Расчет стропильной системы шатровой крыши

Расчет стропильной системы шатровой крыши

Выполнение расчета крыши

Схема четырехскатной крыши на первый взгляд кажется несложной, но это большое заблуждение. Конструкция вроде бы проста, однако, без точных расчетов стропильная система может получиться слабой и не выдержит ветровой или снеговой нагрузки.
Чтобы сделать самостоятельный расчет, первым делом надо составить чертежи будущей шатровой крыши. Данный процесс требует соблюдения основных правил:

  • схема должна отображать все размеры основания, то есть ширину и длину;
  • обязательно надо учесть угол уклона скатов;

Форма основания шатровой крыши — это тот параметр, от которого в первую очередь придется отталкиваться.

Использование квадратной формы основания позволяет легко подсчитать общую площадь шатровой крыши, что пригодиться при покупке кровельного материала. Расчет производят по простым геометрическим формулам из школьной программы:

  • Вычисляют площадь одного ската, то есть равнобедренного треугольника.
  • Так как у четырехскатной крыши с квадратной формой основания все скаты одинаковы, то их общую площадь вычисляют умножением площади одного треугольника на четыре.
  • Далее, вычисляют площадь всех свесов карниза. Они представляют форму равнобедренной трапеции.
  • Все получившиеся в процессе вычислений результаты суммируются.

Упростить процесс самостоятельных расчетов помогают онлайн калькуляторы, где надо всего лишь подставить точные данные и получить готовый результат.
На этой картинке можно увидеть пример расчета по формулам:

Здесь представлен чертеж шатровой крыши:

Дополнительные факторы, используемые при расчете

Определяя размер основания крыши, надо учесть на какую часть постройки будет опираться кровельная система. Это зависит от строительного материала, выбранного для возведения стен дома:

  • шатровая крыша деревянного дома опирается на верхнюю обвязку;
  • в каменных или кирпичных постройках опорой служит мауэрлат;
  • если возведение четырехскатной конструкции намечено для сруба, то основной опорой будут верхние вереницы.

Со стенами разобрались, теперь переходим к стропилам:

  1. Стропильная система имеет определенный шаг установки. При длине стропил до 3 м расстояние между ними выдерживают 1–1,35 м.
  2. Если длина элементов от 3 до 4 м, то шаг составляет 1,4–1,7 м.
  3. Для стропил длиной от 4 до 6,5 м расстояние между элементами составляет 1,1–1,35 м.
  4. Большие стропила длиной от 6,5 м монтируют шагом 1,1–1,4 м.

Следующим важным показателем является определение угла скатов. Шатровая крыша обычно выстраивается с углами скатов от 40 до 60 о . Эти показатели могут быть изменены, в зависимости от используемого кровельного материала:

  • если четырехскатная крыша будет укрыта черепицей, то скаты монтируют под углом 30 о ;
  • для асбестоцементного шифера можно выдержать уклон от 14 до 60 о ;
  • самым маленьким уклоном скатов обладает кровля из рулонного материала, что составляет 8—18 о .

Правильный учет всех этих параметров поможет соорудить прочную шатровую крышу. Хотя надо отметить, что такие расчеты лучше доверять специалистам, иначе мелкая оплошность может нарушить дисбаланс конструкции, что приведет к ее быстрому разрушению.

Применяемые виды стропильных систем

Укрепляющим элементом всей постройки и основанием для укладки кровельного покрытия является стропильная система. Шатровая крыша предполагает использование двух видов таких конструкций:

Висячая система используется на больших пролетах, где отсутствует возможность установки внутренних опор или для построек без внутренних стен. Все элементы конструкции монтируются на наружные стены с установкой деревянных или металлических затяжек. Верхняя часть стропил между собой соединяется в одной точке, а нижним упором служат наружные стены. Самостоятельный монтаж висячей системы очень сложный, да и ремонт производить будет тоже непросто;

Универсальной и простой является наклонная система. Ее упором могут быть, наружные или внутренние стены, а также дополнительные опоры, установленные на бетонное основание. Наклонная система для кровли с уклоном скатов меньше 40 о будет лучшим вариантом. При монтаже опор, допускается максимальное расстояние между ними — 4,5 м. Если длина пролета достигает 6 м, тогда требуется крепить под стропила подкосы. Строительство данной системы является более экономичным.

Определившись с подходящим вариантом стропильной системы для дома можно приступать к возведению конструкции.

Из чего состоит стропильная система

Для строительства каркаса крыши используют древесину хвойных пород дерева с влажностью не более 20%. Чтобы увеличить срок эксплуатации, деревянные заготовки обрабатывают растворами антисептиков. Вся стропильная система состоит из следующих элементов:

  1. Основной опорой каркаса служат два элемента, изготовленных из бруса. Мауэрлат располагают на внешней стене, а лежень — на внутренней.
  2. Вертикальные стойки нужны для стропильных ног.
  3. Наклонные или как их называют, накосные стропильные ноги образуют ребра скатов. Их большая длина требует использование более толстых заготовок из-за увеличенной нагрузки.
  4. Нарожники образуют поверхность скатов.
  5. Подкосы устанавливаются к стропилам под углом 45 о.
  6. Ригель соединяет два стропила, располагаясь горизонтально.
  7. Обрешетка служит основанием под укладку кровельного покрытия.

Надо обратить внимание, что стандартный размер пиломатериалов составляет 6 м. Используемые стропила большей длины изготовляют наборными или клееными.

Монтажные работы

Строительство стропильной системы начинают после приобретения всех строительных материалов. Чтобы был ясен процесс возведения шатровой крыши, его надо рассмотреть по шагам на примере кирпичного дома.

Основным элементом конструкции, подлежащим первоочередному монтажу, является мауэрлат. Под него надо уложить гидроизоляцию, например, два слоя рубероида. Это убережет древесину от влаги, идущей со стороны стены. Если разработанная схема предусматривает монтаж выносных балок, то их укладка начинается с центрального элемента. Все последующие с определенным шагом монтируют от центра к обоим краям.

Для основной стойки используют брус сечением не менее 150×150 мм. Опору располагают вертикально строго по центру каркаса, выравнивая отвесом или уровнем. Обеспечить устойчивость ей помогают временные подпорки.

Читайте также:
Ножницы для резки труб: какие лучше, отзывы, плюсы и минусы, цена, где купить

Теперь пришло время монтажа центральных стропил. Сверху они крепятся к опоре металлическими накладками, а снизу закрепляются на мауэрлат. Для фиксации применяют гвозди, длиной не менее 150 мм, болты или саморезы совместно с металлическими накладками. Наклонные стропильные ноги располагают по натянутому шнуру от конькового узла до четырех углов мауэрлата. Стропильные свесы скрепляют доской. Если требуется, монтируют подкосы и ригели.

К наклонным ногам крепят нарожники. Элементы, упирающиеся на балки выноса, укрепляют дополнительными опорами. Далее, приступают к зашивке карнизов. Для этого используют фанеру или обычные доски.

Сверху готовых стропил расстилают гидроизоляционный материал. Стыки укладывают внахлест с шириной каждой стороны материала не менее 150 мм. Гидроизоляцию фиксируют степлером, после чего приступают к монтажу обрешетки. Ее шаг зависит от выбранного кровельного покрытия. Если решено, что шатровая крыша будет покрыта мягкой кровлей, под нее потребуется сплошная обрешетка из фанеры.

Выстроенная, по правильным расчетам, шатровая крыша выстоит без ремонта более десяти лет, после чего может быть понадобиться небольшая реконструкция.

Как сделать шатровую крышу своими руками: расчет, материалы, монтаж и рекомендации

Шатровые крыши ценятся за привлекательность и надежность, но имеют сравнительно сложную конструкцию и технологию монтажа.

Самостоятельное возведение таких кровель позволяет сэкономить до 20-30% сметы, но считается возможным лишь при наличии грамотного проекта.

О нюансах возведения, необходимых инструментах и материалах читайте далее.

Подготовка к строительству

Работы начинаются с составления или уточнения подробного проекта (при правильном подходе – согласованного со специалистами и учитывающего все возможные факторы влияния), подготовки материалов и лесов.

На начальном этапе также выполняется оценка состояния несущих стен, при необходимости – с укреплением или выравниванием.

Тип каркаса и способ крепления стропил к основанию (висячий или наслонный) выбирается заранее, с учетом размеров дома, уклона и назначения шатровой крыши.

Чертежи и расчеты

Шатровая крыша отличается от других конструкций наличием четырех треугольных скатов, сходящимся в центре постройки (какая крыша лучше — вальмовая или шатровая?). При ее расчете и монтаже важно свести к минимуму влияние снеговых и ветровых нагрузок на скаты, а распорных – на несущие стены.

Коньковый прогон и фронтоны в проекте отсутствуют, расчет начинается с определения уклона и вычисления параметров одного ската у полностью симметричных квадратных конструкций (оптимальный вариант) и двух – у крыш, монтируемых на слегка вытянутые прямоугольные постройки.

Площадь ската находится по формуле Sс=ВС∙AD/2, карниза Sк= (BC+EF)/2∙DG.

Общая площадь шатровой крыши находится путем суммирования полученных значений и умножения их на 4.

Чертеж составляется с учетом типа стропильной системы (каково устройство четырехскатной крыши?). Висячий способ крепления для таких крыш считается более подходящим как из-за большого уклона скатов, так и из-за освобождения пространства. Но при расстоянии между стенами свыше 4,5-6 м стропила стоит крепить наслонным способом, к установленной в центре вертикальной опоре.

Из видео узнаете о том, как пользоваться программой для расчета шатровой (четырехскатной) крыши с помощью калькулятора программы Zhitov Calc для Android:

Материалы и инструменты

Для возведения шатровой крыши потребуются:

  • Пиломатериалы, прошедшие антисептическую и противопожарную обработку. Несущий каркас любых четырехскатных крыш закладывается из бруса или досок одинакового сорта и сечения (от 100 мм – для бруса, от 50 – досок).
  • Надежные крепежи и гвозди.
  • Доска или листовые материалы на древесной основе для обрешетки.
  • Кровельное покрытие, рулонная изоляция, утеплитель и материалы для внутренней обшивки (последние требуются при заложении шатровых крыш поверх жилых мансардных этажей, что при стандартном исполнении встречается редко).
  • Стандартный плотничный набор: ручная и электрическая пилы, рубанок, дрель, топор, молоток и приспособления для подъема материалов наверх.

Как сделать силовой каркас?

Стропильной системе уделяется особое внимание: все несущие конструкции по возможности имеют одинаковое сечение и надежно фиксируются. Основные сложности возникают при соединении стропил в центре, вне зависимости от назначения крыши способ обустройства этого узла выбирается заранее.

Мауэрлат и лежень

Функции мауэрлата выполняет цельный брус (в жилых домах – с сечением не менее 150 мм), по возможности квадратный, закрепляемый у наружной стороны несущих стен по всему периметру дома. В домах со стенами из пористых или малопрочных материалов под мауэрлатом дополнительно закладывается ж/б армопояс, в деревянных срубах основанием каркаса может быть верхний венец.

В ходе крепления мауэрлата выполняется 3 обязательных требования:

  • Брус укладывается после проверки уровня стен и исключения любых дефектов основания.
  • Деревянный брус и другие материалы разделяются гидроизоляционной отсечкой (2 слоями рубероида или мембран, толстым слоем обмазочной мастики).
  • Элемент привязывается к стенам сквозными шпильками или анкерами с шагом не реже 80-90 см. Арматура для крепления закладывается в стенах заранее, одновременно с верхними рядами.

Схожим образом на внутренних перегородках закрепляется лежень – горизонтальный брус, удерживающий центральную опору в системах с наслонными стропилами.

При отсутствии перегородки или ее смещении, лежень монтируется в балочном перекрытии или заменяется перекрещенными затяжками.

Установка опоры и вальмовых стропипьных ног

Центральная опора также закладывается из цельного бруса с сечением от 150 мм и фиксируется металлическими уголками. Лучшую устойчивость имеют конструкции, укрепленные дополнительными подпорками в нижней части, но такое исполнение не всегда возможно.

Вальмовые стропильные ноги выпиливаются по единому шаблону из доски с толщиной от 50 мм и крепятся к внешним сторонам мауэрлата. Усилить каркас помогают скобы или деревянные бруски-упоры по бокам.

Как закрепить диагональные стропилины?

Диагональные стропила крепятся схожим образом – с закреплением на внешней стороне угла и с упором на вертикальную стойку в верхней точке. В ряде случаев их приходится наращивать или сдваивать (в этом случае сечение вальмовых стропил также закладывают с запасом), при расстоянии между стенами более 9 м угловые стропила усиливаются подкосами или доп.опорами, закрепляемыми под углом в 45°.

Читайте также:
Оформление интерьера и выбор мебели для кабинета руководителя

Вершина кровельной системы

В системах с наслонным типом стропила просто крепятся к опорному вертикальному брусу, с помощью П-образных перфорированных пластин или длинных гвоздей, при необходимости усиливаясь ригелями. В висячих — работы усложняются – правильно свести в центре 8 стропильных ног могут только специалисты.

Способы обустройства узла бывают разными, включая:

  • Подрезку верхушек стропил под углом и крепление гвоздями.
  • То же, с попарной связкой противоположных стропил ригелями (в особо крутых и габаритных крышах – дерево заменяется металлом).
  • Крепление к восьмиугольному или круглому бруску в центре.

Изготовление и монтаж нарожников

Укороченные стропила, формирующие плоскость скатов, крепятся к диагональным стропилам и мауэрлату. При неизменных общих требованиях (равномерный шаг, одинаковое сечение досок, использование качественной древесины) в отличие от других конструкций их рекомендуют смещать в разных скатах друг от друга. При отсутствии такой возможности нарожники укрепляются черепным бруском или уголками.

Пошаговая инструкция по возведению кровли

Работы проводятся после выравнивания и укрепления несущих стен (при необходимости – с заложением разгрузочного армопояса), но до полноценного обустройства перекрытия. В ходе строительства пошагово выполняются работы:

  1. По периметру несущих стен выполняется крепление мауэрлата шпильками.
  2. На внутренних стенах укладывается лежень, монтируются балки перекрытия и вертикальная опорная стойка по центру. При висячем типе стропил этот шаг пропускается и заменяется определением точки соединения каркаса вверху.
  3. Со всех сторон ската укладываются вальмовые стропила с выносом для формирования карнизного свеса.
  4. К «коньковой» точке и углам крепятся диагональные стропильные ноги, также удлиняемые до конца свеса.
  5. При необходимости вертикальная стойка и несущие стропила каркаса укрепляются укосами или ригелями.
  6. На угловых стропила и мауэрлате закрепляются нарожники.
  7. После проверки надежности крепежей и геометрических параметров скатов выполняются работы по настилу гидроизоляционного слоя, набивке обрешетки и панелей карнизного свеса, закреплению крюков для удержания желобов.
  8. Шатровая крыша покрывается выбранным материалом, выполняется монтаж вспомогательных элементов.

При необходимости утепления шатровой крыши схема усложняется – после заложения стропильной системы, но до набивки обрешетки выполняется монтаж слоев кровельного пирога и продумывается способ его проветривания.

Из-за сложной формы и большого уклона скатов укладку утеплителя стоит проводить одновременно с заложением кровли, лучше всего для этих целей подходят плитные виды минваты или пенополистирола.

Но в целом, эти крыши чаще составляют холодными, снижение теплопотерь достигается за счет утепления перекрытий.

Ошибки и общие рекомендации

К нарушениям при строительстве относят:

  • Игнорирование потребности в вентилировании крыши. Не имеющие фронтонов и слуховых окон шатровые конструкции закрытого типа вентилируются даже при отсутствии утепляющей прослойки. Свежий воздух должен поступать со всех сторон скатов, через заранее заложенные решетки или прорези в карнизных свесах.
  • Распил материалов без уточнения реальных параметров постройки.
  • Ошибки при подрезе или удлинении стропил и общие нарушения правил их крепления к мауэрлату. Удлинение ног без упоров, или недостаточная надежность крепежа, или игнорирование потребности привязки стропил приводит к проседанию шатровой кровли, перекосу или срыву карниза, что недопустимо.
  • Использование пиломатериалов низкого качества, в том числе – влажной или непрошедшей обработку древесины.
  • Ошибки настила кровельного пирога (монтаж рулонных материалов не той стороной, отсутствие нахлеста или защитных лент на стыках, недостаточная величина вентиляционных зазоров).

Избежать ошибок помогает четкий план действий и проект, согласованный с профессионалами или как минимум проверенный с помощью программ. Распил материалов и обработку краев стоит выполнять внизу, с помощью проверенных шаблонов.

При ведении работ с перерывами заранее принимаются меры по защите слоев пирога от атмосферных воздействий. Возможно, вам будет интересно узнать о том, как правильно построить четырехскатную крышу своими руками, а также такую кровлю с мансардой и для садовой беседки.

Заключение

В заключении стоит отметить, что приведенный алгоритм строительства шатровой крыши усложняется при ее нестандартной конфигурации (увеличении числа скатов или уровней, привязки стропил к круглому основанию, добавлении эркеров или выступов) или необходимости заложения под ней жилой мансарды. В таких случаях расчет и монтаж кровли доверяют специалистам.

Особенности установки и подключения светодиодных светильников в натяжной потолок

Затевая дома или в офисе отделку потолка, мы зачастую останавливаем свой выбор на натяжном потолке из ПВХ. И здесь важно заранее определиться с тем, какие светильники устанавливать и сколько их потребуется. В этом смысле светодиодные точечные светильники выступают сегодня одними из наиболее экономичных решений в силу их высокой светоотдачи и долговечности.

Первым делом, еще до установки натяжного потолка, прокладывают электропроводку под будущее освещение. Это делается согласно заранее разработанной схеме: количество лампочек, их расположение, номинальная мощность. Однако, есть в этом процессе свои особенности, тонкости и нюансы, о которых и пойдет речь далее.

Выбираем количество и мощность светильников

Количество светодиодных светильников выбирается исходя из площади и назначения помещения, чтобы получить достаточную освещенность, и с учетом ограничения по температуре нагрева ПВХ — она не должна превышать 60°С. Это могут быть светильники на напряжение питания 12 вольт постоянного или 220 вольт переменного тока, мощностью до 7 Вт каждый, на световую температуру от 2700 до 5100 К — от теплого уютного домашнего до холодного голубоватого свечения.

Читайте также:
Пластиковые окна или окна ПВХ

Световой поток светодиодных источников света лежит в диапазоне от 80 до 120 Лм/Вт — на эти цифры и стоит ориентироваться при выборе количества светильников индивидуально на вашу площадь. И хотя стоимость качественных светодиодных светильников выше чем у точечных светильников на галогенных лампах и на лампах накаливания, прослужат светодиоды в десятки раз дольше чем лампы других типов.

Итак, выбирают мощность светильников исходя из площади и высоты помещения, а также в соответствии со вкусом хозяев. Нужен ли вам яркий свет или рассеянный приглушенный свет — каждый выбирает сам.

Однако есть приблизительные средние значения, оперевшись на которые выбор сделать будет легче: для освещения квадратного метра площади детской, кухни, гостиной (ванной), спальни (прихожей), кладовки — принимают 5, 4, 3, 2 или 1 ватт светодиодного света на квадратный метр, соответственно. Выбирая место расположения каждого светильника, следят, чтобы свет не отражался там где не нужно от мониторов, стекол мебели и телевизоров.

Рассмотрим такой пример. Спальня прямоугольной формы имеет площадь 12,5 кв.м. Значит для получения приемлемой для спальни освещенности нужно выбрать минимальную общую мощность светодиодов 12,5 * 2 = 25 Вт. Пусть стены будут оклеены обоями со светло-зеленым рисунком, и тогда теплый свет 2700 К очень даже подойдет (если бы потребовалось освещать элементы декора, то некоторые из ламп можно было бы сделать холодными 4200 К).

Для нашего примера оптимальным окажется выбор в пользу 6 штук 5 ваттных светодиодных точечных светильников, равномерно расположенных по всей площади потолка. Это могут быть светильники на напряжение 220 В со штыревым цоколем GU5,3 или другие, подходящие под ваше межпотолочное расстояние (для светодиодных светильников межпотолочное расстояние обычно составляет от 5 до 6 см).

Если лампочки выбираются на напряжение 220 В, им не потребуются дополнительные устройства, но если напряжение питания 12 В, – необходимо будет отвести специальное место адаптеру с учетом его габаритных размеров.

При выборе модели светильников вашей фантазии будет где разгуляться. И хотя принципиальных отличий среди них не так много, внешний вид вы сможете выбрать на свой вкус. Корпус светильника снаружи представляет собой кольцо с креплениями для распорных пружин. Светодиоды обычно установлены либо на плате, либо в патроне, закрытом рассеивателем или открытом.

Где купить

Проводка для освещения и непосредственно светильники

Выбирая провод для светодиодных светильников, исходят из их напряжения питания и мощности. Допустим, напряжение питания будет 12 вольт на выбранные 30 ватт — 6 по 5 ватт, тогда для тока в 0,5 А на каждый светильник будет вполне достаточно сечения 0,5 кв.мм — двухжильные провода ПВС 2х0,5 будут идти от блока питания постоянного тока к каждому из шести светильников. При параллельной же схеме включения выбирают сечение провода исходя из 0,2 кв.мм на каждый 1 ампер тока.

Когда мощность лампочек в светильниках и количество светильников рассчитаны, а места их расположения на потолке выбраны, приступают непосредственно к монтажу проводки.

Провода крепят к базовому потолку дюбель-хомутами или скобами с шагом в 50 см. Соединения проводов можно осуществлять клеммниками, но лучше всего провода паять, а для изоляции мест соединения использовать термоусадку или в крайнем случае ПВХ-трубки или изоленту. Однако мастера на практике чаще всего используют клеммники.

На подвесной потолок жесткой конструкции (армстронг) светильники крепят так. В проделанное в потолке отверстие корпус светильника вставляется и закрепляется пружинными распорками: сжали руками пружины, вставили светильник, отпустили пружины, – они расправившись втянули корпус светильника на посадочное место. Провод присоединяется к патрону, патрон устанавливается на место — светильник зафиксирован на месте целиком неподвижно. Все.

Но если речь идет о натяжном потолке из ПВХ, то здесь нельзя просто взять и установить светильник в отверстие — он будет своим весом деформировать полотно натяжного потолка. Необходимо дополнительное крепление — платформа для точечного светильника.

Универсальная платформа имеет форму ступенчатого кольца, внутренний диаметр которого подрезается самим мастером под размер данного светильника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок перфорированной металлической ленты, так получается вспомогательная жесткая опора для светильника.

Платформа прикручивается к металлической ленте на саморезы. Светильник теперь будет давить на опору, а не на нежное полотно ПВХ потолка. Когда посадочные места для светильников готовы и проводка смонтирована, – монтируют потолок, затем устанавливают на чистовую светильники.

Монтаж светодиодного светильника необходимо делать не просто аккуратно, но прежде чем проделывать отверстие в ПВХ полотне, – обязательно использовать защитное пластмассовое кольцо. Это кольцо наклеивается на полотно натяжного потолка в месте предполагаемого будущего отверстия, и только затем отверстие вырезается острым ножом. Через отверстие патрон вытаскивается наружу, высота полотна подгоняется если нужно, светильник крепится вместе с наружными декоративными элементами.

Как установить точечный светильник своими руками: этапы работ, схема монтажа и советы по установке своими руками

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по потолку или стене можно получить яркое освещение, независимо от того, что светильники обладают невысокой мощностью.

Точечные светильники устанавливаются в различных системах подвесных потолков. Распределив их в специальных отверстиях потолка с определенным интервалом можно добиться достаточной яркости освещения.

  1. Требования
  2. Подготовка
  3. Материалы и инструменты
  4. Выбор размера (сечения) провода
  5. Как правильно расположить и соединить светильники
  6. Основное освещение
  7. Схема подсветки
  8. Светодиодную ленту
  9. Выбор места установки
  10. Как установить
  11. Подготовка отверстий
  12. В натяжном потолке
  13. В пластиковом подвесном потолке
  14. В деревянном потолке
  15. В гипсокартоне
  16. Проблемы
  17. Протяжка провода
  18. Разновидности крепления провода
  19. Схемы разводки
  20. Как развести проводку, расположив ее в каркасе
  21. Особенности подключения
  22. Как подсоединить споты
  23. Подключение к двухклавишному выключателю
  24. Правильность последовательного соединения между собой
  25. Как собрать схему освещения по другим схемам соединения
  26. Как собрать светильник воедино
  27. Полезное видео
Читайте также:
Планировка бани (85 фото): лучшие планы для русской бани и сауны площадью 5х6 и 5х5 м, варианты с бассейном внутри, мойка и парилка отдельно

Требования

Светильники, укрепленные на одном уровне с поверхностью потолка, по свои технологическим параметрам имеют 30 градусный угол освещения. Поэтому для создания яркости их необходимо устанавливать с интервалом максимально до 1 метра, при этом расстояние от последней лампы не должно превышать 60 см до стены. При условии, что высота потолка в помещении стандартна – 2,5 метра.

Подготовка

Монтаж точечных светильников выполняется на любой тип подвесного потолка, но максимально простым считается установка на гипсокартонные потолки. Установка светильников на гипсокартон практически идентична, как и на пластик, алюминиевые каркасы или МДФ.

Единственное условие – учитывать технологические особенности материалов потолочной конструкции. К тому же в местах монтажа лампочек нужно закрепить термостойкие плотные вставки, чтобы предотвратить возможное растяжение материалов.

Материалы и инструменты

Материалы для выполнения монтажа точечных светильников на потолке:

  • споты;
  • устройства для потолочных спотов;
  • лампы;
  • электрические провода;
  • специальные гильзы для соединения проводки или клеммники;
  • термоусадка для изоляции;
  • липкая изолирующая лента;
  • выключатель;

Лампы подбираются по типу конструкции, к тому же необходимо обратить внимание на светоотражающий слой на конусе основания цоколя ламп накаливания и их технические параметры и характеристики. При выборе ламп для подвесных потолков важно учитывать тот факт, что лампы высокой мощности могут не только нагреть материал потолка, но и привести к возгоранию и соответственно порче всей конструкции.

Поэтому профессионалы рекомендуют применять 40 Вт лампочки, которые обладают необходимыми техническими параметрами для монтажа в системе подвесных потолков. Светодиодные или галогенные лампы выбираются по углу подаваемого сектора освещения и мощности.

Выбор размера (сечения) провода

Подбор электрической проводки для подачи питания к точечным светильникам осуществляется в зависимости от материалов, из которых выполнен потолок.Чаще всего для потолка, выполненного из гипсокартона, используют двухжильные или трехжильные провода ВВГ-2(3)х 1,5, поскольку гипсокартон, относится к огнеупорным материалам.

Для пластика и МДФ лучше всего подходит провод РКГМ.Так как кабель имеет повышенный уровень безопасности, поскольку наружный изоляционный слой состоит из лакированной обмотки, изготовленной из стекловолокна. Внутренняя изоляция представляет собой сверхпрочную кремнийорганическую резину. По технологическим параметрам данный провод способен выдерживать от -60 градусов, максимально до +180 градусов по Цельсию. Поэтому широко применяется в саунах и банях, где кроме высокой влажности перепады температуры достигают критических показателей.

Мягкий провод, состоящий из нескольких жил, заключенных в изоляцию – это оптимальный вариант для монтажа светильников. Для соединения кабелей подбираются специальные клеммники, болты или гильзы. Болтовое соединение нуждается в периодическом обслуживании, поскольку возможно нагревание в месте скрутки, если провода ослабляются. Поэтому не менее 2 раз в год нужно проверять и при необходимости затягивать прижимные болты, в отличие от гильз, которые жестко фиксируют место соединения.

Как правильно расположить и соединить светильники

После того, как потолок обшит, можно распределить светильники, ввиду того, что при проектировании каркаса уже учтено расположение точечных спотов.

Основное освещение

Как основное освещение в жилых комнатах светильники располагаются в шахматном порядке. Специалисты рекомендуют продольный монтаж точечных светильников по прямым линиям строго перпендикулярно к окнам, интервал между лампами от 80 до 100 см, на расстоянии 60 см от стен. Для того чтобы добиться требуемой яркости освещения можно комбинировать обе схемы монтажа спотов.

Схема подсветки

При выборе схемы расположения светильников в качестве подсветки отдельных зон необходимо установить споты при максимальном расстоянии 80 см между ними, и в 40 см от стены. Чаще всего подсветка выполняется зонально в местах отдыха, для чтения книг, периодики или для занятий хобби: вязание, рисование, шитье и прочее.

Светодиодную ленту

Светодиодная лента обеспечивает подсветку помещения в выбранных зонах, то есть устанавливается в комнате в местах отдыха, создавая приглушенный свет. Свет от светодиодных лент очень полезен и мягок для уставших глаз, если человек много работает за компьютером.

Выбор места установки

При монтаже подсветки можно установить ее по периметру комнаты. Для более удобного расположения освещения лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Как установить

Для установки светильников необходимо просверлить отверстия и подготовить необходимые инструменты. К тому же существует набольшая разница в проделывании отверстий в натяжных системах потолка и требуется особая осторожность, чтобы не прорвать полотно за пределами выбранной зоны.

Подготовка отверстий

Для изготовления отверстий под споты необходимо заготовить инструменты:

  • коронка, которая используется для работ по дереву диаметром 68 мм;
  • шуруповерт или электродрель;
  • тонкое сверло для металла или дерева;
  • нож канцелярский.
В натяжном потолке

По заранее намеченным точкам на полотне натяжного потолка приклеить термокольца и очень осторожно разрезать полотно внутри кольца. Светильник крепится к специальной скобе, установленной на каркасе потолка в районе проделанного отверстия.

В пластиковом подвесном потолке

В пластиковом потолке отверстия под споты проделываются коронкой, точно так же как и в деревянном. Обязательно нужно обработать места среза наждачной бумагой, хорошо отшлифовав их.

В деревянном потолке

Отверстия для установки светильников чаще всего выполняют с помощью специального приспособления – коронки. Диаметр отверстия должен практически почти совпадать с диаметром выбранного электрического прибора освещения. Для более прочной установки лучше всего отверстие просверлить несколько меньше, чем диаметр лицевой части спота, на 3-4 мм, но несколько больше чем внутренняя часть светильника. Пружины фиксации спота надежно прижимают его к потолку.

Читайте также:
Основные виды изоляционных материалов

Если нет коронки, то можно сделать отверстия следующим образом: на потолке нарисовать круг необходимого диаметра. По черте круга необходимо просверлить сверлом отверстия не выходя за наружный контур. Затем канцелярским ножом вырезать очерченный круг по просверленным отверстиям, перемычки и заусенцы так же обрезать.

В гипсокартоне

В гипсокартонных пластинах получаются ровные отверстия, что создает возможность устойчиво закрепить споты на потолке. При работе с гипсокартоном можно применить второй способ прорезывания отверстий с использованием канцелярского ножа.

Проблемы

При проделывании отверстий для монтажа светильников необходимо быть осторожным, поскольку любой материал подвесного потолка имеет свои особенности. Дерево может крошиться, гипсокартон замяться, пластик треснуть, а натяжное полотно прорваться в неподходящем месте от сильного натяжения.

Протяжка провода

Протяжку для провода необходимо изготовить из жесткой стальной или медной проволоки, с ее помощью протягиваются провода через отверстия. Протяжку сделать максимально прямой и на одном конце загибаем крючком. Если не очень удобно одной протяжкой, можно изготовить две, засовывая их одновременно в отверстия, вытаскиваем проводку.

Разновидности крепления провода

Конец провода, закрепленный изолентой в виде петли легко вытаскивается протяжкой. Кабеля крепятся на каркасе потолка, по типу схемы подключения их к лампам.

Схемы разводки

Когда формируется каркас подвесного потолка необходимо распределить проводку, закрепив ее на каркасе заранее, чтобы потом достать петли из просверленных отверстий. Ведь если заранее закрепить провода по выбранной схеме монтажа спотов, это значительно облегчить установку освещения.

Петля-дуга на проводке у каждого отверстия закрепляется пластиковыми стяжками с незначительным провисанием провода, для облегчения монтажа и предотвращения его сильного натяжения от возможного эффекта термального изменения длины при эксплуатации.

Как развести проводку, расположив ее в каркасе

Данная разводка выполняется на стадии монтажа каркаса, по заранее намеченным точкам установки светильников, для предотвращения возможных трудностей. Подведя провода к точкам монтажа спотов, выполняется своеобразная петля из провода, с небольшим запасом материала.

Можно подвести к одному отверстию и потом просто продлевать до каждого светильника постепенно. В данном случае проводка будет лежать на самом потолке внутри каркаса, поскольку она не закреплена.

Особенности подключения

Точечные светильники монтируются после того как на гипсокартонные листы потолка нанесено финишное покрытие. Концы обесточенных проводов необходимо протянуть через отверстия и подключить к точечным светильникам.

Как подсоединить споты
  1. Свести вместе усики светильников и с силой вставить светильники в отверстия, пружинки усиков прочно прижмут корпус светильника к гипсокартону.
  2. Проверив работу ламп окончательно зафиксировать их в корпусе.

При установке спотов важно правильно расположить проводку, чтобы она не попала под прижимные усики, поскольку натянутый провод представляет повышенную пожароопасность, ведь при эксплуатации возможен нагрев электропроводки.

Подключение к двухклавишному выключателю

Трехжильный провод, расположенный на каркасе подключается к двухклавишному выключателю таким образом, что создается возможность включать светильники по группам. За каждой из 2 клавиш закреплены определенные группы ламп.

Правильность последовательного соединения между собой

Соединение выполняется очень просто, фаза подходит ко всем светильникам поочередно, цепью, а ноль присоединяется на контакт последней в цепи лампы. Последовательное подключение спотов экономит расходные материалы, то есть электрический провод, но имеет существенные недостатки, ведь если перегорит одна лампа, то следующие перестают работать. К тому же лампы работаю не полную мощность, так как каждая следующая в цепи лампа получает пониженное напряжение.

Как собрать схему освещения по другим схемам соединения

По параллельной схеме светильники подключаются двумя вариантами:

  • лучевой способ – на каждую лампу подходит отдельный провод и фаза и ноль;
  • шлейфный способ – на каждую единицу идет и фаза и ноль последовательно от лампы к лампе.
Как собрать светильник воедино

Точечные светильники имею одинаковое строение:

  • патрон;
  • защитный плафон или стекло.

В патрон, вытащенный из корпуса, вставить лампу и закрепить его в корпусе, застопорив кольцом. Корпус крепится на специальную скобу, которая прикручена к потолку.

Для точного и правильного монтажа точечных светильников главное выполнение последовательности установки. Сам процесс монтажа не является трудоемким и не занимает много времени, но качество освещения комнаты значительно повышается.

Полезное видео

Как установить светодиодный светильник: особенности монтажа и правила техники безопасности

Приборы освещения на основе лед-элементов экономны, долговечны и безопасны. Они часто используются в качестве основного освещения в жилых, офисных, производственных и иных помещениях. Однако их установка имеет особенности. Рассмотрим, как выполнить монтаж различного типа светодиодных светильников своими руками, какое устройство они имеют, как самостоятельно монтировать и подключить точечные модели, споты и ленты в подвесном потолке, а также какие при этом инструменты понадобятся и какие правило при этом требуется соблюдать.

Устройство светодиодного светильника

Способ и нюансы монтажа во многом определяются типом светодиодного светильника. Независимо от внешнего исполнения и структуры всех их объединяет используемый в качестве светоисточника led-элемент. Последний классифицируется по ряду параметров:

  1. Потребляемой мощности.
  2. Температуре цвета.
  3. Яркости.
  4. Типу.
  5. Долговечности.
  6. Углу рассеивания светового потока.
  7. Интенсивность пульсации.

Конструкция большей части применяемых в быту светодиодных светильников включает – один или несколько лэд-кристаллов, корпус с отражателем или рассеивателем и радиатор, необходимый для отвода выделяемого тепла.

По внешнему исполнению, нюансам монтажа, особенностям эксплуатации и месту применения светодиодные светильники разделяются на следующие подвиды:

  1. Накладные. Устанавливаются непосредственно на потолке или стене.
  2. Встраиваемые. Монтируются в заранее подготовленную полость либо коробку.
  3. Подвесные. Подвешиваются с помощью крюка, цепочки или проволоки.
  4. Поворотные. Посредством кронштейна изменяют направление светового потока.
  5. Узконаправленные. Имеют концентрированное излучение.
  6. С широким углом светорассеивания. Свет распространяется по всем направлениям.
  7. Панельные. Устройство представляет собой матрицу со множеством лэд-элементов, сверху закрытых рассеивателем, выполненном в виде панели или плоскости.
  8. Специфические. К данному типу относятся приборы освещения конкретных моделей, таких как, например, Армстронг, Грильято и другие.
Читайте также:
Окна кбе эксперт: технические характеристики

Простейший тип рассматриваемых светильников – светодиодная лампа. Ее монтаж осуществляется стандартно – вворачиванием в цоколь Е14, Е27 и иных модификаций.

Важно! Мощные светодиодные светильники в составе содержат специальный охлаждающий элемент. Поэтому монтаж их в натяжной потолок должен осуществляться так, чтобы между материалом отделки и радиатором оставался необходимый зазор. В противном случае лед-элемент перегреется, деградирует и потеряет изначальные светотехнические характеристики либо перегорит.

Как подключить точечные светильники

Одним из самых распространенных типов светодиодных светильников, устанавливаемых на потолочную поверхность, являются точечные модели. Их монтаж может осуществляться несколькими методами:

  1. Подвесным.
  2. Накладным.
  3. Встраиваемым.

Первые два варианта лучше всего подходят, когда потолок в помещении выполнен из труднообрабатываемого монолитного материала, например, железобетона. Встраиваемый, напротив, идеален для натяжной или подвесной конструкции.

В зависимости от материала потолочной поверхности, его особенностей и толщины применяются следующие способы монтажа светодиодных светильников:

  1. Для плит-перекрытий на монолитной железобетонной основе – крепежная проволоки, крюки и скобы. Подходит для навесного монтажа светильника. Фиксация приспособления в материал осуществляется посредством специальных анкеров и дюбелей.
  2. Для основания небольшого сечения – фиксирующие элементы с закреплением на внешней стороне. Чтобы подвесить светильник, потолок просверливается насквозь, в отверстие вставляются крюки с упорными пластинами или болты с аналогичными шайбами (где это возможно).
  3. Для деревянных плоскостей – крюк с резьбой.
  4. Для подвесных вариантов – система монтажных переходников, расположенных под материалом (гипсокартоном, ПВХ-панелями или пленками и тканями).

Как правило, точечные светильники устанавливают не по одному, а сразу в цепочку в соответствии со схемой:

При выборе варианта монтажа в подвесной или натяжной потолок прежде всего устанавливается проводка, драйвера и управляющая аппаратура в местах с хорошей вентиляцией. Затем в соответствии с расположением монтажных переходников и отверстий под светодиодные светильники подвешивается и сам материал. После этого устанавливаются приборы освещения.

Как установить споты своими руками

Лэд-споты являются одним из лучших вариантов при выборе элементов основной системы освещения для жилого помещения. Их главные преимущества – простота монтажа, хорошее сочетание с интерьером, идеальная подсветка, экономия электроэнергии. Рассмотрим, как установить светодиодный светильник такого типа своими руками в гипсокартоновую основу.

Монтаж светодиодных светильников рассматриваемой модели осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовительный.
  2. Основной.
  3. Контрольный.

На первом этапе выполняются следующие процедуры:

  1. Рассчитывается необходимое количество светильников, проводки, драйверов и прочего оборудования.
  2. Разрабатывается электросхема.
  3. Выполняется разметка установки компонентов освещения и крепежных переходников для навесного потолка на основании.
  4. Монтируются провода с соблюдением электромонтажных требований и элементы для спотов.

Основная стадия монтажа светодиодных светильников подразумевает такие действия:

  1. Устанавливается каркас для гипсокартонных листов.
  2. В соответствии с разметкой в них с помощью специальной коронки и дрели высверливаются подходящего под светодиодные светильники диаметра отверстия.
  3. Закрепляется гипсокартон.
  4. Выводятся провода и соединяются с контактами лед-фонарей.
  5. Далее приборы освещения вставляются в полости и крепятся соответственно конструкции (на защелки или крепежные элементы).

Когда все элементы схемы собраны, необходимо удостовериться в ее правильности, затем включить питание сети и проверить исправность приборов освещения.

Рекомендация! В ходе монтажа к каждому спот-светильнику от распредмодуля следует проложить по отдельной трассе проводов, используя для этого кабель типа ВВГнг 3х1,5. Если же просто соединить все светодиодные приборы одной жилы и шлейфами между собой, на первый элемент схемы ляжет максимальная нагрузка. В результате проводник перегреется и загорится.

Как подключить светильники в подвесном потолке

Аналогично выше рассмотренному примеру подключаются светодиодные светильники в подвесном варианте потолка. Однако в отличие от него, когда спот просто вешают с помощью монтажной защелки на обратную сторону гипсокартонного листа, здесь требуется специальная крепежная подвеска.

Если она не представлена в комплекте к прибору освещения, ее можно купить или изготовить своими руками из монтажной металлической ленты и платформы по следующему алгоритму:

  1. Закладную универсальную платформу нужно подогнать под диаметр светильника.
  2. Примерить корпус фонаря, удостоверившись, что он подходит.
  3. Измерить расстояние от базового потолка до нижней кромки крепежного профиля под ткань.
  4. Из монтажной ленты вырезать отрезок необходимой длины (в зависимости от диаметра светодиодного светильника) и придать ему П-образный вид.
  5. Затем к его основанию с помощью мини-саморезов закрепить закладную платформу.
  6. Далее аналогичным образом изготовить нужное количество крепежных подвесок по числу лед-светильников и в соответствии с планом выполнить их монтаж на потолок.

Схема установки светильника, монтажной подвески в натяжном потолке представлена на следующем изображении:

В отличие от ПВХ-панелей и гипсокартона ткань натяжного потолка очень чувствительна к нагреву – малейшие отклонения от условий ее эксплуатации приведут к короблению. Поэтому монтаж светодиодного светильника должен осуществляться обязательно через термоизоляционное кольцо, препятствующий прямому контакту корпуса фонаря с материалом.

Монтирование ленты и подключение к сети

Как варианта светодиодного светильника часто применяют лед-полоску. Несмотря на кажущуюся простоту, ее монтаж также имеет свои особенности. Как правило, ее устанавливаются либо под полотно натяжного потолка, либо под короба навесной конструкции. Основной эффект ее применения – зонирование отдельных областей, подчеркивание рельефа и создание однородной внутренней подсветки на определенном участке или по всей поверхности.

Читайте также:
Ондулин – отзывы специалистов, размеры, стоимость и реальный срок службы материала

Рассмотрим простейший пример того, как повесить лед-полоску под навесной потолок:

  1. После того как подсчитано количество светильников, проводки и оборудования, выполняется разметка.
  2. Далее с помощью саморезов или дюбелей к потолку крепится алюминиевый П-профиль или уголок для размещения лед-полоски.
  3. На него наклеивается светодиодная лента.
  4. Монтируется и подсоединяется проводка, трансформатор и дополнительное оборудование.
  5. Устанавливаются крепежные элементы для потолка.
  6. Прикручиваются листы гипсокартона или натягивается навесная ткань.

Прежде чем выполнять финишный монтаж потолочной поверхности, нужно провести контрольную проверку установленной системы подсветки. Также рекомендуется по возможности выбирать место размещения лед-прибора и важного оборудования так, чтобы в случае необходимости их можно было заменить.

Пример монтажа светодиодной ленты в короб натяжного потолка приведен на следующем изображении:

Рекомендация! Выбирая лед-полоску для скрытого монтажа, необходимо помнить, что большая мощность и высокая частота светодиодов в условиях замкнутого пространства будут способствовать перегреву кристаллов и быстрому выходу их из строя. Кроме того, светодиодную ленту лучше устанавливать на металлический профиль для максимального теплоотвода.

Какой инструмент применять

Разновидность и специфика применяемого в ходе монтажа инструмента во многом определяется конструкцией и назначением светодиодных светильников. В обычных бытовых условиях это следующий стандартный набор:

  1. Электродрель.
  2. Шуруповерт.
  3. Пассатижи.
  4. Кусачки.
  5. Измерительная рулетка.
  6. Отвертка.
  7. Паяльная станция с принадлежностями.

Кроме того, помимо самих приборов освещения понадобятся следующие расходники:

  1. Провода.
  2. Монтажные подвесы, полоски.
  3. Клеммы-соединители.
  4. Дюбеля, саморезы.

Не меньшее значение придается выбору спецодежды для проведения подобного рода электромонтажных работ. Костюм должен быть из плотной хлопчатобумажной ткани, обувь на толстой резиновой основе, перчатки диэлектрические.

Правила техники безопасности при проведении монтажных работ

Помимо соблюдения элементарных требований электромонтажных работ в ходе установки светодиодных светильников важно придерживаться следующего ряда правил по общей безопасности:

  1. Все действия, предусматривающие контакт с электрооборудованием и проводкой, нужно начинать только после выключения общего рубильника сети.
  2. Прежде чем устанавливать лед-светильник, необходимо удостовериться, каким номинальным напряжением он обладает и подходит ли для работы под 220В или требует понижающего трансформатора.
  3. Все контакты с электропроводкой и оборудованием должны выполняться исключительно сухими руками.
  4. Приборы освещения, устанавливаемые в конкретном помещении, должны соответствовать по классу защиты условиям эксплуатации по таким показателям, как влажность и температура воздуха.
  5. Запрещено выполнять монтаж оборудования с явными признаками неисправности.

Кроме того, при выходе из строя уже эксплуатируемой системы освещения или хотя бы одного светодиодного светильника ремонтные действия или обычный осмотр необходимо выполнять только при отключенной внешней сети питания.

Основные выводы

Светодиодные светильники экономны, долговечны, безопасны и различаются по мощности, температуре цвета, яркости, углу рассеяния светового потока, и при этом в зависимости от назначения и особенностей конструкции делятся на следующие виды:

  1. Встраиваемые.
  2. Накладные.
  3. Подвесные.
  4. Узко- или широконаправленные.
  5. С возможностью поворота.
  6. Панельные, плоскостные и специфические.

Наиболее часто используемым в быту типом светодиодных светильников являются споты. Их монтаж выполняется накладным, встраиваемым или подвесным способом. При желании и настойчивости, следуя инструкции, их можно установить своими руками в навесной или натяжной потолок. Помимо этого, в качестве подсветки для подобного вида потолочных поверхностей применяется лед-полоска. В ходе выполнения всех монтажных работ необходимо строго придерживаться правил техники безопасности.

Если у вас есть опыт монтажа светодиодных светильников выше рассмотренных разновидностей в конкретных условиях, обязательно напишите о нем в комментариях.

Виды и установка точечных светильников

Точечный светильник — универсальная вещь. Споты можно использовать для общего освещения, подсвечивать картины на стенах, направлять на рабочий стол для удобного чтения.

Подвиды светильников

Точечные светильники делятся на встраиваемые и накладные. Первые монтируются в отверстие на стене/потолке, вторые крепятся на ровную поверхность.

Встраиваемые модели предназначены для стен и потолков из гипсокартона, а также для натяжных потолков. В материале делается отверстие, за ним остаётся ниша. Основа крепится к несущей поверхности, снаружи остаётся декоративная часть светильника.

Накладные светильники — оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стен и потолков. Для установки понадобится только небольшое отверстие под проводку. Сам светильник крепится на специальную площадку, которая идёт в комплекте. Площадка прикручивается к поверхности.

Также в Леруа Мерлен вы найдёте мебельные точечные светильники, они бывают и встраиваемые, и накладные.

Примеры встраиваемых и накладных точечных светильников

Особенности монтажа встраиваемых и накладных светильников

Оптимальное расстояние между точками монтажа — 30-40 сантиметров. От углов потолка до ближайших светильников должно быть не меньше 20 см, так освещение получится максимально равномерным.

Для больших комнат лучше всего использовать такое сочетание: люстра + точечные светильники. Для освещения маленьких помещений хватит только спотов, причём расположить их можно не на потолке, а по периметру стен — этот приём поможет визуально увеличить пространство.

Проще всего монтировать накладные светильники. Нужно заранее вывести провода. Затем просверлить на стене или потолке небольшие отверстия под дюбели. Далее прикрутить к дюбелям монтажную скобу, она идёт в комплекте к каждому светильнику. Следующий шаг — прикрепить к клемме прибора провода. И последний пункт — аккуратно прикрутить светильник к скобе.

Самый сложный процесс монтажа ждёт в комнатах с натяжными потолками. Для этих условий подойдут только светильники со светодиодами. Остальные лампы греются сильнее. Плёнка ПВХ, из которой сделан потолок, может начать плавиться.

Два варианта монтажа светильника для натяжного потолка

Разновидности ламп

Самый экономичный и безопасный вариант — светодиодные лампы. LED’ы почти не греются, служат до 100 000 часов (в 100 раз больше, чем лампы накаливания), мгновенно зажигаются в полную силу.

Читайте также:
Правила (законы) Кирхгофа простыми словами: формулировки и расчеты

Вы можете найти точечные светильники со встроенными светодиодами или купить обычные и подобрать к ним лампочки. Вот самые популярные цоколи, которые используются в точечных конструкциях: E14, G4, G9, GU10, GU5.3, GX5.3 и GX53..

Обратите внимание на светильники большого формата GX53. Они рассчитаны на натяжные потолки и конструкции из гипсокартона. Отличаются небольшим плоским основанием толщиной 27 мм, его называют «таблетка». Цоколь может быть сделан из алюминия, пластика или стекла. Лампа GX53 чуть выпирает за границы осветительного прибора и освещает комнату под широким углом (130-180°), поэтому даёт больше света, чем обычная.

Плюсы ламп GX53:

  • нагреваются максимум до 35°C
  • дают широкий угол освещения
  • светят без пульсаций и мигания
  • простой монтаж
  • КПД от 80%

Направление света

Точечные светильники бывают статичными, поворотными, поворотно-выдвижными и так далее. Рассмотрим особенности каждого варианта.

Виды светильников по направлению светового потока

Световой поток чётко направлен. Такие лампы используют, чтобы залить комнату или её часть ровным светом

Конструкция позволяет изменять направление света. При монтаже советуем дополнительно усилить несущую конструкцию

Карданного типа

Конструкция из нескольких ламп, направление каждой можно регулировать отдельно

Регулировка освещённости и цвета

Вы можете выбрать светильник со встроенным диммером или же подключить модуль самостоятельно. Есть два варианта регулировки: с помощью пульта и от выключателя. Пульт регулирует уровень яркости и теплоту / цвет ламп. Выключатель — яркость и оттенок белого от тёплого к холодному.

Отдельно хотим отметить светильники, у которых светятся две зоны: внешняя рамка и внутренняя часть. Можно включать их по отдельности или обе сразу.

Любители новых технологий могут выбрать не просто приборы с диммером, а «умные» лампы и светильники. Присмотритесь к серии Fueva-C — панели управляются с помощью приложения для смартфона, умеют по клику менять цвета и яркость. Если вам удобнее использовать не телефон, а пульт, обратите внимание на модель Eglo Connect — он включает-выключает свет, регулирует цвет, теплоту и яркость.

Варианты «умных» светильников из коллекции Леруа Мерлен.

Если минималистичный стиль «умных» панелей не соответствует дизайну вашего интерьера, выберите любой другой светильник с цоколем E27 и докупите к нему смарт-лампу Eglo.

E27 — слишком большой цоколь для точечного светильника, вы легко подберёте нужные варианты среди спотов и бра.

Степень пылевлагозащиты

Степень пылевлагозащиты определяется индексом IP. Первая цифра указывает на уровень защиты от пыли, вторая от воды. То есть IP24 лучше защищен от воды, чем IP43.

На рынке есть модели от IP20 (рассчитаны только на сухие отапливаемые жилые помещения) до IP68 (подойдут для работы под водой и в экстремальных условиях).

Светильники со степенью защиты IP20 можно использовать в гостиных и спальнях. IP23 — для кухонь, коридоров и туалетов. Лампы классом выше подойдут для ванных комнат, бань, наружной подсветки бассейнов и для уличного освещения.

Внешний вид

В тренде «стаканчики», накладные светильники цилиндрической формы. Они могут достигать 20 сантиметров в длину. Модных цветов два: матовый белый и чёрный. Особенно роскошно смотрится сочетание чёрный+золото.

Рассмотрим, какие модели подойдут к различным стилям интерьера.

Классика

Стеклянные плафоны, резные орнаменты, украшения под бронзу.

Вы можете купить готовые белые, бежевые, золотистые или серебристые светильники. А можете выбрать гипсовые модели, их можно покрасить в любой цвет.

Прованс

Цветочные мотивы, текстура дерева, бежевые, зелёные, розовые оттенки.

Минимализм и хай-тек

Простые формы, матовые и хромированные текстуры.

Эклектика

Если вы решили совместить в интерьере несколько стилей, обратите внимание на светильники, которые отличаются нестандартной формой и/или цветом.

Ухаживать за точечными светильниками несложно: достаточно раз в два-три месяца протирать поверхность мягкой хлопковой тканью.

Приходите в гипермаркеты Леруа Мерлен, ждём вас в отделе Освещение. С радостью поможем подобрать светильники, лампочки и комплектующие.

Схемы подключения и правила монтажа точечных светильников

Установка точечных светильников уместна при организации основной или дополнительной системы освещения. Такая универсальность, компактные габариты и экономичность обусловили широкое распространение осветительных устройств в мире.

Приборы выпускаются с различными патронами, что позволяет использовать лампы с цоколями любых типов. Точечные светильники характеризуются простотой конструкции, что сказывается на монтаже и подключении к электрической сети — обе процедуры можно выполнить самостоятельно без помощи мастеров.

Конструкция приборов и разновидности

Основная область применения точечных светильников — подвесные и накладные системы, включая гипсокартонные плиты, в которых предусмотрено определенное расстояние между черновым потолком и новой конструкцией. Эта пустая полость используется для размещения задней части устройств, проводов и других электротехнических элементов. Светильники могут крепиться к потолку и стенам. Нередко их используют для декорирования шкафов, осуществления подсветки открывающейся дверцы.

Любой точечный светильник состоит из нескольких основных элементов:

  • корпус устройства с лапками, дополненными пружинами и использующимися для крепления патрона;
  • отражатель, позволяющий задавать направление светового потока;
  • декоративная панель, крепящаяся снаружи;
  • источник света.

Внешняя панель производится из пластика, дерева, металла: именно она видна на потолке или стене. Обычно декорированные панели имеют круглую форму, но нередко производятся квадратными, многоугольными, в виде звезды, треугольника и т. д., аналогично с цветом панели. Главная функция элемента — декорирование светильника и ограничение площади устройства.

Осветительные приборы делятся на два основных типа: накладные и встраиваемые. Для фиксации первых используются специальные клипсы, что упрощает монтаж точечных светильников на горизонтальные и вертикальные поверхности. Главное отличие связано с тем, что декорированная панель находится не на одном уровне с потолком или стеной, а частично выступает от него. Это массивные приборы, которые не подходят для малогабаритных комнат.

Читайте также:
Отзывы о электрических водонагревателях

Встроенные точечные изделия помещают в заранее проделанные отверстия. Они полностью в них утопают и не выступают за пределы потолка, стены или корпуса мебели.

Все без исключения светильники классифицируются по типу используемых источников света и бывают:

  • галогенные;
  • люминесцентные;
  • светодиодные.

В зависимости от выбора источника света изменяются эксплуатационные характеристики прибора.

Галогенные лампы экологически безопасны, имеют более продолжительный срок эксплуатации по сравнению с обычными с нитью накала. Свет получается ярким, приближенным к естественному, поэтому подходит для чтения, выполнения работы и отдыха. С другой стороны, главными недостатками называют высокое энергопотребление и неустойчивость к перепадам напряжения.

Люминесцентные лампочки позволяют уменьшить затраты на энергосбережение так же, как и светодиодные. Стоимость последних выше, но они характеризуются большей долговечностью. По сравнению с лампами накаливания люминесцентные источники затрачивают меньше электроэнергии (приблизительно на 80 %). При эксплуатации ламп помните, что внутри колбы содержится небольшое количество ртути, поэтому нужно проявлять осторожность.

В светодиодных точечных устройствах используются стеклянные или пластиковые рассеивающие линзы, за которыми спрятаны LED-диоды, излучающие белый свет. В зависимости от цветовой температуры световой поток получается холодным белым или теплым желтым. Изделия способны выдерживать перепады напряжения до 60 В. Высокая стоимость в сравнении с остальными источниками света нивелируется продолжительными сроками эксплуатации.

Материалы для монтажа

Перед установкой накладных или встраиваемых точечных светильников убедитесь в наличии следующих материалов:

  • работоспособный осветительный прибор (желательно проверить);
  • источники света (выбранный тип лампочек с цоколем, подходящим для патрона светильника);
  • провода;
  • клеммные колодки для соединения отрезков проводов, специальные гильзы;
  • изоляционная термоусадочная лента, трубки;
  • выключатель.

При выборе кабеля для организации будущей электропроводки рекомендуется обращать внимание на два важных параметра — устойчивость к высоким температурам и негорючесть.

Одна из подходящих марок проводов — медный и жаростойкий РКГМ с двумя слоями изоляции. Он не будет гореть, выдерживает эксплуатацию в жару, что позволяет монтировать его в саунах и банях. Наружная изоляция выполнена в виде обмотки из стекловолокна, а внутренняя — из кремнийорганической резины.

Требования к монтажу

Подвесные потолки производятся из частично горючих строительных материалов — пластиковых панелей, натяжных полотен или листов, содержащих в составе МДФ. По этой причине роль противопожарной безопасности первостепенна. Придется учесть некоторые нюансы — от качественной и надежной коммутации проводов до температуры нагрева источников света.

Если эксплуатируются галогенки или лампы с нитью накала, обязательно используйте провода, не поддерживающие горение. Они сильно нагревают ближайшее пространство, поэтому провода должны быть защищены подходящей изоляцией, а натяжная поверхность — отделена термокольцом и светоотражателями. Игнорирование рекомендаций приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию.

Рабочая температура зависит от мощности источника света. По сравнению с галогенками для одинакового уровня освещенности требуется менее мощная светодиодная лампа.

Схемы подключения к 220 В

Одни точечные светильники работают от сети 12 В. В данном случае требуются специальные понижающие трансформаторы (драйверы). В последнее время появилось огромное количество спотов, работающих от промышленной сети 220 В. В определенной степени первые считаются безопаснее, но монтаж и подключение вторых значительно проще.

Последовательное подключение

Простейшая в реализации схема, требующая минимального количества материалов. Споты подключаются последовательно друг за другом, но желательно, чтобы их количество не превышало пяти-шести штук. Из-за последовательного подключения могут возникнуть перебои со свечением, а если выйдет из строя один светильник, разорвется цепь и перестанут работать остальные. Чтобы восстановить работоспособность цепи, придется ее разобрать и проверить по отдельности каждый спот.

Для реализации нужно подключить фазу от одного светильника к другому, а к последнему подсоединить нулевой провод. Предварительно фаза подается на выключатель, что гарантирует его функциональность.

Если хотите подключить тройную проводку, заземляющий провод нужно подать на каждый светильник, найдя соответствующие клеммы. Заземление может быть организовано через ближайшую розетку, выключатель.

Схемы параллельного подключения

Подход намного сложнее предыдущего. Наблюдается зависимость: чем больше подключаемых спотов, тем выше стоимость организации освещения и временные затраты. С другой стороны, при подключении каждого светильника отдельно они будут светить с одинаковой, заявленной по паспорту, интенсивностью. Поэтому, несмотря на трудности, текущий метод считается самым востребованным и распространенным.

Параллельное подключение реализуется двумя вариантами:

  1. Лучевой способ — каждый светильник имеет отдельную пару проводов.
  2. Шлейфное соединение — два провода подключаются к светильникам попеременно, а дальше подаются уже с выхода.
Лучевое

Подход самый сложный, поскольку для отдельного светильника требуется собственный кабель. Преимущество — высокая надежность. При выходе из строя перестанет гореть только испорченный спот. Для реализации метода возьмите кабель, подключенный к распределительной коробке, и протяните до середины помещения. Закрепите при помощи различных элементов, отсюда тяните отдельные отрезки на каждый встраиваемый светильник.

Обратите внимание на безопасность, поскольку от одного места расходится несколько проводов. Если выбран одножильный кабель и выполняется подключение небольшого числа спотов, разводка проводов выполняется методом скрутки с обжатием пассатижами и дополнительной сваркой. Соединение будет неразъемным. Другой вариант проще: на каждый проводник следует установить разъемы, вставляемые в слот клеммной колодки.

Шлейфное подключение

Кабель идет от распределительной коробки и подключается к первому светильнику. Далее нужно взять отрезок другого провода и подключить к выходу прибора, причем другой конец следует соединить со следующим спотом. Повторите действия для всех спотов, пока не будет организовано подключение цепи.

Читайте также:
Отопительные котлы Купер – особенности конструкции, ассортимент, преимущества

Светильники будут работать от одного выключателя. Если нужно разделить их на две группы, то подключение следует выполнять через двухклавишный выключатель. Схема незначительно усложняется за счет увеличения числа кабелей. Возможен монтаж выключателя с подсветкой.

Этапы монтажа

Установка спотов включает пять основных этапов — от выбора места расположения до подключения к сети и закрепления в гнезде.

Расположение точечных светильников

Составьте небольшой проект. Достаточно эскиза с указанием мест расположения спотов. Сложно составить его для многоуровневых конструкций, если требуется равномерное освещение или зонирование комнаты.

Каждый уровень будет отдельным контуром. Располагать светильники друг от друга нужно на расстоянии от 1 м. Разрыв между стеной и ближайшим спотом должен быть равен 60 см. При размещении спотов убедитесь, что они не касаются каркаса. Расстояние между отверстием под точечный светильник и каркасом должно составлять 30 мм (и выше). В противном случае потолочная конструкция может усложнить монтаж спотов.

Прокладка провода

Монтаж проводки желательно выполнять до установки натяжных конструкций. Сначала разместите каркас, к которому будут крепиться листы, затем протяните проводку, предварительно решив, где будут расположены споты.

Если потолок смонтирован, задача усложнится. Воспользуйтесь рулеткой, чтобы выполнить измерения и найти те точки, где будут расположены споты. Нарежьте куски проводов, длина которых совпадает с расстоянием между спотами. Длина отрезков должна быть на 40 см больше полученных данных.

Нужно делать по два одинаковых отрезка — по одному подается фаза, а другой «нулевой». В данном случае используются мягкие проводники: для протяжки потребуются специальные инструменты. Можно изготовить жесткий прут из твердой проволоки. На одном из его концов должен быть крюк, который позволит захватить нужный кабель.

Если не получится, сделайте идентичный крюк на другом конце прута. Протяните его от одного отверстия до другого вместе с отрезками кабеля. Для этого сделайте петлю на проводе, зацепите за крючок и протяните. Процедура повторяется для всех спотов.

Для коммутации проводов нужны гильзы. В идеале они должны быть медными, еще лучше — лужеными. Чтобы выполнить надежные соединения, воспользуйтесь обжимным прессом. По надежности с данным способом может сравниться пайка с оловом. Согласитесь, первый вариант проще. При отсутствии пресса можно взять электромонтажные плоскогубцы, а если нет таковых, подойдут кусачки.

Для организации равномерного освещения покупайте одинаковые светильники: не только по дизайну, но и по мощности.

Подготовка отверстий

Чтобы проделать отверстия в потолке, можно воспользоваться электрической дрелью или шуруповертом. Потребуется специальная коронка по дереву (в зависимости от того, из какого материала изготовлен потолок). Коронка должна соответствовать посадочному месту для конкретного спота.

Разместите ее в электрическом приборе и вырежьте отверстие. Если нет коронки, задача усложнится. Можно взять сверло и канцелярский нож. Карандашом изобразите круг нужного диаметра, размер должен быть немного меньше наружной части светильника. Просверлив небольшое отверстие, удалите все заусенцы, используя канцелярский нож.

Подключение точечных светильников

Выполнив проводку по методу, описанному выше, останется подключить споты к сети. Электрическая сеть должна быть обесточена. Если светильники по умолчанию идут с проводами, задача максимально упростится. Если провода отсутствуют, ослабьте клеммы на приборе, закрутите концы пальцами и зажмите сильнее плоскогубцами. Это существенно увеличит контактную площадку.

Закрепление

Большая часть доступных на рынке спотов крепится при помощи двух скоб, расположенных по бокам. Они должны быть отогнуты вверх до упора, после чего помещены в отверстие на потолке. Убедитесь, что питающие провода не попадают на данные зацепы.

Когда вставите светильник, зацепы разогнутся и прижмут устройство к потолку или стене. Фиксация очень надежная. В конце останется подключить главный провод к выключателю и распределительной коробке, после чего включить питание и убедиться в работоспособности спотов.

Заключение

Что касается светильников на 12 В, процесс установки практически ничем не отличается от того, что было описано выше. Единственное изменение связано с тем, что питающие провода подключаются не к светильникам, а к трансформаторам, устанавливаемым перед ними.

Обратите внимание, что каждый понижающий драйвер имеет свою мощность. Нельзя подключать к одному трансформатору много светильников, суммарная мощность которых превышает мощность драйвера. Если она больше, разделите светильники на группы и приобретите дополнительный трансформатор.

Напоследок несколько важных советов и рекомендаций:

  1. Избегайте применения источников света, мощность которых превышает 50 Вт. В противном случае рискуете повредить проводку и поверхность потолка.
  2. Старайтесь не делать отверстия для монтажа спотов на стыке двух потолочных панелей. Это может привести к их расхождению, появлению трещины, портящей внешний вид. Места под отверстия выбирайте так, чтобы они были расположены как можно ближе к центру накладной панели.
  3. Убедитесь в том, что в местах расположения светильников не проходит профиль.
  4. Если решили собрать потолок без учета расположения светильников, рискуете при сверлении отверстия задеть металлический каркас. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь мощным магнитом. Проведите его там, где собираетесь проделывать отверстие. Почувствуете, если за накладной панелью находится металлическая конструкция. В таком случае придется выбрать иное место.

Используя инструкции, описанные выше, вы с легкостью установите точечные светильники на потолок, стену или в мебель своими руками. Не забывайте о главном правиле, связанном с обесточиванием помещения, в котором проводятся работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: