Пенополистирол толщиной 50 мм: характеристики и сфера применения

Пенополистирол — основные характеристики, область применения, достоинства и недостатки

Пенополистирол – строительный изоляционный материал, получаемый путем вспенивания полистирола.

Этот материал бывает разного цвета, но в основном его цвет белый. Основной состав это: полистирол с добавками — 2% и газа — 98%.

Общая информация о пенополистироле

Пенополистирол состоит из:

  • основного компонента (полистирол);
  • вспенивателя;
  • красителя;
  • пластификатора и других добавок.

Основным компонентом в большинстве случаев является полистирол. Может также использоваться:

  • полидихлорстирол;
  • полимонохлорстирол;
  • сополимер с акрилонитрилом;
  • сополимр с бутадиеном.

Вспениватели для изготовления пенополистирола используют следующие:

  • пентан, C5H12;
  • петролейный эфир;
  • дихлорметан CH2Cl2;
  • изопентан.

Основные характеристики пенополистирола, область применения, достоинства и недостатки

Пенополистирол является очень легким материалом, который имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость. Благодаря такому составу (всего 2% сырья), он считается, по сравнению с аналогами, относительно дешевым материалом.

В основном пенополистирол предназначен для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Например, в Европе из всего произведенного пенополистирола 60% применяется в строительной отросли для утепления ограждающих конструкций.

Изготавливается пенополистирол в виде листов 1000х1000 мм; 1000х1200 мм; 2000х1000 мм; 2000х1200 мм.

Толщина листов 20, 30, 40, 50, 100 мм. Под индивидуальный заказ также могут изготавливаться изделия другой толщины.

Изготовление пенополистирола и его разновидности

Частицы полистирола бомбардируют чистым углеводородом (пентаном) и подогретым паром, вследствие чего происходит химическая реакция вспенивания и расширения. Таким образом, полистирол увеличивается в объеме в 40…50 раз, заполняя форму. Сам же полистирол, как сырье изготавливается из нефти.

Это интересно! Согласно нормативным документам при сравнении теплотехнических свойств пенополистирола и других строительных материалов, стенка из пенополистирола толщиной 10 см по теплопроводности эквивалентна стене из:

  • железобетона толщиной 4,8 м;
  • кирпича глиняного сплошного толщиной 1,75 м;
  • кирпича глиняного пустотного толщиной 1,45 м;
  • кирпича силикатного сплошного толщиной 1,9 м;
  • керамзитобетона толщиной 0,5 м;
  • дерева толщиной 0,35 м.
Бывают такие разновидности пенополистирола:
  1. Прессовый пенополистирол (ПС)
  2. Беспрессовый пенополистирол (ПСБ)
  3. Экструзионный пенополистирол (ЭПС)
  4. Автоклавный пенополистирол
  5. Автоклавно-экструзионный пенополистирол

Разновидности пенополистирола отличаются друг от друга только разными добавками, такими как антипирены, пластификаторы, парообразователи и др. Применение тех или других добавок и их количество обуславливает существенные отличия в физико-механических свойствах.

Рассмотрим некоторые виды пенополистирола

Прессовый пенополистирол. Само слово «прессование» в названии пенополистирола говорит о методе его получения. Прессование выполняют для того, чтобы получить более плотный и прочный материал. Прессовый пенополистирол по теплоизоляционным свойствам практически не отличается от беспрессового.

Маркируется буквами ПС (например, ПС-1, ПС-4). Широкого распространение ПС не получил, так как технологический процесс производства более сложный чем у беспрессового (повышается стоимость, а эффект от этого незначительный).

Фото 1. Прессовые пенополистирольные плиты

Беспрессовый пенополистирол. Эта наиболее распространенная разновидность пенополистирола. Такой материал обладает целым рядом преимуществ и достоинств. Маркировка беспрессового пенополистирола обозначается — ПСБ. Стоимость бесперссового пенополистирола ниже по сравнению с ПС, так как технология его получения намного проще.

Фото 2. Беспрессовый пенополистирол

Согласно ГОСТ-15588-86 «Плиты пенополистирольные технические условия» пенополистирольные плиты делятся на следующие марки — 15, 25, 35, 50.

В табл. 1 приведены данные основных характеристик, по которым определяется марка пенополистирольных плит. Хотелось обратить внимание, на один нюанс – в марке пенопласта фигурирует верхний предел плотности материала, а не фактическое значение плотности. Фактическое значение плотности пенопласта примерно составляет среднее значение предела указанного в табл. 1.

Основные характеристики пенополистирола в зависимости от его марки по плотности (ДСТУ Б.В.2.7.-8-94), смотри табл. 1.

Характеристики беспрессового пенополистирола

Технические показатели

Марка пенополистирольных плит

ПСБ С-15

ПСБ С-25

ПСБ С-35

ПСБ С-50

Плотность материала, кг/м 3

Прочность на сжатие при 10% от линейной деформации МПа, не менее

Примечание: буква «С» в марке пенополистирола обозначает – самозатухающий, т.е. при изготовлении в материал добавляют антипирены, при помощи которых при отсутствии прямого воздействия огня материал затухает и перестает гореть (затухает и не поддерживает горение).

Где применяют пенополистирол?

В зависимости от плотности пенополистирола его используют:

ПСБ С-15 – применяется для утепления и звукоизоляции конструкций, которые не подвергаются механическим воздействиям. Также используют для утепление скатных крыш. Недопустимо использовать для утепления фасадов капитальных жилых зданий и для выполнения внутренней прослойки наружных стен.

ПСБ С-25 – применяется для утепления стен, полов, кровель зданий и сооружений (больше всего используется). Может используется как звукоизоляция.

ПСБ С-35 – применяется для изготовления сэндвич панелей, утепления полов и плоских крыш.

ПСБ С-50 – для изоляции складских промышленных холодильных помещений, для утепление фундаментов, подвалов, полов, крыш, особенно там, где есть повышенная влажность.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол (ЭППС)

Экструзионный пенополистирол (ЭППС или ХРS) – имеет по сравнении с другими очень мелкую структуру замкнутых пор и пустот диаметром – 0,1…0,2 мм. Получается материал методом экструзии – при высокой температуре расплавляется полистирол, затем добавляется вспениватель и под давлением выдавливается (экструдируется) в форму.

Такой пенополистирол обладает повышенной прочностью на сжатие при плотности всего лишь 25…45 кг/м 3 ; материал имеет низкую теплопроводность 0,029…0,034 Вт/(м·°C) и практически водонепроницаем (водопоглощение составляет 0,2…0,4%). За счет того, что экструзионный пенополистирол очень плотный, его паропроницаемость весьма низкая 0,013 Мг/(м·ч·Па) – в 4 раз ниже чем у пенополистирола марки ПСБ.

Фото 3. Экструзионный пенополистирол

ЭППС обладает очень высокой степенью горючести – класс горючести Г3, Г4. Долговечность его составляет свыше 60…80 лет. Из-за его недостатков (высокая горючесть, низкая паропроницаемость) его применяют в основном для утепления подземных сооружений – утепления фундаментов, подвалов, цокольных помещений. Также утепляют фасады зданий.

Выпускают экструзионный пенополистирол следующих марок: ХРS 25, ХРS 30, ХРS 35 и ХРS 45 (цифра обозначает плотность материала в кг/м 3 ).

Преимущества пенополистирола
  1. Долговечность – не гниет, в нем не образуются трещины, не является пищей для грызунов и насекомых. Через длительное время эксплуатации (10…50 лет) сохраняет все свои основные свойства.
  2. Очень низкое водопоглощение (негигроскопичен) – 0,5…4% по объему. Влажность практически не влияет на теплопроводность плотного пенополистирола.
  3. Легкий материал, прост в применении, не требует серьезных навыков при работе с ним.
  4. Невысокая стоимость и хорошая окупаемость. При утеплении дома с помощью пенополистирола сразу ощущается эффект – значительно уменьшаются затраты на отопление и кондиционировании (примерно в 3…4 раза).
Читайте также:
Садовый опрыскиватель
Недостатки пенополистирола

У пенополистирола существует целый ряд недостатков:

  1. Ультрафиолетовые лучи приводят к диструкционным изменениям и старению материала с последующим его разрушением.
  2. Разрушающее воздействие оказывают следующие вещества: ацетон, бензин, растворитель красок, керосин, скипидар, толуол.
  3. Пенополистирол не является пищей для насекомых и грызунов, но они могут легко в нем прокладывать себе путь к еде. Поэтому требуется дополнительная защита этого материала.
  4. Пенополистирол это пожаробезопасный материал. Обычный не сертифицированный пенополистирол является легко воспламеняющим материалом (температура возгорания 210…440°C) и при горении выделяет дым и токсичные вещества (фосген, бромводород), которые являются опасными для жизни и здоровья человека. Не сертифицированный (или не модифицированный) запрещено применять для утепления зданий. Для безопасной эксплуатации данного материала при его изготовлении применяют различные антипирены, которые обеспечивают самозатухание и пожаробезопасность изделия. Для уменьшения вероятности возгорания пузыри пенополистирола наполняют не воздухом, а углекислым газом. Согласно с ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» такой сертифицированный пенополистирол относиться к группе горючести Г1.
  5. В очень пористом пенополистироле (марки с низкой плотностью), водяной пар может проходить через материал и конденсироваться в нем, тем самым повышая его теплопроводность на 5…10%. А при отрицательных температурах образовавшийся конденсат замерзает и тем самим разрушает материал.

Пенопласт 50 мм: характеристики, размеры и область применения

На сегодняшний день фасадный пенопласт является наиболее востребованным материалом для теплоизоляции зданий различного типа.

Столь высокая популярность обосновывается его многочисленными преимуществами перед другими материалами.

Пенопласт является общим названием, которое используется в отношении всех вспененных полимеров. Данный материал имеет высокие звукоизоляционные свойства и очень низкую проводимость тепла, ведь основной его объем занимает газ, содержащийся во множестве ячеек. За счет этого материал имеет очень легкий вес и подходит для утепления стен зданий.

Разновидности вспененных полимеров

Наиболее распространенные виды этого материала на сегодняшний день это:

  1. Пенополиуретан – является группой газонаполненных пластмасс, ярким его пример — это поролон.
  2. Пенополивинилхлорид – имеет внешнюю схожесть с обычным пенопластом, но сам по себе более жесткий.
  3. Карбамидный пенопласт в большей степени известный как пеноизол или поропласт, еще его называют жидким утеплителем.
  4. Пенополистирол является тем материалом, который чаще всего используется для теплоизоляции зданий. Помимо этого, существуют различные разновидности пенопласта.

Виды пенопласта

Пенопласт разделяется на виды в зависимости от его плотности и способов изготовления.

На его стоимость, прежде всего, оказывает влияние плотность и класс.

Первый класс –беспрессовый, процесс его производства основывается на спекании гранул при очень высоких температурах. Данный вид пенопласта, в основном используется для упаковки бытовой техники.

Второй класс пенопласта – прессовый — более прочный, поскольку его гранулы имеют между собой более прочное соединение. Беспрессовая разновидность пенопласта делится на подвиды в зависимости от его основной плотности.

Разновидности пенопласта по плотности:

  1. ПСБ-С-15 — пенопласт имеет небольшую плотность и применяется для утепления вагонов, мансард, бесчердачных кровель.
  2. ПСБ-С-25 относится к универсальным типам, с его помощью утепляют полы, стены, лоджии, фасады.
  3. ПСБ-С-35 пенопласт имеет большую плотность, отличается высокой прочностью. Используется в качестве фундамента, строительства автостоянок, спортивных площадок, бассейнов.
  4. ПСБ-С-50 имеет повышенную прочность. С его помощью обустраивают межэтажные перекрытия, прокладывают в полах теплоизоляцию, занимаются строительством дорог в заболоченной местности.

Толщина 50 мм

Данный материал является наиболее часто используемым для теплоизоляции стен зданий, как жилого фонда, так и производственного назначения.

Это объясняется тем, что толщина 50 мм является универсальной и ее вполне достаточно для большинства зданий, для того чтобы защитить стены от промерзания и проникновения сырости.

А учитывая многочисленные преимущества материала и доступную стоимость, можно сказать, что он является оптимальным теплоизоляционным материалом на рынке, доступным каждому вне зависимости от доходов. В свою очередь, это уже успели оценить многие, утепляя пенопластом стены своих домов. Характерно то, что цена пенопласта зависит от его толщины и плотности.

Характеристики пенопласта:

  1. Теплопроводность. С учетом того, что пенопласт состоит в основном из воздуха, он имеет очень низкую теплопроводность.
  2. Долговечность. В результате многократных экспериментов было установлено, что пенопласт имеет долговечность не менее 40 лет использования.
  3. Не боится воздействия кислот, щелочей, солевых, мыльных растворов или минеральных масел.

[advice]Полезно знать: некоторые виды пенопласта обрабатываются специальным веществом от вредителей и грызунов.[/advice]

4. Пожаробезопасный, поскольку материал не поддерживает горение и самозатухает через несколько секунд.

5. Материал является очень удобным в работе и при транспортировке.

6. Материал имеет высокую адгезию, за счет чего прекрасно впитывает клеевые составы.

Производство

Изготовление пенопласта происходит путём вспенивания полистирола, т.е газом наполняется полистирол и получают пенопласт, плотность которого может быть самой разной.

Для получения обычного пенополистирола используют природный газ. Углекислый газ используется для изготовления самозатухающего. При отсутствии газов производится вакуумный тип пенопласта. Так, пенополистирол может иметь разную плотность, что влияет на условия его эксплуатации. Можно делить пенопласт на разновидности в зависимости от того, какой способ его производства используется.

Разновидности:

  • беспрессовый;
  • прессовый;
  • экструзионный;
  • автоклавный;
  • автоклавно-экструзионный.

Очень большое значение материала имеют такие показатели как толщина и плотность листа. И за более высокую плотность вам придется выложить большую сумму денег. Что же касается размеров, так стандартный лист имеет размер 100х100 см.

[warning]Примите к сведению: купить пенопласт вне зависимости от характеристик следует у производителя, поскольку так его цена будет значительно дешевле в отличие от цены в строительном магазине. Также на сайте производителя вы сможете узнать, сколько стоит м2 утеплителя.[/warning]

Читайте также:
Перенос раковины на кухне своими руками: технология

Использование

Материал широко используется для утепления фасадов различных зданий, как жилых, так и офисных или производственных.

Для утепления своего жилища следует понимать насколько утеплитель подойдет для поставленных задач по толщине и плотности.

Кроме того, нужно сказать, что кроме стоимости самого пенопласта следует учесть стоимость материалов для проведения штукатурных работ. А в случае, если утепление стен будут проводить нанятые рабочие, следует учесть, на сколько вырастет стоимость утепления стен.

[advice]Обратите внимание: если работы по утеплению фасада будут проводиться на высоте, следует в обязательном порядке воспользоваться услугами промышленных альпинистов. Это убережет вас от неоправданного риска высотных работ и позволит выполнить работы по утеплению очень качественно в кратчайшие сроки.[/advice]

Что касается стоимости подобных работ можно сказать, что использование услуг промышленных альпинистов обойдется вам от 10% дороже и выше в зависимости от того, на какой высоте им придется работать.

Что же касается цены на отделку, то здесь все будет зависеть только от вас, какому варианту вы отдадите предпочтение. Соответственно площадь утепления будет значительно влиять на цену работ, и чем она больше, тем цена будет выше.

Смотрите интересное видео, в котором наглядно показаны этапы утепления фасада пенопластом:

Стоимость и этапы возведения гаража из пенобетона своими силами

Жить за городом на лоне природы, конечно, хорошо. Но и к цивилизации выбираться приходится нередко. Именно поэтому в нагрузку к загородному дому приобретается авто, а ему в свою очередь нужно построить гараж. Если тратить на это личное время и деньги нет желания, лучше подыскать что-нибудь быстровозводимое и недорогое, например, пенобетонные блоки.

Легкий и теплый стройматериал позволяет сэкономить немало времени благодаря крупным размерам – кладка растет буквально на глазах. А пористая структура пенобетона даже зимой обеспечивает машине вполне нормальные температурные условия. По крайней мере, отливать кипятком оледеневшие замки не придется.

Если же в гараж из пеноблоков дополнительно кинуть ветку отопления, выйдет и вовсе получить теплое помещение без особого увеличения затрат. Такое решение актуально для всех, кто хочет своими руками сделать гараж функциональнее. В такой проект можно добавить что-нибудь полезное: хозблок, зону отдыха или жилую комнату в надстроенной мансарде.

Проектирование гаража будет не менее увлекательным, чем строительство загородного дома. При наличии денег схемы заказывают в бюро или же пользуются готовыми чертежами из интернета с инструкциями. В крайнем случае их несложно разработать самостоятельно, если в будущем гараже ничего сложнее смотровой ямы или погреба вы построить не планируете. Стандартный размер пеноблоков берется тот же, что и для жилых домов – 600х300х200 мм. Если внутри коробки будут дополнительные перегородки, можно купить блоки размером 600х300х100 мм по меньшей цене.

Выбор основания

Небольшой вес кладки также поможет сэкономить на стадии строительства за счет технологии облегченного фундамента. Под гараж и так не требуется особо мощного основания, а снижение нагрузки от стен обеспечит уменьшение его стоимости.

Тип фундамента под гараж из газобетона или пеноблоков выбирается по тому же принципу, что и для прочих построек. Он должен учитывать особенности грунта и рельефа на участке, а также обладать достаточной несущей способностью, чтобы удерживать на себе вес коробки с крышей.

На плотном грунте, если уровень подземных вод не слишком высок, с этой задачей справится монолитная лента небольшого заглубления. Более мощная основа позволит организовать вместительный погреб. На слабых почвах гараж лучше построить на бетонной плите. С идеей смотровой ямы придется попрощаться, зато это убережет пенобетонные блоки от подвижек грунта, вызывающих в них деформации и растрескивание.

«Золотая середина» – свайный фундамент. Он прекрасно работает на любых грунтах, а для легких стен из пеноблоков много опор не понадобится. В плане расходов это и вовсе наиболее доступный вариант для частного застройщика. Сваи обойдутся вдвое дешевле ленты и будут готовы к дальнейшему строительству уже через 2-3 дня.

После подготовки и разметки участка можно приступать к работе. Пошаговая инструкция по строительству гаража из пеноблоков ничем не отличается от стандартного руководства для частных объектов, но соблюдать ее следует строго. Приведем обычную схему возведения на ленточном основании:

1. Вырыть траншею для фундамента шириной 50 см на глубину около 70 см. Засыпать 30 см песчаной подушки, пролить водой и утрамбовать.

2. Застелить траншею рубероидом, собрать внутри опалубку. После монтажа арматурной сетки залить бетоном М250 и оставить до полного застывания.

3. Установить раму под въездные ворота с приваренными по бокам отрезками арматуры. Штыри должны «попадать» на будущие горизонтальные швы кладки.

4. Когда фундамент дозреет, выполнить поверх ленты гидроизоляцию и выложить рядами блоки из пенобетона, формируя коробку согласно чертежам.

5. Над проемом окон (если запланированы) и двери выложить перемычки из силикатного кирпича или тех же пеноблоков, но U-образной формы. Над воротами проем нужно усилить посерьезнее – металлическими уголками или двутавром.

6. Когда коробка будет выведена под кровлю, на нее укладываются обработанные антисептиками деревянные балки. Уклон простейшей односкатной крыши должен быть не меньше 5 см/п.м. Длина выпуска за пределы стен выдерживается около 30-50 см.

7. Поперек балок набивается обрешетка из обрезной доски, формируется кровельный пирог из паро- и гидроизоляции, утеплителя и собственно кровли. Плоскую крышу делают из пенобетонных плит и сверху просто покрывают рулонной изоляцией.

По окончании строительства гаража вас ждет еще небольшой перечень отделочных работ. Пенобетонные блоки обладают достаточно высоким водопоглощением от 10 до 20 %. Это заметно меньше, чем у газобетона, но все равно не позволяет оставлять их без защиты снаружи. Проще и быстрее будет заштукатурить ровную кладку, но если кому-то больше нравится сайдинг, такую технологию тоже можно использовать.

Читайте также:
Правильный уход за томатами. Как вырастить хорошие помидоры в открытом грунте на даче

Пол заливать бетоном необязательно. Достаточно сделать гравийную засыпку и пролить цементным молочком. Если же в качестве фундамента использовалась монолитная плита, вопрос и вовсе ограничится упрочняющей пропиткой для бетона.

Блоки из пенобетона отличаются точностью размеров и правильной формой. Это позволяет даже начинающим строителям без опыта построить ровную и аккуратную кладку при соблюдении инструкций. Здесь главное – правильно заложить первый ряд и выровнять углы. Для этого работу начинают именно с сопряжения стен, складывая «пирамидки» высотой в 2-3 пеноблока строго по уровню.

Когда углы гаража сформированы, между ними выкладывают первый ряд блоков на кладочную смесь. Это позволит выровнять верхние грани за счет толщины шва. Дальше можно использовать специальный клей, если пеноблок хорошего качества и не имеет особых расхождений по размерам. Неровные камни лучше продолжать укладывать на раствор, проверяя ряды по уровню. На глазомер полагаться не стоит – съехавший шов заметен не сразу, а исправить что-то своими руками потом будет сложно.

Советы и рекомендации

Проектирование гаража из пенобетона следует начать с мысли, какие еще функции он будет выполнять. Ведь если вы устроите в нем мастерскую, а потом еще и кладовую, то места не останется даже для машины. Поэтому при составлении проекта зарезервируйте сразу не меньше 6 м длины и 4 м ширины для авто и не посягайте на них, когда станете кроить остальную площадь.

Если вы запланировали гараж на две машины, о том, что 1+1 будет 2, придется забыть. Независимо от количества ворот, рассчитывайте площадь так, чтобы у каждого автомобиля впереди и сзади оставалось 0,5-0,9 м пространства для маневра, а по бокам – не меньше 0,9 м. Не забудьте оставить в кладке вверху и внизу продухи для вентиляции – пенобетон не слишком активно дышит, а скопление влаги может повредить машине.

Стоимость

Сколько стоит построить гараж из пеноблоков, зависит от его размеров и сложности проекта. Немало средств уйдет на устройство бетонного фундамента. Монолитная лента при высоте 70 см и ширине 40 см для небольшого гаража 4х6 потребует:

  • 5,6 кубов бетона на сумму свыше 20 000;
  • не меньше 360 м арматуры на 7000 рублей

Если же вы не планируете выполнять бетонные работы своими силами, стоимость фундамента увеличится еще на треть.

Дальше потребуется сделать расчет пеноблоков на гараж. «Глухая» коробка без окон высотой 3 м в нашем примере будет иметь стены такой площади:

  • две боковые по 18 м2 каждая – это 200 стандартных блоков или 7,2 м3;
  • фасад за вычетом ворот 6 м2 – 34 шт (1,2 м3);
  • задняя стена со стандартным дверным проемом 10,5 м2 – 58 шт (2,1 м3).

Всего на гараж потребуется 10,5 кубов пеноблоков, но мы рекомендуем взять 11 м3 на случай, если часть из них разобьется или пойдет на доборные элементы.

Блок 600х300 толщина, мм Цена за куб, рубли
D400 D600 D800
100 3100 2700 – 3200 2900 – 3900
150 2450 – 3000 2450 – 3100 3800
200 2550 – 3000 2550 – 3100 2750 – 3800
250 3000 3100 3800

По средним прикидкам простой фундамент с небольшой коробкой из пенобетона можно построить своими руками за 65 тыс. руб. Еще потребуется приобрести клей (300 рублей за мешок) или кладочный раствор, гидроизоляцию, арматуру, балки, кровлю. Впрочем, эти расходы уже будут не столь существенны, и могут изменяться.

Итого небольшой гараж из пеноблоков своим руками обойдется вам примерно в 100 тысяч без отделки. Для сравнения, различные фирмы предлагают построить объект такого же размера под ключ за сумму в 3-4 раза выше.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками?

Так уж повелось, что гараж часто используется не только как укрытие для автомобиля, но и становится своеобразным «мужским клубом».

Здесь можно привести в порядок любимую машину, обсудить с друзьями насущные проблемы, а при необходимости и переночевать.

Мы уже не говорим о такой важной функции этого строения, как хранение домашних вещей и консервации.

К возведению гаража нельзя подходить по остаточному принципу: «слепил из того, что было». Только грамотный проект и правильное использование материалов сделают его универсальным и долговечным сооружением.

В последние годы строительство гаража из пеноблоков стало чрезвычайно популярным среди автовладельцев. Мы рассмотрим именно этот конструктивный вариант, начиная от фундамента и до крыши.

Почему пеноблоки?

Ответ прост – это теплый, недорогой и легкий в укладке материал. Стоимость блоков из пенобетона в среднем на 35-40% ниже цены красного кирпича, а скорость их укладки в 3-4 раза выше. Небольшой вес материала дает ощутимую экономию при закладке фундамента. Низкая теплопроводность позволяет построить теплое помещение, в котором не будет холодно даже при минимальном обогреве.

Хорошая паропроницаемость не дает влажному воздуху застаиваться в гараже, избавляя кузов автомобиля от главного врага – коррозии. Достаточно высокая прочность (35-50 кг/см2) обеспечивает стенам надежность не только в одноэтажном, но и двухэтажном строении с мансардным помещением.

Фундамент

Постройка гаража из пеноблока своими руками начинается с закладки фундамента.

Здесь возможны два экономичных варианта:

Если ваш гараж не будет стоять на проблемных (болотистых и пучинистых грунтах), то нет смысла тратить деньги на фундамент глубокого заложения. 50-60 см заглубления в грунт, отсыпка по дну траншеи 20-сантиметровой песчаной подушки (с послойным уплотнением) и установка арматурного каркаса. Вот и все, что потребуется вам сделать перед укладкой бетона.

Если грунт достаточно плотный и стенки траншеи не осыпаются, заливать бетон можно «враспор» без опалубки. Она потребуется только выше «нуля» для заливки невысокого ростверка (20-30 см).

Читайте также:
Петуния ампельная: лучшие сорта и особенности выращивания

Траншею под мелкозаглубленный ленточный фундамент (вариант с установкой опалубки в грунте) нужно выкопать на 20-30 см шире толщины стены из пеноблоков. Это создаст по бокам ростверка дополнительную «буферную зону», которая будет компенсировать давление замерзшего грунта.

Залив бетон в опалубку, даем ему время набрать прочность (1-2 недели) после чего делаем гидроизоляцию. Для этого проще всего купить ведро холодной битумной мастики и обмазать ростверк с трех сторон (по бокам и сверху). Упрощенный вариант – укладка по верху 1-2 слоев рубероида. Пеноблок не очень активно впитывает воду (закрытая структура ячеек). Тем не менее, гидроизоляция ростверка и бетонного пола в гараже нужна обязательно.

Второй вариант фундамента (свайно-ленточный) немного сложнее первого, но зато подходит для строительства на пучинистых грунтах. Выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, в ней по периметру бурят скважины глубиной, превышающей отметку сезонного промерзания грунта. Для таких работ подойдет ручной или мотобур. Диаметр скважин – не менее 1/3 ширины ростверка.

В каждую скважину (делают их по всем углам, а под стены бурят с шагом 1-1,2 метра) ставят рубероид, свернутый в трубу или обрезки асбоцементных труб. Затем в отверстия опускают по 2-3 арматурных стержня так, чтобы их концы выходили в будущий бетонный ростверк.

После этого работы ведут по аналогии с первым вариантом. Послойно отсыпают песчаную подушку, ставят опалубку, арматуру и заливают бетоном.

Кладка стен

Пеноблоки для гаража лучше выбрать плотностью 600-800 кг/м3 (конструкционно-теплоизоляционные). Они достаточно теплые и прочные. Меньшая плотность нам не нужна, поскольку такой материал слишком хрупок.

Для кладки можно купить пеноблок (20х30х60 см). Если же вам хочется сделать стены более теплыми, то приобретайте материал размером 30х40х60 см. Толщину стен можно увеличить, укладывая блоки широкой стороной вниз (толщина 30-40 см).

Новички чаще всего применяют для кладки обычный цементно-песчаный раствор. Более опытные строители предпочитают перлит – оптимальный материал для получения «теплого шва».

Он не слишком дорог и делает массив кладки одинаково теплым, без мостиков холода через швы. Раствор с перлитовым утеплителем готовят в такой пропорции:

  • 1 часть перлита;
  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка.

Вода добавляется небольшими порциями по мере замешивания до достижения кладочной консистенции (густая сметана). Если вы не нашли чистого перлита, то купите сухую растворную смесь «термошов».

Даже если вы сделали поверхность фундамента достаточно ровной, все равно первый ряд пеноблоков нужно уложить на слой раствора толщиной 2-3 см. Он позволит блоку «найти» свое место и устранит риск образования трещин от точечных нагрузок.

Работая с пенобетоном, не следует забывать о его хрупкости, поэтому через 2-3 ряда нужно прокладывать армирующую сетку из оцинкованной стали или пластика.

Наметив место для ворот, нужно установить их на фундамент, проверить горизонтальность, вертикальность и закрепить их временными подкосами.

Перевязка швов – обязательный элемент технологии. Особенно он важен для пеноблоков. Их габариты намного больше размеров стандартного кирпича, поэтому без перекрытия швов в соседних рядах и на углах кладки массив стены не будет прочным и монолитным.

Выгнав стены под перекрытие, сделайте перерыв на пару дней, чтобы раствор набрал прочность. После этого работы ведут в зависимости от того, чем будет перекрываться гараж.

Если вы строите двухэтажный гараж или решили перекрыть одноэтажный железобетонными панелями, то по верхнему ряду кладки нужно сделать армированный пояс из железобетона высотой 15-20 см. Он защитит хрупкие пеноблоки от смятия тяжелыми панелями и придаст сооружению пространственную жесткость.

Здесь все относительно просто. Сняв 15-20 см природного грунта и выровняв основание, его отсыпают песком и уплотняют трамбовкой. После этого укладывают толстую полиэтиленовую пленку, заводя ее края на 15-20 см на фундамент для отсечки грунтовой влаги.

Для армирования используют обычную кладочную сетку (ячейка 10х10 см). Для создания защитного слоя бетона под нее подкладывают щебенку. Залив первый «черновой» слой (5-10 см) и разровняв его, стяжке дают несколько дней для набора прочности. После этого на бетон ставят деревянные маячные рейки с шагом равным ширине «гладилки», заливают и тщательно разравнивают чистовую стяжку.

Крыша

Здесь допустимы три варианта конструкций:

  1. Односкатная кровля по деревянным балкам;
  2. Двускатная шатровая крыша;
  3. Кровля мансардного типа.

Если гараж будет использовать не только для хранения машины, но и в качестве мастерской, лучше остановиться на третьем варианте. Мансардная конструкция ненамного дороже низкой скатной кровли, но выгоднее ее с точки зрения удобства эксплуатации. Особенно это актуально для кооперативных гаражей, где стандартных габаритов 3,5х6 метров явно недостаточно для обустройства мастерской. Кроме этого, теплый гараж с мансардой можно эксплуатировать круглый год.

Уложив на стены деревянные балки перекрытия, к ним крепят стропильные ноги мансардной конструкции. Начинают монтаж с торцевых стен (задней и фасадной). Собрав две крайние фермы, между ними натягивают маячный шнур и устанавливают остальные конструкции. После этого набивают обрешетку и настилают шифер или металлочерепицу.

Если вас устраивает холодный гараж, то стройку можно завершить подшивкой потолка фанерой, обрезной или шпунтованной доской. Если речь идет о теплом помещении, то крыше придется уделить больше внимания. В перекрытие на слой пароизоляции нужно уложить эковату или рулонную минвату (слой не менее 10 см). Стены мансарды также придется утеплить одним из указанных материалов, закладывая его в пространство между стропильными ногами и закрывая изнутри пароизоляционной пленкой.

Расчет количества материалов на гараж из блоков

Набор материалов для гаража высотой 2,5 и размером в плане 6х3,5 метра включает:

  • Песок (для подсыпки фундаментной подушки и пола);
  • Бетон для фундамента, монолитного пояса и пола;
  • Рубероид или холодная битумная мастика для гидроизоляции;
  • Кладочный раствор;
  • Арматура;
  • Пеноблоки;
  • Кладочная сетка;
  • Доска обрезная (подшивка потолка, пол и обрешетка крыши);
  • Балки для перекрытия и стропил;
  • Утеплитель;
  • Металлочерепица;
  • Пароизоляция;
  • Крепежные изделия;
  • Ворота.
Читайте также:
Простое средство от плесени: эффективные методы

Сделать расчет количества пеноблоков на гараж можно, определив периметр фундамента и умножив его на толщину и высоту стены. От полученного значения отнимаем площадь ворот, умноженную на толщину стены.

В нашем случае подсчеты будут выглядеть так:

Периметр гаража = 6х2+3,5х2 = 19 метров х 2,5 метра (высота стен) х 0,3 (толщина стены) = 14,25 м3 пеноблоков. Из полученного объема нужно вычесть объем ворот 2,5х2,0 метра х 0,3 м = 1,5 м3. Получаем 14,25-1,5= 12,75 м3.

Теперь этот объем делим на объем одного блока – 0,036 м3 и получаем 354 штуки. Даем запас 15% на отходы при резке и транспортировке 354х1,15= 407 штук. Теперь нам остается определить, сколько стоит построить гараж из пеноблоков, учитывая действующие цены материалов (с доставкой на объект).

  • Песка нам потребуется 3,8 м3 (подсыпка подушки фундамента) + отсыпка пола 2,4 м3 = 6,2 м3х800 руб./м3 = 4960 руб.
  • Бетон М 200 (5,5 м3 по 3500 руб./м3) = 19 250 руб.)
  • Битумная мастика холодная (2 ведра по 18 кг) – 740 руб.
  • Раствор М100 (расход =0,23 м3 на 1 кубометр кладки) х 12,75 м3х 2 400 руб./м3 = 7038 руб.
  • Арматура 14 мм – 4 100 руб.
  • Кладочная сетка 100х100х3мм (2 рулона по 15 м2) = 6 800 руб.
  • Пеноблоки 20х30х60 см (407 штук по цене 150 руб./шт.) = 61 050 руб.
  • Доска обрезная 2,1 м3 х 5000 руб./м3 = 10 500 руб.
  • Балки для перекрытия и стропил 1,26 м3 х 5000 руб./м3 = 6 000 руб.
  • Утеплитель рулонный для перекрытия (минвата 10 см) 1,62 м3х4300 руб./м3 = 6 966 руб.
  • Пароизоляция 1 рулон = 1 350 руб.
  • Металлочерепица 54 м2 х 290 руб./м2 = 15 660 руб.
  • Крепежные изделия 4 кг х 125 руб./кг = 500 руб.
  • Ворота (утепленные с калиткой) – 34 000 руб.

Итого, ориентировочная стоимость строительства у нас получается равной 178 914 рублей.

Гараж из пеноблоков своими руками – надежное убежище для автомобиля

Необходимые инструменты и материалы

Возвести гараж из пеноблоков своими руками можно без особых навыков выполнения монтажных работ. Главное, правильно разработать проект сооружения и четко придерживаться его пунктов.

Пеноблоки – дешево стоят, просто монтировать

Пеноблоки – востребованный материал с массой достоинств. Его свойства остаются неизменными под действием солнечных лучей, он характеризуется уникальной долговечностью, устойчивостью к холодам и способностью сохранять тепло. Автомобиль в гараже, возведенном из пеноблоков, не замерзнет даже в сильные морозы.

Следующая важная особенность материала – его доступная цена.

Достаточно сравнить, сколько стоит монтаж металлического, железобетонного либо кирпичного гаража и сооружения из пеноблоков, чтобы остановить выбор на последних.

Сам процесс сборки и установки конструкции из таких блоков происходит намного быстрее, чем возведение гаража из иного материала.

Возведение конструкции из пеноблоков

Построить гараж из пеноблоков несложно любому автовладельцу. Для этого не требуется арендовать тяжелую технику, вызывать профессионалов, покупать специальный дорогостоящий инструмент. Все работы вы легко выполните сами. И эта статья поможет вам правильно соорудить отличный гараж.

Стоит заметить, что у пеноблоков имеются и определенные недостатки. Самый серьезный из них – неспособность изделий «дышать». Этот «минус» пеноблоков приводит к тому, что в гараже на внутренних частях вашего авто будет образовываться конденсат, приводящий к их постепенному разрушению.

Решается такая проблема посредством монтажа в «автодомике» вентиляционной приточно-вытяжной системы, которую обязательно оборудуют кулером, работающим от электрического привода. Установка подобной системы, как вы сами понимаете, требует лишних расходов. Но общая легкость и экономичность сооружения построек из пеноблоков перекрывает этот и некоторые другие недостатки рассматриваемых изделий.

Разрабатываем проект «автодомика» и прикидываем его стоимость

Строительство любого гаража начинается с создания проекта, по которому будет возводиться сооружение. С этим проблем не возникает. Вы можете заказать в специализированных бюро и архитектурных компаниях самый оригинальный проект, который даст вам возможность соорудить двухэтажный гараж, постройку на несколько транспортных средств, с подвалом, бильярдной комнатой или полноценной сауной.

Если желания платить за готовый проект у вас нет, его вполне можно разработать самостоятельно, воспользовавшись специальными компьютерными программами (например, ArchiCad). Такие программы являются отличными помощниками для домашних мастеров. Они позволяют не только правильно создать проект, но и определиться с количеством пеноблоков, которые потребуются для монтажа. А это уже даст вам возможность сразу прикинуть, сколько будет стоить все строительство, и вы сможете сразу решить, какой сооружать гараж – шикарный двухэтажный или более скромный в один уровень.

Проект гаража из пеноблоков

На практике использование того же ArchiCad очень простое. Вам достаточно ввести толщину стен будущей постройки и геометрические параметры пеноблоков. И программа на основании этих данных выдаст точное количество материалов, которые вам потребуются. Вы узнаете, сколько стоит один блок, умножите его цену на число требуемых изделий и получите стоимость строительства. К этой цифре, конечно же, нужно будет прибавить и другие затраты (на возведение фундамента, на утеплитель, металлические балки и так далее).

После того как ваш проект будет готов, приступайте к разметке площадки, на которой будет размещаться гараж. Делается это элементарно. Вам нужно перенести проект с бумаги на землю:

  • по углам будущего строения устанавливаете 5–6-сантиметровые по толщине колья;
  • натягиваете между колышками капроновый либо специальный строительный шнур, создав тем самым контур гаража (между натянутыми нитями нужно добиться четкого 90-градусного угла);
  • расчищаете территорию, ограниченную шнурами.

После этого нам нужно будет возвести фундамент для гаража. О том, как выполнить такую работу, рассказываем дальше.

Фундамент для «автодомика» – тонкости обустройства

Тяжелая основа для гаража из пеноблоков не нужна, так как описываемые изделия имеют малый вес. При этом нужно понимать, что фундамент обустраивается с учетом свойств земли, на которой выполняется строительство.

Читайте также:
Перегородки из кирпича толщина

Если на вашем участке присутствует пучинистый грунт, нужно делать бетонную монолитную плиту в качестве основания для гаража. Такой фундамент «плавает» как одно целое с землей при подвижках грунта. Это исключает риск растрескивания стен постройки. А вот на непучинистом однородном грунте допускается возводить обычный ленточный фундамент. Но только при условии, что грунтовые воды в вашей местности залегают на уровне более двух метров.

Фундамент из бетонной монолитной плиты

Ленточный фундамент и монолитная плита подходят в качестве основания для простых гаражей. Если вы хотите возвести двухэтажный «автодомик», сделать просторный погреб в гараже либо смотровую яму, нужно делать более надежное основание. Специалисты советуют обустраивать в таких случаях совмещенный ленточно-свайный фундамент или ленточный заглубленный. Последний выполняется по следующей схеме:

  1. Выкапываете траншею глубиной около 0,8 м по периметру будущей постройки. Ширина рва при этом должна быть на 12–15 см больше ширины пеноблока.
  2. Тщательно утрамбовываете землю в траншее.
  3. Насыпаете слой строительного песка (около 15 см), уплотняете его.
  4. Насыпаете щебень (толщина – примерно 10 см) и тоже трамбуете его.
  5. Ставите опалубку, делаете из металлической арматуры каркас, вставляете его в ров.
  6. Заливаете бетонной смесью фундамент (процедуру необходимо выполнить в один прием).

Теперь требуется подождать застывания основы для гаража и ее полного высыхания.

Строительство гаража – ставим ворота и возводим стены

Сначала рекомендуется монтировать ворота, а затем приступать к возведению стен (въезд в гараж впоследствии мы будем частично вмуровывать в стенки). Делаем рамку ворот. Из арматуры сечением 1,2 см режем 40-сантиметровые прутки, которые привариваем к раме. Монтируем в проем (контролируйте вертикальность!) ворота и крепим их с двух сторон раскосами из древесины.

Стены начинаем возводить с углов. Спецы советуют делать стенки из блоков шириной 20 см, а на углы приобретать специальные изделия, у которых не нужно в процессе кладки выверять размеры. Скрепление отдельных пеноблоков обычно выполняется клеящим составом, предназначенным для этих целей, либо раствором на основе песка и цемента. Лучше применять клей. Он гарантирует более качественную теплоизоляцию сооружения. Его стоимость относительно высока, но расход состава минимальный.

Возведение стен сооружения из пеноблока

Далее между углами нужно натянуть шнур. Он будет служить ориентиром для кладки стенок. Приступаем к монтажу стен. Обязательно следует выполнять армирование кладки через каждые два ряда смонтированных блоков. Прутки, которые мы приварили к каркасу ворот, вмуровываем между пеноблоками (непосредственно в кладку).

Следующий этап работ – установка над въездом в гараж перемычки. Здесь нужно все сделать правильно и аккуратно:

  • свариваем каркас из 5-сантиметрового уголка (по геометрическим параметрам «скелет» обязан повторять ворота);
  • монтируем внутри постройки сделанную конструкцию впритык к стене из блоков;
  • фиксируем соединение раствором из цемента;
  • монтируем на каркас двутавровую балку (ее края должны заходить сантиметров на 20–25 в стеновую кладку).

Самое сложное уже позади. Теперь можно продолжать укладывать пеноблоки сверху перемычки.

Финал работ – строительство крыши и заливка пола

Создавая проект, вы сразу определись с тем, какой будет кровля вашего гаража, и сколько она будет стоить. Обычно гараж из пеноблоков своими руками делают с простой односкатной крышей по такой схеме:

  1. Монтируете поперек стен сооружения балки-двутавры (дистанция между ними – около 0,8 м) и заделываете их в стенки.
  2. Укладываете доски (толщина – 4 см) на нижние полки двутавров, а на них – слой рубероида.
  3. Насыпаете на рубероид шлак, керамзит или иной утеплитель, и делаете бетонную стяжку. Толщина последней – примерно 2,5 см.
  4. Наносите праймер на высохшую стяжку и выполняете изоляцию конструкции от влаги обычным рубероидом, используя мастику (битумную).

Вам осталось лишь залить бетонный пол в своем новеньком теплом и надежном гараже. Толщина слоя бетона обычно берется около 20–25 см. Под покрытие желательно сделать присыпку из гравия, песка и щебня (толщина слоя каждого из этих материалов – 8–12 см).

Поздравляем, вы знаете, как построить гараж из пеноблоков!

Односкатная крыша для гаража: обзор вариантов и технологии строительства

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Содержание

Неоспоримые достоинства односкатной крыши

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

  • Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
  • Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
  • Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Читайте также:
Паркетная доска дуб натуральный: примеры и варианты исполнения, отзывы

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

  • Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
  • Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
  • Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

  • Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
  • Свесы над срубами должны быть 50-60см.
  • Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

  • Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
  • Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
  • Вес утеплителя, если планируется его установка.
  • Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

  • Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
  • Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
  • Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Читайте также:
Откидная детская кровать (50 фото): складная кровать-шкаф в комнату для детей, встроенная мебель с откидыванием от стены для двоих детей

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

  • Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
  • Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
  • Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
  • Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
  • Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
  • Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
  • Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
  • Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

  • Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
  • Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
  • Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
  • Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
  • Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
  • Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.
Читайте также:
Пеперомия магнолиелистная (25 фото): цветение, болезни и уход в домашних условиях

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Видео с подробным разбором технологии

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Строительство гаража из пеноблоков

Гараж для владельца машины – это не просто место стоянки автомобиля.

Кроме защитной функции авто от непогоды, угона либо ограбления, гараж выполняет роль мастерской, склада для запчастей и консервации, а также местом отдыха для мужской компании.

Гараж из пеноблока вобрал в себя много достоинств от других материалов. А ещё он является экономным вариантом стройки гаража.

Стоит ли строить из этого материала?

Построить гараж из пеноблоков может любой человек при желании и наличии инструментов. Работа с этим материалом не сложная и не затратная. Поэтому, если у владельца машины не много денег, а гараж нужно построить – это оптимальное решение. Во время работы не нужна спецтехника и большое количество людей.

Но если климат местности очень влажный и дождливый, то лучше пеноблочные элементы при строительстве гаража не использовать. Материал имеет свойство хорошо впитывать влагу. Если дожди идут не часто, то блоки будут успевать просыхать, а при длительном влиянии дождя или снега, влага будет постоянно находиться внутри блока и не высыхать. Результат – усадка гаража на 1-3 мм на 1 м стены.

В других случаях, применение материала имеет много плюсов:

  1. Небольшой вес. У пеноблока низкая плотность, поэтому возведённый гараж будет иметь не очень большой вес по сравнению с другими строительными материалами (бетоном или кирпичом). Благодаря этому не нужно закладывать тяжёлый и глубокий фундамент. Достаточно обойтись ленточным фундаментом с маленькой глубиной.
  2. Пеноблок нетоксичный материал, он не выделяет ядовитых веществ во время эксплуатации. Пеноблок делают из цемента, песка, пенообразователя и воды, поэтому с экологической стороны – он безопасен для здоровья (4 класс экологичности).
  3. В пеноблоках имеются закрытые поры, поэтому стены можно выкладывать прямо от уровня земли, не заливая при этом высокий цоколь, поскольку материал не будет промерзать зимой.
  4. По характеристикам пеноблочное изделие похоже на древесину, но в отличие от неё этот материал не горит, не подвержен гниению, возникновению плесени и грибка, устойчив к перепадам температур и гораздо долговечнее. Материал может 4 часа подвергаться влиянию открытого огня, при этом не сгорать и не терять своих характеристик.
  5. Небольшой вес каждого элемента позволяет самостоятельно поднимать и выкладывать блоки, не прибегая к помощи техники. К тому же, пеноблоки легко транспортировать.
  6. Гараж из пеноблоков обладает высоким уровнем теплоизоляции и шумоизоляции. Теплопроводность пеноблока в 3 раза меньше, чем у кирпича. Это значит, что гараж можно легко отопить и тепло не станет быстро выводиться через стены. А множество воздушных ячеек в блоках хорошо глушат звуки.
  7. Элементы легко обрабатывать, подрезать, распиливать, сверлить. И для этой работы не нужны особые инструменты. Обычная дрель, болгарка и наждак спокойно с этим справятся.
  8. Пеноблоки имеют ровные грани, поэтому стены возводятся без перепадов.
  9. Стоимость пеноблоков в несколько раз ниже, чем у других материалов.
  • ломкость и хрупкость блоков. Неправильная транспортировка, небрежное обращение, неосторожность действий легко приведёт к тому, что материал получит сколы и трещины;
  • у материала низкая паропроницаемость, поэтому в гараже нужно обеспечить хорошую вентиляцию;
  • обычные гвозди или дюбеля не будут держаться в пеноблоках. Для закрепления полок или навесных шкафов нужно покупать специальные крепления для пенобетона;
  • из-за низкой влагоустойчивости желательно стены гаража отделать дополнительным слоем штукатурки или другим защитным материалом.

Требования к блокам

Стандартный размер пеноблоков – 588×188×300 мм.

В зависимости от назначения и плотности пеноблоки делятся на 3 группы:

  1. D200-D. Применяют для теплоизоляции, но они не отличаются прочностью.
  2. D500-D. Используются при возведении жилых зданий. Высокая прочность и низкая теплопроводность – 2 главных характеристики этого типа.
  3. D900-D. Применяются для постройки высотных домов. Блоки очень прочные и надёжные.

При строительстве гаража из пеноблока лучше всего приобрести блоки второй группы. Они являются оптимальным решением для таких построек.

При покупке строительного товара нужно обратить внимание на несколько параметров. Если они в норме, значит материал выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ.

Важные характеристики пенобетонного материала:

  • Цвет. Должен быть серым с оттенками от светлых до тёмных тонов. Если блоки будут чересчур белыми, значит вместо цемента в состав была добавлена известь. Такая добавка повлияет на качество и прочность структуры, а также снизит технические свойства готовых блоков.
  • Форма. Блоки должны быть ровными, без изгибов и перепадов. Допустимая погрешность – 2 мм. Для проверки этого параметра нужно положить несколько блоков рядом и поверх друг друга. Если они плотно соединяются, между ними нет щелей – значит, материал высшего качества.
  • Пузырьки. Они не должны быть единым целым, между ними обязательно должно быть небольшое разделение, чтобы влага не поглощалась внутрь блока. Если пузырьки не разделены между собой, то это уже не пеноблок, а газоблок.
Читайте также:
Особенности выбора и использования черно-белых обоев в интерьере

Проектирование постройки

Любое строительство начинается с проектирования. И хотя гараж – это не жилой дом, к расчётам нужно относиться так же серьёзно, как и при возведении обычного дома.

Начертить проект будущего гаража можно на бумаге либо при помощи компьютерной программы. Одна из таких – ArchiCad. В ней можно не только составить план гаража, но и даже посчитать нужное количество блоков на возведение постройки.

В проекте нужно учитывать:

  • глубину грунтовых вод;
  • особенности почвы. Если грунт не вспученный, а подземные воды пролегают на глубине больше 2 м, то подойдёт ленточный фундамент глубиной 0,5 м. В других случаях, лучше заложить монолитный фундамент без смотровой ямы или подвала;
  • вид фундамента – определяется на основании анализа особенностей почвы;
  • наличие подвала, смотровой ямы, места для стеллажей, полок или уголка для мастерской.

В проекте нужно определиться с:

  1. расположением оконных, дверных проёмов, ворот или калитки;
  2. размерами гаража;
  3. толщиной его стен.

На фото один из вариантов проекта гаража из пеноблоков:

Если округлить размеры стандартного пеноблока, то получится, что один элемент имеет размеры 600×200×300 мм.

Для строения с размерами стен 4×5×3 м, расчёт количества материалов будет выглядеть так:

  1. Вычисление пеноблоков, которые идут на 1 ряд: (длина + ширина) × 2 / 0,6 (длина пеноблока). Получается: (4 + 5) × 2 / 0,6 = 30 шт. понадобится на 1 ряд.
  2. Расчёт количества рядов на стенах – высоту стены / высоту одного пеноблока. 3 м / 0,3 м = 10 рядов.
  3. Расчёт общего количества пеноблоков: количество блоков, идущих на 1 ряд × на количество рядов. Итог: 30 × 10 = 300 шт.
  4. Если вычесть из этого числа оконные проёмы, двери, ворота, то сэкономится примерно 50 блоков, то есть нужно уже 250 шт. Но с учётом побитых элементов в результате транспортировки или неправильного использования, надо прибавить к этому числу около 3-5%. Примерное количество блоков для заказа = 275 шт.

Материалы и инструменты

Для возведения гаража из пеноблоков под рукой должны быть:

  • лопата;
  • строительный уровень, правило либо отвес;
  • рулетка, шнур, карандаш и угольник – для разметки;
  • перфоратор или дрель – для замеса раствора;
  • молоток, топор, ножовка, пила – для распила материала;
  • мастерок, ёмкость для раствора и ведро;
  • порядовка и расшивка;
  • сварочный аппарат.

Среди строительных материалов требуется:

  • пеноблоки;
  • раствор для кладки;
  • уголки, арматура.

Как построить своими руками — технология

После составления проекта и покупки материала, постройка гаража состоит из следующих этапов:

  1. Разметка будущего гаража.
  2. Заливка фундамента. Если особенности почвы позволяют, то будет достаточно выполнить фундамент глубиной до 0,8 м.
  3. Кладка пеноблоков после застывания фундамента. Блоки нужно укладывать от угла, используя строительный уровень, правило и отвес. Первый ряд монтируется на герметик с горизонтальной и вертикальной стороны блоков. Для лучшего скрепления блоков между собой, их можно обрызгивать водой.

Для укрепления стен можно дополнительно армировать пеноблоки, вырезав в них болгаркой отверстия для арматуры либо каждые 3-4 ряда укладывать сетку.

  • Монтаж дверей, окон и ворот.
  • Монтаж кровли.
  • Стяжка пола бетоном.
  • Отделка стен штукатуркой или фасадной краской.
  • Возможные ошибки в работе

    Из-за несоблюдения технологии строительства можно вместо красивого гаража получить полуразрушенное здание. Самые распространённые ошибки при строительстве гаража из пеноблока:

    1. Неправильно подобранный фундамент. Хотя постройка из пеноблока гораздо легче, чем из кирпича или бетонных плит, если не учесть особенности почвы, построенное здание может дать усадку.
    2. Кладка стен на невысохший фундамент. Такое действие значительно ускорит строительство гаража, но впоследствии стены окажут нагрузку на неокрепшее основание, оно даст усадку, а на самих стенах появятся трещины.
    3. Неправильный выбор пенобетонных блоков. Признаки, по которым можно определить качественный материал, описывались выше. Если блоки не подходят под те параметры, значит, не стоит рассчитывать на долгую эксплуатацию стен гаража из таких пеноблоков.
    4. Отсутствие гидроизоляционного слоя и отделки. За осень, зиму и весну стены гаража из пеноблока впитывают влагу настолько, что их вес может увеличиться на 10%. Поэтому фундамент нужно защитить гидроизоляционным слоем, а стены – паробарьером или гидроизоляционным материалом. Наличие внешней отделки стен гаража позволит снизить влагопроницаемость внутрь материала.
    5. Проведение работ во время дождя. Пеноблок легко впитывает в себя влагу, поэтому не стоит усугублять положение, возводя стены в плохую погоду.
    6. Неправильный расчёт или хранение материалов. Пеноблоки нельзя хранить в куче. Они должны быть аккуратно сложены. Иначе, сколы и трещины в блоках будут создавать мостики холода, через которые влага и мороз легко проникнут внутрь гаража. Если неправильно рассчитать возможны перерасход или нехватка материала.

    Сколько стоит строительство?

    Дешевле всего обойдётся самостоятельная постройка гаража из пеноблоков. Общая стоимость выйдет в 3 раза дешевле, чем возведение стен профессиональными строителями, ведь цена будет зависеть только от стоимости материала.

    Работа специалистов владельцу строения обойдется:

    1. В Москве и области примерно в 13 500 руб. за 1 м 2 .
    2. Строители из Петербурга возьмутся за такую работу за 9 200 руб. за 1 м 2 .
    3. В Нижнем Новгороде гараж из пеноблоков будет стоить от 8 000 руб. за 1 м 2 .

    Полезное видео

    Дополнительная информация по теме статьи в видео:

    Заключение

    Строительство гаража из пеноблоков требует осторожного обращения с материалом, а также внимательности во время работы.

    Поскольку пеноблоки очень хрупкие, неправильная транспортировка и кладка элементов сведёт к нулю все усилия строителей – стены начнут пропускать влагу, сыреть и разрушаться. Поэтому бережливость и аккуратность – залог крепости здания.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: