Оштукатуривание стен: 10 ошибок, которые нельзя совершать

ТОП-5 самых грубых ошибок при оштукатуривании стен

Оштукатурить стены своими руками не так уж и сложно. Однако, если не придерживаться основных правил, можно получить не только неровную поверхность, но и трещины, отслаивающиеся куски штукатурки, вздутия и другие проблемы.

  • Ошибка первая — неправильный температурный режим
  • Ошибка вторая — отказ от грунтовки
  • Ошибка третья — ускорить процесс высушивания
  • Ошибка четвёртая — неправильный замес
  • Ошибка пятая — слишком толстый слой штукатурки
  • Видео по теме

Сначала дадим совет — правильно выбирайте штукатурную смесь, не экономьте. Гипсовые смеси во влажных помещениях и по бетонной поверхности не используйте. Известковым раствором по гипсу тоже штукатурить нельзя. Следуйте инструкциям и рекомендациям производителя, который должен указывать, на какой поверхности лучше всего использовать данный штукатурный состав.

Мы выбрали самые типичные, наиболее грубые и грозящие суровыми последствиями ошибки, которые многие непрофессионалы допускают во время оштукатуривания стен.

Ошибка первая — неправильный температурный режим

Работать со штукатуркой специалисты рекомендуют при температуре от +5°C до +25°C. Если в комнате будет слишком холодно, то штукатурка будет застывать намного медленнее, её прочностные характеристики снизятся. В летнюю жару и при слишком активном отоплении комнаты часть воды из штукатурной смеси испарится. Получится слишком быстрый эффект засыхания, нарушение технологии и, как следствие — проблемы.

Советуем вам, если ремонтные работы проводятся летом, занавешивать окна. Нельзя, чтобы прямые солнечные лучи падали на только что оштукатуренные стены.

Ошибка вторая — отказ от грунтовки

Плохая адгезия, сцепление с поверхностью, может привести к тому, что штукатурка просто отпадёт, отслоится от стены. Есть поверхности, которые хорошо впитывают влагу: пенокерамические блоки, силикатный и керамический кирпич, газобетон. Есть поверхности, которые влагу впитывают слабо или вообще не впитывают: пенополистирол, бетон. Для каждого типа поверхности следует выбрать свою грунтовку, которая тщательно наносится на всю стену.

Важно! Срок высыхания грунтовки может достигать 24 часов. Обязательно изучите рекомендации производителя и не начинайте штукатурить раньше указанного срока, только после полного высыхания грунтовки.

Важно! Замена специальной грунтовки смачиванием стены обычной водой не позволяет существенно увеличить адгезию.

Ошибка третья — ускорить процесс высушивания

Нельзя использовать строительный фен, чтобы высушить оштукатуренную поверхность в самые короткие сроки. Нельзя специально прогревать комнату, устанавливая около стены, например, масляные обогреватель или конвектор. Не спешите! Не нужен сквозняк, а вот естественная вентиляция — необходима. В таких условиях штукатурка будет сохнуть постепенно и правильно, без трещин.

Ошибка четвёртая — неправильный замес

Если быть точным, здесь можно допустить две ошибки:

  1. Добавлять воду в смесь. Нужно наоборот! Если лить воду в сухую смесь, высыпанную в ёмкость, точно появятся комочки, разбить которые будет очень сложно. Намного лучше постепенно сыпать сухой раствор в нужное количество воды, всё время тщательно перемешивая;
  2. Добавлять в смесь сухой раствор, пытаясь получить нужное количество и закончить оштукатуривание одной из стен. Замесили — использовали и замесили заново.

Ошибка пятая — слишком толстый слой штукатурки

Понимаем, что все работы хочется выполнить как можно скорее. Но спешка не поможет! Нельзя наносить штукатурку сразу слишком сильным слоем. При обрызге стены составом толщина слоя не должна превышать пяти-девяти миллиметров. Обрызг стены помогает заполнить штукатуркой все трещины и неровности. Когда первый слой схватился, наносится следующий, уже для выравнивания поверхности. Максимальная толщина одного слоя — 3 см!

Обязательно дождитесь высыхания штукатурки, чтобы продолжить работу, пускай придётся пропустить целую неделю. В конце концов, в это время можно заняться другими комнатами или другими видами ремонтных работ.

Видео по теме

Гипсовые штукатурки. Работа над ошибками.

7 самых распространенных ошибок применения гипсовых штукатурок и как их избежать

Ошибка 1. Нам море по колено

Использование гипсовой штукатурки для влажных помещений и наружной отделки

Большинство производителей гипсовых штукатурок не рекомендуют их для отделки помещений с повышенной влажностью. Нередко в целях экономии своего времени мастера предлагают использование в ванной комнате гипсовых штукатурок. Мотивируя, что поверхность штукатурки будет надежно защищена облицовкой. Не слушайте нерадивых специалистов! Облицовка защитит штукатурку только с одной стороны. Но риск получения влаги извне, например, при протечках, останется. А т.к. гипсовая штукатурка обладает повышенной способностью к поглощению влаги, то при ее чрезмерном накоплении может штукатурка и вздуться, что повлечет отслоение плитки. А такой исход, даже если он случается редко, потребителю совсем не нужен. По применению гипсовых продуктов во влажных помещениях исключения есть. Это специальные гипсовые продукты, в которые вводятся гидрофобизирующие добавки. Например, для возведения перегородок во влажных помещениях можно смело применять влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты, которые в своем составе содержат гидрофобизаторы.

Читайте также:
Отделка подвала в гараже

Следуйте рекомендациям производителей и выбирайте подходящие продукты.

Тем более, что для этих задач есть широкий ассортимент цементных штукатурок . Они легки и пластичны. Объективности ради нужно сказать, что готовность поверхностей под финишную отделку нужно будет ждать дольше, чем при использовании гипсовых смесей, но и результат будет гарантирован.

Ошибка 2. Не подмажешь – не поедешь

Некачественная подготовка поверхности

Практически любая инструкция по нанесению штукатурки начинается с подготовки поверхности. Поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, масляных пятен, остатков краски и обоев. А все металлические части должны быть обработаны антикоррозионным составом. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора. Основание не должно крошиться и осыпаться. Если вы собираетесь оштукатуривать стены из газо- или пенобетона, которые обладают повышенной впитываемостью, то грунтовать их нужно минимум дважды. А если поверхность основания глянцевая, то необходимо задать ей некоторую шероховатость путем нанесения специальной грунтовки типа бетон-контакт. Все это – прописные истины, но далеко не все отделочники свято им следуют. Результат – штукатурка отслаивается.

А ведь в общей стоимости ремонта поверхности, стоимость грунтования практически ничтожна.

Не жалейте времени и сил на подготовку поверхности!

Ошибка 3. Серо-буро-малиновый

Экономия на финальном шпаклевании

На выбор того самого цвета стен некоторые семьи тратят дни, а иногда недели. И получив несколько иной оттенок или вообще неоднородность цвета, особо чувствительные заказчики могут посчитать, что весь ремонт насмарку.

Бывает, что подобные ситуации связаны с ошибкой в колеровке, а иногда – псевдоэкономией на финишном шпаклевании.

Ряд высококачественных гипсовых штукатурок, таких как ВОЛМА-Слой , при правильном использовании позволяют не только выровнять стену, но и довести поверхность до «глянца» без дополнительного финишного шпаклевания. Поверхность действительно не уступает по качеству зашпаклеванной и идеально подходит под оклейку обоями, что позволяет хорошо сэкономить, исключив дополнительный этап отделки. Тем не менее, нужно понимать, что цвет оштукатуренной и зашпаклеванной поверхности разнится. Цвет оштукатуренной поверхности может быть молочным, бежевым и даже серым (многие производители используют гипсовый камень серого цвета). А вот шпаклевки, например ВОЛМА-Финиш, позволяют добиться идеально белых оснований, которые станут прекрасным «холстом» для окрашивания.

Ошибка 4. Поспешишь – людей насмешишь

Не дали окончательно высохнуть

Каждый мастер стремится максимально сократить сроки исполнения работ. Отлично, если при этом не страдает соблюдение технологии. Нередко штукатуры так торопятся, что, не досушив первый слой, спешат нанести второй. Все сползает, а им остается только развести руками и начать заново. Или еще один классический пример, когда стены выровняли под обои и, не выдержав необходимое время (рекомендуем 5-7 суток при толщине слоя 10 мм), наклеили виниловые обои. Такие обои обладают малой паропроницаемостью и при наклеивании их на недосохшую штукатурку, влага остается закрытой и конденсируется ближе к поверхности. На этой влаге образовывается грибок, от которого можно избавиться, только сняв обои.

Ошибка 5. Остаемся зимовать

Нарушение температурного режима

Гипсовые штукатурки мягко говоря «не любят» холод. Большинство производителей не рекомендует наносить раствор при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Почему? Дело в том, что нарушение температурного режима влияет на действие химических добавок в составе смеси и ее «поведение» — смесь не «тянется» или долго не сохнет, а полученная в результате поверхность может быть склонна к появлению растрескивания и прочих дефектов.

Кроме того, оштукатуренные гипсовой смесью поверхности нельзя оставлять зимовать в неотапливаемом помещении. Частенько бывает так, что строители рассчитывают закончить с выравниванием стен перед отопительным сезоном. А если с отоплением не сложилось, и температура в помещении зимой будет снижаться даже до ноля градусов, то весной штукатурка практически точно «забухтит». Избежать этого можно используя смеси на цементной основе и закончив оштукатуривание примерно за месяц до наступления холодов, дабы дать возможность штукатурке высохнуть.

Или отложив оштукатуривание до весны.

Читайте также:
Опасный ток для человека: какой ток опаснее постоянный или переменный

Ошибка 6. Важней всего — погода в доме

Принудительное высушивание

Многие забывают, что нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом: с помощью обогревателей, тепловых пушек и других устройств.

Оштукатуренная поверхность должна высыхать естественным путём, специально направлять горячий воздух на нее категорически нельзя. Это касается и тепловых пушек и прямых солнечных лучей.

Штукатурка пойдёт трещинами или вовсе начнёт «отваливаться» от основы. Причина в том, что при искусственном интенсивном осушении влага уходит из поверхностного слоя, но остается внутри как бы под панцирем. Отсюда – и отслаивание и даже появление плесени и грибка.

Не стоит спешить. Гипсовая штукатурка сама по себе сохнет довольно быстро и климатические изыски не помогут выиграть сколь-нибудь существенное время.

Ошибка 7. А я лучше знаю!

Пренебрежение соблюдением инструкций

Каких только ошибок не допускают горе-отделочники элементарно не читая рекомендаций на мешках, инструкций, а иногда и просто импровизируя в приготовлении и нанесении смеси. Подавляющее большинство мастеров отмеряют воду для раствора «на глаз».

Кто-то может затворить смесь горячей водой, кто-то грязной. Как правило, эта ошибка встречается у новичков и сразу становится уроком. Как и то, что смесь нужно насыпать в воду, а не наоборот.

Отдельная группа «мастеров» – специалисты по экономии. Одни экономят время – толком не промешивают раствор или решают не тратить время на нанесение второго слоя, нанося один «пожирнее и погуще». Результат – неравномерное схватывание в первом случае и сползание слоя – во втором.

Некоторые также для экономии времени не моют емкость от остатков отработанного раствора или вообще подмешивают к остаткам недоработанной порции новую, а потом удивляются, почему сроки схватывания такие короткие. Еще «экономисты» придумывают собственные «рецептуры», смешивая дешевые и дорогие смеси, подмешивая известь, ПВА и т.п. Результаты таких экспериментов совершенно непредсказуемы.

Над разработкой современных строительных смесей сегодня работают институты и научно-технологические центры, проводятся исследования, лабораторные и научные испытания и попытка изобрести собственный «уникальный» продукт на стройплощадке, как правило грозит завершится фиаско.

Выбирайте подходящие смеси для конкретных целей, следуйте инструкциям и рекомендациям и ремонт не доставит Вам хлопот, а его результат будет радовать день за днем!

Ошибки при строительстве крыши: как их избежать

Затевая строительство собственного дома прежде необходимо тщательно изучить, в частности, тонкости устройства крыши. Ведь совсем нередки ситуации, когда довольно скоро после завершения строительства, буквально через год, конструкцию кровли можно причислить к категории аварийных. А виной тому ошибки, допущенные при строительстве, которых вполне могло бы не быть, обрати на них внимание в процессе строительства.

Кстати, стоит отметить, что ошибки при строительстве крыши, допускаются и при проектировании, и при монтаже. Причем первые и выявить проще, и исправить их на этом этапе обойдется значительно дешевле, чем в дальнейшем на стройплощадке.

Ошибки на этапе проектирования ↑

Режим работы элементов несущих конструкций кровли: грамотная вентиляция ↑

Чаще всего для теплоизоляции крыши используют минеральную вату, однако у нее есть недостаток – она гигроскопична. Поэтому в свод основных правил строительства любой крыши входит требование предотвратить попадание воды в утеплитель и вывести ее избыток. Следует отметить особую важность в архитектурном плане обеспечения вентиляции утеплителя. Для этого должны быть спроектированы специальные кровельные конструкции: вентиляционные каналы – карнизный и комбинированный, аэраторы для кровли и вентиляционные конструкции крыш.

На эффективность устройства вентиляции крыши существенно влияние оказывают различные элементы здания. Например, мансардные окна частично перекрывают доступ свежего воздуха из-под карниза и существенно перегораживают продухи крыши.

Поэтому при проектировании крыши приходится искать рациональное решение вопроса: насколько увеличить высоту вентканалов, чтобы это сильно не отразилось на внешнем виде здания.

Риск появления непроветриваемых и недостаточно проветриваемых участков на крыше существенно повышается, если:

  • она перегружена архитектурными формами;
  • они размещены без учета особенностей устройства вентиляции кровли.

А ведь недостатки вентиляции подкровельного пространства представляют серьезную опасность для надежности крыши.

Физические характеристики кровельного материала ↑

Насколько важны эти параметры для внешнего вида здания видно из небольшого примера. Вот данные о тепловом расширении кровельного материала при одинаковом перепаде температур: для 10-метровой стальной картины оно составляет 12 мм, а в случае цветных металлов – порядка 26 мм.

Читайте также:
Планировка квартиры - 105 фото планировки разных квартир и помещений

Теперь представим, что происходит при проектировании долгих наклонов – более 10 м. Появляется необходимость компенсации тепловых деформаций различными элементами и средствами, например, различными ступенями. Но подобные элементы отличаются большими размерами и их дальнейшее использование не может существенно не исказить первоначальный архитектурный замысел. Поэтому все эти расчеты должны быть заложены в проект.

Организация водоотведения с крыши ↑

Это один из элементов крыши, обеспечивающих ее жизнедеятельность. Однако нередко ошибки, допущенные в проекте, затрудняют сток воды или вообще делают его невозможным. Отметим некоторые из них:

  • устройство вентиляционных стояков в ендовах или поперек наклона;
  • нагромождение на крышах парапетов и аттиков;
  • узкие карнизы крыш с малым уклоном не позволяют монтировать на них желоб, в случае же, когда на карнизе при этом расположено окно люкарны, то с большой вероятностью можно утверждать, что вода будет протекать в окно;
  • если изначально на фасадах не предусмотрены соответствующие места для расположения водосточных труб , то, скорее всего, наружным видом фасада придется пожертвовать, так как воронки водостока должны быть размещены на наружных углах дома.

Инженерные системы ↑

Современные здания в довольно большом количестве оснащают инженерным оборудованием, устанавливаемого на крыше. Неучет этого при проектировании различных систем, скажем, вентиляционной, охранной, связи и другого, приводит к ненужному накоплению на крыше всевозможного оборудования.

Ошибочные конструктивные решения ↑

Ошибки при монтаже кровли нарушают технологичность всей кровельной конструкции.

Теплоизоляция кровли ↑

Чаще всего серьезные упущения допускаются при выборе способа теплоизоляции кровли , что крайне важно при устройстве мансард на металлическом каркасе. Нередко, по аналогии с деревянной несущей конструкцией, утеплитель и в случае стальной размещают между балками стропил. Однако, использование этого способа способствует образованию «мостиков холода». В результате появляется конденсат и уродливые мокрые пятна на потолке.

Эффективность подобного утепления – более чем сомнительная, поскольку, в соответствии с законами теплотехники. Как известно, присутствие элемента из металла в утепляемой поверхности, который составляет 1% данной площади, в 10 раз увеличивает теплопотери в этом месте.

Это все равно, что уменьшить на этом участке толщину утепляющего материала в 10 раз.

Рассчитаем, например, эффективность утепления квадратного метра поверхности крыши при помощи 200 мм минваты, если несущей является железная балка в 10 мм. Очевидно, что при этом рабочими фактически остаются 20 мм теплоизоляционного слоя, а остальные 180 мм только физически присутствуют, но «не работают».

Конечно, при утеплении можно выполнить частичное перекрытие, то есть укладывать слой утеплителя с нахлестом на несущие конструкции. Но способ этот обходится значительно дороже, так как требует значительно большее количество дополнительного утеплителя. К тому же из-за сложности формы поверхности, которую утепляют, повышается и трудоемкость.

Избежать металлических конструкций, которые должны проходить через утепленный слой, получается не всегда. И тут появляется опасность другой ошибки – игнорирования нормативных требований, которые предъявляют к тепловому сопротивлению теплоизоляционного слоя (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Нужно учитывать, что в будущем помещении мощность отопительного оборудования рассчитывается с учетом норм теплового сопротивления (СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»). То есть без их учета можно получить влажное помещение, где летом жарко, а зимой холодно.

Оптимальным решением будет расчет толщины утеплителя на основе теплового сопротивления для данной местности с поправкой на теплопроводящие элементы, стойки, опоры и другое.

Пароизоляция покрытия ↑

Не придавать с самого начала должной важности укладке пароизоляции было бы ошибкой. Изначально его упрощенная укладка приводит в дальнейшем к образованию в кровельных конструкциях конденсата.

Особо важна герметичность пароизоляции в наиболее проблемных местах в строительстве кровли: коробок мансардных окон, вентиляционных стояков, в узлах примыкания к стенам. Этот момент обязательно необходимо проконтролировать.

Дополнительные материалы к статье:

СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (2,8 MiB, 2 132 hits)

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (5,4 MiB, 1 366 hits)

Ошибки при строительстве крыши

Планирование и возведение дома часто связано с халатностью, что влечет за собой ошибки при строительстве крыши. Неверное понимание конструктивных особенностей, желание сэкономить на качестве материалов и недочет остальных мелочей в установке кровли спустя короткое время приведет ее в аварийное состояние.

Крыши в частных домах бывают двух типов: мансардные или чердачные. Исправить ошибки монтажа первого типа кровли сложнее, чем забраться на чердак и визуально оценить состояние стропил и кровельного пирога. Мансарда позволяет максимально использовать все площади дома, но порой для обнаружения и устранения дефектов конструкции приходится ее полностью разбирать.

Читайте также:
Ортопедические матрасы компании «Аскона» – здоровый сон для всех возрастов

Ошибка №1. Пренебрежение значением проекта или его отсутствие

Возведение дома по проекту, разработанному архитектором, залог его долгой эксплуатации. Но еще остались такие владельцы коттеджей, которые хотят возвести крышу не по четкому проекту, а основываясь на фото из сети Интернет и на свой «опыт». Такие действия подвергают будущих жильцов к риску, ведь даже незначительный самовольный отступ от чертежа постройки, упрощение конструктивных элементов кровли, принятие нетехнологичных решений во время монтажа приводит к физическому ущербу обитателей жилища.

Формула расчета площади односкатной крыши

Если ошибки при строительстве крыши начинаются на этапе ее проектирования, то их проще исправить на бумаге. Но ошибки в конструктивных решениях сложнее переделать. Только после согласования проекта с архитектором и всеми инстанциями, начинайте застройку участка, ведь при изменении задуманного, будет тяжело перестроить дом.

Формула расчета площади двускатной кровли

Крыша – важнейший элемент дома и ее устройство рассчитывается в зависимости от осадков, ветровых нагрузок и общей планировки здания. Нельзя изначально возвести фундамент и стены дома, а потом думать над тем, какой же будет кровельная конструкция.

Ошибка № 2. Неправильный выбор материала кровли или его замена другим

Чтобы определиться с выбором материала для настила крыши, необходимо учитывать ряд факторов, основные из которых:

  • насколько он будет устойчив к ветровым, снеговым, механическим нагрузкам, перепадам температуры;
  • какой будет обрешетка и стропильная система;
  • каким будет архитектурное решение крыши, в т.ч. уклон, габариты, форма;
  • какое назначение крыши, ведь это влияет на выбор материала по критерию огнестойкости и долговечности.

Распространенные ошибки при строительстве крыши возникают, когда заказчики меняют утвержденный в проекте дома материал кровли другим. Например, заменяя легкие кровельные материалы тяжелыми, могут произойти такие казусы, как проседание покрытия, нарушение геометрии настила, разрушение стен. Сравнительная характеристика кровельные материалов приведен в следующей таблице.

Совет. Выбирая для настила гибкую или керамическую черепицу, минимальный уклон крыши равен 30-35 0. Если форма крыши насчитывает большое количество выступов, изломов, купальных систем, то отход материала будет значительным, а установка трудоемкой, поэтому стоит воспользоваться мягкой кровлей на битумной основе или металлической фальцевой кровлей.

Ошибка № 3. Некачественное проведение теплоизоляции

Чтобы обеспечить кровле сохранность, необходимо верно определить количество слоев материала для утепления, толщину контура изоляции и произвести качественную установку. Ошибки при строительстве крыши, допущенные монтажниками, приводят покрытие в плохое состояние. Причиной этого становиться:

  • поверх утеплителя отсутствует слой гидроизоляции;
  • плохое фиксирование гидроизоляции из-за чего может сместиться утеплитель и появиться «холодная» щель;
  • не предусмотрен зазор на вентиляцию, в результате чего образовывается конденсат, который оседает на стропильной конструкции;
  • плохо проведенная пароизоляция или ее отсутствие;
  • плиты теплоизоляционного материала не плотно прилегают, что приводит к образованию конденсата;
  • стена за мауэрлатом не утепляется;
  • крыши на металлическом каркасе утепляют по аналогии с деревянными конструкциями, а именно – между балками стропил. Неправильный выбор способа теплоизоляции кровельного покрытия обеспечит образование «мостов холода».

Ошибка № 4. Упущения при монтаже пароизоляции

Многие строители и владельцы домов не понимают в полной мере значение пароизоляции в кровельном «пироге», поэтому укладывают ее упрощенно или неправильно. Самые проблемные места в слое пароизоляции, на герметичность которых нужно обратить внимание: коробы окон в мансарде, вентстояки, примыкания к стенам. Важно сразу просмотреть такие сложные места, поскольку дальнейший ремонт крыши будет уже капитальным.

Ошибки при строительстве крыши связаны с тем, что подкровельную пленку прикрепляют наизнанку или с помощью гвоздей, чего делать нельзя. Для монтажа пленки применяется специальная лента. Когда же материал для пароизоляции уложить наизнанку, то влага будет накапливаться в утеплителе. Чтобы избежать казусов, запомните следующее: пленка в рулоне завернута «лицом» вовнутрь и на лицевой части обозначен логотип или название торговой марки.

Ошибка № 5. Неграмотно проведенная вентиляция или ее отсутствие

Обеспечение вентиляции утеплителя – приоритетная задача, которую ставят перед собой архитекторы дома. Для этого в плане проектируют специальные конструкции (карнизный продух или комбинированный вентиляционный канал, аэраторы, др.), совмещая их с монтажными решениями во время возведения здания – создание вентиляционных зазоров между утеплителем и подкровельной пленкой. Такой зазор составляет не менее 200 кв. см/ м. п. или 0,2 % площади ската.

Читайте также:
Пистолеты для герметика: виды, как пользоваться пистолетом

Причиной образования непроветриваемых участков на крыши могут послужить:

  • влияние конструктивных элементов дома, например, окон на мансарде;
  • на крыше сосредоточенно большое количество архитектурных форм;
  • они расположены, не учитывая особенностей вентиляции.

Ошибка № 6. Обрешетка набита в несоответствии с типом материала для кровли

Ошибки при строительстве крыши такого рода происходят, когда обрешетка смонтирована неровно или шаг получился больше. При этом крепление кровельного материала для обшивки будет слабым, а стыки между листами или черепицами – негерметичными.

Под каждый вид материала для настила кровли необходимо проектировать и возводить конкретную обрешетку с определенным шагом. Некоторые примеры распространенной обрешетки указаны в таблице ниже.

Материал для крыши Тип обрешетки Длина шага
Металлочерепица Бруски сечением 50х50 мм 35 см
Рулонные материалы или черепица на битумной основе Доски или водостойкая фанера Сплошная поверхность
Сланец Рейки сечением 40х60 мм Пол длины плитки

Ошибка №7. Некачественно выполнены примыкания

Любое примыкание необходимо тщательно устроить, поскольку герметичность слоев кровли будет нарушена. Поэтому примыкая стены, вентиляционные трубы, выходы дымоходов для камина и др., будьте внимательны и не допускайте таких ошибок:

  • ленту- герметик следует приклеивать только после тщательной очистки и обезжиривания кровельного материала;
  • ленту используйте только вместе со специальной планкой для прижима.

Ошибка №8. Ошибки при строительстве крыши на этапе водоотведения

Правильно организованное водоотведение кровли – залог долговечности всей постройки. Но зачастую на расчете труб и желобов пытаются сэкономить и не пользоваться помощью специалистов, допуская ряд ошибочных действий, которые затрудняют нормальный сток воды. Размеры и количество элементов водостока проектирую, основываясь на: угол уклона кровли, площадь здания и его формы, тип кровельного покрытия и обильность осадков в конкретной местности.

Проблемные участки на крыши могут возникнуть, если:

  • расположить вентиляционные стойки поперек склона или в ендовах;
  • создать преграды для стока воды в виде большого количества парапетов или аттиков;
  • не разместить воронки для стока воды на наружных углах дома;
  • оборудовать крышу с узким карнизом и малым уклоном люкарной или мансардным окном, т.к. протекание воды вероятно будет.

Ошибка №9. Неполная комплектация

Наверняка каждый заказчик хочет где-то сэкономить, закупая не все материалы до начала монтажных работ или приобретая аналоги подешевле. Оправданность таких действий неоднозначна, как и срок службы недорогих материалов. Не всегда представляется возможным установить конструктивные элементы, которые забыли закупить.

Приведем пример, когда причиной ошибки при строительстве крыши было промедление с установкой снегозадержателей. Для фальцевой кровли такая ситуация не страшна, ведь монтаж снегозадержателей можно провести после возведения крыши, когда владелец дома увидит места накопления снега. Но если дом с кровлей из керамочерепицы или под сланцем, то опоры для задержки снега устанавливают параллельно монтажу плиток.

Ошибка № 10. Невнимательное передвижение по конструкции

Все монтажные и последующие работы на крыше (профилактический осмотр и ремонт) предполагают выход на нее и безопасное перемещение по ней. Повредить кровельный материал несложно, для этого мастерам достаточно пройтись по нему в тяжелой обуви. Например, по крыше из металлочерепице крайне не рекомендуется ходить, поскольку вы можете испортить материал или вовсе его прогнуть в месте, где не установлена обрешетка.

Советы по передвижению, безопасному для кровли:

  1. надевайте обувь с мягкой подошвой;
  2. двигаясь по «волнистой» поверхности из профнастила, еврошифера или металлочерепице, ступайте в месте прогиба листа. Места складок и стыков профиля старайтесь обходить;
  3. для крыши из сланца передвижение без специальных приспособлений запрещено;
  4. битумная черепица становиться еще более мягкой в жаркую погоду, поэтому проход осуществляйте в холодное время. Это касается большинства материалов для кровли.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

ОШИБКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КРОВЛИ

Все ошибки, встречающиеся при возведении совмещенных утепленных кровель, можно разделить на две основные группы: ошибки проектирования и ошибки монтажа кровель. Поскольку при последовательном ведении строительства ошибки монтажа сводятся к самовольному упрощению или улучшению проекта прямо на строительной площадке, то останавливаться на них подробно не имеет смысла.

Наиболее часто встречающиеся ошибки проектирования кровель обнаружить гораздо проще, исправление их на этапе проектирования стоит во много раз дешевле, чем на стройплощадке. Они также подразделяются на две группы: архитектурные и конструктивные.

Читайте также:
Смеситель для кухни однорычажный: однорукий кран для кухонной мойки

Архитектурные ошибки

Основной и главной ошибкой при проектировании крыш является недостаточное рассмотрение, а зачастую и игнорирование вопросов, связанных с обеспечением правильных режимов работы основных элементов «кровельного пирога». При устройстве современных утепленных крыш в основном применяется теплоизоляция из минеральной ваты, которая обладает способностью накапливать в себе воду не только путем водопоглощения собственно материалом, но и капельно, в виде росы и тумана. Мероприятия по ограничению попадания влаги в утеплитель и обеспечению вывода излишка влаги из утеплителя – основа жизни любой крыши. При условии, что металлическое покрытие крыш (при правильном монтаже) представляет собой надежную как паро-, так и гидроизоляцию, то вентиляция утеплителя достигается за счет специальных узлов и устройств. Они, как правило, весьма значимы в архитектурном плане – это коньковый и карнизный вентиляционные продухи, флюгарки и крышные вентиляторы.

На успешную работу этих вентиляционных устройств существенно влияют многие архитектурные элементы здания.

Аттики, люкарны, парапеты и «матрицы» из мансардных окон резко сужают возможности забора воздуха из-под карниза и перегораживают вентиляционный продух в «пироге» кровли

В результате приходится увеличивать высоту продуха с обычных 50 до 150 мм и более в местах сужения. Это ведет к увеличению строительной высоты и к усложнению конструкции крыши и не может не сказаться на внешнем виде здания.

Очень значимым и часто обойденным вниманием вопросом является также водоудаление с крыш. Здесь можно назвать типичными следующие ошибки:
– металлические кровли с уклонами менее 10°;
– вентстояки в ендовах, а также поперек склона;
– проектирование узких карнизов с малым уклоном, на которых невозможно разместить надстенный желоб (этот недостаток становится особо значимым в тех случаях, когда на карнизе «стоит» окно люкарны, здесь избежать подтекания воды в окно невозможно);
– «нагромождение» аттиков и парапетов, создающих преграды для стока воды;
– фасады, на которых не предусмотрено место для размещения водосточных труб, которые, с одной стороны, существенно влияют на архитектурный облик здания, а с другой – должны находиться там, где они нужны (в частности, размещение воронок водостоков на наружных углах здания).

Таким образом, чрезмерное усложнение крыши здания архитектурными элементами, а также расположение этих элементов на кровле без учета специфики устройства кровельной вентиляции существенно снижают надежность кровли не только с точки зрения сложности устройства гидроизоляционного металлического покрытия, но и за счет увеличения вероятности образования непроветриваемых участков.

При проектировании важно учитывать также физические свойства кровельного металла. Дело в том, что температурное расширение стальной кровельной картины при изменении температуры крыши от -30 °C зимой до +70 °C летом на длине 10 м составляет 12 мм, а у картины из цветного металла – до 26 мм. Проектная ошибка в том, что при проектировании длинных скатов (более 10 м) необходимо предусматривать элементы температурной компенсации, например в виде ступенек. Поскольку такие элементы имеют значительные габариты, то их более позднее применение существенно искажает первоначальную задумку архитектора.

Особого внимания архитекторов требует к себе раздел проекта, связанный с инженерными системами здания

Суть распространенной ошибки состоит в том, что на кровле современного здания находится большое количество инженерного оборудования. Невнимание архитектора к этому вопросу при проектировании систем вентиляции, кондиционирования, связи, охраны и т.д. приводит к нагромождению оборудования (чиллеры, антенны, вентшахты и прочее) на крыше.

Конструктивные ошибки И все-таки наибольшее влияние на будущую жизнь здания оказывают некорректные конструктивные решения. Каждый этап в конструировании кровли, начиная с выбора конструктивной схемы и заканчивая деталями применения того или иного кровельного материала, имеет практически решающее значение. Именно на этом этапе проектирования закладывается основа экономической целесообразности строительства конкретной крыши, поскольку от того или иного конструктивного решения зависит технологичность сборки этой конструкции. И если на этом этапе принимаются нетехнологичные решения, то именно они подвигают исполнителей на этапе строительства «допроектировать» узлы и конструкции в сторону упрощения.

Максимальное количество серьезных ошибок приходится на момент выбора способа утепления крыши

Это особенно важно при строительстве мансард с несущим каркасом из металлических балок. Существуют два основных типа утепленных крыш: с несущим каркасом, расположенным в теплой зоне, и с несущим каркасом, расположенным в холодной зоне. Третий возможный вариант – с размещением утеплителя между стальными стропильными балками – сразу является ошибочным, так как здесь налицо «мостик холода», который, во-первых, предопределяет появление конденсатных мокрых пятен на потолке и, во-вторых, сводит «на нет» все усилия по утеплению покрытия.

Читайте также:
Откатные ворота (117 фото): раздвижные и сдвижные автоматические ограждения, универсальный выдвижной механизм

Возможно частичное перекрытие слоя утепления и несущих конструкций, но, как правило, такой способ гораздо дороже при строительстве за счет значительного количества дополнительного утеплителя и повышенной трудоемкости за счет сложной формы утепляемой поверхности. Согласно законам теплотехники, появление в слое утеплителя стального элемента, по площади равного 1% утепляемой поверхности, приводит к увеличению теплопотерь через этот участок в 10 раз, что эквивалентно уменьшению толщины утеплителя на этом участке также в 10 раз! То есть, если в крыше, утепленной слоем в 200 мм минеральной плиты, что, как правило, достаточно для нашего климата, есть несущая металлическая балка с толщиной шейки 10 мм, то можно считать, что на этом участке лежит всего 20 мм утеплителя, а все остальные 180 просто выброшены и не работают. Основная ошибка состоит в первоначальном неправильном выборе системы утепления, что впоследствии приводит к смешению первых двух типов конструкций в один, который является разновидностью третьего варианта, то есть неэффективной промерзающей конструкцией.

Существуют проверенные правила, определяющие выбор типа утепления.

Несущий стальной каркас должен располагаться в теплой зоне в тех случаях, когда:
– мансарда двухэтажная или же одноэтажная, но с затяжками стропильных ног или рам, проходящими внутри помещения мансарды;
– опорный монолитный или стальной пояс, проходящий по периметру здания, смещен внутрь наружных опорных стен; – утепление фасадов здания выполнено снаружи с использованием матов из минеральной ваты и др.;
– стропильные балки имеют большой свес наружу, например, служат несущей конструкцией козырька балконов;
– на крыше располагаются массивные сооружения или инженерное оборудование, требующие крепления к несущим конструкциям крыши;
– есть необходимость в минимизации строительной высоты покрытия.

Однако полностью избежать металлических балок или других элементов конструкции кровли, проходящих сквозь слой утепления, как правило, невозможно. И это предопределяет следующую серьезную ошибку – несоблюдение нормативных требований по значению теплового сопротивления покрытия. То есть, тепловой расчет был сделан абсолютно правильно, но для наиболее простого участка рядовой кровли. А поскольку крыши в большинстве своем на 80 % состоят из исключений и особых случаев, а не типичных участков, то результаты этого расчета становятся некорректными. То есть, для климатической зоны, например, С-Петербурга значение теплового сопротивления R0 составляет 4,7 (м2 °C)/Вт, а толщина «чистого» утеплителя (без теплопроводящих включений) из минеральной ваты со значением параметра, равного 0,04 Вт/(м °C), должна быть не менее 180 мм. С учетом обычных теплопроводящих включений (стойки, опоры, подвесы и пр.) расчетная толщина утеплителя, как правило, должна достигать значений 250 мм и более. Поскольку мощность отопительных приборов в будущем помещении рассчитывается, исходя из норм теплового сопротивления конструкций, а в результате некорректного расчета необходимой толщины утеплителя эти нормы не соблюдены, то получается помещение, в котором холодно и сыро зимой и жарко летом…

Чрезвычайно большое значение имеет конструктивная проработанность узлов, связанных с пароизоляцией кровли.

Стремление упростить технологию укладки пароизоляции при монтаже «кровельного пирога» снизу вверх приводит к появлению очагов конденсации пара в конструкции кровли

Для людей, находящихся в помещении, это – просто мокрые пятна на потолке. Очень важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным. К сожалению, на практике наиболее трудные и коварные места – примыкание к стенам, коробкам мансардных окон, вентиляционными стоякам – остаются без внимания конструкторов с надеждой, что «всем строителям это известно». Но, как правило, строительные бригады не обладают достаточным опытом и квалификацией для выполнения подобных работ без чертежей и контроля. Причем во многих случаях не по халатности, а по причине того, что они просто не отдают себе отчет о важности этого элемента крыши.

И, наконец, хотелось бы отметить, что описанные выше ошибки в проектировании крыш, не исправленные вовремя, как правило, приводят к фатальному строительному браку. Их невозможно исправить, не внося существенных изменений в конструкцию уже построенной крыши, что приводит к необходимости, по сути, разобрать ее и сделать заново. Такой ремонт сопряжен со значительными временными и финансовыми затратами, не говоря уже о неудобствах жильцов и сопутствующих повреждениях здания.

Читайте также:
Плёночный тёплый пол: расход электроэнергии и установка

Типовые ошибки при проектировании плоских кровель.

Через наш проектно-расчетный отдел проходит большое количество объектов, и я решил поделится опытом, и рассказать вам о типовых ошибках, которые мы встречаем в проектах плоских кровель и как их избежать.

Пример №1 Узкие ромбы контруклонов.

На первый взгляд все выглядит хорошо. Но в данном примере нарушен нормативный уклон 0,5% в ендове между воронками, ромбы слишком узкие и реальный уклон в ендове получается всего 0,3 % смотрите схему ниже.

Какой ширины принимать ромбы, чтобы избежать такой ошибки? Об этом подробно можно прочитать в статье по ссылке.

Пример 2 Воронки смещены относительно ендовы.


Это тоже достаточно типовая ошибка. Как правило в 80% случаев под ендовой располагается ферма, и для того чтобы установить воронку, ее смещают от оси ендовы. Но при этом уклоны строятся так как будто воронка располагается на оси. Самое смешное, то что на стройке могут так и смонтировать. Несмотря на то что в СП 17.13330 введено требование на устройство водопонижения возле воронки, это требования часто игнорируется на стройке особенно если это не указано в проекте, вода не попадает в воронку, и образуется застойная зона. Самый эффективный способ решения этой проблемы, ставить сразу 2 воронки по обе стороны от ендовы. Если установить дополнительную воронку нет возможности возле воронки необходимо показать водопонижение, в таком случае контруклоны укладываются от водопонижения до водопонижения. Более подробно об этом можно прочитать в статье по ссылке.

Пример 3 Препятствия на гранях ендов.

Тут все просто, на линии ендовы попадают шахты (выделено красным), вода просто не сможет попасть к воронкам. Соответственно, когда проектируем уклоны следим чтобы этого, не происходило.

Линию ендовы пересекает деформационный шов, вода так же не сможет попасть в воронку.

Лучше всего в этом случае изменить форму контруклона, либо добавить воронку с обратной стороны деформационного шва.

Пример 4 Отсутствуют контруклоны перед фонарями/шахтами.


Для конструкций шире 1 000 мм рекомендуется устраивать разжелобок в обратном направлении основного уклона.

Пример 5 Схема контруклонов у парапетов.


Часто можно видеть такую схему контруклонов, возле парапета. Создается линия ендовы в ендове делается разуклонка при помощи ромбов контруклонов, но под конструкция для создания ендовы не прорабатывается, а предполагается что это все должно создаваться клиновидной теплоизоляцией. Но насколько эффективно делать такую схему из клиновидной теплоизоляции? На мой взгляд это не эффективно, а как лучше всего сделать контруклон у воронки можно прочитать в этой статье.

Пример 6. Нарушение правила проектирования уклонов из клиновидной теплоизоляции.



В проекте указано что уклоны выполнены из клиновидной теплоизоляции, но без учета требований проектирования данного типа уклонов. Схема линий водоразделов, проценты уклонов выполнены не корректно. Как правильно проектировать, учитывая данные правила можно прочитать в этой статье.

Пример 7 Ошибки в составе кровельных пирогов.

Что не так в этом пироге?

– Перед наплавлением битумно-полимерной гидроизоляции, необходимо подготовить основание и нанести праймер, этот слой должен быть отражен в проекте.

– В проекте принята теплоизоляция из двух слоев Роквул, но данная теплоизоляция не предназначена для систем со стяжкой, и скорее всего перекачивала в данный проект из системы с профлистом.

Тут совет один, если вы выбираете систему, то лучше всего следовать рекомендациям производителя, если придумываете что-то свое то для того чтобы подобрать материалы, лучше всего проконсультироваться с техническими специалистами производителя.

Для подбора материалов и систем я рекомендую вам использовать сайт nav.tn.ru

Пример 7 Отсутствие узлов в проекте.


Часто можно встретить такую картину, узлы отсутствуют в проекте, в проекте идет ссылка на альбом производителя. Конечно производителю это очень льстит, но это не совсем корректно.

Тут есть следующие моменты:

Во первых в типовых альбомах большое количество узлов в разных вариациях, а так как на плане нет привязок то разобраться что куда применить будет проблематично. А когда начинаете добавлять узлы то приходит понимание что есть не типовые решения, которые нужно разрабатывать отдельно.

Во вторых есть позиции которые требуют уточнения, высота, ширина парапетов, ширина деф.швов и пр.

Читайте также:
Оборотный плуг для мотоблока: размеры, особенности конструкции и ее настройки. Регулировка двухоборотных и однокорпусных моделей

В-третьих без детализации узлов нельзя посчитать спецификации. А согласно ГОСТ 21.501-2018. Наличие узлов, привязок и спецификаций материалов является обязательным требованием.

Так что не ленимся, используем альбомы готовых решений и адаптируем их под свой проект.

Пример 8. Отсутствие данных о количестве креплений гидроизоляции для мембраны с механическим способом крепления.

Данная ошибка встречается в 99% проектов. Проблема в том, что проектировщики в этом вопросе доверяются подрядчикам, а подрядчики ссылаются на проект. К чему это приводит показано на фотографиях ниже.

Более подробно о необходимости ветрового расчета можно прочитать по ссылке.

Кто же должен делать расчет ветровой нагрузки. На мой взгляд все-таки это компетенция проектировщиков т.к. методика расчета крепежных элементов приведена в СП 17.13330 Кровли (приложение В), а это документ по проектированию кровель.

Но чтобы упростить жизнь проектировщиков мы разработали онлайн калькулятор который позволяет значительно упростить эту задачу. Сделать расчет в калькуляторе можно здесь.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезна. Подведя итог всему выше сказанному, учитесь на чужих ошибках, и используйте опыт профессионалов.

Автор статьи
Шелестов Антон
Руководитель проектно-расчетного центра

Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли

Кровельщик – как сапер, права на ошибку не имеет. Ведь крыша «всему голова»: сэкономили, к примеру, на утеплении — готовьтесь, что будет холодно во всем доме. Неправильно установили стропильную конструкцию — не удивляйтесь, что крышу «повело» в сторону. С изъянами в работе «коллег» инженеры компании «РоялРуф» сталкиваются на каждом шагу. В сезон им приходится реконструировать полностью от 5 до 9 кровель: выбрасывать испорченный материал и собирать крышу заново. Не говоря уже об устранении более мелких огрехов.

На что стоит обратить внимание при строительстве кровли, чтобы в будущем не пришлось звать ремонтников, с читателями dom-expert.by поделился технический специалист ООО «Роялруфстрой» Юрий БОНДАРЕВ.

— С какой проблемой сталкивается белорусский заказчик кровли в первую очередь?

— У нас очень мало квалифицированных специалистов, способных подтвердить свои навыки. Например, в соседней Польше кровельщик — это отдельная дисциплина в профильном учебном заведении. У нас же крыши зачастую строят «мастера» не только без соответствующей квалификации, но и без понимания, как должен вестись порядок работ.

Пусть и не сразу, но в итоге мы все равно пришли к тому, что в нашей организации нужно создавать проектный отдел, обучать свой персонал и оказывать клиентам только квалифицированные услуги. Теперь, когда к нам приходит заказчик, мы ему предлагаем не только материалы для кровли, но и ее проект, а также услуги по монтажу.

— С чего начинается правильная кровля?

— С установки мауэрлатов (основания под стропильную систему). Стену под установку мауэрлатов нужно готовить. Если основание мягкое (например — газосиликатные блоки или отдельные виды кирпича, имеющие пористую структуру), то обязательно заливается монолитный армированный пояс для придания жесткости конструкции. Этим часто пренебрегают, как и установкой самих мауэрлатов – просто кладут стропило на «коробку».

Прежде чем зафиксировать мауэрлаты (обычно это брус сечением 150х150 мм, изготовленный, преимущественно, из сосны), нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом уровне в горизонтальной плоскости.

Чтобы древесина не загнивала, опорный брус укладывают на гидроизоляцию. В качестве крепления к стене используют как проволоку, вмурованную в кладку, так и хомуты, но чаще всего — шпильки, монтируемые в монолит. Специалисты компании «РоялРуф» рекомендуют использовать сечение шпильки от 12 мм и выше, шагом 1 м. Чтобы шпильку не вырвало из бетона, ее утопленный конец загибают.

— Какие нюансы могут возникнуть при установке стропильной системы?

— Для стропильной конструкции важна устойчивость и сопротивляемость внешним факторам: ветровой нагрузке, весу выпавшего зимой снега. В конце концов, вес самого кровельного покрытия не должен критически воздействовать на стропильные балки. Для надежности нужно правильно подобрать сечение стропил. Минимальный размер — 50х150мм, но мы обычно используем 50х200мм, не меньше. При этом важно соблюдать шаг установки стропил, исходя из показателей их нагрузки на здание.

Когда нерадивые строители отклоняются от проекта с целью удешевить конструкцию — в ход идут деревянные брусы малого сечения, либо — не соблюдается оптимальный шаг между стропил. В результате со временем происходят прогибы элементов несущего каркаса, начинаются нарушения в узлах стропильной системы, крыша не выдерживает нагрузки и разрушается.

Читайте также:
Раздвижные стеклянные двери в интерьере квартиры

Чаще всего, ошибки возникают, когда заказчик «вдруг» решил поменять утвержденный в проекте материал кровли на другой. Хорошо, если он будет легче предыдущего. А если наоборот — жди беды. Не нужно лениться переделывать проект крыши, если задачи изменились. Это позволит избежать таких печальных последствий, как изменение геометрии настила и даже обрушение стен.

— Расскажите подробнее про гидроизоляцию крыши.

— Кровельщик должен следить за тем, насколько плотно прилегает и примыкает гидроизоляционная пленка (мембрана) к различным элементам, а это: ендовы (внутренние углы в месте стыковки двух скатов), мансардные окна, проходные элементы, дымоход… Все стыки и примыкания должны тщательно проклеиваться, а в узле ендовы, и вовсе, должен быть тройной перехлест гидроизоляции. Если гидроизоляционная мембрана уложена неправильно, то начинает образовываться конденсат, проникающий затем в откосы, в утеплитель, изменяя его теплопроводность. Влага также попадает в щели возле дымохода, вызывая подтеки в ендовах. Недопустимо, когда ендовый желоб лежит прямо на гидроизоляционной пленке: между ними должен быть небольшой зазор, так как нагретый от солнца металл может расплавить пленку, что напрямую повлияет на срок службы гидроизоляции. Кроме того, зазор служит вентиляцией при скопившейся влаге на ендове.

— Есть ли какие-то особые правила по установке утеплителя на крыше?

— Главная ошибка строителей на данном этапе – это закладка утеплителя снаружи, в межстропильное пространство, с заранее смонтированной пароизоляцией изнутри помещения. Это упрощает их труд, но лишает материал энергоемкости. При наших нестабильных погодных условиях в любое время может пойти дождь и утеплитель намокнет. К тому же, сами стропила могут быть из древесины естественной влажности, что также приведет к избыточному увлажнению слоя утеплителя. Поэтому утепление следует проводить после всех отделочных и влажных работ внутри мансардного этажа.

Утеплитель впитывает влагу и в виде пара, поднимающегося к подкровельному пространству (считается, что семья из 3-4 человек в сутки вырабатывает до 17 литров пара). Чтобы этого избежать, применяется пароизоляционная пленка или мембрана, согласно принятым нормам в Беларуси (толщина должна быть не менее 200 мкм, о чем рабочие зачастую не знают). Здесь совет — внимательно следить за работой тех же электриков, которые приходят на объект после кровельщиков, и, делая разводку проводов, нередко эту мембрану прорезают.

Обязательным условием эффективности работы пароизоляции является проклейка скотчем всех стыков пароизоляционной пленки со стеной, мансардным окном, дымоходом, вентиляционными проходами. Все нахлесты пленки также должны быть проклеены. Здесь ключевое слово – изоляция.

Проводился даже такой эксперимент: специально разрезали пароизоляционную мембрану на длину 1 м и ширину 1 мм. В итоге утеплитель толщиной 200 мм начал работать, будто он был всего 2 мм толщиной — это колоссальные теплопотери!

— Монтаж кровельного покрытия. Насколько важно соблюдать технологию и как часто люди это делают?

— Мало кто из кровельщиков знает, что мы предлагаем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу модульной металлочерепицы и кровельного пирога в целом. Многие монтажники порой даже не знают о правильной технологии крепления металлочерепицы, а то и вовсе начинают склеивать между собой металлочерепицу двухсторонним скотчем (!). Именно поэтому у нас существует проектный отдел, который консультирует не только кровельщиков, но и самих заказчиков, решивших строить крышу самостоятельно.

Другой совет: никогда не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, даже если они где-то покажутся вам наивными. Все-таки, крыша — это не только защита от осадков, но и важнейший элемент сохранения надежности на весь период эксплуатации здания. Ошибки, допущенные во время монтажа, спустя некоторое время, потянут за собой дополнительные проблемы и существенные расходы. На крыше и гидроизоляции — экономить нельзя!

Справка: Первый поставщик товара марки «Будмат» в Беларуси – компания «РоялРуф». Главное преимущество перед конкурентами в том, что в «РоялРуф» заказчик может не просто купить металлочерепицу, но и заказать проект своей крыши у опытных инженеров, а также получить полную консультацию по монтажу и уходу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: