Отличный и удобный ящик для разнообразных инструментов

Ящики для инструментов

Найден 2341 товар

Категория
  • 40
  • 60
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 7 128 р.
Цена за ед. товара: 1 782 р. 2156 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 024 р.
Цена за ед. товара: 506 р. 588 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 692 р.
Цена за ед. товара: 673 р. 791 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 048 р.
Цена за ед. товара: 512 р. 593 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 348 р.
Цена за ед. товара: 337 р. 407 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 624 р.
Цена за ед. товара: 156 р. 180 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 664 р.
Цена за ед. товара: 166 р. 205 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 196 р.
Цена за ед. товара: 799 р. 880 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 748 р.
Цена за ед. товара: 187 р. 212 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 152 р.
Цена за ед. товара: 288 р. 352 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 336 р.
Цена за ед. товара: 334 р. 414 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 032 р.
Цена за ед. товара: 258 р. 293 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 148 р.
Цена за ед. товара: 287 р. 326 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 996 р.
Цена за ед. товара: 499 р. 550 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 268 р.
Цена за ед. товара: 67 р. 78 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 704 р.
Цена за ед. товара: 176 р. 200 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 920 р.
Цена за ед. товара: 230 р. 261 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 364 р.
Цена за ед. товара: 341 р. 389 р.

Ящик для инструментов нужен для того, чтобы инструменты, оснастка и крепеж, которые вы используете чаще всего, не потерялись. Там они будут в сохранности, к тому же так удобнее перевозить все необходимое для работы.

Каждый ящик для хранения инструмента состоит из одного или нескольких отсеков, крышки, ручки для переноски и замка. Как правило, чемоданы для инструментов имеются два закрывающихся на ключ замка или две пластиковые защелки. Прочные стенки защищают инструмент от повреждений при транспортировке, а у некоторых кейсов есть внутренняя мягкая прослойка для смягчения ударов.

Виды ящиков для инструментов

  • Для электроинструмента – разрабатываются под конкретный вид инструмента, например, для дрели, дисковой пилы или нивелира. Как правило, в профессиональном инструментальном ящике имеется один отсек, куда укладывают инструмент, а оснастку размещают в специальных углублениях, расположенных в стенках.
  • Для ручного инструмента – такие контейнеры имеют одно большое отделение для крупных инструментов, например, молотка, строительного уровня, отверток, ключей и т.д., и нескольких небольших ячеек для мелких изделий, например, мерной ленты, крепежа, оснастки.
  • Инструментальные ящики-органайзеры – состоят из множества отделений, предназначенных для хранения крепежа, измерительных инструментов, отверток и массы других нужных мелочей.

Параметры выбора инструментальных ящиков

Размеры: небольшие кейсы предназначены для хранения ручного инструмента и крепежа, как правило, длина их корпуса не превышает 300 мм, а в большой профессиональный ящик для инструментов можно положить, например, дрель и шлифмашинку, а также необходимую оснастку, крепеж и измерительные приспособления (длина может достигать 500-700 мм, а глубина 250-300 мм).

Материал: ящик для инструментов может быть металлический или пластиковый. Пластик легче, но металлические изделия прочнее. У некоторых моделей совмещены оба материала, например, дно и крышка изготовлены из стальных листов, а стенки – из пластика.

Размещение отсеков: у ящиков для хранения электроинструментов, как правило, один большой отсек, но в крышке могут быть небольшие ячейки для оснастки. У моделей, предусмотренных для хранения ручного инструмента, обычно много мелких отделений, а иногда есть еще внутренний поддон под крепеж. У некоторых кейсов перегородки модульные, то есть их положение можно менять, делая размер отсеков меньше или больше, в зависимости от того, какой по величине инструмент вам нужно туда поместить.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать и купить ящик для инструментов и под крепеж прямо сейчас! Описание и цена каждой модели находятся в карточках товаров, поэтому вам легко будет определиться. Оформить заказ можно через сайт или по телефону: 8-800-333-83-28.

Лучшие ящики для инструментов на 2021 год

У любого профессионального мастера все разложено по полочкам и сумочкам. Ведь порядок на рабочем месте ускоряет выполнение любых работ в 2-3 раза. Поэтому первое, чему необходимо научиться новичку – дисциплина. Конечно, случаются моменты, когда охота бросить ключ на видное место, ведь все равно он позже пригодится, тем более с собой нет никаких сумок. Но так делать нельзя, к тому же найти подходящий органайзер или кейс под инструменты – легко.

Редакция сайта «ЯНашла» подготовила для Вас рейтинг лучших ящиков для инструментов на 2021 год.

Описание и достоинства специальных приборов для хранения

Даже если человек не занимается постоянно ремонтом, и у него присутствует около 15 инструментов, все равно необходимо покупать специальный ящик для хранения рабочих материалов. Ведь это упростит монотонные задачи, а пользователь всегда будет знать, где находится конкретный прибор.

Мастерам в этом плане везет чуть меньше, так как одним ящиком, они обойтись не смогут, им необходимы пара органайзеров, кейсы, лотки и сумки. Только тогда они будут уверены, что все лежит на месте. Однако большая часть задается вопрос не о приобретении этого устройства, а о его преимущественных сторонах и практической пользе. Ведь в некоторых случаях стоимость ящиков может достигать 4-5 тысяч рублей, и покупать такую модель может быть не выгодно, если нет сильных положительных сторон. Поэтому важно разобрать достоинства покупки ящика для инструментов:

  • Порядок и организованность. В кейсах все всегда будет находиться на своих местах, если нужен ключ размера 10/12, он третий снизу, отвертка располагает сбоку, а молоток посередине. Мастеру даже не нужно будет заглядывать, чтобы знать, где лежит какой инструмент. Достаточно точно назвать местоположение и помощник тут же протянет руку с нужным прибором. Это сэкономит время и силы.
  • Компактность. Если все скинуть в одну кучу, то никакого удобства не будет, а человек начнет тратить несколько секунд на поиск нужного оборудования. Да и переносить такой ящик не так удобно. Поэтому большинство производителей выпускают модели, в которые легко помещается конкретные инструменты. Такое решение позволяет увеличить площадь полезного пространства.
  • Простое перемещение. Последнее преимущество кейсов – легкая транспортировка. Если профессионалам, которые работают в собственной конторе, от этого достоинства нет никакой пользы, для выездных мастеров это один из главных пунктов. Ведь когда осуществляется выезд невозможно знать, какие точно понадобятся инструменты, поэтому необходимо обладать набором с универсальными приборами. Но такие редко, где продаются, поэтому человеку придется наполнять ящик самостоятельно, а это тоже преимущество, так как он будет знать точно, что присутствует внутри, а что нет.
Читайте также:
Нужен ли трансформатор для светодиодных ламп

Главные особенности ящиков

Большинство людей приобретают кейс, не задумываясь о его особенностях. Они видят, что изделие им подходит, а после приобретают его. Такой подход хороший, но знать основные отличительные черты и характеристики ящика обязательно. Ведь это позволит не купить подделку, у которой оторвутся ручки или сломается фиксатор.

Первое, с чем важно определиться – размеры. Ведь единой модели нет, каждый производитель выпускает устройство, которое отличается по габаритам и вместительности. В одних предусмотрены специальные секции для мелких гвоздей или шурупов, а в других вместо нее имеется отдел для бит. Все это следует учитывать при покупке, чтобы не купить изделие, где будет использоваться всего 3-4 отсека из 6.

Также следует понимать, что ящики продаются в двух исполнения – профессиональные и для домашнего применения.

Домашние модели

Здесь при выборе нет ничего сложного, так как подойдет любое компактное устройство. Главное посмотреть количество секций и качество материала. Следует помнить о максимальных нагрузках, которые способен выдерживать прибор. Учитывая все это, человеку станет легче искать подходящий вариант.

Профессиональный ящик

Здесь отличие от предыдущего начинается с габаритов. Кроме того, мастера предпочитают применять сразу несколько моделей, так как инструментов у них может быть слишком много, чтобы ограничиваться одним ящиком. Профессиональные продукты могут вмещать до 20 и более различных инструментов, в том числе уровень, молоток, киянка и т.п. Все зависит от специфики проводимых работ.

Нельзя забывать, что профессиональные модели рассчитаны на частую эксплуатацию, их стоимость может доходить до нескольких тысяч рублей. При этом кейсы должны выдерживать определенную нагрузку и не ломаться от случайного падения и не портиться при нахождении в промышленных условиях.

Какие существуют виды

В магазинах встречается несколько разновидностей ящиков для инструментов. В основном они отличаются назначением, емкостью и материалом изготовления. Так одни подойдут, чтобы хранить крупные электроприборы, вторые — для мелких деталей, а третьи — для инструментов первой необходимости. Форма при этом у каждого исполнения отличается, поэтому и размеры могут быть больше или меньше.

Ящики и контейнеры

Стандартные емкости, которые обладают прочным дном и стенками. Средняя глубина большинства приборов — до 20 см. Конечно, продаются более вместительные исполнения, но они больше ориентированы на профессиональное пользование. Также в некоторых моделях встречаются специальные отсеки, которые помогут расфасовать инструменты по полочкам. Крышка может быть откидной или съемной, в зависимости от модификации.

Трансформеры

Это особый вид ящиков, который получил широкую популярность, благодаря вместительности и небольшим размерам. При открытии, он спокойно превращается в удобный стеллаж, откуда человеку будет удобно брать приборы. Все будет разложено согласно порядку, который задает сам мастер и даже при сильной тряске ничего не перемешается. Переносить такую модель в разы удобнее, чем предыдущий вариант. Большинство производителей оснащают подобные изделия усиленными ручками, которые могут выдерживать высокую нагрузку.

Кейсы

Подобные модели удобны для хранения электрических приборов или универсальных инструментов – пассатижи, отвертки, ключи, трещотка и т.п. Нижняя часть чаще всего обладает несколькими размерами, куда удобно складывать небольшие инструменты, а наверху присутствует отсек для крепежных элементов, например саморезов, гвоздей и т.п.

Органайзеры

Подобные модели лучше всего подходят для хранения небольших соединительных частей, которые скапливаются по мере разборки. Преимущества этого варианта — в том, что благодаря большому количеству отсеков и плотному прилеганию верхней части, изделия не перемешаются между собой. Однако на качество прилегание человеку необходимо смотреть самостоятельно, так как некоторые производители выпускают слишком «свободные» модели. Поэтому при перемещении органайзера внутреннее содержимое может перемешаться между собой.

Крупные чемоданы и сумки

Этот вариант предпочитают использовать выездные мастера, так как продаются модели, вместительностью до 100 приборов. Такое решение наиболее актуально, если человек постоянно в разъездах из одного города в другой. Но это характерно для больших чемоданов. Кроме них встречаются сумки – это более мобильный вариант, который позволяет поместить внутрь все необходимые инструменты и спокойно перемещать их до любой точки. Главная особенность такого решения – прочность. Изделие изготавливается из водонепроницаемой ткани. Это положительно сказывается на хранении инструментов.

Предпочитаемый материал

Выбрать материал можно любой, однако, следует помнить, что лучше всего отдавать предпочтение износостойким изделиям, при этом, чтобы их масса не превышала одного килограмма, но этот пункт учитывается исходя из размеров.

В отличие от крупных ящиков, сумки изготавливаются из нейлона. Материал отличается хорошими прочностными показателями и способен выдерживать высокую нагрузку с минимальными последствиями.

Некоторые контейнеры или органайзеры могут быть выполнены из алюминия или металлопластика. Также встречаются модели, которые полностью состоят из стали или дерева. Однако покупать их ради красивого внешнего вида не стоит, так как они требовательны к уходу, что создаст больше проблем. Кроме того, стальные конструкции обладают большой массой, что негативно сказывается на транспортировке, а это один их главных критериев выбора.

Читайте также:
Сантехника в ванную комнату

Рейтинг стандартных ящиков

Качественная, но дорогая конструкция с открывающейся вверх крышкой, которая позволит хранить различные ручные инструменты. Изготавливается из прочного металла, который выдерживает высокие нагрузки. Для большего удобства присутствует 5 отсеков.

Средняя цена – 2 600 рублей.

  • Прочность;
  • Выдерживает высокий вес;
  • Простое обслуживание;
  • Удобное хранение.

Продукт, который предназначен для транспортировки и хранения большого количества инструментов. Корпус изготавливается их прочных материалов, способные выдерживать большую нагрузку и не ломаться. Ручки выполнены из прочного пластика. Поэтому шанс их поломки минимальный. Масса полной конструкции составляет 4 кг.

Продается по цене: от 4 700 рублей.

  • Вместительность;
  • Прочность;
  • Несколько ручек для транспортировки;
  • Стильный внешний вид.

Стандартное бюджетное исполнение, которое подойдет для домашнего применения. Ящик является полностью универсальным, что позволит хранить внутри все инструменты, которые поместятся, однако важно помнить о порядке. Поэтому сортировка должна быть аккуратной. Выдерживает нагрузку до 20 кг.

Продается по цене: от 1 200 рублей.

  • Низкая цена;
  • Удобная ручка;
  • Прочность;
  • Хорошие фиксаторы.

Топ популярных ящиков-органайзеров

Качественная модель, которая подойдет для хранения электрических приборов. Изготавливается полностью из пластика. Для большей безопасности присутствуют специальные замки, которые легко переносят воздействие отрицательных температур. Число отсеков – 12 штук.

Средняя стоимость: 400 рублей.

  • Низкая цена;
  • Морозостойкие замки;
  • 12 отсеков.

Хорошая модель отечественного производителя, которая поможет хранить большую часть инструментов и крепежных элементов. Для изготовления использовался качественный пластик, который способен выдерживать нагрузку до 50 кг, что является отличным решением в бюджетном сегменте.

Средняя цена – 1 000 рублей.

  • Вместительность;
  • Прочность;
  • Выдерживает высокую нагрузку.
  • Не обнаружено.

Популярная модель со съемным лотком. В ящике без проблем помещаются все необходимые приборы для проведения ремонтных операций. Качественные ручки позволяют выдерживать нагрузку до 20 килограмм, что подойдет для хранения большей части инструментов. Вместительность – средняя, что является стандартом для бюджетных решений.

Продается по цене: 1 020 рублей.

  • Металлический замок;
  • Съемный лоток;
  • Прочность;
  • Универсальное использование.
  • Не обнаружено.

Лучшие модели ящиков-тележек

Дорогой вариант, который позволит перемещать инструменты на дальнее расстояние без особых проблем, так как присутствуют колесики. Также продукт оснащается пыле и водонепроницаемым уплотнением, что предотвратит скапливание грязи даже в производственных условиях. Для удобства имеется несколько ручек для транспортировки, одна из которых выдвижная.

Средняя стоимость – 8 420 рублей.

  • Прочность;
  • Качество;
  • Долговечность;
  • Удобство.

Качественный ящик-тележка, который оснащается металлическим замком, что повышает безопасную эксплуатацию. Назначение продукта – хранение ручных инструментов. Изделие полностью состоит из высококачественного пластика, который не пропускает пыль и влагу.

Средняя цена: 7 180 рублей.

  • Вместительность;
  • Габариты;
  • Удобная транспортировка;
  • Можно использовать как тележку.
  • Шумные колеса.

Хорошая отечественная модель с колесиками и удобной ручкой. Подойдет для хранения, как стандартных приборов, так и мелких деталей. Для повышения безопасности имеется надежный замок, который нельзя вскрыть без ключа. Продукт изготавливается из износостойкого пластика, который выдерживает механические нагрузки.

Средняя цена – 6 050 рублей.

  • Стоимость;
  • Эффективность;
  • Хорошие прочностные показатели;
  • Долговечность;
  • Качество сборки.

Ящики для инструментов: как выбрать, виды, лучшие модели + рейтинг

Хороший ящик помогает содержать инструменты в порядке. Лучшие модели оснащаются дополнительными отсеками, съемным органайзером для хранения мелочей. Изготавливаются они из пластика или металла, имеют разные размеры, оснащаются удобными ручками для переноски. Металлические модели используются редко, носить с собой тяжелый ящик, наполненный инструментами, очень тяжело. Поэтому прочный пластик считается более удачным вариантом. Выбор моделей огромен, наш рейтинг познакомит вас только с самыми лучшими ящиками для инструментов.

Виды ящиков для инструмента

Ящики для и инструмента делятся на классы по нескольким параметрам: по назначению, по конструктивным особенностям, по материалу изготовления.

Разновидности ящиков в зависимости от назначения бывают следующими:

  • ящики для ручного инструмента;
  • ящики для электроинструмента;
  • ящики для инструмента и мелочи;

В конструктивном отношении контейнеры для хранения и транспортировки инструмента подразделяются на:

  • традиционные ящики;
  • кейсы;
  • органайзеры;
  • лотки;
  • тележки.

Говоря о различии ящиков в зависимости от применяемого материала, можно отметить, что для изготовления вышеперечисленных хранилищ инструмента чаще всего используется металл и пластик, однако в редких случаях можно встретить дерево, из которого могут быть выполнены лотки или отдельные секции органайзера.

Рассмотрим каждую конструктивную разновидность отдельно.

Традиционный ящик

Обычно это короб прямоугольной конфигурации из прочного жесткого материала (металла или упрочненного пластика). Каркас сформирован из дна и стенок, а откидная или съемная крышка фиксируется замками. Есть модели, где в качестве крышки могут выступать выдвигающиеся секции. Ящики предназначены, главным образом, для стационарного хранения инструмента или его перемещения на небольшие расстояния. Несмотря на наличие ручек, ящики мало подходят для ручной транспортировки. Зато они имеют большую вместимость и хорошо защищены от воздействия внешней среды.

Стандартный ящик для инструмента

Выполняется в виде небольшого плоского чемоданчика с раскладывающимися половинками и ручкой на одном из торцов. Благодаря такой конструкции переносить кейс в руках очень удобно, чем пользуются мастера, работа которых связана с частыми перемещениями. Единственный минус данной модели — небольшая вместимость, не позволяющая использовать ее под крупный инструмент.

Кейс для инструмента

Органайзер

Внешне он похож на кейс, но иногда может выглядеть как тумбочка с выдвижными секциями. Отличается наличием множества внутренних отсеков, предназначенных для хранения малогабаритных деталей (крепеж, сменные насадки для дрели и т.п.). Перегородки между отсеками обычно делаются съёмными — это позволяет менять конфигурацию секций, приспосабливая их под тот или иной инструмент либо под мелкие аксессуары (торцевые головки, биты, болты, шурупы и т.д.). Органайзер может быть полезным не только мастеру, но и тому, кто имеет дело с мелкими предметами (в частности, рыбакам).

Варианты исполнения органайзеров для оснастки и крепежа.

Лоток

Это открытый контейнер, очень похожий на ящик без крышки или плоский поддон с мелкими углублениями. Его основное достоинство — возможность рассортировать инструмент в нужной последовательности, чтобы было удобно до него добраться. Лоток удобно переносить с места на место (при наличии ручки) на небольшое расстояние, однако он все же больше подходит для стационарного хранения.

Лоток для инструмента

Читайте также:
Нужна ли пароизоляция для холодной крыши

Тележки для инструментов

Представляет собой платформу на колесах с набором типовых ящиков, в которые можно поместить большое количество самого разнообразного инструмента. Это достаточно громоздкую и тяжелую конструкцию целесообразно использовать тогда, когда характер выполняемых работ требует наличия широкого ассортимента деталей, принадлежностей и аксессуаров. Такой девайс доставляется на объект на автомобиле.

Тележка для инструмента

Как выбрать ящик для инструментов

Далее рассмотрим критерии, которых необходимо придерживаться при выборе инструментального контейнера.

Размер ящика

Размер ящика — этот параметр позволяет заранее оценить «весовую категорию» и пригодность изделия для инструмента определенной длины. Размеры ящиков указываются в дюймах, но показателем основного размера служит длина. Общие габариты указываются, как правило, в миллиметрах по трем сторонам. Для выбора размера ящика необходимо заранее знать размеры инструментов, которые предполагается в нем хранить и их общее количество. Для оценки размера будущего ящика можно собрать все инструменты и произвести необходимые замеры.

Количество отделений

С одной стороны, чем отделений больше, тем лучше: можно рассортировать множество разного мелкого инструмента. С другой стороны, большое число отсеков означает их небольшой размер (при одном и том же размере изделия). Делая выбор по этому показателю, следует принять во внимание тип контейнера. Традиционные ящики обычно насчитывают до 20 отделений, а в органайзерах их может быть все 30 и даже больше.

Отсеки ящика для инструментов

Секции

Секции ящика представляют собой подвижный блок, разделенный на несколько отсеков. Их назначение — сделать контейнер максимально компактным в сложенном состоянии, а в разложенном — обеспечить удобный доступ к его содержимому. Секции могут быть раздвижными (располагаются вверху и откидываются в разные стороны) или выдвижными (выдвигаются изнутри наподобие кухонных ящиков). Первые чаще встречаются в ящиках традиционного типа, вторые — в тележках и органайзерах.

Ящик с раздвижными секциями

Органайзер ящика

Удобно когда ящик имеет встроенный органайзер, как правило он встраивается в крышку ящика. Это позволяет вместе с крупным инструментом хранить и более мелкие детали, оснастку и крепеж. В этом случае крышка ящика с органайзером будет содержать набор ячеек различного размера. Количество ячеек органайзера варьируется в зависимости от числа установленных перегородок. Стоит помнить об обратной пропорции между числом ячеек и их объёмом.

Органайзер встроенный в крышку ящика

Возможность изменения размеров отделений

Изменение размеров отделений предусмотрено не во всех типах контейнеров, но наиболее часто эта функция встречается в органайзерах и кейсах. При помощи переставления перегородок можно изменять размеры и даже конфигурацию отсека, что позволят вам сделать нужный размер каждой ячейки для имеющихся инструментов.

Ящик с раздвижными секциями

Съемный лоток

Наличие съемного лотка избавляет от необходимости копаться внутри ящика в поисках нужной вещи. В лоток можно поместить наиболее часто используемый инструмент и быстро использовать его в процессе работы.

Ящик со съемным лотком

Утапливаемая ручка

Утапливаемая ручка актуальна в ящиках и тележках – эта функция позволяет уменьшить габариты контейнера, что очень удобно при хранении и транспортировке. Такой ящик удобен тем, что сверху можно расположить другой ящик, например с электроинструментом. В кейсах же ручка является элементом конструкции и жестко закреплена на корпусе.

Ящик с утапливаемой ручкой

Колеса

Колеса для транспортировки предназначены, прежде всего, для тележек, однако ими может оснащаться и большой ящик. Наличие колес свидетельствует о том, что перед нами – вместительный контейнер, рассчитанный на перемещение тяжёлого габаритного груза. Колес может быть одна или две пары. В первом случае предполагается наклонная транспортировка, во втором — горизонтальная.

Использование ящика в модульной системе

Смысл модульной системы заключается в том, что она позволяет поставить несколько контейнеров один на другой, соединив их специальными фиксаторами, и превратить таким образом в одно общее хранилище. Эта особенность доступна не во всех ящиках, чаще всего она встречается в органайзерах и ящиках-тележках. Если вам необходимо постоянно хранить и транспортировать большое количество инструмента, то рационально будет приобрести ящики, которые можно объединять в общую систему.

Ящик в модульной системе

Материал замков

Материал для изготовления замков ящика — здесь выбор между пластиком и металлом. Первый дешевле, но менее прочный. Впрочем, на общей цене контейнера это сказывается мало, а качественный пластик хоть и прочный материал, но он уступает металлическому аналогу.

Ящик с металлическими замками

Лучшие традиционные ящики для инструментов

Stanley 1-95-617 (26″)

Stanley 1-95-617 имеет габаритные размеры 662х293х295 мм. Изготовлен из прочного пластика, вверху располагается лоток для мелких принадлежностей. Имеет удобную ручку с мягкими вставками и две металлические защелки. Есть возможность установки навесного замка.

Отличный и удобный ящик для разнообразных инструментов

У каждого мужчины в доме (квартире) обязательно есть отвертка, молоток и хоть горсть разных гвоздей. Если это мастер с «золотыми» руками, тогда необходимо иметь целый набор различных инструментов, для которых нужен удобный ящик.

Краткое содержимое статьи:

  • Ящик для инструментов своими руками
  • Выбор материала
  • Тип корпуса
  • Внутренняя отделка
  • Конструкции ящиков для инструментов
  • Одежда для инструментов
  • Виды лучших ящиков для инструментов
  • Ящик для инструментов на колесах
  • Алюминиевые
  • Автомобильные ящики
  • Большие емкости
  • Для балкона
  • С кодовым замком
  • Металлические
  • Пластиковые ящики для инструментов
  • Профессиональные
  • Фото лучших ящиков для инструментов

Ящик для инструментов своими руками

Многие инструменты (молоток или ножовка) не всегда можно поместить в стандартные приспособления для хранения и переноса инструментов. Поэтому умельцы предпочитают изготовить собственными руками емкость нужного размера. Рассмотрим этапы работ, как сделать ящик для инструмента.

Выбор материала

Использоваться могут: металл или фанера. Но классикой считается дерево, которое с давних пор было основой столярного дела. Поэтому проще сделать деревянный ящик для инструментов.

Тип корпуса

Следует продумать заранее и замерить, где будут расположены дверцы сундучка, варианты ручек. Конструкция может открытой или закрытой, чтобы можно было разместить крупные предметы. Это может быть большой ящик с ячейками или дизайнерское произведение искусства.




Внутренняя отделка

Модель может быть простой для хранения разных мелочей или многофункциональной: отдельно ряд с отверстиями для различных отверток, карандашей, клея, плоскогубцев и т. д.

Читайте также:
Перечень положенных государственных выплат человеку, перенесшему инсульт

Удобны ящички в несколько этажей, они могут вставляться друг в друга или выдвигаться. Главное, добиться максимального порядка в расположении деталей, чтобы отдельно были гвозди, шурупы, рулетка, электроинструмент и др.

При изготовлении определенной модели необходимо учесть условия эксплуатации:

  • место хранения (квартира, подвал или гараж);
  • уровень влажности;
  • температуру;
  • частоту применения приборов и приспособлений (профессиональная деятельность или для дома).

Конструкции ящиков для инструментов

Перед покупкой компактной модели для разных инструментов перечислим разновидности конструкций:

  • Ящики выполнены из твердых прочных материалов, чаще прямоугольные. Сбоку могут быть пару выдвижных отсеков. Откидная или съемная крышка с замком. Модель удобна для постоянного перемещения.
  • Комплект ящиков – это набор открытых лотков разного размера удобны для дома.
  • Кейс – компактный прочный чемоданчик, удобно широкое раскрытие, и обязательно наличие ручки сбоку. Крупные инструменты не поместятся.
  • Органайзер – это невысокий контейнер с множеством ячеек. Может быть кейс или тумбочка с ячейками для мелочей.
  • Лоток похож на открытый ящик с углублениями, нет ручки. Не удобен для транспортировки.
  • Сумка похожа на спортивную, ручки. Модель вместительна, но не надежная, а ткань пропускает влагу.
  • Рюкзак приспособлен для хранения инструментов, но неудобно их доставать.
  • Контейнер – компактное закрытое изделие с множеством ящичков и секций, некоторые съемные. Особенно удобны трансформеры.
  • Тележка используется на заводах, это большой контейнер на колесиках с удобной ручкой. Много секций, перемещать легко на недалекие расстояния.




Одежда для инструментов

  • Это жилет с кармашками, где распределены различные инструменты.
  • Сумка на поясе – незаменимая вещь при ремонте.
  • Фартук с завязками на шее и поясе с кармашками.
  • Чехол для хранения в свернутом виде.

Виды лучших ящиков для инструментов

Важную роль играет материал, из которого изготовлены конструкции для хранения и перемещения различных инструментов:

Ящик для инструментов на колесах

Модели из пластика (металла) с вертикальным корпусом с 2 колесами. Удобная ручка и замок, модель вмещает в себя много секций. Единственный минус – высокая цена.

Алюминиевые

Ящики, выполненные из алюминия – самые прочные и надежные. Популярные модели металлических ящиков для любых инструментов:

  • Fit 65610 – корпус из алюминия, снабжен ручкой, внутри мобильные перегородки, вес 1,5 кг.
  • Dexter – наиболее компактный ящичек для мелких деталей.
  • Wilton 16910U – удобный чемоданчик из алюминия с петлями из стали. Весит 3 кг, имеет множество кармашков на крышке.




Автомобильные ящики

  • Bawer – универсальная модель, крепится удобно под рамой автомобиля. Автоящик прочный и надежный, выполнен из оцинкованной стали, но вес 12,4 кг.
  • КАМАЗ – простая надежная конструкция из металла для длительного хранения любого инвентаря.
  • Я-580 – наиболее удобная модель из поливинилхлорида (ударопрочный пластик с 3 видами стали). Вес 35 кг, вместимость 90 л, надежные замки, отлично защищен от влаги.

Большие емкости

  • STANLEY Mobile Job Chest отличается наибольшей практичностью, размеры: 962:600:600 мм, выполнен из плотного пластика, поражает вместимостью.
  • StanleyFatMax с наиболее продуманным функционалом. Крышка с защелками, внутри 3 секции, есть нижняя секция для крупных инструментов. Ручки по бокам, колесики делают его популярной моделью.
  • Peli 0450 – считается наиболее мобильным: 3 ручки и колесики с обратным ходом. Герметичный ударопрочный корпус кейса из нержавейки, объемные секции, контейнеры легко вставить друг в друга. Единственный минус – большой вес и объем.

Для балкона

Для хранения на балконе подойдут недорогие модели:

  • Fit – кейс идеален для мелких деталей, можно менять размеры ячеек. Прочная защелка из пластика.
  • Lot-3 – доступный, недорогой и компактный, есть ручка, цветные лотки.
  • МосПромТара для дома, нет секций, но есть крышка.

Удобнее в обиходе органайзеры для легкости переноса в любое место.

С кодовым замком

  • Brauberg – используется для перевозки ценных вещей. Выполнен ударопрочный кейс из стали 8 мм и пластика, внутри 6 ячеек.
  • Hairway – с наибольшей защитой (металл с пластиком), замки с кодом с 2 сторон модели, размеры: 420х215х330 мм.

Металлические

  • Intertool – популярный ящик из 5 отсеков, надежный замок и удобная ручка.
  • STANLEY Expert Cantilever практичен и удобен, 5 раскладных отделений, защита от травм пальцев, удобная ручка, но тяжелые.

Пластиковые ящики для инструментов

  • StanleyClassic из ударопрочного пластика, удобная конструкция.
  • Tayg сделан с поразительной рациональностью, все компактно размещено.

Профессиональные

Stanley надежен и незаменим, защита от коррозии, ручки снабжены мягкими вставками. Съемные литки внутри, спецотделение для сверл и пр.

Bosh LT-BOXX – прост в исполнении, но надежен. Прочность изделия обеспечивает акрилонитрилбутадиенстрол.

Пол из арболита своими руками

KomuBeton.ru

Арболи — это строительный экологически чистый материал, доступный по цене. Для тех, кто не боится работы и хочет снизить стоимость строительства до минимума, может сделать дом из арболита своими руками. Другими словами арболит можно назвать «опилкобетон» или «древобетон».

Для строительства используют как монолитные стены, так и блоки, сформированные из опилок и бетона. Для изготовления арболита используют различные отходы деревообработки (опилки, мелкая стружка, щепа), сухой бетон и воду. Для добавок применяют жидкое стекло, хлористый кальций, гашеную известь.
Компании, специализирующиеся на производстве арболита, выпускают его в виде блоков и плит разного размера. Благодаря своей структуре, арболит легко распиливается, что облегчает работу с этим материалом.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

Применение арболита в строительстве

Использовать арболит, даже конструкционный для сооружения домов высотой более 3 этажей нежелательно. В этом случае потребуется серьезное усиление конструкции стальной арматурой, а последняя, как известно, создает мостики холода. Для 2–3-этажного строения достаточно обычной армирующей сетки.

Читайте также:
Овощная яма своими руками: этапы и технология строительства

О том, чем облицевать стены из арболита, какой толщины должны они быть, как сделать их своими руками, читайте далее.

Стены

Арболит разных видов применяют при сооружении разных стен:

  • несущие, то есть нагруженные – для них требуется конструкционный арболит, толщина такой стенки 50 см, хотя во многих облегченных постройках – гараж, дача, ограничиваются 30 см;
  • самонесущие – также чаще всего обходятся толщиной в 30 см из блоков размером 30*20*50 см;
  • перегородки – внутренние стены сооружают толщиной в 20 см из блоков 20*20*50 см.

Теплоизоляционный материал рекомендуется применять только для утепления. Его плотность слишком мала, чтобы служить опорой для чего бы то ни было. Впрочем, для перегородок применяют и этот материал.

Кладут блоки на цементно-песчаный или перлитовый раствор. Последний ближе по показателям теплоизоляции, а поэтому является лучшим выбором. Для кладки выбирают слегка недосушенный материал или обильно поливают его водой перед нанесением кладочного раствора: иначе влага из раствора окажется в блоках раньше, чем кладка успеет схватиться.

По ГОСТ деревобетон для возведения стен выпускают с готовым внешним отделочным слоем из декоративного бетона. Внутренний слой может наличествовать – штукатурка, может и отсутствовать. На деле редко встречаются блоки с любой готовой отделкой.

Арболит необходимо защищать от действия влаги, так как материал слишком хорошо ее впитывает. Чаще всего защитным слоем для стен из арболита выступает штукатурка, так как речь идет о конструкционном материале, у которого паропроницаемость ниже, чем у теплоизоляционного. Так что противоречий не возникает.

Внутренняя отделка стен из арболита никаких ограничений не имеет – от кафеля до обоев. Поскольку поверхность имеет высокую адгезию, то любая облицовка превосходно держится на стенах из арболита.

Следующий видеосюжет посвящен строительству стен из арболита:

Пол из арболита однозначного одобрения, судя по отзывам, не вызывает. Используется для этого монолитный арболит, который приходится либо делать самостоятельно, либо заказывать отдельно от блоков. Толщина слоя стяжки, как и слоя утепления достигает 10–15 см, что экономически не всегда оказывается выгодным.

Возможна укладка арболита на основание пола или для утепления на бетонную стяжку.

  • В первом случае готовится цементно-песчаное основание и весьма тщательно: использование виброустановок обязательно. Затем укладывается арматура – ячейки 25*25 см, и заливается обычным бетоном. Проводится гидроизоляция – рубероидом или праймером, а затем заливается стяжка из арболита.
  • На бетонное основание стяжка укладывается двухслойная: 7 см из арболита с большим содержанием щепы – теплоизоляционного, а последние 3 см – из более плотного деревобетона.

Такое устройство пола возможно только при высоких потолках. Про перекрытие из арболита читайте далее.

Перекрытие

Для перекрытий разработаны специальные комбинированные плиты, так как прочности арболита как такового явно недостаточно для изделия.

  • Состоит плита из трех слоев: нижний из бетона марки М25 или М35 с арматурной сеткой, диаметром в 10–12 мм. Арматура предварительно напряжена, что заметно повышает надежность изделия. Средний слой состоит из теплоизоляционного арболита, а верхний – из бетона той же марки.
  • Может быть и другой вариант, в котором из бетона состоит нижний слой и торцы плиты, перпендикулярные плоскости нижнего слоя. Такая плита дешевле и предупреждает неравномерное обжатие арболита во втором слое.

О том, возможно ли сделать фундамент для дома из арболита своими руками, читайте ниже.

Более подробно о перекрытиях из опилкобетона расскажет это видео:

Фундамент

Арболит – материал, склонный к водопоглощению из-за своей пористой структуры, а поэтому сооружение фундамента из него невозможно. Деревобетон беззащитен перед сыростью и грунтовыми водами.

Деревобетон – недостаточно хорошо изученный материал, чтобы рекомендовать его широкое применение. Однако есть области, где арболит уже заслужил свою хорошую репутацию и может быть использован без опаски.

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции – 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше – 1 ведро, а вот цемента побольше – 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка “обмазалась цементом”, и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым – с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона – консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса – пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

Читайте также:
Папасан кресло, материалы изготовления, разновидности форм

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место – кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь – на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Сборные сухие полы ↑

Этот вид пола на основе сухих выравнивающих смесей и гипсоволоконных плит называют сухой стяжкой, он прост в монтаже, выполняется без использования воды и благодаря толщине покрытия, не превышающей 50 мм, подходит для помещений с невысокими потолками.

На слой паро-влагоизоляции засыпают слой мелкого керамзита или кварцевого песка, выравнивая засыпку с помощью длинного уровня и при необходимости слегка утрамбовывая.

Поверх керамзитной засыпки укладывают два слоя влагостойких гипсоволоконных листов, скрепляя их между собой дюбелями. Можно также использовать листы влагостойкой фанеры, использующейся при строительстве яхт — это очень долговечный и износостойкий материал, который практически не деформируется. Если используются панели «суперпол KNAUF», достаточно и одного слоя: они изначально имеют двойную толщину. Листы материала покрытия желательно склеить между собой, а швы зашпаклевать плотной шпаклевкой для наружных работ для прочности и гарантированной влагостойкости.

  • Современная немецкая технология сухого сборного пола стремительно набирает популярность, благодаря множеству преимуществ:
  • Отличная теплоизоляция;
  • Влагостойкость;
  • Звукоизоляция;
  • Простота и быстрота монтажа, не требующая специальной профессиональной подготовки;
  • Чистота в работе;
  • Подходит для укладки не только на бетон, но и на деревянный пол;
  • Небольшой удельный вес.

По сухому сборному полу можно ходить сразу же после укладки и укладывать финишное напольное покрытие — паркет, ламинат, линолеум или напольную плитку.

Перечисляя традиционные способы утепления напольных конструкций первых этажей, следует отметить и самые современные и наиболее эффективные системы — водяные и электрические и инфракрасные теплые полы. Водяные теплые полы не рекомендуется использовать в многоэтажных домах из-за возможных протечек, но на квартиры первых этажей этот запрет не распространяется. Электрические теплые полы просты в монтаже, но недешево обходится их эксплуатация. Неважно, какой из способов термоизоляции пола вы выберете, самое главное, что ваша обитель на первом этаже наполнится теплом и уютом.

Приготовление опилкобетона

В приготовлении опилкобетона нет ничего сложного. Для начала опилки (желательно хвойных пород) необходимо просеять через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры. В качестве сетки можно использовать сетку-рабицу с пружинной кровати – ее часто используют для просевки песка для штукатурки. Затем просеивают через сетку с размером ячейки до 5 мм. Для увеличении прочности опликобетона можно добавить и древесную стружку до 30%, которую необходимо просеять через сетку с размером до 10 мм.

Если опилки лежалые или бетон предназначается для эксплуатации во влажных условиях, древесный заполнитель предварительно следует обработать минерализатором. Это способствует снижению водопоглощения бетона, а также повышению его прочности и огнестойкости. Один из способов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с последующим высушиванием и вымачиванием в растворе жидкого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).

Сама технология приготовления опилкобетона следующая: сначала тщательно перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, затем к сухой смеси добавляется необходимое количество подготовленных опилок и масса перемешивается вновь с последующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для приготовления массы могут быть использованы обычные растворомешалки.

Арболитовые блоки из древесной щепы

После подготовки органического материала, можно делать непосредственно древесно бетонные блоки.

  1. Щепу нужно засыпать в бетономешалку, добавить воды и цемент. Соотношения должны быть такими: на три части дробленой древесины добавляется четыре части воды и три части цемента.
  2. Смесь нужно мешать до тех пор, пока она не станет однородной и немного рассыпчатой на вид. Но при этом из такой массы можно сделать комок.
  3. Форма для блоков предварительно обрабатывается известковым молоком.
  4. Готовый раствор высыпается в емкость слоями. Каждый шар нужно хорошо утрамбовывать.
  5. После того, как форма заполнится смесью наполовину, нужно один слой сделать из обычного бетона, положить армирующую сетку и снова залить бетонной смесью. После этого форма до конца заполняется массой со щепой. Сделать блоки можно и без сетки, но такие заготовки намного прочнее и долговечнее. Каждый утрамбованный слой нужно протыкать в нескольких местах заточенной арматурой. Это позволит удалить воздушные пузыри.
  6. Когда до краев емкости останется пару сантиметров, нужно залить раствор штукатурки и хорошо разровнять поверхность. Этот метод позволит получить готовые блоки из уже отштукатуренной стороной.
  7. Такой материал застывает сутки.
  8. Готовый блок нельзя использовать сразу. Лучше его оставить на воздухе под пленкой на четырнадцать дней при высокой температуре воздуха. Если градусы на улице показывают отметку ниже 10, то и срок гидратации повышается.

Пол из арболита своими руками

KomuBeton.ru

Арболи — это строительный экологически чистый материал, доступный по цене. Для тех, кто не боится работы и хочет снизить стоимость строительства до минимума, может сделать дом из арболита своими руками. Другими словами арболит можно назвать «опилкобетон» или «древобетон».

Для строительства используют как монолитные стены, так и блоки, сформированные из опилок и бетона. Для изготовления арболита используют различные отходы деревообработки (опилки, мелкая стружка, щепа), сухой бетон и воду. Для добавок применяют жидкое стекло, хлористый кальций, гашеную известь.
Компании, специализирующиеся на производстве арболита, выпускают его в виде блоков и плит разного размера. Благодаря своей структуре, арболит легко распиливается, что облегчает работу с этим материалом.

Читайте также:
Пластиковые профили Brusbox, отзывы об окнах Брусбокс

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

Применение арболита в строительстве

Использовать арболит, даже конструкционный для сооружения домов высотой более 3 этажей нежелательно. В этом случае потребуется серьезное усиление конструкции стальной арматурой, а последняя, как известно, создает мостики холода. Для 2–3-этажного строения достаточно обычной армирующей сетки.

О том, чем облицевать стены из арболита, какой толщины должны они быть, как сделать их своими руками, читайте далее.

Стены

Арболит разных видов применяют при сооружении разных стен:

  • несущие, то есть нагруженные – для них требуется конструкционный арболит, толщина такой стенки 50 см, хотя во многих облегченных постройках – гараж, дача, ограничиваются 30 см;
  • самонесущие – также чаще всего обходятся толщиной в 30 см из блоков размером 30*20*50 см;
  • перегородки – внутренние стены сооружают толщиной в 20 см из блоков 20*20*50 см.

Теплоизоляционный материал рекомендуется применять только для утепления. Его плотность слишком мала, чтобы служить опорой для чего бы то ни было. Впрочем, для перегородок применяют и этот материал.

Кладут блоки на цементно-песчаный или перлитовый раствор. Последний ближе по показателям теплоизоляции, а поэтому является лучшим выбором. Для кладки выбирают слегка недосушенный материал или обильно поливают его водой перед нанесением кладочного раствора: иначе влага из раствора окажется в блоках раньше, чем кладка успеет схватиться.

По ГОСТ деревобетон для возведения стен выпускают с готовым внешним отделочным слоем из декоративного бетона. Внутренний слой может наличествовать – штукатурка, может и отсутствовать. На деле редко встречаются блоки с любой готовой отделкой.

Арболит необходимо защищать от действия влаги, так как материал слишком хорошо ее впитывает. Чаще всего защитным слоем для стен из арболита выступает штукатурка, так как речь идет о конструкционном материале, у которого паропроницаемость ниже, чем у теплоизоляционного. Так что противоречий не возникает.

Внутренняя отделка стен из арболита никаких ограничений не имеет – от кафеля до обоев. Поскольку поверхность имеет высокую адгезию, то любая облицовка превосходно держится на стенах из арболита.

Следующий видеосюжет посвящен строительству стен из арболита:

Пол из арболита однозначного одобрения, судя по отзывам, не вызывает. Используется для этого монолитный арболит, который приходится либо делать самостоятельно, либо заказывать отдельно от блоков. Толщина слоя стяжки, как и слоя утепления достигает 10–15 см, что экономически не всегда оказывается выгодным.

Возможна укладка арболита на основание пола или для утепления на бетонную стяжку.

  • В первом случае готовится цементно-песчаное основание и весьма тщательно: использование виброустановок обязательно. Затем укладывается арматура – ячейки 25*25 см, и заливается обычным бетоном. Проводится гидроизоляция – рубероидом или праймером, а затем заливается стяжка из арболита.
  • На бетонное основание стяжка укладывается двухслойная: 7 см из арболита с большим содержанием щепы – теплоизоляционного, а последние 3 см – из более плотного деревобетона.

Такое устройство пола возможно только при высоких потолках. Про перекрытие из арболита читайте далее.

Перекрытие

Для перекрытий разработаны специальные комбинированные плиты, так как прочности арболита как такового явно недостаточно для изделия.

  • Состоит плита из трех слоев: нижний из бетона марки М25 или М35 с арматурной сеткой, диаметром в 10–12 мм. Арматура предварительно напряжена, что заметно повышает надежность изделия. Средний слой состоит из теплоизоляционного арболита, а верхний – из бетона той же марки.
  • Может быть и другой вариант, в котором из бетона состоит нижний слой и торцы плиты, перпендикулярные плоскости нижнего слоя. Такая плита дешевле и предупреждает неравномерное обжатие арболита во втором слое.

О том, возможно ли сделать фундамент для дома из арболита своими руками, читайте ниже.

Более подробно о перекрытиях из опилкобетона расскажет это видео:

Фундамент

Арболит – материал, склонный к водопоглощению из-за своей пористой структуры, а поэтому сооружение фундамента из него невозможно. Деревобетон беззащитен перед сыростью и грунтовыми водами.

Деревобетон – недостаточно хорошо изученный материал, чтобы рекомендовать его широкое применение. Однако есть области, где арболит уже заслужил свою хорошую репутацию и может быть использован без опаски.

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции – 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше – 1 ведро, а вот цемента побольше – 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка “обмазалась цементом”, и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым – с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Читайте также:
Обзор моделей стационарных и переносных газовых каминов

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона – консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса – пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место – кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь – на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Сборные сухие полы ↑

Этот вид пола на основе сухих выравнивающих смесей и гипсоволоконных плит называют сухой стяжкой, он прост в монтаже, выполняется без использования воды и благодаря толщине покрытия, не превышающей 50 мм, подходит для помещений с невысокими потолками.

На слой паро-влагоизоляции засыпают слой мелкого керамзита или кварцевого песка, выравнивая засыпку с помощью длинного уровня и при необходимости слегка утрамбовывая.

Поверх керамзитной засыпки укладывают два слоя влагостойких гипсоволоконных листов, скрепляя их между собой дюбелями. Можно также использовать листы влагостойкой фанеры, использующейся при строительстве яхт — это очень долговечный и износостойкий материал, который практически не деформируется. Если используются панели «суперпол KNAUF», достаточно и одного слоя: они изначально имеют двойную толщину. Листы материала покрытия желательно склеить между собой, а швы зашпаклевать плотной шпаклевкой для наружных работ для прочности и гарантированной влагостойкости.

  • Современная немецкая технология сухого сборного пола стремительно набирает популярность, благодаря множеству преимуществ:
  • Отличная теплоизоляция;
  • Влагостойкость;
  • Звукоизоляция;
  • Простота и быстрота монтажа, не требующая специальной профессиональной подготовки;
  • Чистота в работе;
  • Подходит для укладки не только на бетон, но и на деревянный пол;
  • Небольшой удельный вес.

По сухому сборному полу можно ходить сразу же после укладки и укладывать финишное напольное покрытие — паркет, ламинат, линолеум или напольную плитку.

Перечисляя традиционные способы утепления напольных конструкций первых этажей, следует отметить и самые современные и наиболее эффективные системы — водяные и электрические и инфракрасные теплые полы. Водяные теплые полы не рекомендуется использовать в многоэтажных домах из-за возможных протечек, но на квартиры первых этажей этот запрет не распространяется. Электрические теплые полы просты в монтаже, но недешево обходится их эксплуатация. Неважно, какой из способов термоизоляции пола вы выберете, самое главное, что ваша обитель на первом этаже наполнится теплом и уютом.

Приготовление опилкобетона

В приготовлении опилкобетона нет ничего сложного. Для начала опилки (желательно хвойных пород) необходимо просеять через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры. В качестве сетки можно использовать сетку-рабицу с пружинной кровати – ее часто используют для просевки песка для штукатурки. Затем просеивают через сетку с размером ячейки до 5 мм. Для увеличении прочности опликобетона можно добавить и древесную стружку до 30%, которую необходимо просеять через сетку с размером до 10 мм.

Если опилки лежалые или бетон предназначается для эксплуатации во влажных условиях, древесный заполнитель предварительно следует обработать минерализатором. Это способствует снижению водопоглощения бетона, а также повышению его прочности и огнестойкости. Один из способов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с последующим высушиванием и вымачиванием в растворе жидкого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).

Сама технология приготовления опилкобетона следующая: сначала тщательно перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, затем к сухой смеси добавляется необходимое количество подготовленных опилок и масса перемешивается вновь с последующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для приготовления массы могут быть использованы обычные растворомешалки.

Арболитовые блоки из древесной щепы

После подготовки органического материала, можно делать непосредственно древесно бетонные блоки.

  1. Щепу нужно засыпать в бетономешалку, добавить воды и цемент. Соотношения должны быть такими: на три части дробленой древесины добавляется четыре части воды и три части цемента.
  2. Смесь нужно мешать до тех пор, пока она не станет однородной и немного рассыпчатой на вид. Но при этом из такой массы можно сделать комок.
  3. Форма для блоков предварительно обрабатывается известковым молоком.
  4. Готовый раствор высыпается в емкость слоями. Каждый шар нужно хорошо утрамбовывать.
  5. После того, как форма заполнится смесью наполовину, нужно один слой сделать из обычного бетона, положить армирующую сетку и снова залить бетонной смесью. После этого форма до конца заполняется массой со щепой. Сделать блоки можно и без сетки, но такие заготовки намного прочнее и долговечнее. Каждый утрамбованный слой нужно протыкать в нескольких местах заточенной арматурой. Это позволит удалить воздушные пузыри.
  6. Когда до краев емкости останется пару сантиметров, нужно залить раствор штукатурки и хорошо разровнять поверхность. Этот метод позволит получить готовые блоки из уже отштукатуренной стороной.
  7. Такой материал застывает сутки.
  8. Готовый блок нельзя использовать сразу. Лучше его оставить на воздухе под пленкой на четырнадцать дней при высокой температуре воздуха. Если градусы на улице показывают отметку ниже 10, то и срок гидратации повышается.
Читайте также:
Основы рисования красками на лице

Стяжка из опилок

Стяжка из опилок. Что такое арболит? Способ изготовления арболита

Сегодня многие стали задумываться о том, настолько важны для здоровья людей экологически чистые материалы, которые применяются в строительстве жилых домов. В данном случае речь пойдет о штукатурке и стяжке, выполненных с добавлением опилок. Такой способ очень редко используется, но те, кто попробовал, оставляют исключительно положительные отзывы, ведь опилки обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Стяжка из опилок имеет два слоя: нижний слой формируется в таких пропорциях – одно ведро цемента (М400), два ведра песка, шесть ведер опилок. Верхний слой включает в себя одно ведро цемента, два ведра песка, три ведра опилок.

К большому сожалению, такой вид стяжки редко применяют в строительстве. Причиной этому, в основном, является реклама других, современных теплоизоляционных материалов, а также большое количество противоречивых мнений о целесообразности использовании стяжки с добавлением опилок, в большинстве своем очень безграмотных. В этой статье мы постараемся выложить максимально достоверную информацию об этом уникальном, дешевом и экологически чистом материале для строительства, а также технологии его применения.

Основными достоинствами стяжки из опилок являются такие качества:

  • легкость;
  • прочность;
  • прекрасная теплоизоляция;
  • шумоизоляция;
  • пожароустойчивость;
  • повышенная прочность на изгиб;
  • отсутствие вредных для человеческого организма примесей.

Материал очень дешевый, опилки можно бесплатно приобрести на лесопилке, вам только скажут спасибо за вывоз мусора.

Единственным недостатком является длительный период высыхания. Стяжка из опилок толщиной 100-150 мм без химических добавок высыхает почти целый месяц.

Гараж

В большинстве своем гараж не относится к помещениям, которые отапливаются зимой: автомобилю большая разница между температурой в гараже и температурой на воздухе может нанести существенный вред. Однако какое-то утепление необходимо, чтобы обеспечить минимальный комфорт хозяину бокса. Арболит прекрасно подходит для этой роли: отзывы о гаражах из арболитовых блоков в большинстве случаев положительные.

  • Фундамент сооружают легкий, как правило, ленточный. В большинстве случаев обходятся без цоколя.
  • Кладка стен обычная, с перевязкой. Для кладки используют цементно-песчаный или перлитовый раствор. Поскольку высота гаража не превосходит 2,5 м, то армирование необязательно. Можно использовать пластиковую армирующую сетку, чтобы придать строению более аккуратный вид.
  • Поскольку перекрытий в гараже не предполагается, то армирующий пояс в вахней части стен не устраивается. Используются деревянные балки или стальные фермы. Кровля – профнастил.
  • Арболит превосходно держит крепеж, поэтому раму для ворот установить просто. Любые стеллажи и полки тоже проблемой не являются.
  • Для надежности гараж можно отделать штукатуркой, особенно если речь идет о дождливом регионе.

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания. В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным. Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Арболит монолитный своими руками, видео

Начальный этап состоит в разметке участка и в рытье траншеи под заливку несущего основания. Размеры должны учитывать место под отмостку и дренаж. Тип фундамента зависит от этажности дома, проектировочных нагрузок, но чаще всего обустраивается мелкозаглубленное ленточное основание.

Дальнейшая последовательность действий состоит в следующем:

  • в траншею насыпается гравийная подушка 30 см, армокаркас;
  • если мастер планирует разовое строительство, для опалубки можно использовать дешевую ламинированную фанеру 18 мм (Китай);
  • траншея заливается бетоном М250. На фундамент небольшого дома, площадью до 100 м² уходит около 17 м³ смеси;
  • проводится вибрация глубинным вибратором;
  • опалубка снимается в среднем через сутки;
  • по периметру дома на цоколь выкладывается гидроизоляция. Можно использовать рулонные материалы, такие, как рубероид или провести последовательную обработку битумным праймером и каучуко-битумной мастикой.

При необходимости обустраивается погреб, проводится дренаж, утепление, обратная засыпка, подводятся коммуникации водоотвода, канализации и пр. На фундаменте можно сделать нижнюю обвязку из арматуры d 8, АIII. Этот конструктивный элемент закладывается на гидроизоляцию несущего основания и рекомендован к использованию в каркасных постройках.

Основные принципы работ:

  • обвязочный брус фиксируется по всему периметру фундамента при помощи анкеров;
  • между собой бруски крепятся саморезами разной длины, углы связываются;
  • горизонтальность проверяется уровнем;
  • при необходимости все выступающие элементы обрабатываются рубанком.
Читайте также:
Одеяло из хлопка: летние жаккардовые модели Vladi с наполнителем из натурального волокна, сравнение с изделиями из льна

На этом этапе работ можно сделать арболитовые полы. Из обрезной сухой доски 150х50 мм выкладываются лаги, соблюдая шаг 600 мм. На нижней кромке каждого элемента монтируются доски 25 мм, к которым подшивается черновой пол.

Если пролет превышает 4.0 м, устанавливаются дополнительные укрепления в виде столбиков, под которые подкладываются подпорки. На черновое покрытие выкладывается пергамин, по периметру пола – арматура для связки. Получается подготовленное основание для заливки арболитовой смеси, которая станет своеобразным теплоизолятором. Заливка реализуется с участием деревобетона, плотность которого 400 кг/м³. По мере готовности масса высыпается в подготовленное пространство.

Верхняя обвязка устанавливается после установки вертикальных стоек. В качестве основы можно использовать сдвоенную доску с теплоизоляционной прокладкой или цельный брус. Толщина конструктивного элемента не должна превышать толщину стойки каркаса, высота – оптимальной для распределения нагрузок кровли. При работе используется стандартный металлический крепеж.

Возведение каркаса

Теперь реализуется следующий этап строительства монолитного арболита по каркасу своими руками.

Последовательность действий:

  • для формирования ненесущего каркаса можно использовать доску 100х50 мм;
  • каркасные крепления монтируются по периметру объекта с шагом 120.0 мм;
  • стойки, можно использовать брус 50х50 мм, укрепляются перемычками каждые 400 мм, что поможет исключить распирание системы при заливке. По углам могут устанавливаться дополнительные сетки Ларсена;
  • высоту стоек лучше поднять до стропил, что поможет предотвратит потери тепла от мостиков холода;
  • из ламинированной фанеры монтируется опалубка. Установка производится таким образом, чтобы соблюдалась проектируемая толщина стены;
  • для надежности конструкцию можно усилить перемычками и подпорками;
  • деревянные элементы следует обтянуть пленкой, что облегчит их отхождение от стены.

Если использовать массивные стойки 100х50 мм, то можно обустроить несущий каркас, но тогда использование конструкционного арболита нецелесообразно. Прочность постройки будет достигнута за счет монолита, выполненного из указанного материала, а каркас необходим только для его заливки.

Заливка арболита монолитного, видео

Смесь заливается послойно, опалубка выставляется пролетами, высота которых не должна превышать 25-30 см. Правильнее сказать, что материал засыпается, что обусловлено его консистенцией. Закладку лучше производить с небольшой горкой, чтобы после укладки получился слой 20 см. На готовый проштыкованный слой засыпается новый, — и так на всю высоту опалубки. Верх заливки не заглаживается, чтобы обеспечивалась высокая адгезия с последующим слоем. Когда арболит набрал прочность, примерно через три часа, опалубка переставляется выше и продолжается формирование стеновых конструкций. При заливке в стену можно заложить гофру для кабелей.

Оконные и дверные проемы

При работе с арболитом можно сразу заложить все проемы требуемого размера. При необходимости их параметры можно скорректировать. Материал легок в обработке и позволит придать проему заданный вид.

Заливка арболита монолитного своими руками в местах размещения проемов реализуется с учетом монтажа опалубки по периметру выемки. Можно получить окна точной геометрии и размера. Конструкция выдержит установку стандартных деревянных или пластиковых стеклопакетов.

Перекрытия и перегородки

Межэтажные перекрытия могут быть возведены по тому же принципу, что и пол. На второй этаж рабочую смесь удобно подавать при помощи крана. Перегородки выполняют из арболитовых пазогребневых блоков по мере роста наружных стен. В завершение монтируется стропильная система, кровля, облицовывается фасад, закладывается отмостка и т. д.

Дома из арболита

Если проект здания предусматривает строительство из арболита, то возникает вопрос: какое перекрытие использовать?

Деревянные междуэтажные перекрытия в доме из арболита можно использовать только в том случае, если дерево будет обработано специальными средствами.

Таким образом брусья не будут гнить и разрушаться. Также стоит побеспокоится о пожарной безопасности.

Дом из арболита: чем перекрыть первый этаж? Лучше использовать легкие материалы, которые имеют малый вес, но способны выдержать значительные нагрузки. Существуют ребристые арболитовые плиты перекрытия с несущими боковыми гранями. Они придают конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Заключение

Сейчас опилкобетон переживает второе рождение – появляется все больше заводов, которые начинают выпускать блоки из опилкобетона. Но вы и сами можете приготовить в домашних условиях опилкобетон и построить из него гараж для любимой машины. Я посоветовал бы именно литойопилкобетон, поскольку технологически это легче без навыка кладки, чем производить кладку из готовых блоков на растворе.

Причем в стоимость такого строительства будет очень низкая, поскольку столярные цеха будут рады отдать бесплатно вам опилки, которые им приходится за свой счет вывозить на свалку. Единственно, вам придется самому поработать для приготовления и укладчики опилкобетона.

Вот такой получился рассказ об этом интересном материале.

Видео

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения – одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды – избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: