Переустройство и перепланировка жилого помещения: действуем по правилам

Перепланировка и переустройство жилых помещений

Переустройство (встречается также понятие переоборудование) жилого помещения – установка (возведение), замена или перенос инженерных сетей (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования), санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Переустройство (переоборудование) жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных, сантехнических (ванны, мойки, умывальника, унитаза) и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, “джакузи”, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка жилого помещения – изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров (т.е. изменение или возведение архитектурных конструкций). Например, объединение ванной комнаты и туалета будет являться перепланировкой.

При переустройстве все комнаты остаются в старых границах, а при перепланировке – изменяются.

Запрещаются работы, в результате которых ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе, если затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов – изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами.

Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.

Запрещается затрагивать характеристики здания (несущие стены, перекрытия, балки), изменять фасад и границы смежных помещений, а также присоединять к квартире части общего имущества в многоквартирном доме.

Размещение над жилыми комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2-х уровнях.

Если переустройство (перепланировка) помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие переустройство (перепланировку) помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Чтобы понять подпадают ли действия под термин «перепланировка» – нужно посмотреть в технический паспорт (экспликацию) жилого помещения и убедиться: если меняется расположение помещений, их площадь (за счет переноса и демонтажа перегородок, переноса кухни или санузлов, а также за счет уменьшения площади вспомогательных помещений), изменяется устройство дверных проемов – это перепланировка.

Проект переустройства или перепланировки должен соответствовать требованиям законодательства. Все изменения фиксируются в техническом паспорте объекта.

И переустройство, и перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения (статья 26 Жилищного кодекса Российской Федерации). В каждом муниципальном образовании приняты административные регламенты по приему заявлений и выдаче документов о согласовании перепланировки (переустройства) жилого помещения.

Проект переустройства дополнительно следует согласовать с профильными организациями. Например, для изменения установки газового обогревателя или установки нового газового оборудования необходимы проект газоснабжения квартиры, дома, получение технических условий по присоединению к сетям, согласование с организацией, уполномоченной обслуживать и обследовать дымоходы и т.д. А для переноса электросетей и изменения схем электроснабжения квартиры необходим другой проект – электрооборудования и электроосвещения.

Оформление разрешительной документации не требуется при ремонте помещений, установке или разборке встроенной мебели, шкафов, антресолей, замене (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.

Если жилое помещение передано по договору социального найма, для перепланировки (переустройства) необходимо обратиться за разрешением к наймодателю.

Стоит обратить особое внимание собственников (нанимателей) жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, что существует отдельное понятие «реконструкция», которое подразумевает под собой изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Выдача разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства, проведение осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений осуществляется органом местного самоуправления (статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок получения решения о согласовании в перепланировке (переустройстве) жилого помещения

Для проведения переустройства (перепланировки) жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения непосредственно либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или многофункциональный центр представляет:

  1. заявление о переустройстве (перепланировке) по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
  2. правоустанавливающие документы на переустраиваемое (перепланируемое) жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
  3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства (перепланировки) переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения;
  4. технический паспорт переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения;
  5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое (перепланируемое) жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения по договору социального найма);
  6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства (перепланировки) жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Читайте также:
Отопление, водоснабжение, канализация загородного дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, виды, устройство, автономная канализационная система, фото и цена

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления органом, осуществляющим согласование, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный орган документов заявителя. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий согласование.

Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. В случае представления заявления о переустройстве (перепланировке) через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем. Полученный документ о согласовании является основанием проведения переустройства (перепланировки) жилого помещения.

Отказ в согласовании переустройства (перепланировки) жилого помещения допускается в случае:

  • непредставления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
  • поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, правоустанавливающие документы на жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе). Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить отсутствующий документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
  • представления документов в ненадлежащий орган;
  • несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

В самом решении об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно содержаться основание отказа.

Решение об отказе в согласовании переустройства (перепланировки) жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Завершение переустройства (перепланировки) жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.

Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (БТИ).

Последствия самовольного переустройства (самовольной перепланировки) жилого помещения

Самовольными являются переустройство (перепланировка) жилого помещения, проведенные при отсутствии принятого решения о согласовании переустройства (перепланировки) жилого помещения, или с нарушением проекта переустройства (перепланировки), представлявшегося в заявлении.

Собственник (пользователь) жилого помещения, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение, несет предусмотренную законодательством ответственность и обязан будет привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.

На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном (перепланированном) состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок в установленном органом, осуществляющим согласование (органом местного самоуправления), порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, принимает решение:

  • в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
  • в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.

Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов.

Контроль за осуществлением порядка переустройства и (или) перепланировки жилого помещения производит орган местного самоуправления, выдавший решение о согласовании (отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки такого помещения, надзор за соблюдением требований к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений производит орган государственного жилищного надзора.

По разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирном доме, владельцы помещений, не являющиеся собственниками, а также объединения собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, вправе самостоятельно обращаться в суд с требованиями к лицам, самовольно переустроившим и (или) перепланировавшим жилое помещение, в порядке, предусмотренном статьями 304 и 305 Гражданского кодекса Российской Федерации, и такие требования подлежат рассмотрению судами.

Читайте также:
Очиститель воды под мойку: видео-инструкция по монтажу своими руками, какой лучше, фото и цена

Перепланировка квартиры в 2021 году

Ломать – не строить

О том, что перепланировку или переоборудование в квартире надо согласовывать, большинство наслышано. Но делают это далеко не все, предполагая, что обойдутся без лишней бюрократии или узаконят преобразования как-нибудь потом.

В большинстве случаев, если проведенный ремонт не нарушает санитарных и строительных норм, не грозит жизни и здоровью соседей и не представляет опасности для конструкции дома, его реально узаконить и постфактум. Проблемы возникают, когда при перепланировке нарушаются действующие нормы. И ее вам не согласуют ни при каких обстоятельствах.

Как становится известно о нарушениях? Ситуаций, в которых чаще всего возникают проблемы, как правило, две.

Первая – жалобы соседей, за которыми следует проверка жилинспекции. Случаи, когда из-за слишком безбашенного ремонта в отдельно взятой квартире по всему дому шли трещины или даже случались обрушения перекрытий (были даже жертвы, хотя и единичные), увы, известны.

Вторая – продажа квартиры. В большинстве случаев жилье сейчас покупается по ипотеке. Банк не примет в качестве залога жилье с неузаконенной перепланировкой. Как это выяснится? Очень просто: среди пакета документов обычно присутствует план БТИ, а несоответствия в планировке там будут отмечены красными линиями – зримо и наглядно.

Какие штрафы действуют за перепланировку квартиры

НАША СПРАВКА

Переустройство согласно Жилищному кодексу предполагает замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. Скажем, если вы меняете ванну на душевую кабину (не двигая при этом стены) – это переустройство.

Перепланировка предполагает изменение конфигурации помещения. Скажем, если вы из однушки делаете квартиру-студию, объединив кухню с комнатой аркой (напомним, это возможно только в домах с электроплитами) – это перепланировка.

Как узаконить перепланировку квартиры

Схема действий такая:

1. Надо получить в БТИ техпаспорт квартиры.

2. Далее отправляетесь за консультацией в жилинспекцию (или многофункциональный центр, если нужные услуги можно получить через него). С собой возьмите план БТИ, документы о собственности и проект перепланировки. Вам скажут, можно ли задуманные преобразования осуществить, не нарушая закона, и что для этого нужно.

3. Подаете заявку, ждете, пока ее рассмотрят (в среднем около месяца). После одобрения начинаете делать ремонт.

4. Когда работы завершатся, вызываете приемочную комиссию. Если все ОК, в техпаспорт квартиры вносятся нужные изменения.

Важно: Не шуми и не мусори

Проблемы с законом при ремонте могут возникнуть не только из-за перепланировки.

Закон о тишине. В Москве нельзя шуметь при проведении ремонта с 19.00 до 9.00, а также с 13.00 до 15.00 и, кроме того, в выходные и праздничные дни. Исключение – новостройки, там шумные работы дозволяются в течение всех первых полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию. Штраф за нарушение – 1 – 2 тыс. рублей.

Строительный мусор. Просто оставить его во дворе или выкинуть в обычный контейнер нельзя. Нужно заказать услугу вывоза мусора в специализированной компании. Не везде за этим следят, но в столице нарваться на штраф (1,5 – 2,5 тыс. руб.) реально. В любом случае хорошо, если вывоз мусора уже входит в перечень услуг, которые вам взялась оказать строительная бригада или, скажем, установщики новых окон.

Чего делать нельзя

  • Сносить несущие конструкции или нарушать их стабильность.

Расширять площадь санузла или ванной за счет жилых комнат, переносить кухню на место жилой комнаты («мокрые» помещения не должны находиться над жилыми комнатами у соседей).

Объединять кухню, в которой находится газовая плита, с комнатой (можно, если на кухне электроплита).

Сносить или нарушать работу общедомовых радиаторов и примыкающих к ним труб, переносить стояки, переносить радиаторы водяного отопления на лоджию – при этом могут возникнуть проблемы с отоплением по всему стояку (заметим, что устанавливать электрические радиаторы или устраивать теплые полы с электрообогревом на лоджии можно – это скажется только на ваших счетах за электроэнергию, но никак не ухудшит жизнь соседей).

Делать водяные теплые полы с подключением к общедомовым системам отопления или горячей воды (можно – теплые полы с электрообогревом).

Расширять балкон за счет жилых комнат (можно сделать вместо дверей арку шириной до 1 метра).

Нарушать деятельность вентиляционных систем дома (сносить вентиляционный короб или уменьшать его размер).

Присоединять к своей квартире чердак, если он не находится в вашей собственности, или общий коридор, или какие-то другие общедомовые помещения.

  • Оставлять кухню без окна.
  • Как сделать ремонт полов в доме с деревянными перекрытиями своими руками: варианты +Видео

    Главная причина ремонта деревянного пола – это его проседание, нарушение геометрии всей плоскости, частичное гниение и разрушение нескольких лаг, а также полное отсутствие утеплителя.

    Достаточно часто причинами данных последствий являются нарушения технологии укладки полови напольных перекрытий, полное отсутствие продухов в подполе, наличие грунтовых вод, маленький цоколь и вентиляционные отверстия. Но самая распространённая причина – это экономия в количестве переводов пола и толщина несущего покрытия.

    [contents]

    Данные проблемы можно решить и исправить при большом желании и определенных денежных затратах. Основное правило, которое необходимо помнить – не запускайте проблему, иначе рано или поздно это приведет к аварийному состоянию полов.

    Главные причины нарушения функциональности пола мы описали. Ниже рассмотрим ремонт пола более подробно.

    • 1 Демонтаж напольных покрытий
    • 2 Механизм половых переводов
    • 3 Ремонт лаг пола в деревянном доме
      • 3.1 Сборка черновых полов
      • 3.2 Утепление полов в доме
      • 3.3 Монтаж фанерных листов под ламинат

    Демонтаж напольных покрытий

    Основным этапом при замене либо утеплении полов необходим предварительный демонтаж плинтусов по всему периметру комнаты. При этом особенных умений здесь не потребуется, главное, что необходимо запомнить – это аккуратность и внимательность при демонтаже, чтобы не нарушить электрическую проводку, канализацию, водопровод и отопление.

    Читайте также:
    Плюсы и минусы строительного материала теплоблок

    После завершения демонтажа уберите весь накопившийся строительный мусор.

    Как правило, длинные доски и переводы разрезают прямо в комнате либо передают в окна и уносят на специально отведенные площадки для сбора строительного мусора.

    Механизм половых переводов

    При замене полов меняют и переводы, так как гнилое покрытие означает и гнилые несущие балки.

    На сегодняшний день современные технологии монтажа полов и каркаса подразумевают и обработку балок, а также досок чернового пола специальными антисептиками, которые существенно снижают степень поражения плесенью и грибком, различными насекомыми и вредными микроорганизмами.

    Также необходима правильная организация воздухообмена в подполье. Основная причина, из-за которой начинает гнить пол и лаги – это частичное или полное отсутствие воздухообмена. Хорошая вентиляция залог долгой жизни деревянных полов, и благоприятного микроклимата в комнатах. Достаточно часто можно ощущать в загородных домах первого этажа неприятный запах плесени. И это верный признак того, что воздуховод не качественный, либо организован неправильно.

    Начиная капитальный ремонт полов в частном доме необходимо уделить этому особое внимание, и на начальной стадии монтажа исправлять все строительстве ошибки. Неплохо будет также проконтролировать правильность организации общей гидроизоляции фундамента.

    Ремонт лаг пола в деревянном доме

    Основной принцип ремонта лаг пола в деревянном доме заключается в правильном подборе сечения, оно должно быть с запасом по нагрузке.

    Необходимый шаг лаг подбирают исходя из финишного покрытия или от ширины утеплительного слоя. Обращать внимание необходимо и на уровень пола. В частных домах устройство пола иногда идет в один уровень на всем этаже, без каких-либо переходов по уровню. Поэтому, и все межкомнатные двери устанавливаются без порогов. Исключением будут являться кухонные двери и ванной комнаты.

    Рассмотрим более подробно данный вариант. При ремонте пола в деревянном доме в отдельно взятой комнате, нужно отталкиваться от уже существующего уровня пола в соседнем помещении. В этом вам поможет водяной уровень, вы с легкостью сможете перенести отметки по углам комнаты. Далее вам необходимо вычесть будущую толщину деревянных полов и проставить новые метки. Далее выставить по меткам крайние лаги деревянных перекрытий, и закрепить их.

    Хорошим считается и независимый пол – это когда переводы не закреплены к стенам дома. Они монтируются на щечки фундамента или столбики внутри комнаты. Для этого подойдут пробуренные и отлитые из асбестоцементной смеси специальные сваи. Располагать сваи вы будете индивидуально для каждой из комнат.

    Крайние лаги вы уже смонтировали, и собрать в систему оставшиеся – это дело техники и навыка. Необходимо натянуть шнур по двум краям и середине, и продолжить монтаж переводов пола с определенным шагом, при этом контролировать все зазоры под натянутыми нитками. В конечном итоге вы получите ровную плоскость.

    Сборка черновых полов


    Сборка черновых полов идет как дополнительный слой при утеплении пола. Обычно это дощатый настил из досок с разным сечением, обработанных специальным антисептиком. Данный пол добавляет жесткость и служит дополнительным утеплительным слоем, а также защищает чистовой пол от влажности.

    Для правильного ремонта полов вам потребуются деревянные бруски сечением 30 на 30 мм, и обрезная доска.

    Прикрутите по внутренним сторонам переводов деревянный брусок, замерьте ширину прогалков между всеми лагами. Нарежьте доски по размеру, и плотно уложите их на бруски. Это и будет ваш черновой пол. Технология сборки достаточно проста, и ее сможет освоить даже начинающий строитель.

    Утепление полов в доме

    Нет ничего сложного в утеплении полов своими руками. Утеплительный слой состоит из черновых полов, гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также параизоляционного слоя.

    Итак, рассмотрим поэтапно процесс утепления пола. Поверх черного покрытия и деревянных лаг при помощи строительного степлера закрепляем гидроизоляционный слой, который плотно огибает каждый перевод. Далее в получившиеся карманы монтируем нужный нам утеплительный слой, это примерно 150 мм. Затем по стенам вдоль переводов необходимо пройтись валиком, контролируя появление щелей и мостиков холода.

    Особых различий между брикетным и рулонным утеплителем нет, можно применять любой, вопрос стоит в удобстве работы. Также мы не рекомендуем вам использовать пенопласт либо пенополистирол. Объяснить это достаточно просто, данные материалы очень любят мыши, а также они отлично горят, выделяя при этом вредоносные ядовитые вещества.

    Следующий слой – это пароизоляционная мембрана, устанавливают ее также при помощи строительного степлера, при этом необходимо следить за нахлестом и примыканиями к стенам.

    Далее необходимо организовать продух между основанием пола и утеплителем. Идеальным вариантом будет использование тонких реек поверх лаг, к тому же они не дорогие.

    Монтаж фанерных листов под ламинат

    В настоящее время при ремонте деревянных полов в домах своими руками чаще всего в качестве финишного покрытия выбирают ламинат. Данный выбор не случаен, т.к. ламинат имеет высокие эксплуатационные характеристики, долго служит, неприхотлив в уборке, и имеет не высокую цену. Также используют линолеум, но только для санузлов и кухонь, т.к. он прост в уборке и стоит гораздо ниже, чем ламинат.

    Для укладки ламината в загородном доме вам необходимо ровное и надежное основание. Лучше всего для данной цели подойдет березовая фанера, т.к. фанера из хвойных деревьев недостаточно прочная. Сорт фанеры вам также не важен, поскольку это не финальное покрытие. Поэтому смело покупайте фанеру эконом класса, которая будет существенно дешевле, и идеально подойдет для вашего основания.

    Весь процесс ремонта деревянного пола в частных домах и настила фанерных листов достаточно прост. Ниже рассмотрим пошаговую установку фанеры на пол:

    • первоначально проверьте все диагонали комнаты, определите прямой угол по стенам;
    • временно уложите фанерные листы вдоль стен буквой Г, где вы заранее определили прямой угол;
    • проверьте правильность установки фанерных листов, если они уходят от линии стыка, то подрежьте их вдоль стены;
    • предусмотрите незначительные щели у стен для расширения фанерных листов;
    • далее просверлите фанеру и закрепите саморезами к лагам.
    Читайте также:
    О поверхностном дренаже на городских улицах: виды, назначение и правила обустройства

    В результате у вас получится ровное и качественное основание под укладку финишного покрытия.


    Простые способы ремонта полов

    В дощатых полах со временем могут появиться повреждения вследствие высыхания и коробления, истирания. Кроме того, могут возникать зыбкость, местные просадки, скрип, и загнивание. Лучше, когда подобные неисправности своевременно обнаруживаются и вовремя устраняются. Новые полы необходимо как можно плотнее сплачивать, так как они впоследствии подвергаются усушке и короблению. Для этого приподнимают каждую прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом молотка и удаляют гвозди. Вынув гвозди из нескольких досок, их прижимают друг к другу при помощи клиньев. В освободившееся пространство вставляют недостающие доски. При этом необходимо следить, чтобы пол получился ровным.

    Если в полу образовались большие щели, их можно заделать рейками. Их смазывают столярным клеем и плотно вбивают в щели. После того как клей высохнет, выступающие части рейки состругивают. Целиком весь пол также можно строгать в случае коробления досок от неравномерного высыхания, а также в случае изнашивания или при подготовке старых полов под окраску. Перед тем как приступить к строганию гвозди углубляют, а выступающие сучки срубают стамеской. Строгать доски необходимо не только вдоль, но и поперек. Это позволит получить более ровную поверхность пола.

    При повреждении или загнивании досок пол нужно перестелить. При разборке нужно действовать осторожно, стараясь не повредить кромки досок, не сломать гребни и пазы. Хорошие доски можно использовать заново, поврежденные необходимо заменить. Мусор и стружку, обнаруженные под полом, удаляют, так как они могут стать причиной гниения пола. В случае, когда повреждены несколько досок, их нужно вынуть и заменить новыми. Необходимо учитывать, что для лучшего уплотнения они должны быть несколько шире прежних.

    Во время ремонта шпунтованных деревянных полов вначале необходимо стамеской удалить гребень в соседней доске, и уложить новую доску на место поврежденной. Когда загнил только один конец доски, его отпиливают или отрубают стамеской. Новый отрезок доски должен опираться, как минимум, на две балки.

    Если в дощатом полу были обнаружены поврежденные лаги, то можно с них удалить сгнившие части до здоровой древесины. Затем на это место прибивается доска необходимых размеров. Если сгнивает большая часть лаги, то это место следует вырезать и прикрепить с помощью досок новый брус. Чтобы не допустить загнивания все детали из древесины, кроме верхних поверхностей пола, нужно предварительно обработать антисептиками.

    Существенным недостатком полов является их скрипение. Как правило, причиной этому может быть усыхание досок или поломка боковых шипов. Гвозди в таких полах держатся плохо. Поэтому старые гвозди нужно вынуть, а на их место забить с небольшим наклоном новые – более длинные. После этого соединение доски с лагами опять станет прочным. Ещё более надежным будет крепление досок с помощью шурупов. Также, если скрипит пол, под него можно забить клинья из сухого твердого дерева с небольшим наклоном. Выступающие части клиньев следует обрезать. Когда пол прекратил скрипеть, его укрепляют планкой в местах, где были забиты клинья.

    От коробления и зыбкости полы предохраняют плинтуса. Зазоры между покрытием и стенами в деревянных полах должны составлять 10-15 мм. Это делается для того, чтобы покрытие могло свободно перемешаться при колебаниях температуры и влажности воздуха. В каждом углу комнаты следует установить вентиляционные решетки. Это предохранит пространство под полом от сырости и застоя воздуха, которые вредно влияют на древесину. Чтобы в подполье не попадала вода, решетки нужно ставить на 10- 15 мм выше пола. Для увеличения срока службы дощатых полов после ремонта их нужно сразу же проолифить и покрасить масляной краской.

    К ремонту паркетных полов предъявляются определенные требования. Отставшие дощечки и основание необходимо очистить от пыли, и остатков старого клея. Затем проверяют состояние досок черного пола, не прогибаются ли они ходьбе и в удовлетворительном ли состоянии находится бетонное перекрытие. Очищенные дощечки нужно заново приклеить к деревянному основанию паркетным клеем, а к бетонному – битумной мастикой. Приклеенные дощечки строгаются в один уровень с полом. После этого поверхность пола циклюется. Во время циклевки отдельные места пола необходимо смочит водой и тщательно обработать циклей каждый квадрат паркета вдоль слоев дерева. Небольшие выбоины на паркетном полу или борозды от ножек мебели следует затереть. Для этого такие места предварительно распаривают с помощью умеренно нагретого утюга и, сложенной в несколько раз, мокрой оберточной бумаги. Чтобы паркет дольше служил, был красивым, его можно покрыть специальным паркетным лаком. Это лучше, чем регулярная натирка мастикой.

    Основным недостатком линолеумных покрытий является то, что они в процессе длительной эксплуатации трескаются и вытираются. Такой линолеум необходимо полностью или частично заменить. При частичной замене нужно, чтобы вновь приклеенная полоса выглядела как бы дорожкой на старом линолеуме. Это достигается наклейкой линолеума другого рисунка. Для устранения вздувшихся мест линолеум можно проколоть шилом, чтобы вышел воздух. После этого пузыри с помощью шприца вводят жидкий клей и прижимают грузом. Если линолеум, вздулся на всей поверхности, то исправить его невозможно, он требует полной перестилки. Полы из линолеума рекомендуется ежедневно протирать влажной тряпкой, а также и раз в один-два месяца мыть теплой водой с моющим средством для линолеума. Соду, щелочи и горячую воду применять нельзя, так как они могут привести к порче линолеума.

    Ремонт плиточных полов не представляет большой сложности. Вначале необходимо удалить отставшие и поврежденные плитки, а также старый клей или раствор. Затем нужно тщательно очистить и промыть водой основание. Новые плитки следует предварительно замочить и уложить на плиточном клее. После затвердения клея швы расшивают составом для затирки швов. Самой большой трудностью является удаление поврежденных плиток, которые достаточно прочно держатся. Для этой цели можно воспользоваться острым зубилом. Выбивать поврежденные плитки следует всегда от центра к краям. Эту работу нужно стараться выполнять так, чтобы удары оказывали минимальное воздействие на соседние плитки. По вновь уложенным плиткам нельзя ходить в течение недели.

    Читайте также:
    Пантограф по дереву: видео-инструкция по монтажу своими руками, чертежи, фото и цена

    Замена полов в квартире

    Автор: Николай Стрелковский

    Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры – пришло время установить тепло – и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

    Замена полов в квартире

    В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло – и шумоизоляцию.

    Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

    Демонтаж пола

    Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

    Деревянный пол

    Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

    Демонтаж старого деревянного покрытия

    • Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
    • Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами – их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
    • Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора – она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
    • Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
    • Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

    Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

    Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

    Бетонное покрытие

    Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

    Намного более трудоемкий процесс – демонтаж старой стяжки

    Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов – это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

    Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло – и звукоизоляционной конструкции.

    Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

    Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

    После снятия старой стяжки , ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

    Подготовительные работы

    Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

    • С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
    • Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо – и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
    • Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

    Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

    Новая стяжка

    Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

    Один из отличных вариантов – заливка самовыравнивающегося покрытия

    • Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
    • Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
    • Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
    • Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.
    Читайте также:
    Особенности выбора штор на дверной проем в квартиру

    Далее на выровненный пол можно:

    – расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

    – устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

    – настелить на установленные лаги деревянный пол.

    Стяжка с утеплением из керамзита

    Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

    Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

    • Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
    • На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15 – 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
    • Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
    • Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
    • Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
    • После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
    • После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
    • Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

    Стяжка без утепления

    Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

    • На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
    • По периметру стен наклеивается демпферная лента.

    В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

    • Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

    Пол с выставленными маячками

    • Заливается бетонный раствор на 1,5 – 2 см выше маячков , начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
    • Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 – 4 недель).

    После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

    Сухая стяжка

    Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

    Отличное решение для квартиры – сухая стяжка

    • На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 – 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
    • Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
    • Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

    По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

    • Следующий шаг – на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
    • Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
    • Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

    Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

    Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием – выбрать его можно по своему вкусу.

    Деревянный пол

    Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

    Система лаг для будущего деревянного пола

    Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс – лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

    Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

    • Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 – 50 мм, так будет даже лучше).
    • Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
    • Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
    • Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 – 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
    • После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.
    Читайте также:
    Особенности рулонных прессов-подборщиков для сена

    Примерная схема деревянного пола с утеплением

    • Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции – ее следует закрепить к лагам степлером.
    • Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 – 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

    Видео – Монтаж пола из шпунтованной доски

    Видео – Советы по укладке половой доски

    • Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
    • Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
    • Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
    • Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

    Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые – водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

    Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации “Какие полы лучше для квартиры”.

    Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно – это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

    Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

    Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 24 июля 2017

    Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

    ↑ Диагностика и обследование конструкции деревянного пола

    Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    ↑ Капитальный ремонт деревянного пола

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    ↑ Демонтаж старого пола

    Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Читайте также:
    Определение прочности бетона Способ отрыва Скалывание ребра Ультразвуковое определение Исследование молотком Кашкарова Метод отскока

    Подрываем и выпиливаем старые доски пола

    Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

    Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

    На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

    Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

    ↑ Установка новых лаг

    Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

    По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

    Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

    • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
    • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
    • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
    • Гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

    Схема установки лаг на опорные столбики

    Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

    Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

    ↑ Обустройство нижнего пола

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    «Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

    Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

    Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

    Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым, в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

    ↑ Обустройство деревянного настила

    Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

    Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

    Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

    Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

    ↑ Ремонт деревянного пола в квартире

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

    Читайте также:
    Основа любой постройки из железобетонных шпал

    Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

    Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

    Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

    ↑ Как устранить скрип половиц

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    ↑ Как устранить прогибание половиц пола

    Чаще всего причиной прогибания половиц является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

    Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

    ↑ Как произвести частичную замену половых досок

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.

    Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    Ремонт пола в квартире своими руками

    Дмитрий Кузнецов

    Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

    Лучшим способом обрести комфорт, является умение окружать себя красивыми и функциональными предметами, содержать жилье в чистоте и опрятном виде. Каким бы долговечным ни был ваш ремонт, он неизбежно будет нуждаться в обновлении.

    Самая чувствительная к износу часть помещения — пол, потребует укрепления или полной замены отделки раньше остальных поверхностей. Ведь здесь на каждый квадратный метр приходится нагрузка трафиком, весом мебели и предметов интерьера, частой уборки.

    Качественный ремонт полов своими руками быстро и недорого — трудоемкий, однако полностью реальный процесс. Осуществить его могут не только участники знаменитых телешоу, но и каждый, кто привык к эстетике и комфорту, но не готов за это платить наемным специалистам.

    И такой подход всегда имеет разумное объяснение: большинство ремонтных бригад и понятия не имеют, что такое полномасштабный ремонт пола в квартире. Как итог — откровенная «халтура», которая обходится владельцу жилья очень дорого.

    А имея даже незначительный опыт в строительстве и теоретическую подковку, хозяин сможет и сам полноценно выполнить все этапы этого процесса, получив качественный и стойкий результат.

    Главное — строго следовать плану работ, не нарушать технологические правила и покупать подходящие материалы вместо самых дешевых.

    Итак, правила обустройства крепкого и беззвучного пола будут зависеть от характера базы, состояния износа, целевого назначения помещения. Мы рассмотрим только ремонт старых полов в квартире — наиболее актуальный вариант для выполнения собственными силами.

    Определяемся с фронтом работ

    Если ремонт пола уже занял свою позицию в списке необходимых действий — на то всегда есть весомые причины. Скрип, нестабильность покрытия, видимый износ облицовки, провалы — все это является красноречивым свидетельством в пользу необходимости ремонта.

    Читайте также:
    Особенности определения теплопроводности строительных материалов

    В большинстве случаев, стандартная планировка имеет в своей основе железобетонную плиту перекрытия. Пол может быть оборудован на лагах, либо постелен просто на стяжку. От этого зависит дальнейший план действий и бюджет мероприятия.

    Деревянные лаги могут давать скрип и «игру» половиц под ногами, образовывать волны и порождать неприятный запах гнили в помещении. Еще хуже, когда деревянные доски проваливаются и нарушается устойчивость крупногабаритных предметов мебели. Такое состояние уже считается аварийным и опасным для всех жителей дома.

    Разрыхленная старая стяжка так же может приносить массу неприятностей своим владельцам. Она изначально могла отличаться от высоких стандартов, а могут быть варианты обычного износа со временем.

    Чаще всего, стяжка начинает «бухтеть» и появляется нестабильность целых фрагментов. Во всех случаях, быстрый и недорогой ремонт полов своими руками будет актуален.

    Первым этапом при любом виде ремонта, является демонтаж старой поверхности. Полностью удаляем покрытие, затем сбиваем и устраняем все, что было под ним.

    Если работы производятся только в одном помещении, стоит предусмотреть защиту от пыли и сделать ремонт пола в доме или квартире максимально изолированным.

    Итак, устраняем плинтус посредством использования рычага, направляя его усилие от стены. Делать это нужно аккуратно, чтобы затем не пришлось ремонтировать стены. Далее снимаем старое покрытие: делается это всегда поэтапно — сняли небольшой фрагмент, вынесли.

    Ни в коем случае не позволяйте себе засорить всю площадь комнаты одновременно — вынести материал с остатками старой стяжки будет сложно, и на эффективности демонтажа это обязательно скажется. Для снятия старой плитки используют перфоратор в режиме долбления. Все остальные манипуляции можно производить обычным ломиком, молотком и зубилом.

    Ревизия основания — ваш путь к дальнейшим действиям

    Итак, покрытие снято и перед нами открывается картина внутреннего наполнения. Если пол был оборудован на лагах, то стоит исследовать каждую из них.

    Все несущие элементы и подпорки должны быть крепкими, без следов гнили, грибка и трухлявых участков. Лага не должна прогибаться, скрипеть и трещать.

    Если состояние удовлетворительное, и лаги не подлежат обязательной замене, обработайте их антисептическим средством от грибка. Это защитит их от гниения и гарантированно продлит срок эксплуатации.

    Перед монтажом нового покрытия, все пространство между лагами нужно убрать и просушить. Далее стоит заполнить их укрепляющим, шумоизоляционным и обесшумливающим материалом. Для этого отлично подойдут старые половицы или другие материалы оптимальной плотности и низкой гигроскопичности.

    Если же лаги изношены, удалять их нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить бетонное основание и не добавить себе работы.

    Бетонное основание пола — это альфа и омега конечного результата. После удаления старого покрытия, его нужно тщательно исследовать на предмет сколов, трещин. Выявить участки отслоения можно с помощью постукивания, после чего они подлежат полному удалению.

    Процесс деструктуризации может начаться и от трещин, поэтому не оставляйте их без внимания. Каждую трещину следует «разделать» до 15-20 мм в ширину, после чего выдуть содержимое с помощью строительного пылесоса.

    Так же, стяжка сбивается в том случае, если вместо монолитного пола, планируется обустройство деревянного покрытия на лагах.

    Ремонтируем базу

    Исходной точкой качественного ремонта старых полов в квартире, является заливка новой стяжки. Перед ней необходимо закрыть все трещины и сколы, что реализуют с помощью специальных строительных смесей и правила, шпателя или строительного пистолета.

    Стяжка заливается исключительно на ровную поверхность, поскольку может не попасть в трещины и пустоты, что чревато попаданием воздуха и быстрым разрушением поверхности. Все факторы, снижающие монолитность покрытия, нужно обязательно устранить.

    Перед стяжкой, тщательно очищенный от пыли пол нужно прогрунтовать минимум два раза. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, предназначенную специально для бетона. Это повысит гидрофобные свойства и улучшит сцепление всех слоев.

    Дальнейшие действия возможны только после полного высыхания грунта.

    Ремонтный состав может включать в себя цемент и песок, однако для быстрого высыхания и эффективного застывания, лучше использовать готовые растворы на эпоксидной или цементной основе.

    Выравнивающая стяжка заливается в случае, если был снят базовый слой и уровень плиты далек от горизонтали.

    Стяжка выравнивает и укрепляет поверхность, поэтому данный этап можно назвать одним из самых важных для получения эталонной гладкости и прямолинейности. Для ее правильного выполнения, определяются наивысшая и самая низкая точка перепада, ставятся «маяки» и заливается раствор оптимальной густоты. Его можно изготовить самостоятельно из трех частей песка к одной цемента М-400, а можно купить в готовом виде.

    Правильно рассчитать расход можно с помощью среднего показателя: норма в кг на 1 метр квадратный при толщине слоя в 10 мм. После выравнивания на полу, стяжке нужно дать высохнуть и набрать нужную прочность.

    Облицовка

    После полного высыхания стяжки, можно приступать к финишной части ремонта пола. Здесь справедливо заметить, что хозяин — барин. Деревянные, плиточные, пробковые, ламинированные или ковровые — решать вам. Главное — выбрать материал с низкой склонностью впитывать влагу, продуцировать грибок, накапливать статические токи и легко воспламеняться.

    Главные критерии здесь: отсутствие скольжения, шумопоглощение, долговечность, простой уход и способность удерживать тепло. Все эти критерии в равной степени присутствуют в каждом современном покрытии, которое может быть стилизовано под камень, дерево, восточную мозаику и пр.

    Рулонные и сегментированные материалы рассчитаны на дополнительную фиксацию, и подбираются с учетом квадратуры, формы других архитектурных особенностей вашего жилья. Ступени, подиумы, ниши, сложные периметры — нуждаются в эластичных покрытиях, о чем нельзя забывать при покупке материала.

    Видео: Ремонт пола в квартире своими руками

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: