесь почти обратно пропорциональная.

    По этой причине, если последовательно соединить аккумуляторы разной емкости, и замкнуть цепь нагрузки или зарядную цепь, то ток по цепи пойдет везде одинаковый, а вот падения напряжений будут разными. И на каком-то из аккумуляторов батареи напряжение при зарядке окажется намного выше номинала, что опасно, а при разрядке — намного ниже нижнего предела, что вредно. Рассмотрим далее пример, покажем, чем это чревато.

    Пусть в нашем распоряжении 10 аккумуляторов, номинальное напряжение каждого 12 вольт, 9 из них имеют емкость 20 ампер-часов, а один — 10 ампер-часов. Мы решили соединить их последовательно, и заряжать от зарядного устройства с контролем зарядного тока, выставили ток на 2 ампера. Зарядное устройство настроено так, что прекратит зарядку когда напряжение батареи пересечет отметку в 138 вольт, исходя из среднего значения в 13,8 вольт на каждый аккумулятор последовательной батареи. Что произойдет?

    Для каждого аккумулятора производитель предоставляет зарядную характеристику, где можно увидеть, каким током и на протяжении какого времени нужно заряжать аккумулятор.

    Очевидно, аккумулятор в 2 раза меньшей емкости при токе в 2 ампера примет столько же энергии, что и аккумуляторы большей емкости, но рост напряжения на нем будет идти примерно втрое быстрее. Так, уже через 3 часа маленький аккумулятор возьмет свое, в то же самое время большие аккумуляторы еще 6 часов должны будут заряжаться.

    Но напряжение на маленьком аккумуляторе уже пошло через край, его бы нужно перевести в режим стабилизации напряжения, на наш зарядный прибор этого не делает. В конце концов система рекомбинации газов в аккумуляторе вдвое меньшей емкости не выдержит, клапаны сорвет, и аккумулятор начнет терять влагу, терять емкость, при этом большие аккумуляторы все еще будут недозаряжены.

    Вывод: заряжать последовательно можно только аккумуляторы равной емкости, одной и той же технологии, одного и того же состояния разряда.

    Теперь допустим, что мы разряжаем эту же последовательную цепь. Изначально на каждом аккумуляторе 13,8 вольт, а разрядный ток составляет 2 ампера. Защита от глубокого разряда разомкнет цепь при 72 вольтах, то есть предполагается не менее 7,2 вольт на аккумулятор. Через 4 часа маленький аккумулятор полностью разрядится, а на больших еще будет по 12 вольт, и защита от глубокого разряда не уследит подвоха. Маленький аккумулятор уже необратимо потеряет часть своей емкости.

    Вот почему последовательно можно соединять лишь аккумуляторы равных емкостей, если не хотите их испортить. Лучше всего последовательно соединять аккумуляторы из одной партии, и проверить предварительно их емкости тестером АКБ, дабы убедиться, что емкости аккумуляторов, из которых вы собираетесь собрать последовательную батарею, почти равны.

    А вот параллельно соединять аккумуляторы разной емкости допустимо. Разумеется, при условии равенства напряжений на их клеммах. При параллельном соединении емкости аккумуляторов не будут играть роли, поскольку внутренние сопротивления аккумуляторов окажутся подключены параллельно, и максимальный ток заряда или разряда будет у каждого аккумулятора свой, они будут работать синхронно.

    Однако для клемм аккумуляторов и для каждого конкретного аккумулятора ограничения по току имеются, клеммы могут и не выдержать длительный ток, который в принципе способен дать аккумулятор, об этом важно не забывать. В технической документации к аккумулятору эти параметры указаны.

    Если в момент соединения двух аккумуляторов, сильно различающихся по емкости, их напряжения отличаются значительно, неизбежна кратковременная перегрузка по току одного из аккумуляторов. Если напряжение выше у аккумулятора меньшей емкости, то перераспределение заряда в момент соединения вызовет кратковременный ток короткого замыкания в нем, и может быстро привести к его разрушению.

    Если напряжение выше у аккумулятора большей емкости, то опять же под угрозой аккумулятор меньшей емкости, ибо он станет принимать заряд в режиме перегрузки. Поэтому лучше всего соединять параллельно аккумуляторы, предварительно выровняв напряжения на них, а уже следующим шагом объединять в батарею.

    Надеемся, что наша статья была для вас полезной, и теперь вы знаете, как можно, а как нельзя соединять аккумуляторы и для каких целей это обычно делают.

    Последовательное, параллельное и смешанное соединение аккумуляторов

    У любого аккумулятора, в зависимости от его типа, есть определенные паспортные значения: номинальное напряжение, максимальный ток, оптимальный ток, номинальная емкость. Отметим, что данные паспортные значения являются верными только при условии соблюдения рекомендованного производителем режима эксплуатации аккумулятора, и только для тех аккумуляторов, жизненный ресурс которых далек от исчерпания.

    Однако бывает и так, что необходимо сразу добиться от аккумулятора большего, чем то, на что он способен по паспорту. Поэтому для увеличения емкости, рабочего тока или напряжения часто прибегают к последовательному, параллельному, а иногда и к смешанному (последовательно-параллельному) соединению аккумуляторов (элементов, ячеек).

    Так, для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов номинальным значением напряжения для одного элемента будет 3,7 В, для свинцово-кислотных аккумуляторов — 2,1 В, для никель-цинковых — 1,6 В, а для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных — 1,2 В.

    Что же касается емкости и оптимального тока аккумулятора, то данные параметры зависят от многих конструктивных параметров: от площади электродов, от объема ячейки, от плотности электролита и т. д.

    Если необходимо получить большее рабочее напряжение, то аккумуляторные ячейки соединяют последовательно, если требуются большая емкость и ток — параллельно, если же необходимо и емкость увеличить и напряжение повысить — применяют последовательно-параллельное соединение аккумуляторов.

    Последовательное соединение аккумуляторов и его особенности

    С самого начала необходимо понимать, что для последовательно соединенных аккумуляторов – ток через каждый аккумулятор такой сборки (батареи) всегда будет равен току через всю сборку, причем независимо от того, разряжается в этот момент батарея или стоит на зарядке.

    По этой причине строго рекомендуется соединять последовательно только однотипные аккумуляторы (или сборки) одинаковой емкости (реальной!).

    Почему однотипные? Потому что минимальное (до которого можно разряжать) и максимальное (до которого можно заряжать) напряжения для каждой ячейки должны быть одинаковыми.

    Теперь разберемся с вопросом, почему же необходимо чтобы соединяемые последовательно емкости также были одинаковыми.

    Если соединить последовательно аккумуляторы разной емкости, то в процессе разрядки ячейка наименьшей емкости разрядится быстрее остальных, и может дойти до того, что наступит глубокий разряд одной из ячеек образующих сборку, тогда как остальные элементы еще могли бы безопасно разряжаться. Это нарушит работу всей батареи аккумуляторов, ее напряжение упадет, а емкость при этом просто не сможет быть адекватно реализована в нагрузке.

    А в процессе зарядки такой неравномерной сборки будет происходить следующее: аккумуляторная ячейка наименьшей емкости уже зарядится до нужного напряжения, тогда как соседи большей емкости останутся недозаряженными.

    Чтобы предотвратить подобное неприятное развитие событий (бывает так, что некоторые из ячеек даже в ходе правильной эксплуатации раньше других теряют свою исходную емкость), зарядное устройство (или сборку) оснащают выравнивающим контроллером заряда-разряда, защищающим ячейки от критических режимов.

    Так или иначе, прежде чем соединять аккумуляторы в последовательную сборку, измерьте емкость каждого специальным прибором, который всем известен и широко доступен в продаже.

    В ампер-часах (Ah) или в миллиампер-часах (mAh) емкость батареи, получившейся при последовательном соединении одинаковых аккумуляторов, будет равна емкости единичного элемента составляющих последовательную батарею.

    Номинальный ток, как и емкость, будет равен номинальному току одной ячейки. Номинальное же напряжение (в вольтах) и энергия (в ватт-часах), будут равны сумме, соответственно, номинальных напряжений и ватт-часов, всех составляющих батарею ячеек.

    Параллельное соединение аккумуляторов и его особенности

    Параллельное соединение аккумуляторов применяют тогда, кода напряжение необходимо оставить таким как есть, но при этом увеличить общую емкость и соответственно номинальный ток сборки.

    Параллельно соединять допускается ячейки с одинаковыми номинальными напряжениями, также очень желательно чтобы они были однотипными (дабы влияние условий эксплуатации на емкость и на токовые характеристики для всех ячеек было примерно одинаковым).

    В момент соединения желательно также выровнять текущие напряжения, чтобы снизить выравнивающие токи, которые неизбежно возникнут в момент параллельного замыкания полюсных выводов ячеек.

    Емкость получившейся сборки в ампер-часах, ее рабочий ток, а также запасенная энергия в ватт-часах будут равны сумме оных для каждой из ячеек образующих сборку.

    Соединяя аккумуляторные элементы параллельно, важно помнить и о том, что результирующий ток саморазряда параллельной сборки окажется выше, чем сумма токов саморазряда, характерных для каждой ячейки в отдельности, поскольку какие-то из ячеек в сборке будут разряжаться быстрее, и более стойкие в плане саморазряда ячейки будут разряжаться не только сами через себя, но и через соседей, все время как-бы заряжая их.

    Последовательно-параллельное или смешанное соединение аккумуляторов

    Если вы разобрались с правилами и особенностями последовательного соединения аккумуляторных ячеек и поняли принцип суммирования емкости и тока при параллельном соединении, то для вас не составит труда соединить получившиеся последовательные сборки параллельно, либо параллельные сборки последовательно.

    Теоретически, чтобы уменьшить ток саморазряда, казалось бы, лучше параллельно соединить несколько заготовленных заранее правильно собранных последовательных цепочек одинаковой емкости без параллельных замыканий соседних звеньев. Однако на практике проще соединить друг с другом несколько параллельных сборок.

    В итоге принцип формирования сборки следующий: если в смешанном соединении количество последовательных элементов (в одной цепочке последовательно соединенных аккумуляторов) превышает количество параллельных элементов (то есть превышает количество цепочек), то параллельно объединяют цепочки.

    Если же в смешанном соединении количество параллельных элементов превышает количество элементов в цепочке, то последовательно соединяют параллельные сборки, предварительно убедившись в том, что их емкости равны.

    Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

    Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

    Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: