Отопление загородного дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, как отопить твердым топливом, цена, фото

Отопление дома твердотопливными печами и котлами: выбор, установка, модернизация

Отопительный период в самом разгаре, а споры о том, как, и чем лучше обогреть загородный дом, не утихают. Кто-то считает, что нет альтернативы магистральному газу. Другие предлагают способ дешёвого отопления электричеством, а мы сегодня рассмотрим самый народный способ — твердотопливные котлы (ТТ) и печи. В нашей подборке собран опыт пользователей портала по отоплению дровами, углём и пеллетами. Предлагаются способы сокращения расходов на отопление. Конструкции твердотопливных печей. Методики увеличения работы печей на одной закладке топлива и варианты экономичных и бюджетных отопительных систем на основе ТТ котлов.

Статьи:

Самодельный теплоаккумулятор для твердотопливного котла: преимущества, конструктив, схема врезки в систему отопления. Многие слышали, что тепловой аккумулятор (т.н. буферная ёмкость) сокращает расходы на отопление, уменьшает количество топок котла за сутки и повышает энергетическую независимость загородного дома в форс-мажорных обстоятельствах. Правда ли это? Ответим на эти вопросы, рассмотрев пример самодельного теплового аккумулятора из металлической бочки для системы отопления на базе твердотопливного котла.

Дрова и уголь против топливных брикетов: выявляем сильнейшего. Чем лучше всего топить твёрдотопливный котел или печь в загородном доме? Сравниваем удобство использования и экономическую выгоду от самых распространённых среди российских загородных и сельских жителей видов топлива.

Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования. Не у всех есть силы и время махать топором или колуном. Или пилить бензопилой бревна, лежащие на земле. Если колка дров топором не в радость, а в тягость, то сделайте козлы для распиливания дров и дровокол, которые упростят работы по заготовке дров на зиму.

Видео

Выбираем котельное оборудование. В видеосюжете речь пойдет о выборе котельного оборудования. Вы узнаете: на что обратить внимание, какие элементы обязательны в котельной, каким должен быть дымоход для газового котла и, как с помощью дешевого устройства, обезопасить себя от потери двухсот тысяч рублей.

Переделка инженерных систем и монтаж модульной котельной. Как модернизировать котельную, если она уже не отвечает потребностям дома? Специалист по инженерным системам Владимир Сухоруков расскажет, как полностью переделывать отопительную систему, и зачем нужна вторая модульная котельная.

Отопление без газа: инженерные коммуникации своими руками. Как отопить дом без газа, да ещё и с перебоями в электричестве? Владимир Сухоруков, на примере своего дома, расскажет о том, как можно организовать систему отопления с самодельным котлом и автоматикой, которая позволит не остаться без тепла в любой ситуации.

Дом из соломы. Инженерные коммуникации. Отопление и вентиляция. Для отопления дома утеплённого соломой его хозяин не стал тратить деньги на проведение магистрального газа. Вместо этого он самостоятельно сделал систему отопления на базе угольного и электрического котла.

Коммуникации в каркасном доме. Своими руками. Хозяин этого небольшого каркасного дома построил его как «тренировочный», перед возведением полноразмерного коттеджа. В видео он делится опытом устройства инженерных коммуникаций и недорогим способом отопления жилища пеллетным камином.

Темы на форуме:

Критерии выбора твердотопливного (ТТ) котла. У начинающих застройщиков часто возникает вопрос, по каким критериям оценить котел, чтобы найти лучший вариант. В теме рассказывается, как это сделать и на какие характеристики ТТк нужно обратить внимание в первую очередь.

Взорвался твердотопливный котел. Твердотопливные котлы и печи с водяной рубашкой, при неумелом монтаже, могут превратиться в мину замедленного действия. Как этого избежать? Все ответы в этой теме.

Самый правильный кирпичный дымоход. Дымоход — важный элемент котельной и загородного дома. От его конструкции зависит надёжность работы теплогенераторов и безопасность жильцов. Поэтому, прежде, чем приступить к возведению дымохода, советуем изучить эту тему и узнать все нормативы по дымоходным системам, противопожарным расстояниям и требования к материалам.

Ракетный котел – 2. Тема вызвала повышенный интерес на портале. Ведь в ней собран практический опыт по проектированию и созданию недорогого, экономичного, энергонезависимого и всеядного твердотопливного котла, работающего по принципу ракетной печи.

Мне часто в личку приходят сообщения с просьбой помочь выбрать твердотопливный котёл. Я решил поделиться своими наблюдениями, рассуждениями и практическим опытом и предлагаю алгоритм, который упростит задачу подбора ТТ котла для новичков.

Схема отопления и установка твердотопливного котла

Эффективное, удобное и недорогое отопление в частном доме твердотопливным котлом постепенно приходит на смену традиционным газовым и электрическим аналогам. Помимо экономичности, этот способ обогрева строений пользуется спросом у владельцев недвижимости, которая не подключена к центральным коммуникациям. Устройства могут использоваться в качестве основного и резервного источника тепла. В небольших дачных домиках без этих приборов просто не обойтись, так как они не дадут их владельцам замерзнуть даже в самые суровые морозы. Есть возможность провести монтаж котлов отопления своими руками, не привлекая наемных рабочих, и без получения разрешения. Чтобы система отопления работала эффективно и надежно, нужно изучить разновидности отопительного оборудования, его особенности и ассортимент применяемого горючего.

  1. Критерии выбора котла в частный дом
  2. Виды котлов на твердом топливе
  3. Традиционные, прямого горения
  4. Пиролизные
  5. Продолжительного горения
  6. Пеллетные
  7. Инструкция по установке
  8. Монтаж теплогенератора и дымохода
  9. Схема подключения котла

Критерии выбора котла в частный дом

Следует подбирать котел, топливо для которого всегда есть в наличии и стоит недорого

Единых рекомендаций в отношении характеристик системы отопления для частного дома не существует. Каждое строение, также как и приоритеты проживающих в нем людей, индивидуально. Однако есть ряд требований, соблюдать которые необходимо во всех случаях.

В отношении выбора котлов на твердом топливе действуют следующие критерии:

  • Стоимость оборудования, комплектующих и монтажных работ. Не следует покупать дешевую установку, так как она отличается низкой производительностью и ненадежностью.
  • Ассортимент твердого топлива на рынке. Приборы целесообразно выбирать под горючее, которое всегда в наличии и стоит недорого.
  • Удобство эксплуатации оборудования. Простота проведения обслуживания, ремонта и топки.
  • Экономичность котла. Стоимость производства единицы энергии.
  • Возможность складирования и хранения выбранного горючего.
  • Безопасность работы оборудования в плане риска возгорания, задымления и отключения при сбоях в работе.

Во главу угла рекомендуется ставить вопрос выбора топлива. Необходимо заранее просчитать, во сколько обойдется отопительный сезон и только после этого принимать окончательное решение. Кроме этого, нужно соизмерить свои физические возможности и состояние здоровья процессу эксплуатации нагревателя. Потребуется прилагать усилия для переноски тяжестей, спускаться с ними по лестнице, вставать по ночам для дозаправки печи. А это не всем по силам.

Виды котлов на твердом топливе

По уровню функциональности отопительные приборы подразделяются на такие типы:

  • Одноконтурные. Используются только для нагрева помещений.
  • Двухконтурные. Применяются одновременно для отопления и создания горячей воды для бытовых целей. Запас жидкости содержится в теплоаккумуляторе, обеспечивающим равномерную температуру воды в системе.
Читайте также:
Опасный ток для человека: какой ток опаснее постоянный или переменный

В зависимости от типа применяемого горючего котлы изготавливаются из стали или чугуна.

Традиционные, прямого горения

Система прямого сгорания требует частой дозаправки, имеет низкий КПД

Изделия этого типа используются в отоплении помещений с тех пор, как человечество научилось получать металл. Они представляют собой камеру с окошками для загрузки топлива и поддувала. Материал укладывается на колосники, сквозь которые поступает воздух и падает зола.

Достоинства традиционных котлов:

  • простота;
  • надежность;
  • доступная цена;
  • возможность изготовления своими руками;
  • варианты изготовления в разных модификациях.

Недостаток в том, что традиционные печи отличаются низкой производительностью. Дрова в них прогорают в течение нескольких часов, нужно регулярная заправка.

Пиролизные

Принцип работы пиролизного котла

Это сложные и дорогостоящие газогенераторные установки, в которых сгорание топлива происходит в несколько этапов. На первом происходит просушивание и нагревание древесины. Затем она воспламеняется, происходит выделение газа, а дрова превращаются в уголь. На заключительной фазе газ загорается, а уголь продолжает тлеть. Подача воздуха в закрытую камеру производится электрическим вентилятором.

  • высокий КПД;
  • управляемость горением;
  • полная переработка горючего;
  • отличная теплоотдача.

Минус конструкции только в ее стоимости. Несмотря на это, окупаемость наступает уже после первого отопительного сезона. Кроме того, электрокотел зависит от постоянной подачи тока. При его отсутствии вентилятор останавливается и горение прекращается.

Продолжительного горения

В котле длительного горения закладка дров осуществляется только на верхний ярус

Особенностью такой дровяной печи является то, что поддувало расположено не снизу, а сверху. Благодаря такой конструкции горение происходит только на верхнем уровне. Огонь постепенно опускается вниз, по мере расхода древесины.

  • продолжительное горение;
  • отсутствие частых дозаправок;
  • экономичность;
  • простота конструкции;
  • возможность загрузки большого объема топлива.

Минус устройства длительного горения только в его размерах. Чтобы обеспечить реализацию принципа действия, необходимо делать печи большой высоты и диаметра.

Пеллетные

Хранение пеллет осуществляется в одном из отсеков котла

Корпус прибора состоит из двух камер. В первой хранятся капсулы, а во второй происходит их сгорание. Топливо подается автоматически по мере расходования. В качестве горючего используются прессованные из отходов древесины пеллеты.

  • высокая теплоотдача;
  • сильный производимый жар;
  • длительная работа на одной заправке;
  • недорогое топливо;
  • наличие автоматики, обеспечивающей контроль и безопасность.

Минус изделий только в их цене. Такие устройства лучше выбирать тем, кто не хочет целыми днями работать кочегаром. Объема бункера хватает на 24-48 часов непрерывной работы.

Инструкция по установке

Для естественной циркуляции необходимо соблюдать уклон труб с верхней точки

Решив сделать отопление в частном доме своими руками, котел на твердом топливе нужно правильно установить. Основным принципом работы агрегата является перепад высот между нижней и верхней частью водяного контура. Кроме этого необходима высокая труба для создания хорошей тяги. Если дом имеет ленточный фундамент, для размещения оборудования целесообразно использовать цокольный уровень. Если такой возможности нет, придется его ставить на первом этаже. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, потребуется установить небольшой центробежный насос.

Перед тем как начать монтажные работы, необходимо подготовить помещение к установке котла.

Последовательность работы следующая:

  1. Вынести все горючие объекты.
  2. Сделать из бетона прочное основание для прибора.
  3. Закрыть деревянные изделия листами железа или асбестоцемента.
  4. Обустроить производительную вентиляцию. Необходимо предусмотреть вероятность отключения электричества и сделать приточно-вытяжную систему, работающую на естественной тяге.

Лучшим местом для размещения котла является боковая стена. От этого места удобно вести трубопровод и дымоход.

Монтаж теплогенератора и дымохода

Теплоаккумулятор защищает котел от перегрева и накапливает энергию в воде

Твердотопливный котел целесообразно устанавливать совместно с буферным баком для теплой воды. Эта емкость размещается между печью и обвязкой. Подключить ее к системе можно на этапе строительства или в процессе эксплуатации системы.

  1. Защита системы от перегрева. Резервуар поглощает перегретую воду, перемешивая ее с относительно холодным содержимым. Благодаря этому исключается вероятность разрыва контура из-за образования пара.
  2. Аккумулирование энергии. Буфер собирает тепло и по мере охлаждения носителя в системе поставляет в нее горячую воду. При наличии двухпикового счетчика энергия накапливается в ночное время, когда ее стоимость в 2 раза ниже.
  3. Коммутация. Устройство связывает в единую цепь все подключенные агрегаты, работающие на газу, электричестве и твердом топливе. Происходит распределение энергии, сглаживание перепадов давления и температуры.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка, уровень, угольник;
  • перфоратор, шуруповерт, болгарка;
  • молоток;
  • паяльник для пластика;
  • полипропиленовые трубы и фитинги;
  • маркер;
  • защитные очки и перчатки.

При установке необходимо соблюдать правила обустройства дымохода для отведения продуктов горения

Монтаж системы отопления проводится в такой последовательности:

  1. Нанесение разметки в соответствии с составленной схемой.
  2. Укрепление основания для котла.
  3. Крепление хомутов для труб и упоров для радиаторов.
  4. Установка печи, ее выравнивание и фиксация.
  5. Протягивание пластиковых труб, установка кранов и фитингов.
  6. Проверка герметичности контура.
  7. Обустройство дымохода.
  8. Проведение контрольной топки.

Отдельным вопросом является сборка вытяжной системы. Она изготавливается из стальных труб или сэндвич секций. В зависимости от архитектуры здания делается выбор в пользу внешней или внутренней прокладки дымохода. Внутренний вариант позволяет использовать тепло от дымохода для нагревания помещений и водяного контура. Внешний хорош тем, что не нужно делать отверстия в перекрытиях и заниматься гидроизоляционными работами.

Схема подключения котла

Обвязка с теплым полом, теплоаккумулятором и батареями

Схема подключения твердотопливного котла выбирается исходя из его мощности, этажности и площади здания. Приоритет отдается однотрубной или двухтрубной конструкции

Подключение ТТ котла может быть произведено одним из следующих способов:

  • прямая с замкнутым контуром (ленинградка);
  • с трехходовым клапаном;
  • с теплым полом и батареями;
  • с нагревательным баком и аккумулирующим резервуаром.

При установке системы отопления следует каждый радиатор, если это не предусмотрено его конструкцией изначально, дополнить краном Маевского для стравливания воздуха. Кроме этого нужно учитывать, что при нагревании вода расширяется. Чтобы предотвратить образование повышенного давления в системе, ее нужно оборудовать герметичным расширительным баком.

Система отопления дома твердотопливным котлом своими руками

Наиболее сложный вариант системы отопления в частном доме – схема от твердотопливного котла. Такой теплогенератор имеет ряд особенностей, из-за чего в обвязку приходится вводить дополнительные элементы. Часто вместе с ним подключают резервный агрегат, функционирующий на другом виде горючего.

Система отопления твердотопливным котлом

Теплогенераторы этого типа работают на:

  • дровах;
  • торфе;
  • брикетах;
  • угле.

Загрузка и розжиг топлива производятся вручную.

Особенности системы

Сложность обвязки обусловлена спецификой работы твердотопливного котла:

  1. Тепловой инерционностью. В отличие от газового и жидкотопливного, прибор нельзя быстро потушить. Даже при закрытой воздушной заслонке дрова продолжают какое-то время гореть, выделяя большое количество тепла. Это повышает вероятность перегрева рабочей среды и, как следствие, ее закипания и резкого роста давления в системе. Обвязку дополняют охлаждающим змеевиком, аварийным контуром и другими элементами для экстренного сброса тепла.
  2. Зависимостью КПД от производительности. Максимальная эффективность наблюдается только в режиме номинальной мощности. Если котел притушить, прикрыв воздушную заслонку, сгорание топлива становится неполным. Это приводит к падению КПД и увеличению количества сажи в выхлопе. В систему интегрируют теплоаккумулятор, накапливающий производимую котлом энергию и порциями отдающий ее отопительному контуру.
  3. Высокой концентрацией серы и других элементов в дымовых газах, обусловленной составом твердого топлива. При конденсации пара в выхлопе вода реагирует с примесями и превращается в агрессивный кислотный коктейль. По этой причине нужно предотвратить поступление в теплообменник рабочей среды с температурой ниже +50…+55°С, иначе его стенки вскоре будут разрушены. Применяют смесительный узел, при необходимости добавляющий горячую воду из «подачи» в «обратку».
Читайте также:
Плитка «Терракот»: керамическая продукция для печей и каминов в интерьере

Требования к месту установки котла

Теплогенератор на твердом топливе нельзя располагать в жилых комнатах, ванной или кухне.

Для него выделяют отдельное техническое помещение, соответствующее таким требованиям:

  • наличие 1 входа шириной от 80 см;
  • объем – от 15 м³ + 0,2 м³ на каждый кВт производительности, но не менее 7 м³;
  • высота потолка – от 2,5 м;
  • приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать 3-кратный воздухообмен и поступление кислорода, необходимого для сгорания топлива;
  • предел огнестойкости стен, перегородок и перекрытий – 0,75 часа.

В котельной держат средства пожаротушения. Не допускается наличие над ней помещения или чердака.

Вентиляционные отверстия располагают:

  • приточное – не выше 50 см от пола;
  • вытяжное – не ниже 40 см от потолка.

Преимущества системы отопления

Обогрев твердым горючим имеет следующие достоинства:

  1. Независимость от внешних источников энергии. Некоторые модели автономны на 100%, т. к. не нуждаются и в электричестве.
  2. Низкую стоимость горючего: 1 кВт*ч от сжигания дров обходится в 0,9 руб., угля – в 1,6 руб., тогда как от сжиженного газа и солярового масла – в 2,5 и 2,8 руб. соответственно. В ряде регионов хворост и валежник можно раздобыть бесплатно.
  3. Функциональность. Многие отопители оснащаются варочной поверхностью.
  4. Безопасность. Твердое топливо не взрывается, как газ.
  5. Комфорт. В отличие от дизельных, котлы на дровах и угле не издают неприятного запаха.

В условиях отсутствия централизованного газоснабжения такие установки наиболее популярны.

Недостатки

К отрицательным сторонам системы относятся:

  1. Низкая степень автоматизации. Затруднена регулировка температуры теплоносителя; каждые 4-5 часов требуется подкладывать топливо.
  2. Грязный выхлоп. Нужно регулярно очищать дымоход и теплообменник от сажи.
  3. Сложная обвязка. Наличие теплоаккумулятора, аварийного контура и прочих элементов приводит к удорожанию системы и увеличению объема монтажных работ.
  4. Пожароопасность. Из-за риска воспламенения сажи, попадания искр на строительные конструкции и выхода огня при обратной тяге требуется соблюдать меры предосторожности.

Некоторые недостатки в меньшей степени проявляются в котлах длительного горения.

Они способны функционировать на 1 закладке 12 часов и более, пиролизные модели дают относительно чистый выхлоп.

Схема обвязки без насоса

При отсутствии электроснабжения или нестабильной работе сети сооружают отопительный контур с естественной циркуляцией теплоносителя. Другое название – гравитационный. Он не нуждается в насосе, а значит, является энергонезависимым.

Принцип работы

Движение теплоносителя по трубам обеспечивает конвекция – стремление менее плотной нагретой среды перемещаться вверх под действием архимедовой силы. Горячую воду вытесняет из котлового бака в подачу более холодная, поступающая из «обратки».

Необходимые инструменты и расходники

Для монтажа понадобятся:

  • перфоратор;
  • уровни – реечный и ватерпас;
  • рулетка;
  • разводной ключ «попугай»;
  • отвертки, плоскогубцы;
  • для полипропиленового контура – специальный нагреватель для сварки пластмассовых деталей.
  • кронштейны для крепления труб и радиаторов;
  • дюбели;
  • пакля или сантехнический лен (ФУМ-лента не подходит из-за высокой температуры транспортируемой среды).

После нагрева объем теплоносителя увеличится. Для компенсации в систему врезают расширительный бачок.

Из-за отсутствия в гравитационном контуре избыточного давления применяют дешевый вариант открытого типа.

Также нужны радиаторы, трубы, муфты и другие фитинги.

Как сделать

Чтобы создать конвекцию и свести к минимуму гидравлическое сопротивление контура, его строят по следующим правилам:

  1. Котел располагают хотя бы на 0,5 м ниже радиаторов. В разных помещениях отметки на одной высоте делают с помощью ватерпаса.
  2. Первый участок от подающего патрубка прибора делают вертикальным до потолка. Это разгонный коллектор, он создает сильный конвекционный напор. Опуск делают вдоль угла того помещения, где находится первый радиатор.
  3. Применяют большие трубы – с внутренним диаметром 30-40 мм. С увеличением этого параметра снижается гидравлическое сопротивление.
  4. Горизонтальные участки монтируют с большим уклоном – 1 см/м. Это облегчит сток холодной жидкости обратно к котлу.

Контур должен иметь минимум поворотов, арматуры и других элементов, увеличивающих гидравлическое сопротивление.

Расширительный бак размещают в самой верхней его точке. Чтобы не нарушать эстетики, резервуар часто устанавливают на чердаке. В таком случае изделие нужно утеплить.

Минусы

Гравитационная система имеет ряд недостатков:

  1. Длина контура не может превышать 30 м.
  2. Тепло распределяется неравномерно, дальние от котла радиаторы холоднее ближних.
  3. Из-за существенного перепада температур на «подаче» и «обратке» отопитель испытывает высокие нагрузки.
  4. Нужны трубы большого диаметра, что приводит к удорожанию проекта и увеличению объема воды.
  5. Через открытый расширительный бачок в рабочую среду поступает кислород, вызывающий коррозию металлических поверхностей и завоздушивание контура.
  6. Невозможна эксплуатация прибора в режиме малой производительности, что требуется в межсезонье.

Схема отопления с насосом

Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

Инструменты и материалы

  • индикатор фазы;
  • кусачки;
  • стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

Нужны такие материалы и изделия:

  • медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
  • клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
  • диэлектрическая клейкая лента;
  • короб для кабеля.

Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

  1. Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
  2. Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
  3. Трехходовой вентиль с термоголовкой.
  4. Фильтр.

Что делать с конденсатом

Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

«Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

В этом режиме осуществляется и запуск котла после длительного простоя. Пока теплоноситель не прогреется, он циркулирует по малому кругу через перемычку.

Инструкция

Систему отопления собирают по следующим правилам:

  1. Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
  2. Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
  3. Разгонного коллектора не делают.
  4. Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
  5. Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
  6. Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.
Читайте также:
Обои Jack n Rose детские – фото, дизайн и советы

Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

Для этого используют:

  • ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
  • змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

На охлаждающем элементе ставят автоматически управляемый клапан, открывающийся по сигналу термодатчика.

Схема отопления с двумя котлами

Часто с твердотопливной установкой используют маломощный прибор, работающий на ином виде горючего, – электрокотел или газовый, запитанный от баллона.

Это дает такие преимущества:

  1. Если пользователь забудет подложить дрова, второй агрегат запустится автоматически и не даст системе остыть.
  2. Основной отопитель работает с максимальным КПД.

Основное оборудование подбирают не по наименее низкой, а по среднезимней температуре. Это дает возможность эксплуатировать его большую часть времени в режиме номинальной производительности, а значит, с максимальным КПД.

Второй котел используют:

  • в экстремальные холода;
  • во время простоя основного отопителя из-за отсутствия горючего или в период обслуживания;
  • в межсезонье (в одиночку).

Применяют разные схемы подключения:

  • параллельную;
  • последовательную;
  • каскадную.

Обвязка первичных и вторичных колец

Эту схему применяют в сложных системах с большим числом потребителей, работающих в разных температурных режимах.

  1. К котлу подключают короткий контур с основными теплосъемными устройствами (например, радиаторами нижнего этажа и бойлером косвенного нагрева). Это первичное кольцо.
  2. К контуру подсоединяют петли – «теплые полы», поэтажные ветки с радиаторами и т. д. Это вторичные кольца.

Каждая часть оснащена своим циркуляционным насосом. В первичном кольце помпа работает постоянно, и теплоноситель здесь движется непрерывно. При необходимости запускаются нагнетатели во вторичных петлях, вызывая циркуляцию среды и здесь. Запитанные от них потребители получают тепло.

Если помпу во вторичном кольце выключить, движение воды в нем прекратится, т. к. давление в точках подсоединения к первичному контуру одинаково. Для этого их разносят на расстояние не более 4 диаметров трубопровода.

Температурный режим во вторичном кольце регулируют 2 способами:

  • запуском и остановкой помпы;
  • изменением скорости ее вращения.

Схема закрытого контура с гравитационной циркуляцией

Часто для твердотопливного котла строят комбинированную систему. Она имеет насос, закрытый расширительный бак с мембраной и группу безопасности, но создается по правилам для контуров с естественной циркуляцией – с большими трубами и уклонами, разгонным коллектором и пр. Так поступают на случай перебоя с электроснабжением.

Для перехода на естественную циркуляцию из схемы нужно исключить помпу. Для этого делают байпас с ручными шаровыми кранами.

Выбор оптимальной системы

При разработке проекта учитывают следующие факторы:

  • наличие и стабильность электроснабжения;
  • присутствие потребителей с непостоянным режимом работы.

В пригородных зонах, где энергетическая инфраструктура устойчива и в случае аварии быстро ремонтируется, предпочтительна система с принудительной циркуляцией теплоносителя. В отдаленных районах возможны длительные перебои, здесь лучше собрать комбинированный контур.

И только в полевых условиях, когда нет никакого централизованного энергоснабжения, применяют схему с естественной циркуляцией.

При наличии временно работающих потребителей, например «теплого пола» в бассейне, используют схемы:

  1. На крупных объектах – с первичным и вторичными кольцами.
  2. На небольших – лучевую.

Во втором случае к теплосъемным устройствам прокладывают отдельные ветви от общего коллектора, установив на них регулирующую арматуру. Все «обратки» от них тоже сходятся в 1 точке.

Дополнительное оборудование

Для повышения экономичности между котлом и контуром отопления устанавливают теплоаккумулятор – заполненную водой емкость в оболочке из минеральной ваты. Твердотоп постоянно эксплуатируется в режиме номинальной производительности с максимальным КПД, нагревая содержимое резервуара до +95°С.

Отбор горячей воды из аккумулятора осуществляется автоматически по мере остывания среды в контуре.

В загородном доме и других небольших объектах для подключения «теплого пола» используют гидрострелку. Это коллектор, установленный вертикально. Благодаря такой ориентации температура меняется по высоте, внизу среда более холодная. К верхней части подсоединяют радиаторы, к противоположной – «теплый пол».

Правила обустройства котельной

Рекомендуется оклеить пол керамической плиткой, а стены выложить из огнеупорного кирпича. Такая мера уменьшит вероятность пожара.

Пол с деревянным или иным горючим покрытием в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы котла защищают настилом из стали толщиной 1,2 мм на теплоизоляционной подложке из асбеста или базальтового картона.

Стены покрывают огнестойкой штукатуркой, например, на основе вермикулита. Толщина слоя – 25 мм.

Между отопителем и стенами выдерживают следующие расстояния:

  • со стороны топочной дверцы – 2 м;
  • по бокам и сзади – 0,8 м.

В котельной устраивают дежурное и аварийное освещение. На случай разгерметизации контура ее оборудуют подключенным к канализации трапом или приямком глубиной 0,5 м.

При мощности теплогенератора до 30 кВт дрова и уголь разрешается хранить возле котельной в ящиках из огнеупорного материала. Минимальное расстояние до топки – 1 м.

Если производительность у котла выше, для склада отводят изолированное сухое и проветриваемое помещение.

Обустройство пеллетного бункера

Существует разновидность твердотопливных котлов, не нуждающаяся в частой загрузке горючего. Они функционируют на пеллетах – гранулах из прессованных отходов.

Бункер для их хранения можно сделать своими руками из таких материалов:

  • жести;
  • фанеры;
  • ткани на металлическом каркасе.

К резервуару подсоединяют шнековый питатель с электрическим приводом для автоматической подачи пеллет в горелку. Лучше приобрести 2-винтовую модель с воздушным разрывом, исключающим движение огня в бункер при обратной тяге.

Дополнительные рекомендации

Чтобы теплообменник не зарастал накипью, заливайте в систему только обессоленную воду. Часто домовладельцы собирают для этих целей дождевую.

По той же причине лучше приобретать модель с охлаждающим змеевиком в теплообменнике, а не с подачей воды непосредственно в бак.

Не курите в доме с системой из алюминиевых радиаторов. В них образуется водород, выходящий наружу через воздухоотводчик или кран Маевского.

В период простоя отопителя теплообмен в его баке приобретает обратное направление. Чтобы вода в контуре остывала медленнее, рекомендуется сделать байпас с кранами, по которому среда будет двигаться в обход прибора.

Вывод

Обогрев дома котлом на твердом горючем – лучший выбор для негазифицированной местности. Дрова и уголь стоят дешевле солярового масла и не издают неприятного запаха. Чтобы реже заниматься загрузкой топлива, приобретайте теплогенератор длительного горения или пеллетный.

Читайте также:
Ортопедические матрасы компании «Аскона» – здоровый сон для всех возрастов

Отопление загородного дома: какую выбрать систему и какие при этом существуют нюансы

Если вы хотите выбрать котел и сделать отопление загородного дома своими руками, то спешить в этом деле однозначно не стоит. Сначала лучше потратить немного больше времени и разобраться в преимуществах и недостатках каждого вида котлов, а затем уже принимать решение о покупке и установке.

Кстати, с самостоятельной установкой тоже не все так просто…

Отопление частного дома

Однако обо всем по порядку.

Давайте рассмотрим краткие обзорные статьи о том, какие системы отопления домов вообще бывают, и какие есть нюансы при их монтаже или эксплуатации.

Газовое отопление

Можно сказать, что на сегодняшний день газовые котлы являются самыми популярными. И это вполне понятно – ведь отапливать дом газом пока что относительно недорого, а благодаря тому, что в продаже есть современные экономичные приборы с высоким КПД, есть возможность вложиться в систему один раз, а потом действительно экономить максимально.

Для отопления загородного дома можно приобрести два типа газовых котлов:

  1. АОГВ (автономные котлы газового отопления). Это очень удобные системы. Прежде всего, потому, что они изначально недорогие, как в покупке, так и в монтаже.
    Кроме того для нормальной и бесперебойной работы таких котлов не требуется электричество.

Фото напольных автономных котлов

Однако есть и недостатки – такие системы нельзя назвать экономичными в плане потребления газа. Ведь к таким котлам подсоединяются радиаторы с большим количеством воды в каждой секции, а для ее нагрева требуется немало энергии.

Конечно, можно заменить трубы и радиаторы на более современные, в которых количество воды очень маленькое, но тогда из-за того, что для циркуляции воды придется подключать электронасос, теряется главное качество системы – полная автономность;

  1. Котлы газовые настенные. Они бывают турбированные – с принудительной тягой, а также с естественной тягой – вывод продуктов сгорания осуществляет в стандартный дымоход.

Что хорошо в котлах настенного типа – так это высокий уровень КПД и за счет малого количества воды в радиаторах – низкий расход газа. Часто можно видеть, как в приборах такого типа производитель реализует что-то новое в отоплении загородного дома: это и программное управление, и повышенный уровень безопасности, и нагрев помещения в зависимости от существующей температуры – всего просто не перечислить. Безусловно, все это очень удобные моменты.

Однако такие котлы не могу работать без электричества – а это зачастую становится решающим критерием выбора. Ведь во многих загородных поселках перебои с подачей электроэнергии – явление вполне привычное.

Получается, что газовые котлы действительно хороши, но вот стоит ли их применять – зависит только от технических условий и особенностей дома. Да и к тому же есть еще один важный фактор – газовое отопление в загородном доме своими руками нужно узаконить, а кроме того монтаж котла могут производить только специалисты, которые имеют на это соответствующее разрешение.

Совет: вы можете сэкономить на том, что своими руками смонтируете трубы и радиаторы, а специалисту оплатите только услуги за установку самого котла и подключение его к системе радиаторов.

Рассмотрим следующий тип системы отопления.

Электрические котлы

Устройство электрического котла

Такое отопление загородных домов актуально будет в нескольких случаях:

  1. когда нет возможности оформить документы на газовый котел. На установку и эксплуатацию электрокотлов для отопления специального разрешения не требуется;
  2. когда в поселке нет газа как такового. Согласитесь, что такая ситуация для нашей страны – не редкость. Ведь, сейчас еще остается немало негазифицированных поселков;
  3. когда в доме уже есть газовый котел, а электрический прибор нужен лишь в качестве дополнительного источника отопления. Как правило, это хоть и недешевая, но вполне разумная перестраховка от того, что газовый прибор может элементарно (и надолго) сломаться посреди зимы.

Несмотря на то, что исходная цена электрокотлов достаточно невысока, есть у них и явные недостатки.

Например, это то, что отапливать дом электричеством просто напросто дорого. Тут у владельца должны быть или скидки на электроэнергию, или же он должен быть очень обеспеченным человеком, чтобы вообще об этой проблеме не задумываться.

Совет: если вы хотите добиться от электроотопления максимально эффективного распределения тепла по комнате, то задумайтесь о монтаже и подключении к электрокотлу системы водяного теплого пола.

Водяной теплый пол

Второй отрицательный момент – это то, что электрические приборы далеко не всегда могут поддерживать воду в системе в нужном температурном режиме. В основном такое происходит, когда на улице очень низкая температура, а дом плохо утеплен. Те же газовые котлы в этом плане гораздо лучше – потому что могут очень быстро нагреть большое количество воды.

Обратите внимание: если вы устанавливаете электрокотел, то ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он работал от плохой или неподходящей проводки, счетчика или автоматов.
Иначе будут не только перебои в работе котла, но и может случиться беда.

С газом и электричеством мы разобрались, теперь рассмотрим, как отопить загородный дом с помощью альтернативных технологий.

Печи длительного горения

Данные приборы все больше становятся популярными в частных домах и могут работать как полностью автономно, так и с применением дополнительных электровентиляторов или программного управления.

Но основное различие таких печей состоит все-таки в типе потребляемого топлива. Как правило, именно тип, особенности топлива и становятся решающим критерием того, стоит ли монтировать, то или иное отопление для загородного дома.

Классические твердотопливные печи

Это очень удобные агрегаты. И если раньше их из-за громоздкости и неказистого внешнего вида применяли в основном для отопления промышленных помещений или теплиц, то сегодня многие производители делают вполне компактные и красивые печи, которые не просто хорошо впишутся в интерьер любого дома, но и эффективно обогреют его.

Особенность же состоит в том, что такие котлы качественно работают не только от привычных всем дров, но и от угля, брикетов, шишек и даже опилок.

Такое отопление твердым топливом получается очень экономичным за счет двух моментов:

  1. низкая себестоимость топлива;
  2. высокий уровень КПД за счет эффективно распределяемого тепла по дому.

Стоит ли покупать такую печь?

Решать только вам. Если у вас есть неограниченные запасы шишек, дров или опилок, то почему бы и нет? Дешево, тепло и удобно. Только берите ту печь, которая от одной заправки горите не менее 8-10 часов. В противном случае ночью вам выспаться не удастся.

Читайте также:
Особенности рюмки-лафитника

Теплогенераторы

В сети сейчас есть немало видео, в которых рассказывается о «суперэффективных» теплогенераторах длительного горения. Что же это за приборы?

Электровентилятор к котлу

По сути, это те же самые твердотопливные печи, но более мощные и с дополнительным функционалом. Как правило, стандартные дополнения – это система «рукавов» из гибких труб, которые подсоединены к котлу и расходятся по всему дому. Делается это для более эффективного распределения тепла – ведь тепло по рукаву «проходит» именно туда, где оно нужно.

Кроме того, к генератору подключают специальный электровентилятор, который нужен для усиленного нагнетания воздуха внутрь печи. За счет такого вентилятора топливо горит лучше и усиливается скорость потока воздуха в «рукавах».

Из недостатков можно выявить разве что высокую начальную стоимость приборов. Ну и конечно, важно обращать внимание на репутацию производителя, – какие он дает гарантии, есть ли у него сервис по ремонту и обслуживанию генераторов и т.п.

Печи на жидком топливе

Печь, работающая на жидком топливе

Ну, в этом случае все относительно просто. Котлы на жидком топливе – это приборы, которые могут работать от отработанного масла, солярки или, например, бензина.

Применять их для частного жилого дома конечно же можно, но только в том случае, когда в доме очень хорошая вытяжка и есть где брать само топливо. Его расход, кстати, низким назвать нельзя.

Да и если площадь дома большая, то котел на жидком топливе вряд ли полноценно справится с ее обогревом.

Поэтому специалисты рекомендуют для отопления жилых домов применять такие печи в случае, когда это реально дешево или же нет других вариантов.

Заключение

Вот мы и разобрались с самыми популярными технологиями обогрева дома, рассмотрели особенности каждой.

Как видите, универсальных решений «в лице» какого-то одного прибора пока что не существует, а значит принимать решение о покупке того или иного котла, стоит только опираясь на особенности конкретной ситуации. Тогда все будет хорошо.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

  1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
  2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
  3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
  4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
  5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

  1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
  2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
  3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
  4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
  5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

  • подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
  • выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
  • изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Читайте также:
Самодельный бар из дуба

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

  1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
  2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
  3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

  • подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
  • вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
  • компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

  1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
  2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: “Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия”). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
  3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
  4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

  1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
  2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
  3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
  4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

  • минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
  • стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
  • горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
  • внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
  • кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
  • крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
  • сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

  • 1 Инструкция по монтажу дровяного котла
    • 1.1 Где лучше поставить ТТ-котел
    • 1.2 О подготовке помещения
    • 1.3 Как сделать вентиляцию в котельной
    • 1.4 Видео: варианты размещения отопительного агрегата
  • 2 Монтируем теплогенератор и дымоход
  • 3 Подключаемся к системе отопления
  • 4 Заключение
Читайте также:
Отделка подвала в гараже

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

  1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
  2. Подготовка помещения к установке.
  3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
  5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

  1. Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
  2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома

  • Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
  • Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

    Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной

  • Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.
  • Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

    В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

    О подготовке помещения

    Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

    • предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
    • пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
    • стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

    Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

    Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

    По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

      Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.

    Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание

  • Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
  • Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.
  • Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

    Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

    Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

    Как сделать вентиляцию в котельной

    Воздухообмен в топочной организуется с целью:

    • обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
    • выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
    • компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

    Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

    Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

    1. Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
    2. Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

    Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком

  • Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
  • Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.
  • Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

    Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

    Видео: варианты размещения отопительного агрегата

    Монтируем теплогенератор и дымоход

    Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

    Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

    Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

    1. Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
    2. Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
    3. Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
    4. Закрепите наружную крышку узла.

    Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

    Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

    • число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
    • секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
    • горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
    • в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
    • чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;

    Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю

  • стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
  • на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.
  • Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

    Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

    Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

    Подключаемся к системе отопления

    Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

    Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

    Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

    Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

    Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

    Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

    Заключение

    С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

    Система отопления дома твердотопливным котлом своими руками

    Наиболее сложный вариант системы отопления в частном доме – схема от твердотопливного котла. Такой теплогенератор имеет ряд особенностей, из-за чего в обвязку приходится вводить дополнительные элементы. Часто вместе с ним подключают резервный агрегат, функционирующий на другом виде горючего.

    Система отопления твердотопливным котлом

    Теплогенераторы этого типа работают на:

    • дровах;
    • торфе;
    • брикетах;
    • угле.

    Загрузка и розжиг топлива производятся вручную.

    Особенности системы

    Сложность обвязки обусловлена спецификой работы твердотопливного котла:

    1. Тепловой инерционностью. В отличие от газового и жидкотопливного, прибор нельзя быстро потушить. Даже при закрытой воздушной заслонке дрова продолжают какое-то время гореть, выделяя большое количество тепла. Это повышает вероятность перегрева рабочей среды и, как следствие, ее закипания и резкого роста давления в системе. Обвязку дополняют охлаждающим змеевиком, аварийным контуром и другими элементами для экстренного сброса тепла.
    2. Зависимостью КПД от производительности. Максимальная эффективность наблюдается только в режиме номинальной мощности. Если котел притушить, прикрыв воздушную заслонку, сгорание топлива становится неполным. Это приводит к падению КПД и увеличению количества сажи в выхлопе. В систему интегрируют теплоаккумулятор, накапливающий производимую котлом энергию и порциями отдающий ее отопительному контуру.
    3. Высокой концентрацией серы и других элементов в дымовых газах, обусловленной составом твердого топлива. При конденсации пара в выхлопе вода реагирует с примесями и превращается в агрессивный кислотный коктейль. По этой причине нужно предотвратить поступление в теплообменник рабочей среды с температурой ниже +50…+55°С, иначе его стенки вскоре будут разрушены. Применяют смесительный узел, при необходимости добавляющий горячую воду из «подачи» в «обратку».

    Требования к месту установки котла

    Теплогенератор на твердом топливе нельзя располагать в жилых комнатах, ванной или кухне.

    Для него выделяют отдельное техническое помещение, соответствующее таким требованиям:

    • наличие 1 входа шириной от 80 см;
    • объем – от 15 м³ + 0,2 м³ на каждый кВт производительности, но не менее 7 м³;
    • высота потолка – от 2,5 м;
    • приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать 3-кратный воздухообмен и поступление кислорода, необходимого для сгорания топлива;
    • предел огнестойкости стен, перегородок и перекрытий – 0,75 часа.

    В котельной держат средства пожаротушения. Не допускается наличие над ней помещения или чердака.

    Вентиляционные отверстия располагают:

    • приточное – не выше 50 см от пола;
    • вытяжное – не ниже 40 см от потолка.

    Преимущества системы отопления

    Обогрев твердым горючим имеет следующие достоинства:

    1. Независимость от внешних источников энергии. Некоторые модели автономны на 100%, т. к. не нуждаются и в электричестве.
    2. Низкую стоимость горючего: 1 кВт*ч от сжигания дров обходится в 0,9 руб., угля – в 1,6 руб., тогда как от сжиженного газа и солярового масла – в 2,5 и 2,8 руб. соответственно. В ряде регионов хворост и валежник можно раздобыть бесплатно.
    3. Функциональность. Многие отопители оснащаются варочной поверхностью.
    4. Безопасность. Твердое топливо не взрывается, как газ.
    5. Комфорт. В отличие от дизельных, котлы на дровах и угле не издают неприятного запаха.

    В условиях отсутствия централизованного газоснабжения такие установки наиболее популярны.

    Недостатки

    К отрицательным сторонам системы относятся:

    1. Низкая степень автоматизации. Затруднена регулировка температуры теплоносителя; каждые 4-5 часов требуется подкладывать топливо.
    2. Грязный выхлоп. Нужно регулярно очищать дымоход и теплообменник от сажи.
    3. Сложная обвязка. Наличие теплоаккумулятора, аварийного контура и прочих элементов приводит к удорожанию системы и увеличению объема монтажных работ.
    4. Пожароопасность. Из-за риска воспламенения сажи, попадания искр на строительные конструкции и выхода огня при обратной тяге требуется соблюдать меры предосторожности.

    Некоторые недостатки в меньшей степени проявляются в котлах длительного горения.

    Они способны функционировать на 1 закладке 12 часов и более, пиролизные модели дают относительно чистый выхлоп.

    Схема обвязки без насоса

    При отсутствии электроснабжения или нестабильной работе сети сооружают отопительный контур с естественной циркуляцией теплоносителя. Другое название – гравитационный. Он не нуждается в насосе, а значит, является энергонезависимым.

    Принцип работы

    Движение теплоносителя по трубам обеспечивает конвекция – стремление менее плотной нагретой среды перемещаться вверх под действием архимедовой силы. Горячую воду вытесняет из котлового бака в подачу более холодная, поступающая из «обратки».

    Необходимые инструменты и расходники

    Для монтажа понадобятся:

    • перфоратор;
    • уровни – реечный и ватерпас;
    • рулетка;
    • разводной ключ «попугай»;
    • отвертки, плоскогубцы;
    • для полипропиленового контура – специальный нагреватель для сварки пластмассовых деталей.
    • кронштейны для крепления труб и радиаторов;
    • дюбели;
    • пакля или сантехнический лен (ФУМ-лента не подходит из-за высокой температуры транспортируемой среды).

    После нагрева объем теплоносителя увеличится. Для компенсации в систему врезают расширительный бачок.

    Из-за отсутствия в гравитационном контуре избыточного давления применяют дешевый вариант открытого типа.

    Также нужны радиаторы, трубы, муфты и другие фитинги.

    Как сделать

    Чтобы создать конвекцию и свести к минимуму гидравлическое сопротивление контура, его строят по следующим правилам:

    1. Котел располагают хотя бы на 0,5 м ниже радиаторов. В разных помещениях отметки на одной высоте делают с помощью ватерпаса.
    2. Первый участок от подающего патрубка прибора делают вертикальным до потолка. Это разгонный коллектор, он создает сильный конвекционный напор. Опуск делают вдоль угла того помещения, где находится первый радиатор.
    3. Применяют большие трубы – с внутренним диаметром 30-40 мм. С увеличением этого параметра снижается гидравлическое сопротивление.
    4. Горизонтальные участки монтируют с большим уклоном – 1 см/м. Это облегчит сток холодной жидкости обратно к котлу.

    Контур должен иметь минимум поворотов, арматуры и других элементов, увеличивающих гидравлическое сопротивление.

    Расширительный бак размещают в самой верхней его точке. Чтобы не нарушать эстетики, резервуар часто устанавливают на чердаке. В таком случае изделие нужно утеплить.

    Минусы

    Гравитационная система имеет ряд недостатков:

    1. Длина контура не может превышать 30 м.
    2. Тепло распределяется неравномерно, дальние от котла радиаторы холоднее ближних.
    3. Из-за существенного перепада температур на «подаче» и «обратке» отопитель испытывает высокие нагрузки.
    4. Нужны трубы большого диаметра, что приводит к удорожанию проекта и увеличению объема воды.
    5. Через открытый расширительный бачок в рабочую среду поступает кислород, вызывающий коррозию металлических поверхностей и завоздушивание контура.
    6. Невозможна эксплуатация прибора в режиме малой производительности, что требуется в межсезонье.

    Схема отопления с насосом

    Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

    Инструменты и материалы

    • индикатор фазы;
    • кусачки;
    • стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

    Нужны такие материалы и изделия:

    • медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
    • клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
    • диэлектрическая клейкая лента;
    • короб для кабеля.

    Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

    1. Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
    2. Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
    3. Трехходовой вентиль с термоголовкой.
    4. Фильтр.

    Что делать с конденсатом

    Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

    «Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

    В этом режиме осуществляется и запуск котла после длительного простоя. Пока теплоноситель не прогреется, он циркулирует по малому кругу через перемычку.

    Инструкция

    Систему отопления собирают по следующим правилам:

    1. Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
    2. Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
    3. Разгонного коллектора не делают.
    4. Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
    5. Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
    6. Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.

    Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

    Для этого используют:

    • ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
    • змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

    На охлаждающем элементе ставят автоматически управляемый клапан, открывающийся по сигналу термодатчика.

    Схема отопления с двумя котлами

    Часто с твердотопливной установкой используют маломощный прибор, работающий на ином виде горючего, – электрокотел или газовый, запитанный от баллона.

    Это дает такие преимущества:

    1. Если пользователь забудет подложить дрова, второй агрегат запустится автоматически и не даст системе остыть.
    2. Основной отопитель работает с максимальным КПД.

    Основное оборудование подбирают не по наименее низкой, а по среднезимней температуре. Это дает возможность эксплуатировать его большую часть времени в режиме номинальной производительности, а значит, с максимальным КПД.

    Второй котел используют:

    • в экстремальные холода;
    • во время простоя основного отопителя из-за отсутствия горючего или в период обслуживания;
    • в межсезонье (в одиночку).

    Применяют разные схемы подключения:

    • параллельную;
    • последовательную;
    • каскадную.

    Обвязка первичных и вторичных колец

    Эту схему применяют в сложных системах с большим числом потребителей, работающих в разных температурных режимах.

    1. К котлу подключают короткий контур с основными теплосъемными устройствами (например, радиаторами нижнего этажа и бойлером косвенного нагрева). Это первичное кольцо.
    2. К контуру подсоединяют петли – «теплые полы», поэтажные ветки с радиаторами и т. д. Это вторичные кольца.

    Каждая часть оснащена своим циркуляционным насосом. В первичном кольце помпа работает постоянно, и теплоноситель здесь движется непрерывно. При необходимости запускаются нагнетатели во вторичных петлях, вызывая циркуляцию среды и здесь. Запитанные от них потребители получают тепло.

    Если помпу во вторичном кольце выключить, движение воды в нем прекратится, т. к. давление в точках подсоединения к первичному контуру одинаково. Для этого их разносят на расстояние не более 4 диаметров трубопровода.

    Температурный режим во вторичном кольце регулируют 2 способами:

    • запуском и остановкой помпы;
    • изменением скорости ее вращения.

    Схема закрытого контура с гравитационной циркуляцией

    Часто для твердотопливного котла строят комбинированную систему. Она имеет насос, закрытый расширительный бак с мембраной и группу безопасности, но создается по правилам для контуров с естественной циркуляцией – с большими трубами и уклонами, разгонным коллектором и пр. Так поступают на случай перебоя с электроснабжением.

    Для перехода на естественную циркуляцию из схемы нужно исключить помпу. Для этого делают байпас с ручными шаровыми кранами.

    Выбор оптимальной системы

    При разработке проекта учитывают следующие факторы:

    • наличие и стабильность электроснабжения;
    • присутствие потребителей с непостоянным режимом работы.

    В пригородных зонах, где энергетическая инфраструктура устойчива и в случае аварии быстро ремонтируется, предпочтительна система с принудительной циркуляцией теплоносителя. В отдаленных районах возможны длительные перебои, здесь лучше собрать комбинированный контур.

    И только в полевых условиях, когда нет никакого централизованного энергоснабжения, применяют схему с естественной циркуляцией.

    При наличии временно работающих потребителей, например «теплого пола» в бассейне, используют схемы:

    1. На крупных объектах – с первичным и вторичными кольцами.
    2. На небольших – лучевую.

    Во втором случае к теплосъемным устройствам прокладывают отдельные ветви от общего коллектора, установив на них регулирующую арматуру. Все «обратки» от них тоже сходятся в 1 точке.

    Дополнительное оборудование

    Для повышения экономичности между котлом и контуром отопления устанавливают теплоаккумулятор – заполненную водой емкость в оболочке из минеральной ваты. Твердотоп постоянно эксплуатируется в режиме номинальной производительности с максимальным КПД, нагревая содержимое резервуара до +95°С.

    Отбор горячей воды из аккумулятора осуществляется автоматически по мере остывания среды в контуре.

    В загородном доме и других небольших объектах для подключения «теплого пола» используют гидрострелку. Это коллектор, установленный вертикально. Благодаря такой ориентации температура меняется по высоте, внизу среда более холодная. К верхней части подсоединяют радиаторы, к противоположной – «теплый пол».

    Правила обустройства котельной

    Рекомендуется оклеить пол керамической плиткой, а стены выложить из огнеупорного кирпича. Такая мера уменьшит вероятность пожара.

    Пол с деревянным или иным горючим покрытием в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы котла защищают настилом из стали толщиной 1,2 мм на теплоизоляционной подложке из асбеста или базальтового картона.

    Стены покрывают огнестойкой штукатуркой, например, на основе вермикулита. Толщина слоя – 25 мм.

    Между отопителем и стенами выдерживают следующие расстояния:

    • со стороны топочной дверцы – 2 м;
    • по бокам и сзади – 0,8 м.

    В котельной устраивают дежурное и аварийное освещение. На случай разгерметизации контура ее оборудуют подключенным к канализации трапом или приямком глубиной 0,5 м.

    При мощности теплогенератора до 30 кВт дрова и уголь разрешается хранить возле котельной в ящиках из огнеупорного материала. Минимальное расстояние до топки – 1 м.

    Если производительность у котла выше, для склада отводят изолированное сухое и проветриваемое помещение.

    Обустройство пеллетного бункера

    Существует разновидность твердотопливных котлов, не нуждающаяся в частой загрузке горючего. Они функционируют на пеллетах – гранулах из прессованных отходов.

    Бункер для их хранения можно сделать своими руками из таких материалов:

    • жести;
    • фанеры;
    • ткани на металлическом каркасе.

    К резервуару подсоединяют шнековый питатель с электрическим приводом для автоматической подачи пеллет в горелку. Лучше приобрести 2-винтовую модель с воздушным разрывом, исключающим движение огня в бункер при обратной тяге.

    Дополнительные рекомендации

    Чтобы теплообменник не зарастал накипью, заливайте в систему только обессоленную воду. Часто домовладельцы собирают для этих целей дождевую.

    По той же причине лучше приобретать модель с охлаждающим змеевиком в теплообменнике, а не с подачей воды непосредственно в бак.

    Не курите в доме с системой из алюминиевых радиаторов. В них образуется водород, выходящий наружу через воздухоотводчик или кран Маевского.

    В период простоя отопителя теплообмен в его баке приобретает обратное направление. Чтобы вода в контуре остывала медленнее, рекомендуется сделать байпас с кранами, по которому среда будет двигаться в обход прибора.

    Вывод

    Обогрев дома котлом на твердом горючем – лучший выбор для негазифицированной местности. Дрова и уголь стоят дешевле солярового масла и не издают неприятного запаха. Чтобы реже заниматься загрузкой топлива, приобретайте теплогенератор длительного горения или пеллетный.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: