Плитонит клей для плитки: описание и характеристики, правила работы

Использование клеев линейки Плитонит для разной плитки

Плитка из керамики – это материал, который имеет пористую структуру, поэтому и влагу он впитывает нормально.

Чтобы работать с таким материалом, необходимо использовать специальные клеевые составы, чтобы плитка хорошо держалась и швы не портились со временем.

Именно к таким средствам относят разновидности клея Плитонит. Разных видов такого клея существует достаточно много, которые отличаются особенностями использования и характеристиками.

Техническое описание

Данная компания – производитель (российско — немецкий) выпускает большое количество разной химии для строительства, которую могут использовать не только специалисты, но и обычные люди в бытовых целях.

Большим спросом пользуются средства для укладки плитки из керамики, керамогранита на разные поверхности. Данные клеи можно использовать с такими поверхностями как:

  1. Шпаклевка из гипса или гипсолит;
  2. Кирпич;
  3. Бетон, железобетон;
  4. Теплые полы;
  5. Пазогребневая плита;
  6. В закрытых бассейнах;
  7. Цементные и известковые плиты.

Клей серии Плитонит производится в мешках по 5 или 25 килограммов, а также в трех разных сериях: А, В и С. Продается клей в виде порошка, который необходимо разводить водой в соответствие с указанным описанием.

Основные компоненты такого средство — это цемент, разные наполнители, модификаторы, составляющие для вязкости, добавки. Зерна порошка не более 0,63 мм. Средство имеет высокий уровень эластичности.

Благодаря этому с помощью данного клея можно класть плитку на разных сложных основаниях или же на вертикальные поверхности. Главные параметры данного вещества:

  1. Клеевой шов составляет 10 мм;
  2. Время полного высыхания – одни сутки;
  3. Температурный режим во время работы – +5 – +30;
  4. Температурный режим во время эксплуатации – не более +60 градусов;
  5. Возможно сползание плитки не более на 0,5 мм;
  6. Время для корректировки плиты – не более 20 минут;
  7. Время работы с готовой смесью – 4 часа;
  8. Уровень устойчивости к морозу – F35;
  9. Скрепление с основой из бетона – 0,6 – 0,5 Мпа;
  10. Уровень прочности сжатия – М50.

Срок годности Плитонита составляет 1 год, после истечения данного периода показатели его могут не соответствовать указанным.

Виды производимых средств

Компания Плитонит представляет на рынке большое количество своей продукции. Поэтому, есть хорошая возможность выбрать именно Плитонит, которое подойдет конкретно в данной ситуации, опираясь на вид поверхности, разновидность плитки и так далее. Самые известные клеящие средства:

  1. Плитонит А. такой вариант считается универсальным для укладывания материала. Он отлично подходит для работы на вертикальных и горизонтальных поверхностях, при этом плитка отлично держится. Хорошо подходит для разных разновидностей плитки, а также имеет высокий уровень стойкости к влаге.
  2. Плитонит В. Такой состав имеет определенные компоненты, благодаря которым данный клей не боится мороза. Подходит как для керамической плитки, так и для керамогранита.
  3. Плитонит В+. Высокий уровень устойчивости к влаге позволяет такой клей использовать в помещениях, где много влаги (бассейн, ванная комната), а высокий уровень стойкости к морозу позволяет применять данное средство для уличных работ.
  4. Плитонит Экспресс Вб. Это средство такое же как Плитонит В, но с быстроотвердевающим составом. Отлично подходит для очень срочных работ, так как уже через 2 часа после нанесения, можно уже заделывать швы.
  5. Плитонит В Максислой. Его используют для укладки большой плитки, блоков из камня, так как этот клей имеет высокий уровень сцепления. Слой такого средства может быть до 30 мм в толщину.
  6. Плитонит В Клинкер. Не усаживается, очень надежный, его специально покупают для работы с камнем или клинкером.
  7. Плитонит В Про. Это клей для специалистов, которые выполняют сложную работу. Например, укладка мозаики, работа на балконе, террасе и так далее.
  8. Плитонит В Суперпол. Из названия понятно, что с таким клеем работают при облицовке пола из бетона, с помощью этого средства можно выравнивать пол, убирать разные дефекты в нем.
  9. Плитонит Суперкамин Термоклей. Его покупают для работы с печами, каминами или же другими объектами, которые в будущем будут нагреваться. Такой клей можно использовать и как затирку для горячих поверхностей. Температура использования до +150 градусов.
  10. Плитонит С. Такое средство отлично подходит для старых поверхностей (для давней керамики, краски, а также основания с некоторыми остатками другого клея). Также подходит для работ на улице и для работы с бассейном.
  11. Плитонит С Мрамор. Специальный клей для работы с мрамором, имеет высокую степень устойчивости к влаге, быстро сохнет (за 8 ч), подходит для бассейна.

Плюсы и минусы

Использование для работ клеев Плитонит имеет большое количество плюсов. Порошок легко разводить водой, масса почти сразу получается без комочков, а как густая сметана. К плюсам так же относят:

  1. Отличное склеивание. Состав клея такой, что смесь для работы получается очень надежной и крепкой, которая отлично держит плитку. Если плитка больших размеров, то можно купить специализированный клей данной марки именно для таких объёмных материалов.
  2. Высокая степень эластичности. Это очень важно для такого материала, который подвергается нагрузкам (например, при усадке дома). Так как керамическая плитка достаточно хрупкий материал, такой клей своей эластичностью это компенсирует, плитка не ломается и не трескается. Такой клей отлично подходит для укладки плитки на полу.
  3. Высокий уровень стойкости Плитонита к влаге. Все виды данного клея достаточно влагостойкие, но у некоторых из них данный параметр очень высокий. Такой клей применяют для бассейна, фасадов и так далее.
  4. Высокий уровень устойчивости к морозам. Есть особенные клеи Плитонита, которые можно использовать и для внешних работ. Такой шов даже после нескольких циклов размораживания и замораживания не трескается, не крошится.
  5. Высокий уровень износостойкости Плитонита. Такое средство прослужит долго, как и материал, который на него наклеили. Особенной прочностью отличаются клеи серии С.

Среди положительных качеств Плитонита отмечают также:

  1. Легко замешивать;
  2. Просто наносить;
  3. Быстро высыхает;
  4. Маленькое время монтажа;
  5. Низкая цена;
  6. Универсальность.

Среди отрицательных моментов Плитона можно сказать только об одном – это то, что необходимо очень тщательно и качественно подготовить поверхность, иначе плитка может плохо приклеиться.

Кроме этого, минимальная расфасовка клея — это мешок в 5 кг, поэтому если нужно будет подклеить плитку, то будут лишние затраты.

Нормы по растратам средства

Средний объём использования вещества на 1 квадратный метр меняется в зависимости от разных причин.

Среднее значение примерно составляет 1,7-5 кг на квадратный метр, а получается это в зависимости от таких показателей:

  1. Размер материала (чем больше плитка, тем толще слой клея, соответственно, больший расход);
  2. Материал, из которого сделана плитка (керамика меньше впитывает клея, чем кафель);
  3. Уровень подготовленности поверхности, а также насколько она хорошо была выровнена (если поверхность не ровная, то клея нужно больше);
  4. Метод нанесения клея (с помощью шпателя с зубчиками или сплошным слоем);
  5. Умение работника (те, кто делает такие работы впервые, израсходует больше клея).
Читайте также:
Полимерная краска: жидкий пластик для металла и дерева, что это такое, характеристики

Алгоритм выполнения работы

Перед тем, как начать выполнять работу, необходимо чтобы выполнены условия по температурному режиму, который указал производитель. Важно чтобы температура была в диапазоне от +5 до +30 градусов.

Также, необходимо чтобы такая температура была и на протяжении трех суток после окончания работы, пока клей полностью не высохнет. Использовать пол и стены можно чуть раньше, уже через сутки после укладки плитки.

А если был использован клей быстросохнущий, тогда это время будет еще меньше. Спустя такой же период времени можно начинать затирать швы.

Подготовительные работы

В самом начале необходимо осмотреть состояние плитки. Если есть на ней грязь, пыль или жир, то уровень склеивания будет низким. Поэтому обязательно плитка должна быть тщательна очищена, высушена.

Далее необходимо проверить поверхность, она должна быть прочной, без каких-либо ненужных элементов, которые могут отвалиться.

Иначе, в таких местах плитка может плохо держаться. Также поверхность должна быть выровнена, без ям, углублений и других дефектов.

Другие советы по подготовке основания:

  1. Все дефекты необходимо закрыть шпаклевкой, а потом по ним пройтись еще наждачной бумагой;
  2. Полностью убрать все загрязнения, хорошо обезжирить специальными средствами;
  3. Пористое основание необходимо загрунтовать;
  4. Если основание сделано из гипсокартона, то грунтовку лучше использовать с антисептическими качествами;
  5. Полы необходимо обработать противогрибковыми средствами, особенно, если они находятся в местах с высокой влажностью.

Изготовление вещества

Все составляющие, которые нужны для изготовления готового раствора, должны быть комнатной температуры (порошок и вода).

Клей нужно, чтобы находился в тепле около двух часов. Для смешивания берут чистые емкости, чтобы в них не было никаких других веществ.

Инструменты для смешивания (насадка на дрель, миксер) также могут использоваться только чистые и вымытые. После каждой работы инструменты необходимо хорошо вымывать, иначе засохшие остатки снизят качество нового состава.

Воду для смешивания берут тоже чистую, лучше даже такую, которая подходит для питья, так как в технической бывают некоторые ненужные примеси. Сухой порошок обычно высыпают в воду с помощью мастерка. На 1 кг смеси обычно добавляют 0,24 литра воды.

Поэтому на 5 кг смеси понадобится 6 литров воды. Алгоритм получения готового раствора:

  1. В тару добавить воду;
  2. Высыпать сухую смесь;
  3. Перемешать все миксером или дрелью.

Важно, чтобы в итоге получился раствор однородной текстуры. Чтобы не было комков. Если вещество было сделано правильно, тогда при нанесении по стене оно не будет стекать. Это будет означать, что раствор сделан правильно, нужной густоты.

Далее его нужно оставить на 5 минут, после еще перемешать. Во время работы средство нужно периодически мешать.

Нюансы использования

Такое средство наносят специальным инструментом – шпателем с зубчиками или гладким шпателем. Специалисты наносят клей с помощью последнего. Но потом делают волнистую структуру, таким образом клей еще лучше склеивает плитку и основание.

Также не рекомендуют покрывать клеем сразу большую основу, так как он быстро схватывается корочкой, которую придется убирать и потом наносить новый клей.

Вот некоторые тонкости работы со средством:

  1. После того, как нанесли клей, на него накладывают плитку и аккуратными поворотными движениями вжимают ее в средство, надавливая на определенные элементы;
  2. Чтобы шов между плитками был одинаковый, между плитами ставят специальные пластиковые крестики;
  3. Если необходимо откорректировать некоторые плитки, то это можно сделать в течение 20 минут, иногда используют специальный уровень;
  4. Излишки раствора необходимо убирать сразу, пока он не высох. Это делают с помощью шпателя из металла или ножом;
  5. Саму плитку очищают от средства с помощью влажной тряпочки.

Если укладывают материал на теплый пол или же происходит укладка плитки большого размера, то между материалом и поверхностью может образоваться пустота. В таком случае, раствор наносят не только на основу, но и на саму плитку.

А чтобы слой клея не получился сильно толстым, то его наносят с помощью шпателя с зубчиками. Если нужно будет потом его выровнять, то это можно сделать специальным гладким объектом. Важно выдержать до полной сушки раствора на полу – это сутки.

Если клей не успел полностью высохнуть, то плитка может под давлением сдвинуться, а если слой клея был не толстый, тогда плитка может вообще отойти от поверхности. Какие-то серьезные воздействия на пол не стоит делать в течение трех суток, например, двигать мебель.

Если есть теплый пол, то им нельзя пользоваться в течение недели после укладки плитки.

А если организовать теплый воздух в помещении, то это поможет раствору высохнуть быстрее. Когда проходят работы с данным клеем, то человеку необходимо использовать средства защиты.

Особенно когда клеевой раствор только готовится. Чтобы порошок не попал в легкие и глаза, используют специальные очки и маску — респиратор. Для рук используют перчатки. Если же раствор все-таки попал на кожу, то необходимо сразу же промыть участок водой.

Цена и сильные стороны

Стоимость пачки такого клея Плитонит В примерно стоит 200 рублей за 25 кг, если клей из серии С, то цена уже будет больше, примерно 300 рублей за 25 кг. Средства от данного производителя можно купить в любом строительном магазине.

Данная стоимость среди профессионалов считается вполне приемлемой, с учетом всех положительных качеств такого вещества: высокий уровень прочности, надежность, легкость в использовании.

Клей Плитонит подходит для различных поверхностей, а также для разных материалов плит, экологичный, универсальный состав.

Все это сделало такой клей Плитонит очень востребованным на современном строительном рынке.

Клеи серии «Плитонит» (Plitonit) для разных видов плитки – инструкция по применению и свойства

Клей для керамической плитки и напольной керамогранитной и клинкерной плитки

Предназначен для приклеивания:

  • всех типов и размеров настенных и напольных керамических плиток внутри и снаружи помещений;
  • напольных керамогранитных и клинкерных плиток внутри помещений. На поверхности из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, а также гипсокартонных, пазогребневых и гипсолитовых плит.

Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований.

Смесь может применяться для облицовки полов с подогревом и крытых бассейнов объемом не более 50м³. Температура клеевого шва в процессе эксплуатации +60°С. Максимальная толщина клеевого шва — 10 мм. Максимальная фракция наполнителя — 0,63 мм.

Читайте также:
Осень — время сажать ежевику саженцами
Расход материала
Длина наибольшей стороны плитки, мм до 108 109-200 201-250 251-300 от 300
Высота зубца шпателя, мм 4 6 8 10 12
Расход сухой смеси на 1м³, кг 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1

Расход материала указан при работе по выровненной поверхности, без учета потерь и может меняться в зависимости от способа нанесения, неровности основания и профессиональных навыков исполнителя работ.

Рекомендации специалиста

Клей «Плитонит» должен укладываться с открытыми швами, которые выравниваются соответствующими приспособлениями по типу крестиков. При облицовке бассейнов или полов с подогревом, а также при высоте рельефа тыльной стороны плитки в 2 миллиметра или больше следует исключить пустоты под плиткой, стараясь увеличить прочность сцепления. Клей для этого наносится комбинированным способом, то есть на основание и на тыльную сторону изделия. На оборотную поверхность плитки нужно уложить состав зубчатым шпателем, а после – гладким, равномерно разровнять по площади. При этом следует учесть, что расход материала будет увеличен на 1,3 килограмма на квадратный метр. Важно выдержать толщину слоя в один миллиметр.

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,20-0,24 л воды (5,0-6,0 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси — не более 4 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

Клей для плитки Плитонит В Максислой 25кг

ПЛИТОНИТ В Максислой – сухая строительная смесь на цементно-песчаной основе с полимерными добавками, предназначенная для облицовки без предварительного выравнивания стен и полов при внутренних и наружных работах. Рекомендуется для монтажа крупноформатных плиток, плиток разной полщины и рельефной формы. Используется для приклеивания всех типов настенной и напольной облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки их натурального и искусствееного камня. Клей ПЛИТОНИТ В МАКСИСЛОЙ наносится на стены и полы из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, на цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки. Также, клей используют для облицовки балконов, террас, цоколей, крытых бассейнов (объемом не более 180 м?) и в системе «теплый пол».

Высокая фиксирующая способность клея исключает сползание плитки, что позволяет производить облицовку в любом направлении, в том числе «сверху вниз». Допускается совместное использование с противоморозной добавкой ПЛИТОНИТ АнтиМороз до -10°С.

Преимущества:

  • Экономия до 20% при одновременной облицовке и выравнивании поверхности
  • Подходит для монтажа крупноформатной плитки различного типа
  • Возможность облицовки бассейнов, полов с подогревом
  • Высокая пластичность и адгезия
  • Возможность создания крупных швов – до 30 мм
  • Совместимость с другими продуктами ПЛИТОНИТ

Характеристики:

  • Расход материала при толщине нанесения штукатурным слоем в 1 мм — 1,1-1,3 кг/м?
  • Хождение и затирка швов через 24 часа
  • Время корректировки плитки 20 минут
  • Наибольшая крупность зёрен заполнителя – 0,63 мм
  • Максимальная толщина клеевого шва – 30 мм
  • Сползание плитки с вертикальной поверхности – не более 0,5 мм
  • Открытое время работы (интервал времени между нанесением растворной смеси на основание и укладкой плитки) – 15 мин
  • Температурный режим эксплуатации до+70 °С
  • Марка по прочности на сжатие – не менее М75
  • Марка по морозостойкости – не менее F75 циклов

Расход смеси в зависимости от размера плитки:

  • Для плитки с наибольшей стороной до 200 мм: Высота зубца шпателя – 6 мм
  • Расход сухой смеси на 1м2 — 2,7 кг
  • Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея – 9 м2
  • Для плитки с наибольшей стороной 201-250 мм:
      Высота зубца шпателя – 8 мм
  • Расход сухой смеси на 1м2 — 3,6 кг
  • Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея – 7 м2
  • Для плитки с наибольшей стороной 251-300 мм:
      Высота зубца шпателя – 10 мм
  • Расход сухой смеси на 1м2 — 4,5 кг
  • Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея – 6 м2
  • Для плитки с наибольшей стороной 300-400 мм:
      Высота зубца шпателя – 12 мм
  • Расход сухой смеси на 1м2 — 5,4 кг
  • Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея – 4 м2
  • Для плитки с наибольшей стороной от 400 мм:
      Высота зубца шпателя – 15 мм
  • Расход сухой смеси на 1м2 — 6,8 кг
  • Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея – 3 м2

    Способ применения:

    Подготовка основания:

    • Основание должно быт прочным, очищенным от грязи, масел, жиров, всех видов красок и клеев, отслаивающихся элементов
    • Гипсовые основания и поверхности с высоким водопоглощением обработайте грунтовкой ПЛИТОНИТ Грунт
    • Дальнейшие работы проводите после полного высыхания грунтовки

    Затворение смеси:

    • Используйте чистую воду комнатной температуры
    • Засыпьте смесь в подготовленную емкость с водой в пропорции: при облицовке стен — 0,21-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси; при облицовке полов – 0,23-0,25 л вожы на 1 кг.
    • Перемешивайте 2-3 минуты с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, соблюдайте частоту вращения не более 600 об/мин – до получения однородной консистенции
    • После получения необходимой консистенции выдержите технологическую паузу 5-минут, затем повторите перемешивание
    • Готовую смесь можно использовать в период- не более 4 часов

    Нанесение смеси и установка плитки:

    • Готовую растворную смесь нанесите на основание, используя гладкий шватель, затем придайте слою гребенчатую структуру забчатым шпателем
    • Наносите смесь на площадь, которую сможете облицевать плиткой в течение 15 минут
    • Уложите плитку на клеевую растворную поверхность и вдавите её небольшими поворотными движениями – допускается корректировка положения плитки в течение 20 минут после монтажа
    • В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки- необходимо удалить раствор и нанести новый слой
    • Укладывайте плитку с открытыми швами, выравнивая её соответствующими приспособлениями – крестиками

    Нанесение клея комбинированным способом:

    Нанесение таким способом производится при облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм и с размером более 30х30 см- что бы избежать пустот под плиткой и для улучшения сцепления

    • Нанесите на основание стандартным способом (как описано выше)
    • На тыльную сторону плитки нанесите клей зубчатым шпателем, затем равномерно разравняйте гладким шпателем по всей площади плитки.
    Читайте также:
    Откатные ворота (117 фото): раздвижные и сдвижные автоматические ограждения, универсальный выдвижной механизм

    При монтаже притки комбинированным способом расход смеси увеличивается на 1,3 кг/м2, при толщине слоя 1 мм

    Правила и рекомендации:

    • При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С
    • Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С
    • Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков
    • Рекомендуемый размер зубца шпателя не менее 6 мм. Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа
    • Включение полов с подогревом возможно не ранее, чем через 7 суток после укладки плитки
    • В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь
    • Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений
    • Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь

    Порядок работы

    Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 15 минут (открытое время работы). В случае если на поверхности нанесенного клея образовалась подсохшая корка (при касании клей не остается на пальце), растворную смесь необходимо снять с поверхности и заменить новой. Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 15 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями (например, крестиками «ПЛИТОНИТ»). При облицовке полов с подогревом и бассейнов, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30×30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Расход материала при комбинированном способе увеличивается на 1,3 кг/м³ при толщине слоя 1 мм.

    Внимание! Важно знать, что:

    • Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, возможно, не ранее чем через 7 суток после укладки плитки.
    • Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.
    • Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений.
    • В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь.
    • Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь.
    • При выполнении работ используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза.
    • БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

    Подготовка основания

    Клей «Плитонит В» должен наноситься на достаточно прочное основание, которое не подвержено усадке или деформации. Поверхность перед началом работ необходимо очистить от пыли, грязи, а также жировых пятен. Важно удалить все виды красок и клеев, нужно устранить отслаивающиеся элементы. Облицовывают с помощью данного состава гипсовые основания и поверхности, которые отличаются высоким водопоглощением. Растворная смесь должна наноситься только после обработки поверхностей грунтовкой.

    Описание и характеристики клея для плитки Плитонит, правила работы и советы

    Клей для керамической плитки и напольной керамогранитной и клинкерной плитки

    Предназначен для приклеивания:

    • всех типов и размеров настенных и напольных керамических плиток внутри и снаружи помещений;
    • напольных керамогранитных и клинкерных плиток внутри помещений. На поверхности из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, а также гипсокартонных, пазогребневых и гипсолитовых плит.

    Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований.

    Смесь может применяться для облицовки полов с подогревом и крытых бассейнов объемом не более 50м³. Температура клеевого шва в процессе эксплуатации +60°С. Максимальная толщина клеевого шва — 10 мм. Максимальная фракция наполнителя — 0,63 мм.

    Расход материала
    Длина наибольшей стороны плитки, мм до 108 109-200 201-250 251-300 от 300
    Высота зубца шпателя, мм 4 6 8 10 12
    Расход сухой смеси на 1м³, кг 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1

    Расход материала указан при работе по выровненной поверхности, без учета потерь и может меняться в зависимости от способа нанесения, неровности основания и профессиональных навыков исполнителя работ.

    Преимущества и недостатки

    Применение плиточных клеев данной марки имеет массу достоинств. Сухую смесь очень удобно замешивать, она не формирует комочков и практически сразу получается ровной, однородной. Прочие достоинства:

    1. Отличная адгезия. Состав включает специальные добавки, которые обеспечивают высокую степень надежности смеси, он прочно удерживает плитку на основании. Для крупноформатных плит рекомендуется выбирать специализированные клеи «Плитонит», которые способны держать материал большого веса.
    2. Эластичность. Это свойство особенно ценно для укладки плитки, подвергающейся динамическим нагрузкам (например, в новых домах, которые дают усадку). Клеи «Плитонит» способны компенсировать твердость, хрупкость керамики, не позволяя ей портиться. Эластичные составы широко применяются для облицовки полов.
    3. Влагостойкость. Все клеи по умолчанию являются умеренно влагостойкими, но некоторые имеют усиленную способность противостоять влиянию воды. Они применяются для облицовки бассейнов, дорожек, крылец.
    4. Морозостойкость. Некоторые клеи серии «Плитонит» могут использоваться не только для внутренних, но и для внешних работ – они прекрасно выдерживают несколько циклов заморозки и размораживания. После оттаивания клеевой шов не потрескается, не станет крошиться.
    5. Износостойкость. Клей «Плитонит» служит очень долго, как и основной материал. Особенно прочными считаются средства категории С.

    Среди плюсов нужно также отметить:

    • удобство замешивания;
    • легкость нанесения;
    • высокую скорость высыхания;
    • минимальное время монтажа;
    • низкую цену;
    • обширную сферу применения.

    Среди минусов можно указать только необходимость в качественной подготовке основания, иначе уложенные материалы будут отставать от поверхности. Упаковок менее 5 кг в продаже нет, потому для подклеивания плитки все равно придется переплачивать за ненужный объем.

    Приготовление растворной смеси

    Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,20-0,24 л воды (5,0-6,0 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси — не более 4 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

    Читайте также:
    Преимущества и особенности системы теплого пола валтек

    Правила работы

    При проведении облицовочных работ следует соблюдать следующую последовательность действий:

    1. Подготовка основания. Поверхность освобождают от старых материалов, загрязнений, убирают пыль, строительный мусор. Основа должна быть прочной, не подверженной деформации. Выравнивают поверхность, заделывают трещины. Обрабатывают грунтовкой, для пористых материалов кладут грунт в 2 слоя. Лучше использовать материалы марки «Плитонит», содержащие компоненты для защиты от грибка.
    2. Готовят клеевой раствор. Чистую воду вливают в емкость (на килограмм сухой смеси 240 миллилитров воды), всыпают клей. Все компоненты должны иметь комнатную температуру (10-30 °). Вода – питьевая, контейнеры для смешивания очищены от старых материалов. Для размешивания используют строительный миксер или дрель (3 минуты). В итоге должен получиться однородный состав без комков. Готовность проверяют на стене – если не стекает, консистенция правильная.
    3. После проверки дают клею отстояться 5 минут, повторно перемешивают. Приступают к облицовке, не забывая, что использовать клей следует в течение 4 часов. В жарких сухих помещениях, на ветру клей теряет свойства быстрее, придется поспешить.

    Особенности наклейки плитки:

    • состав распределяют шпателем с гладким или зубчатым краем;
    • слой кладут толщиной, соответствующей рекомендациям для конкретного вида «Плитонита»;
    • плитку укладывают на клей и вдавливают поворотными движениями;
    • в течение 15-20 минут положение можно подкорректировать, используя лазерный уровень;
    • избыток клея из швов и с поверхности плитки убирают сразу, не давая затвердеть.

    При работе следят, чтобы не формировались пустоты, заполняют их дополнительным количеством клея (наносят прямо на заднюю часть плитки), иначе покрытие будет «играть» при надавливании.

    Совет: клей готовят в количестве, необходимом для работы, остатки смеси закрывают в упаковке. Подсохший клеевой раствор повторно не разводят.

    Порядок работы

    Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 15 минут (открытое время работы). В случае если на поверхности нанесенного клея образовалась подсохшая корка (при касании клей не остается на пальце), растворную смесь необходимо снять с поверхности и заменить новой. Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 15 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями (например, крестиками «ПЛИТОНИТ»). При облицовке полов с подогревом и бассейнов, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30×30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Расход материала при комбинированном способе увеличивается на 1,3 кг/м³ при толщине слоя 1 мм.

    Внимание! Важно знать, что:

    • Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, возможно, не ранее чем через 7 суток после укладки плитки.
    • Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.
    • Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений.
    • В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь.
    • Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь.
    • При выполнении работ используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза.
    • БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

    ПЛИТОНИТ С

    Условия проведения работ

    При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры воздуха в пределах от +5ºС до +30°С. Температура растворной смеси, основания и плитки в процессе проведения работ от +10°С до +30°С. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков.

    Подготовка основы

    Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, а также отслаивающихся элементов. Гипсовые основания и поверхности с высоким водопоглощением перед началом облицовочных работ необходимо обработать праймером PLITONIT. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки.

    Приготовление растворной смеси

    Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,22-0,26 л воды (5,5-6,5 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции с помощью электромиксера или электродрели с насадкой (частота вращения не более 600 об/мин). Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).

    Порядок работы

    Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 30 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 30 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассейнов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см (если производится укладка крупноформатного керамогранита), во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Расход материала при комбинированном способе увеличивается на 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

    Читайте также:
    Отопление загородного дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, как отопить твердым топливом, цена, фото

    Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часА. Включение полов с подогревом, проведения дальнейших работ по облицовонному ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) возможно, не ранее чем через 3 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет на соответствие заявленным техническим характеристикам продукта. Может содержать незначительное количество армирующих волокон в составе.

    Меры предосторожности

    Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

    Условия транспортирования и хранения

    Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

    Портландцемент, кварцевый песок, функциональные добавки.

    Гарантия изготовителя

    Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф Читайте также: Схема как правильно клеить потолочную плитку по диагонали

    • мелкозернистая сухая серая смесь с размером зернышка 0.63 миллиметра;
    • требуется разведение водой, срок годности готового клея – 4 часа;
    • состав – цемент, клей, модификаторы, наполнители, дополнительные вяжущие компоненты;
    • сползание по вертикали – 0.5 миллиметра;
    • открытая работа – в течение 15 (увеличенная до 30) минут;
    • возможность корректировки – 15-20 минут;
    • начало эксплуатации плиточного покрытия – 24 часа («Плитонит С Мрамор» – 8 часов);
    • толщина слоя нанесения, шва – 1 сантиметр;
    • температурный режим при работах – 5-30 °;
    • адгезия – 0.5-1,0 МПа;
    • морозостойкость –

    Технические характеристики клея 88, виды и инструкция по применению, аналоги

    Срок годности клея в закрытой упаковке составляет 12 месяцев, после чего состав теряет заявленные свойства, для работ его лучше не использовать.

    Как рассчитать расход

    Заявленные нормы расхода – 1.7-5 килограммов смеси на метр квадратный. Количество клея зависит от ряда факторов:

    • толщины, материала и размера плитки;
    • качества обработки основы;
    • умения и навыков мастера.

    Инструкция по применению и технические характеристики клея Е8000

    Для наклейки некрупной плитки (10х10 сантиметров) с узким швом уходит 1.7 килограмма на метр квадратный. Если размер 30х30 сантиметров, шов 2-3 миллиметра, потребуется 5 килограммов. Для подсчета расхода этот показатель умножают на площадь оклеиваемой поверхности.

    Подготовка основания

    Клей «Плитонит В» должен наноситься на достаточно прочное основание, которое не подвержено усадке или деформации. Поверхность перед началом работ необходимо очистить от пыли, грязи, а также жировых пятен. Важно удалить все виды красок и клеев, нужно устранить отслаивающиеся элементы. Облицовывают с помощью данного состава гипсовые основания и поверхности, которые отличаются высоким водопоглощением. Растворная смесь должна наноситься только после обработки поверхностей грунтовкой.

    Рекомендации специалиста

    Клей «Плитонит» должен укладываться с открытыми швами, которые выравниваются соответствующими приспособлениями по типу крестиков. При облицовке бассейнов или полов с подогревом, а также при высоте рельефа тыльной стороны плитки в 2 миллиметра или больше следует исключить пустоты под плиткой, стараясь увеличить прочность сцепления. Клей для этого наносится комбинированным способом, то есть на основание и на тыльную сторону изделия. На оборотную поверхность плитки нужно уложить состав зубчатым шпателем, а после – гладким, равномерно разровнять по площади. При этом следует учесть, что расход материала будет увеличен на 1,3 килограмма на квадратный метр. Важно выдержать толщину слоя в один миллиметр.

    Для справки

    Если для проведения работ вами был использован клей для плитки «Плитонит В», то подключать полы с подогревом не рекомендуется раньше, чем через 7 суток после завершения манипуляций. Данные временные характеристики действительны, если температура окружающей среды будет равна 20 градусам. Относительная влажность может изменяться в пределах 60%. Перед началом работ плитку замачивать не нужно, а тыльная сторона очищается от загрязнений и пыли. В ходе работ мастеру рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. В уже готовый состав запрещено вводить воду.

    Стоимость и положительные характеристики

    Любой строительный магазин сегодня предлагает множество разновидностей клеев, которые можно использовать для укладки плитки на любые основания. Однако описываемый состав отличается преимуществами, среди которых: водоотталкивающие характеристики, возможность корректировки изделий в течение длительного времени, прочное сцепление с поверхностью, устойчивость к морозам и воде, а также длительность эксплуатации полученного покрытия.

    За 25-килограммовый мешок потребителю придется заплатить 265 руб., что, по мнению пользователей, является приемлемой стоимостью. Клей «Плитонит В», цена которого позволит вам рассчитать расход состава, отличается универсальностью, ведь его можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Столь широкое распространение состав обрел еще и по той причине, что он может использоваться в тандеме почти с любыми черновыми основаниями, что значительно расширяет область использования.

    Схема энергосберегающей лампы: принцип работы и устройство

    Энергосберегающие лампы сегодня все больше вымещают обычную лампочку накала пpaктически во всех областях благодаря свой более экономной схеме потрeбления электроэнергии и долговечности.

    Рассмотрим, какие разновидности подобного вида светильников существуют и чем они различаются, каким набор эксплуатационных параметров они хаpaктеризуются, каков принцип и устройство их работы, каковы основные составляющие схемы, а также как осуществляется процесс розжига в них.

    Читайте также:
    Особенности строительства бетонных бассейнов. Аспекты, о которых забывают многие.

    Виды энергосберегающих ламп

    К энергосберегающим бытовым лампам, как правило, относят люминесцентные приборы освещения. В большинстве случаев это компактные модели, оснащенные резьбовым цоколем Е27, Е14 и Е40 и хаpaктеризующиеся мощностью от 7 ватт и выше. Все виды светильников, попадающие в эту категорию, разделяются по двум основным признакам:

    1. Типу цоколя.
    2. Температуре цвета.

    По типу фиксирующего в корпусе фонаря или люстры элемента энергосберегающие лампы подразделяются на резьбовые и штырьковые. Первые наиболее распространены в бытовых условиях и различаются по диаметру (14, 27, 40 мм и т. д.). В основном это изделия таких фирм, как Delux, Osram, Космос и др.

    Для специфического вида светильников применяют двух- и четырехштырьковые энергосберегающие лампы. Они маркируются буквой D или G и цифровым значением. Основная сфера их применения – мощные схемы освещения в специфических условиях эксплуатации, например, для освещения стадиона.

    По параметру температуры свечения энергосберегающие лампы работают в трех основных сегментах спектра:

    1. 2700К – тепло-белый. Отличается желтоватым оттенком, схожим с обычной лампой-накала.
    2. 4200К – естественно-белый. Прозрачный дневной свет. Является наиболее комфортным для зрительного восприятия.
    3. 6400К – холодно-белый. С примесью гoлyбоватого свечения. Применяется в основном на мощных промышленных схемах подсветки.

    Кроме того, существует градация энергосберегающих ламп по форме самой колбы – трубчатые, прямые, спиралеобразные, грушевидные, шарообразные, U-образные и другие. В маркировке таких моделей обязательно указывается диаметр трубки. Например, у Т12 поперечник соответствует значению в 38 мм.

    Обратите внимание! Современные производители выпускают эконом-лампы в более широкой градуировке по температуре светового излучения. Сделано это для подборки наиболее комфортного варианта освещения с учетом специфики применения.

    Основные эксплуатационные хаpaктеристики

    При выборе энергосберегающих люминесцентных ламп большое влияние на сферу их дальнейшего применения оказывает следующие набор хаpaктеристик:

    1. Мощность. Варьируется в пределах от 7 до 100 Вт и свыше. Для бытовых условий достаточно моделей до 20 ватт (что сопоставимо по яркости с лампой накала в 5 раз сильнее!).
    2. Модификация цоколя. Выбирается, исходя из особенностей светильника.
    3. Геометрия колбы. Учитывается по параметрам прибора освещения и соответствия внешним условиям использования.
    4. Температура излучения. Зависит от назначения освещаемых предметов.
    5. Срок эксплуатации. Изменяется от 5 до 12 тыс. часов.

    Читайте также Суть, принцип работы и преимущества адаптивного освещения

    Важно! Энергосберегающая лампа в любой схеме освещения понижает энергопотрeбление на 80%. Отличается надежностью, долговечность, малыми размерами и небольшим коэффициентом теплообразования. Однако они имеют повышенную стоимость и могут легко выйти из строя при нарушении условий эксплуатации.

    Принцип работы и устройство энергосберегающей лампы

    Стеклянная колба люминесцентной лампы заполнена параобразной ртутью. Непосредственно в момент включения между двумя электродами на спирали образуется мощный плазменный разряд. В результате атомы газа-металла переходят в активное состояние и начинают излучать в ультрафиолетовом спектре. Последнее проходя через люминофор (светящееся вещество, нанесенное тонким слоем с обратной стороны стеклянной поверхности), трaнcформируется в световой поток (гораздо мощнее, чем от обычной лампы накала) в видимом спектре излучения.

    На рисунке изображена схема трубчатой энергосберегающей люминесцентной лампы и ее основные компоненты.

    При этом от обычного сетевого тока в 220В подобная инициация не происходит, так как пары ртути имеют сильное сопротивление и для их разгона требуется напряжение в несколько тысяч вольт. Поэтому в схеме лампы для этой цели всегда присутствует специальный модуль. Чтобы в результате такого сильного импульса не возникало короткое замыкание, применяется электромагнитный балласт.

    Составляющие схемы

    Стандартные бытовые энергосберегающий лампы любой мощности имеют одну схему работы и включают следующие элементы со своими особыми функциями:

    1. На пусковом конденсаторе происходит зажигание лампы.
    2. Фильтр электромагнитных помех предотвращает мерцание и прочие сбои, идущие из сети.
    3. Стабилизирующий фильтр-емкость обеспечивает подачу тока заданных параметров, тем самым продлевая срок эксплуатации прибора.
    4. Токоограничитель защищает схему от избытка напряжения и поддерживает его постоянное значение.
    5. Транзисторы биполярные.
    6. Пpeдoxpaнитель-резистор предотвращается электронику от резкого повышения напряжения в сети.

    Основные компоненты энергосберегающей лампы показаны на рисунке ниже:

    Если энергосберегающая лампа вдруг перестала светить, ее можно попытаться восстановить своими руками. Необходимо сделать ремонт колбы или электронной схемы. Для доступа запчастей потребуются другие аналогичные лампочки, для разборки – плоская отвертка, а для прозвонки компонентов – мультиметр. Особую осторожность нужно проявлять при контакте с колбой. Ни в коем случае нельзя ее повреждать, так как выход находящихся в ней паров ртути опасен для здоровья!

    Как происходит зажигание

    Процесс зажигания газа в колбе энергосберегающей лампы протекает по следующей схеме:

    1. После подачи тока на динистор, происходит разряд на транзистор, который его и открывает.
    2. Запускающий этап прошел – отрезок цепи закрывается диодом.
    3. Происходит разрядка конденсатора, что препятствует повторному открытию динистора.
    4. Транзисторы воздействуют на выполненного в виде кольца из фиррита с тремя обмотками трaнcформатор. При этом напряжение на них подается через конденсатор от повышающего резонансного контура.
    5. Излучение в колбе происходит на резонансной частоте, формируемой большеемкостным конденсатором.
    6. Во время зажигания значение напряжение составляет порядка 600 В. Целостность, прочность и герметичность колбы обеспечивает во время этого процесса защиту транзисторов.
    7. Как только процесс ионизации газа произошел во всем объеме, конденсатор с максимальной емкостью, определявший частоту светового потока, подвергается шунтированию.
    8. Процесс управления переходит ко второму конденсатору.
    9. Значение напряжения спадает до уровня, необходимого для поддержки горения.

    Особенностью энергосберегающих ламп является универсальность электродов – они могут быть поочередно и катодом, и анодом. Такая схема позволяет сохранить бесперебойность функционирования всей электроцепи и облегчает починку, если она потребуется.

    Основные выводы

    Энергосберегающие лампы различаются по типу цоколя на резьбовые и штырьковые, по температуре цвета светового потока, а также по геометрическим параметрам и форме колбы. При этом среди ее основных эксплуатационных хаpaктеристик выделяются:

    1. Мощность.
    2. Вид цоколя.
    3. Форма колбы.
    4. Цветовая температура.
    5. Срок эксплуатации.

    Работа энергосберегающей люминесцентной лампы основана на схеме розжига свечения паров ртути под действием высоковольтного напряжения, проходящего через спираль накала. Ее главными особенностями являются долговечность, экономия, равномерное яркое свечение и возможность самостоятельного ремонта.

    Если вам известна иная схема энергосберегающей лампы или вы просто хотите поделиться полезной информацией, обязательно напишите об этом в комментариях.

    Энергосберегающие лампочки: конструктивные особенности, плюсы и минусы

    Несмотря на то, что энергосберегающие лампочки постепенно вытесняются светодиодными, они все еще удерживают лидирующую позицию по числу продаж. По мнению аналитиков такая ситуация будет сохраняться от двух до пяти лет, поэтому имеет смысл рассмотреть конструкцию этих осветительных приборов, принцип работы, а также другие аспекты, связанные с их функционированием.

    Читайте также:
    Размеры конфирматов: мебельный евровинт 7х50 и 5х50, 7х70 и других размеров, длина и диаметр

    Что представляют собой энергосберегающие источники света?

    По сути это люминесцентные лампы, название энергосберегающие они получили в ходе рекламной компании, в которой основной упор делался именно на эту особенность осветительного прибора. В результате на бытовом уровне данный термин прочно укрепился за компактными люминесцентными источниками, изготовленными под цоколи Е27 и Е14, поскольку ими можно было беспроблемно заменить лампы накаливания.

    Заметим, что исходя из характеристик светодиодных источников света, у них больше прав на термин «энергосберегающие», но поскольку в массовой продаже они появились на несколько лет позже, это название за ними не закрепилось. С другой стороны, не возникает путаницы, когда мы просим энергосберегающую лампу, можно не сомневаться, то продавец предложит выбор из люминесцентных источников.

    Виды энергосберегающих ламп

    В первую очередь, чтобы не возникало путаницы, давайте определимся с термином «энергосберегающие». Так правильно называть источники, потребляющие значительно меньше электроэнергии, чем лампы накаливания с равным по интенсивности световым потоком. При этом энергосберегающие источники света можно использовать вместо ЛН не внося изменения в конструкцию осветительного прибора. То есть эти лампы можно вкрутить в стандартные патроны E27 и Е14.

    Под выше изложенное определение подходят два вида ламп:

    • люминесцентные;
    • светодиодные.

    Каждый из перечисленных видов в свою очередь делится на обычные лампы с постоянным световым потоком и регулируемым, при помощи специального устройства (диммира). Эти приборы работают только с тем типом ламп, для которых предназначены, то есть нельзя управлять световым потоком ЛЛ при помощи диммира для светодиодных источников, и наоборот.

    Помимо этого имеется классификация по спектру светового потока, она более широко известна под термином «температура белого света». Наибольшее распространение получили три варианта:

    • Теплый, имеет мягкий желтоватый оттенок, близок по спектру к ЛН. Маркируется как 2700K, 3000K.
    • Естественный, спектр таких источников наиболее близок к солнечному освещению. Маркировка 4200K.
    • Холодный, источники обладают ярким белым светом (6000K), при более высоких температурах проявляется небольшой синий оттенок (6400K).

    Первый вариант отлично подходит для спальни и зон отдыха, второй для детских и обычных комнат, включая гостиные, последний, как правило, используют для освещения рабочих помещений и офисов.

    Разобравшись с типами, перейдем к принципу работы. Описание светодиодных источников можно найти на нашем сайте, поэтому основное внимание мы уделили ЛЛ.

    Конструктивные особенности

    Практически все источники света данной категории имеют однотипную конструкцию. Она включает в себя колбу люминесцентной лампы, электронный балласт, необходимый для запуска и работы и корпуса. Если вас интересует, как организовано пускорегулирующий блок, его типовую схему можно найти на нашем сайте.

    Обозначения:

    • А – колба осветительного прибора.
    • В – электронное пускорегулирующее устройство.
    • С – корпус с жестко закрепленным цоколем.

    Принцип работы

    Чтобы объяснить, как работает данный осветительный прибор, необходимо показать конструкцию его основного элемента – газоразрядной лампы.

    Обозначения:

    • А – Контакты катода.
    • В – Цоколь колбы, изготавливается из изоляционного материала.
    • С – Вольфрамовая спираль.
    • D – Герметичная трубка из стекла;
    • Е – Люминофорное покрытие внутренней поверхности трубки.

    Алгоритм работы следующий:

    • Подается напряжение на вольфрамовые спирали, они нагревают инертный газ, что способствует образованию паров ртути.
    • На катоды подается импульс высокого напряжения с разным потенциалом, в результате между ними образуется ионизированный поток.
    • Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, формируют ультрафиолет.
    • Это излучение воздействует на специальное покрытие стеклянной трубки, что вызывает его свечение в видимом спектре.

    Электронное пускорегулирующее устройство, расположенное в корпусе компактного люминесцентного осветительного прибора, управляет вышеописанным процессом.

    Плюсы, минусы и некоторые аспекты энергосберегающих источников

    Мы специально объединили в одном разделе все особенности люминесцентных осветительных приборов, поскольку некоторые из них, мягко говоря, довольно спорные и требуют пояснений. Начнем с основной черты, которая дала название данной категории.

    Насколько экономно энергосбережение?

    Несмотря на рекламу, фактическая экономия электроэнергии, по сравнению с ЛН, у энергосберегающих источников не превышает пятикратной. Причем это только у брендовых изделий высокого качества. С другой стороны стоимость таких приборов также в несколько раз выше.

    Собственно, покупка оправдает себя при эксплуатации от полугода до года (в зависимости от производителя и мощности). Но необходимо принимать во внимание деструктивные факторы, снижающие время службы этих устройств, к таковым относятся:

    • Скачки напряжения. Учитывая ограниченные размеры электронного баланса, в нем проблематично установить стабилизатор напряжения, обеспечивающий надежную защиту от помех и бросков. В результате существенно снижается ресурс электронного блока, поэтому нередки случаи, когда осветительные приборы выходят из строя через несколько месяцев эксплуатации. Исправить ситуации можно установив стабилизатор напряжения на вводе в квартиру.

    Получить подробную информацию об этом оборудовании, его принципе работы и подключении, можно на нашем сайте.

    • Частые включения-выключения. Любой газоразрядный источник освещения критичен к частым переходным процессам. Производители указывают срок службы в районе 9-10 тысяч часов, при условии, что включение и выключение будет производиться раз в сутки. Как вы понимаете, в реальности это происходит чаще, но даже при этих условиях ресурс будет не менее 3-3,5 тысяч часов, что в любом случае больше, чем у обычных ЛН.
    • Прожиг и ремиссия. Следует учитывать, что у ЛЛ для достижения максимальное свечения необходимо от 80 до 250 часов эксплуатации. Этот период принято называть «прожигом». После достижения пика, начинает происходить процесс постепенной ремиссии, отражающийся на снижении уровня светового потока. У осветительных приборов данного типа через год эксплуатации, этот показатель может уменьшиться на 30%. Поэтому заявленные производителями показатели сопоставимой мощности 1х5, мягко говоря, несколько оптимистичны. На практике это значение ниже, у брендовой продукции 1х4 и китайских изделий – 1х3.

    О качестве светового потока

    На рисунке, приведенном ниже, приводится спектры различных искусственных источников света и солнечного освещения. В качестве энергосберегающего прибора приведена двухполосная ЛЛ. Как видно, ее спектр значительно беднее, по сравнению с другими источниками.

    В настоящее время такие лампы практически не производятся. Современные ЛЛ, как правило, выпускаются с трех-пяти полосным люминофором, что положительно отражается на качестве светового потока, приближая его спектр к солнечному освещению. Естественно, что источники с многополосным люминофором стоят несколько дороже, но благодаря современным технологиям эта разница стала несущественной.

    Стробоскопический эффект

    В компактных ЛЛ используется электронный пускорегулирующий блок, что практически исключает мерцание. Если быть точным, оно присутствует, но происходит на высокой частоте, от 20 кГц и более, глаз человека не воспринимает такую пульсацию. В результате, создается эффект монотонного светового потока. Следует обратить внимание, что при температуре ниже -10 °С у осветительного прибора с ЛЛ могут возникнуть проблемы с запуском, что в некоторых случаях может проявляться в виде стробоскопического эффекта.

    Читайте также:
    Обрезка вишни: когда и как правильно ее делать: пошаговые схемы, фото

    Устойчивость к низким температурам и влаге

    Типовые ЛЛ беспроблемно работают при температуре окружающего воздуха более -10° С. При снижении нижнего предела начинаются проблемы с запуском, лампа может долго мерцать перед тем, как разгореться или вообще не включиться. Заметим, что выпускаются источники с более низким температурным порогом (-20° С). Ниже этого порога ЛЛ не работают, в отличие от источников с нитью накала. Это, пожалуй, является единственным преимуществом этих устройств.

    Что касается влаги, то ее «боится» любой электрический прибор, и ЛЛ в данном случае не является исключением. Самое слабое звено – цоколь, для него нет эффективной защиты. Но это можно сказать о любом источнике освещения.

    Инерционность

    Иногда можно услышать мнение, что ЛЛ присуща некая инерционность при старте, то есть источник разгорается в течение нескольких секунд. Такая особенность присуща устройствам, с реализованным процессом теплого старта, что позволяет увеличить ресурс на 20-25%. В большинстве недорогой продукции китайских изготовителей, такая функция не реализована. В результате ЛЛ включается практически мгновенно (холодный старт). Это сомнительное удовольствие отрицательно отражается на сроке службы. То есть, в данном случае инерционность является положительным качеством.

    Нельзя управлять уровнем освещения

    Это действительно, но отчасти. Управлять энергосберегающим прибором для изменения уровня освещения при помощи обычного диммера действительно невозможно. Изменение уровня напряжения может только вывести источник света из строя. Чтобы реализовать такую возможность необходимо специальное оборудование, но помимо этого в электронном балласте источника должна быть предусмотрена такая возможность. То есть, необходимы ЛЛ, в пускорегулирующих блоках которых имеются дополнительные выводы (управляющие электроды).

    Заметим, что подобное решение стоит значительно дороже, чем для ЛН. Лампа с управляющими электродами стоит порядка $10 — $16, а контроллер от $35 и выше.

    Необходимость утилизации

    Поскольку ЛЛ содержит ртуть, выбрасывать лампу, отработавшую ресурс недопустимо, ее необходимо сдавать в специальные пункты утилизации, что доставляет некоторые неудобства.

    О гарантии

    Некоторые производители действительно дают гарантию на свою продукцию, но не спешите радоваться, она довольно условна, и во многом зависит от политики непосредственного продавца. Он всегда может потребовать провести экспертизу, или наличие справки от электрокомпании, что в процессе эксплуатационного периода не происходило бросков напряжения. Но в большинстве случаев, такая гарантия действительно осуществляется, при наличии чека и оригинальной упаковки.

    Что делать, если лампочка разбилась?

    Несмотря на то, что в ЛЛ сравнительно небольшое количество ртути, как правило, не более 6 мг, этого вполне достаточно, чтобы содержания паров этого превысило допустимую норму в 200-250 раз, что само по себе уже представляет опасность. В таких ситуациях требуется незамедлительно провести демеркуризацию помещения, сделать это можно самостоятельно. Специалисты рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

    1. Вывести людей из помещения, после чего открыть все окна.
    2. Одеть на лицо марлевую повязку (за неимением таковой можно воспользоваться носовым платком), а на руки резиновые перчатки.
    3. Аккуратно подобрать осколки ЛЛ и люминофор, после чего поместить их в любую герметично закрываемую не металлическую емкость (в крайнем случае, можно воспользоваться плотным полиэтиленовым пакетом). Остатки люминофора нельзя собирать пылесосом, по следующим причинам:
    • тепло от устройства ускорит процесс парообразования ртути;
    • пылесосом нельзя будет в дальнейшем безопасно пользоваться, его необходимо будет утилизировать.
    1. Убрав остатки ЛЛ необходимо произвести в помещении влажную уборку, добавив в воду любое из веществ, способствующих демеркуризации, к таковым относится хлорка, пищевая сода, перманганат калия (марганцовка), а также раствор йода.
    2. По завершении влажной уборки необходимо оставить проветриваться помещение как можно дольше.

    Влажную уборку и проветривание помещения рекомендуется повторять несколько дней. Остатки ЛЛ подлежат утилизации, выбрасывать их вместе с обычным мусором категорически запрещается.

    Как выбрать энергосберегающие лампочки?

    1. При выборе в первую очередь необходимо определиться с типом, предпочтительнее, безусловно, светодиодные источники, но они стоят в несколько раз дороже люминесцентных.
    2. Далее необходимо, убедиться, что цоколь лампы подходит к осветительному прибору. Здесь ошибиться довольно проблематично, есть всего два варианта, стандартный цоколь (Е27) и миньон (Е14). Если произошла ошибка и были куплены миньоны, то вставить такие лампы в стандартный патрон можно при помощи специального переходника. Встречаются и обратные переходники, но в таком варианте может возникнуть проблема ввиду недостаточного места в плафоне.
    3. Далее необходимо определиться с температурой белого света, предпочтительность для того или иного помещения указывалась в разделе о типах энергосберегающих источников.
    4. Определившись с температурой, выбираем необходимую мощность. Здесь сложно дать рекомендацию, все зависит от площади помещения и особенностей его интерьера. Сравнительная мощность для ЛН, большинством производителей указывается на коробке, но не следует ей особо доверять. Как показывает практика, можно смело снижать этот показатель на 10-20%.
    5. Что касается производителя, то здесь как обычно. Брендовая продукция, если она не является контрафактом, более надежна и служит дольше, чем лампы изготовленные китайцами в третью смену.

    Вместо итогов.

    Не спешите выбрасывать вышедший из строя энергосберегающий источник освещения, в большинстве случаев его можно вернуть к жизни. Описание этого процесса опубликовано на нашем сайте.

    Устройство энергосберегающей лампы

    Сегодня люди все чаще стали использовать в быту энергосберегающие лампы. Популярность этих ламп вызвана, прежде всего, их экономичным потреблением энергии. Ведь энергосберегающая лампа позволяет сэкономить деньги. В отличие от лампы накаливания ЭСЛ дает больший световой поток при меньшей потребляемой мощности.

    Устанавливается энергосберегающая лампа в такой же патрон, что и обычная лампа накаливания. Достоинства ЭСЛ очевидны, в то время как недостатков практически нет. Поэтому неудивительно, что многие люди уже давно перешли на использование так называемых экономок вместо обычных лампочек накаливания.

    Компактная энергосберегающая лампа является разновидностью люминесцентных ламп, уже ставших нам привычными. Данные ЭСЛ легко устанавливаются в патрон вместо лампы накаливания. В нашу жизнь уже прочно вошли лампы такого типа. И вскоре их будут называть не «энергосберегающими лампами», а просто «лампами».

    Многие видят в работе этой лампы какую-то загадку, несмотря на всю простоту устройства. Рассмотрим устройство энергосберегающей лампы и попробуем разобраться в принципе ее работы.

    Как устроена энергосберегающая лампа

    Устройство практически всех энергосберегающих ламп одинаковое. В состав лампы входит несколько деталей. Газоразрядная трубка – это видимая часть лампы, излучающая свет. Газоразрядная трубка соединяется с корпусом. В корпусе находится внутренняя часть лампы, представляющая собой электронную схему пуска и питания. По-другому эту схему называют электронным балластом. Электронная схема выполняет задачу зажигания лампы.

    Читайте также:
    Обои Jack n Rose детские – фото, дизайн и советы

    Цоколь имеет контакты для питания лампы и резьбу для вкручивания в патрон. Обычная лампа накаливания имеет практически такой же цоколь, что и ЭСЛ. Устанавливать компактную энергосберегающую лампу можно в небольшие светильники. Существует несколько типов цоколей, которые распространены в России: G4, GU10, E40, E27, E14, G5.3.

    Энергосберегающие лампы с цоколем Е40, Е27 и Е14 можно устанавливать в патроны, предназначенные для обычной лампы накаливания. Е27 – патрон стандартный бытовой, имеет резьбу 27 мм, Е14 – уменьшенный патрон, резьба которого 14 мм, Е40 – патрон с резьбой 40 мм, относится к стандартным промышленным патронам.

    Трубка, запаянная с двух сторон, называется колбой энергосберегающей лампы. Электроды находятся на противоположных концах этой колбы. ЭС лампа имеет изогнутую колбу, покрытую слоями люминофора. Эта колба содержит инертный газ и небольшое количество ртутных паров. Ионизация паров ртути является причиной свечения лампочки при подключении к ней питания.

    Когда на электроды подается напряжение, через них течет ток прогрева. Он разогревает электроды, из-за чего протекает термоэлектронная эмиссия. Когда электроды достигают определенной температуры, они испускают поток электронов. Сталкиваясь с атомами ртути, электроны вызывают излучение ультрафиолета, после чего ультрафиолетовое излучение попадает на люминофор, который преобразовывает это излучение в видимый свет. Цветовая температура лампы зависит от типа люминофора, она может быть 2700-6500К.

    Помните, что пары ртути опасны для организма человека, поэтому если энергосберегающая лампа разбилась очень важно правильно утилизировать осколки и обработать место.

    Вы ни когда не задумывались почему в энергосберегающей лампе колба имеет причудливо изогнутую форму? Поверьте это сделано не с проста. Изогнутая форма колбы позволяет уменьшить длину всей лампы. За счет спиральной намотки длину самой газоразрядной трубки можно увеличить при этом длина лампы при такой форме будет уменьшена. Если бы этого не делали то не каждая такая лампа помещалась в обычный светильник или люстру.

    Для изготовления корпуса лампы применяется негорючий пластик. Колба люминесцентной лампы крепится в верхней части. Пускорегулирующее устройство, соединительные провода и предохранитель находятся в корпусе. На поверхности лампы есть маркировка, в ней указана цветовая температура, мощность, напряжение питания.

    Внутреннее устройство энергосберегающей лампы

    Внутри корпуса ЭСЛ находится круглая печатная плата. На ней собран высокочастотный преобразователь. В результате использования довольно высокой частоты преобразования нет того «моргания», которое свойственно лампам с электромагнитным балластом (где используется дроссель), работающим на частоте 50 Гц. Современные лампы имеют пускорегулирующий аппарат, оснащенный помехозащитным фильтром. Фильтр защищает от появления помех в сети электропитания.

    Добраться до электронной схемы легко. Внимательно рассмотрите лампу, лучше использовать перегоревшую. Кажется, что корпус лампы разобрать невозможно. Но это ошибочное мнение. Ближе к колбе в верхней части лампы есть неглубокая канавка. Возьмите небольшую отвертку или узкое лезвие и попытайтесь разделить корпус. После небольшого усилия у вас в руках будет уже две части. В первый раз могут возникнуть сложности, зато потом эта операция будет занимать считанные секунды.

    После отделения цоколя от колбы, эти элементы соединяются между собой проводами которые необходимо аккуратно отделить от платы. Сделать это можно с помощью паяльника, нагрев место пайки, либо просто разрезав провода (но режьте так чтобы, потом можно было их восстановить).

    В некоторых видах ламп провода, которые идут от электронной платы в газоразрядную трубку, просто намотаны на специальные штырьки. После того как провода будут откинуты только тогда вы сможете выполнить дальнейший осмотр и диагностику лампы. Далее отсоедините цоколь от электронного блока. Для удобства наращивания проводов, их нужно разрезать посередине.

    Внутри вы увидите круглую плату. Это и есть внутреннее устройство энергосберегающей лампы благодаря которому она работает. От перегрева радиоэлементы платы, как правило, почерневшие (если у вас в руках нерабочая лампа).

    Проводки от колбы примотаны к четырем штырькам, имеющим квадратное сечение. Они расположены попарно по краям платы. Никакой пайки проводов нет, они именно примотаны, на что стоит обратить внимание.

    Предохранитель является основным элементом схемы. Он защищает от перегорания все компоненты электронной платы. Иногда вместо предохранителя используется входной ограничительный резистор. Когда в лампе возникает какая-либо неисправность, в цепи растет ток, что приводит к сгоранию резистора, тогда цепь питания разрывается.

    Один вывод резистора соединен с платой, а второй – с резьбовым контактом цоколя. Усажен резистор в термоусадочной трубке. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживает конденсатор. Дроссель или тороидальный трансформатор имеет кольцевой магнитопровод, на нем расположены как правило 3 обмотки.

    Мигание лампы при частоте сети 50 Гц случается 100 раз в секунду. Поэтому энергосберегающая лампа может неблагоприятно сказываться на общем физическом состоянии человека, его работоспособности, особенно если он находится в условиях такой освещенности длительное время. Все эти вредные составляющие устранены в современных электронных балластах. Поэтому на здоровье окружающих не оказывается никакого негативного влияния.

    Современный электронный балласт представляет собой небольшую электронную схему, в ней реализованы функции зажигания лампы без миганий, а также плавный разогрев спиралей катодов лампы. В современной энергосберегающей лампе происходит свечение газа с частотой 30-100 кГц. Шума при работе абсолютно нет, а электромагнитное поле практически отсутствует. На высокой частоте (30-100кГц) за счет близкого к единице коэффициента потребления электроэнергии формируется повышенная светоотдача.

    Лампа может зажигаться с полным накалом практически сразу, либо яркость может нарастать постепенно. Это зависит от схемы балласта. В некоторых лампах процесс нарастания яркости может занимать пару минут. В таком случае сразу после включения наблюдается полумрак. К сожалению, на энергосберегающей лампе не указывают, какой используется алгоритм включения. Понять алгоритм можно только после того, как вы вкрутили лампочку в патрон.

    Принцип работы энергосберегающей лампы

    С вопросом как устроена энергосберегающая лампа, мы разобрались, теперь давайте в общих чертах разберемся, как работает лампа.

    С обеих сторон внутри колбы находится два электрода анод и катод, в виде спиралей. Разряд между электродами возникает после того, как произошла подача питания. Ток протекает через смесь ртутных паров и инертного газа. Лампа зажигается, когда быстро движущиеся электроны сталкиваются с медлительными атомами ртути.

    Однако, большая часть светового излучения (98%), производимого энергосберегающей лампой – это ультрафиолет. Для человеческого зрения он невиден. Видимый же человеку свет, который идет от лампы, возникает благодаря слоям люминофора.

    Под воздействием ультрафиолетового излучения эти слои светятся. От химического состава люминофора зависит цветность освещения, которую вырабатывает люминесцентная лампа. Люминофор нанесен на внутреннюю поверхность стеклянной колбы.

    Читайте также:
    Нюансы выбора матраса на двуспальную кровать, характеристики моделей

    Устройство и схема энергосберегающей лампы

    Схема энергосберегающей лампы зависит от конкретной разновидности источника света. В большинстве случаев энергосберегающими называют компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), оснащенные цоколем резьбового типа и характеризующиеся мощностью от 7 Вт и выше.

    Их популярность по сравнению с линейными изделиями обусловлена компактностью, наличием стандартного цоколя (E27 или E14 для ночников) и отсутствием потребности в ПРА (пускорегулирующий аппарат).

    Виды энергосберегающих ламп

    Существует несколько критериев, по которым классифицируют энергосберегающие лампы. Самые распространенные из них — цоколь и температура свечения.

    Цоколем называется элемент, использующийся для фиксации изделия в осветительном приборе и подаче электроэнергии. Его основные типы — резьбовой и штырьковый.

    Наиболее часто в бытовой сфере используют резьбовые цоколи, вкручиваемые в обычные патроны. Они обозначаются буквой E и числовым значением, указывающим на диаметр в миллиметрах. Стандартным считается E27, в то время как E14 применяется в настольных светильниках или бра. И все же резьбовые цоколи чаще устанавливают в ДРЛ и натриевых лампах, предназначенных для уличного освещения.

    Штырьковый тип применяют для специфических светильников. Выпускаются с двумя или четырьмя штырьками, а сами разъемы имеют маркировку с буквой G и числовым значением. Актуальны для мощных осветительных приборов.

    В зависимости от температуры свечения энергосберегающая лампа излучает свет определенного оттенка (измеряется в Кельвинах):

    1. Теплый свет (желтый) — 2700 К. Оттенок схож со свечением обычных ламп (накаливания).
    2. Естественный белый свет — 4200 К. Лампы дневного света, нейтральный оттенок.
    3. Холодный свет (белый) — 6400 К. Приближен к синему спектру, поэтому характеризуется голубоватым оттенком. Обычно применяется на промышленных объектах в лампах от 65 Вт и выше.

    Также энергосберегающие лампы выпускаются разных форм — бывают трубчатыми, спиральными, дугообразными. В первом случае отсутствуют какие-либо защитные элементы.

    Принцип работы и устройство энергосберегающей лампы

    КЛЛ состоит из стеклянной колбы полого типа, внутренняя часть которой заполнена парами ртути. При подаче электрического тока между электродами образуется дуговой разряд, связанный с пусковым конденсатором. За счет этого формируется ультрафиолетовое излучение, спектр которого невидим для человеческого глаза. Чтобы преобразовать свечение в видимый свет, внутренние стенки покрываются люминофором, гарантирующим яркое свечение. Если сравнить с лампой накаливания одинакового энергопотребления, то световая отдача будет существенно выше. Стоимость прибора зависит от того, из чего состоит люминофор.

    Недостатком энергосберегающих ламп является тот факт, что их нельзя напрямую подключать к сети питания на 220 В. Находящиеся в них в выключенном состоянии пары ртути имеют высокое сопротивление, поэтому для формирования разряда нужен импульс с большим напряжением. После образования разряда сопротивление становится отрицательным. Если в схеме нет защитных элементов, то это приведет к короткому замыканию. В трубчатых приборах применяют электромагнитный балласт, устанавливаемый непосредственно в светильник.

    Составляющие схемы

    Помимо стандартных конструктивных элементов, таких как колба и цоколь, под корпусом спрятана электронная схема (ЭПРА — пускорегулирующий аппарат). Она есть далеко не в каждой «экономке» (к примеру, в КЛЛ отсутствует). Сегодня ПРА остается самым надежным изделием для работы люминесцентных ламп, от качества которого и зависит срок службы.

    Электронная схема состоит из следующих компонентов:

    • пусковой конденсатор — формирует мощный импульс, необходимый для запуска лампы;
    • фильтры — нужны для устранения радиочастотных помех и электромагнитного излучения, которые попадают в схему вместе с током (снижают мерцание);
    • емкостный фильтр — дополнительный элемент, сглаживающий оставшиеся пульсации;
    • дроссель для ограничения тока — для защиты схемы от высокого тока (поддерживает силу тока на заданном уровне);
    • биполярные транзисторы;
    • драйвер — для ограничения тока;
    • предохранитель — препятствует выходу лампы из строя, исключает воспламенение схемы при скачках напряжения.

    Как происходит зажигание

    Падающее на динистор напряжение приводит к формированию импульса, поступающего на транзистор и приводящего к открытию элемента. Как только запуск будет выполнен, цепь блокируется диодным мостом. В момент открытия транзистора происходит зарядка конденсатора, предотвращающего повторное открытие динистора.

    Транзистор оказывает действие на трансформатор из ферритового кольца с тремя обмотками в несколько рядов. Через резонансный контур и конденсатор подается напряжение на нити.

    Как только появляется свечение в трубке, оно характеризуется резонансной частотой, определяемой емкостным конденсатором. При зажигании напряжение достигает 600 В (в момент запуска значение в 4–5 раз выше среднего), поэтому необходимо следить за целостностью и герметичностью колбы. Если это игнорировать, то транзисторы будут повреждены.

    Когда газ в колбе полностью ионизируется, происходит шунтирование конденсатора с наибольшей емкостью. Снижается частота, управление переходит ко второму конденсатору. Уменьшается напряжение до значения, достаточного для поддержания свечения лампы. Катод и анод меняются местами, что гарантирует бесперебойное функционирование электронной схемы и при необходимости упрощает ремонт.

    Как производится ремонт

    Чтобы найти причину неисправности, следует разобрать лампу на составные части. Отсоедините верхнюю и нижнюю части и отключите колбу. Используя омметр, проверьте спирали накала на самой колбе. В случае перегорания одной из них выполните ремонт колбы. Для замыкания спирали воспользуйтесь резистором на 10 Ом с высокой мощностью. Кроме того, удалите шунтирующий данную спираль диод (если таковой имеется в схеме).

    В случае перегорания резистора в лампах мощностью свыше 30 Вт (включительно) велика вероятность выхода из строя транзисторов, что связано с пробоем конденсатора. Для исправления ситуации монтируется новый резистор, выполняющий функцию предохранителя, а также заменяются транзисторы.

    Также возможна модернизация. Просверлите в цоколе отверстия, необходимые для вентиляции. Некоторые модели энергосберегающих ламп выпускаются уже с ними, но попадаются недобросовестные производители, не думающие об охлаждении.

    Важно! Ни в коем случае не применяйте лампы с просверленным цоколем в помещениях с высоким уровнем влажности. Это может привести к выходу из строя конденсатора или всего прибора.

    Заключение

    Перед выполнением ремонтных работ хорошо подумайте: разбирать люминесцентную лампу можно лишь в том случае, если вы обладаете необходимыми знаниями и опытом работы.

    Категорически запрещается выполнять ремонт энергосберегающих ламп с поврежденными колбами, ведь внутри трубки содержится ртуть или другие опасные элементы, а при разгерметизации изделие становится крайне небезопасным для здоровья человека.

    Схемы практически одинаковы, независимо от производителя. Различия могут касаться диодов, шунтирующих спиралей, но если известны принципы конструкции одного изделия, то вы без проблем разберетесь с остальными.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: