Особенности укладки плитки на кухне, в ванной и туалете

Особенности укладки плитки своими руками в туалете

Туалет – это отдельное, зачастую очень ограниченное в объеме помещение, которое тем не менее пользуется большой популярностью у всех обитателей квартиры. Речь идет о типовом многоквартирном жилом фонде, включающем знаменитые «брежневки», которые подарили советским людям раздельное удобство санузлов.
В настоящий момент когда культура России переживает эпоху «возрождения», знаменитое чеховское изречение приобретает новый смысл. Человек хочет чтобы в его жилище все было прекрасным, и гостиная, и кухня, и туалет.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Внимание! Наиболее изысканным и практичным материалом для внутренней отделки стен и пола последнего из перечисленных помещений считается (и не без оснований) керамическая плитка.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Вводный курс для домашнего мастера

Можно предположить, что каждый среднестатистический российский гражданин в теории знает как положить плитку в туалете, и даже готов давать компетентные советы нуждающимся. На практике все обстоит несколько иначе. Кроме того, что укладка плитки, как общий процесс работы, требует определенного навыка, следует учитывать особенности объекта, на котором проводятся работы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Как правило, туалет имеет общую перегородку с ванной комнатой. Подготовительные работы, на которых более подробно остановимся чуть позже, часто связаны с механическими (ударными) нагрузками, вызывающими вибрацию. Если поверхность разделительной перегородки со стороны смежного помещения уже декорирована аналогичным материалом, следует проявить предельную осторожность.
  2. В объем туалета проектировщики часто впихивают стояки отвода канализационных стоков. Огромные трубы могут быть расположены в одном из дальних от входа углов или, в лучшем случае, в нише за унитазом. Визуальный контакт с этими элементами интерьера на несколько порядков снижает эстетический уровень любой отделки. Для того, чтобы спасти положение, необходимо спрятать сливные трубы в короб. Варианты и материалы коробов будут рассмотрены ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Подготовка материалов и инструмента

После того как были рассмотрены основные нюансы предстоящих работ, стоит проверить наличие необходимого расходного материала и подручного инструмента. Кроме плитки, количество которой легко рассчитать по общей площади стен и пола (плюс 5 – 7% на «резку»), понадобится:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • качественная грунтовка глубокого проникновения, улучшающая адгезию рабочей поверхности;
  • «крестики», образующие технологические швы между плитками, толщиною 1,5 – 2 мм;
  • заполнитель швов;
  • малярный скотч;
  • потолочный металлический профиль, который послужит основанием для первого ряда;
  • плиточный клей.

Клей – это один из важнейших операционных компонентов. От качества связующего материала зависит не только сиюминутный успех работы, но и продолжительность эксплуатационного срока отделки. Информацию о лучшем рыночном предложении в конкретном регионе, можно получить у местных профессионалов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Внимание! Совет в порядке общей консультации: информация на упаковке продукта должна содержать сведения о возможности проведения работ в помещениях с повышенной влажностью.

Теперь об инструменте, без которого невозможно обойтись.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  1. Кельма и набор шпателей: штукатурный, зубчатый, резиновый.
  2. Линейный строительный уровень.
  3. «Болгарка» и отрезной диск с алмазным напылением.
  4. Плиткорез.
  5. Перфоратор или ударная электродрель.

Убедившись во «всеоружии», можно переходить к подготовительным работам.

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

Подготовка помещения и рабочих поверхностей

Перед тем как класть плитку в туалете, следует освободить помещение от основополагающих атрибутов, первейший и наиглавнейший из которых – унитаз. Конечно, если ремонт проводится в новом здании с предчистовой отделкой, процесс демонтажа с повестки дня снимается. В определенной степени это касается и подготовки поверхности пола и стен. Предчистовая отделка предусматривает выравнивание всех поверхностей (штукатурка, стяжка).

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

После того как помещение будет освобождено от всего лишнего, можно продолжить подготовительные работы в следующей последовательности:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  1. С помощью строительного уровня тщательно исследуется состояние стен и пола. Небольшие отклонения допустимы. Большие перепады потребуют выравнивания поверхности.
  2. На стены большой кистью (раклей) наносится грунт.
  3. Для предварительной разметки берется одна плитка, а если основное полотно, планируется разбавить бордюром, то следует приготовить и этот элемент. Разметка рядов ведется от потолка на противоположной от входа стене.
  4. После разметки следует решить с какого ряда наиболее удобно начинать укладывать плитку.
  5. По нижней отметке выбранного ряда на стены прикручивается направляющий профиль с соблюдением абсолютного уровня, который корректируется имеющимся прибором. В качестве крепежа используются дюбеля с капроновыми пробками.

Теперь вернемся к злополучным канализационным трубам и решим, как их спрятать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Устройство короба

Короб из металлопрофиля по силам сконструировать самому, даже не имея опыта подобных работ. Необходимые инструменты уже включены в общий список, кроме ножниц по металлу. К стенам (с помощью перфоратора и дюбелей с капроновыми пробками) по обе стороны «стояка» монтируются сегменты направляющего профиля (от пола до потолка). Они послужат основанием для сторон профильного элемента, образующего прямой угол. Таких элементов понадобиться как минимум три штуки. Устанавливаются они по противоположным частям конструкции и посредине. Угловые выступы сшиваются вертикальным профильным ребром. Полученная конструкция обшивается кусками влагостойкого ГКЛ. Короб готов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Если состояние труб канализационного слива вызывают большие сомнения, но скорая замена не предвидится, актуально использовать для обшивки панели ПВХ, подобранные под цвет и рисунок плитки. Такая конструкция при необходимости легко демонтируется, а после устранения проблем собирается без особых усилий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Укладка керамической плитки на стены

Как выложить плитку в туалете, чтобы впоследствии при посещении этого места не было мучительно больно и стыдно за результат своего труда? Прежде всего следует запастись терпением и приготовиться к кропотливой, монотонной и довольно грязной работе.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Укладка плитки начинается с «переднего угла», вид на который открывается с порога туалета. В емкость для раствора наливается вода, туда же засыпается сухая смесь. Пропорции всех компонентов, указанные в инструкции на упаковке продукта, подлежат свободной коррекции для достижения необходимой вязкости.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Формирование первого и последующих верхних рядов

Готовый раствор, более-менее ровным слоем наносится на рабочую поверхность плитки. Зубчатым шпателем снимаются излишки клея. Плитка устанавливается по месту на подготовленный направляющий элемент, и давящим усилием с поступательными движениями небольшой амплитуды приводится в необходимое положение. Правильность установки проверяется строительным уровнем по вертикальным и горизонтальным реберным направлениям и лицевой плоскости. Убедившись, что все условия соблюдены, переходим к следующему элементу.

p, blockquote 20,1,0,0,0 –>

Внимание! Практика показывает, что в первую очередь следует сформировать угловой стык. От выверенности угловых элементов зависит вся дальнейшая работа.

Последующая укладка плитки производится по обоим направлениям до дверного проема. Если одной стороной проема служит перегородка, верхние ряды плитки сгоняются в этот угол. В других случаях, место «смычки» встречных направлений определяется по ситуации.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Следующие восходящие ряды плитки выкладываются в той же последовательности. Угловые элементы подрезаются в соответствии требуемым размерам. Выемка сегментов плитки для организации коммуникационных сообщений (трубы водопровода, вентиляция) осуществляется с помощью «болгарки» и отрезного круга.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Укладка плитки вниз от базового ряда

Выкладывать нижнее ряды можно не ранее, чем клеящий раствор первого положенного ряда достаточно затвердеет, обеспечивая надлежащее сцепление плитки с рабочей поверхностью. На практике нижний порядок элементов завершает процесс укладки, то есть подгоняется к готовому покрытию пола. Но случается, что опускать вниз приходится два, а то и три ряда. Как это сделать, следует объяснить здесь и сейчас.

Читайте также:
Плотность карьерного песка. Плотность карьерного песка кг м3 в зависимости от его вида Удельный вес песка строительного кг м3

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

После того как опорный профиль будет снят, укладка плитки идет по накатанной колее. Для того чтобы предотвратить сползание, плитка подтягивается к верхнему элементу и фиксируется малярным скотчем. При этом не следует забывать про, образующие шов, крестики.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Подгонка нижнего ряда к поверхности пола требует особой тщательности замеров. В идеале расстояние между краем плитки и покрытием пола должно совпадать или в крайнем случае ненамного превышать толщину общей расшивки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Внимание! Плиточное покрытие не предусматривает устройство плинтуса, и любые отступления будут портить общий вид отделки.

Техника подвешивания плитки на скотч с первого ряда применяется в случаях, когда по каким-либо причинам рабочую поверхность нельзя подвергать ударным нагрузкам. Например, если на перегородку со стороны ванной плитка уже уложена.

p, blockquote 30,0,0,1,0 –>

Укладка плитки на пол

Кому-то может показаться, что после всего вышеизложенного, объяснения, как положить плитку на пол в туалете, теряют актуальность. Это заблуждение. Каждый процесс имеет свои особенности и варианты исполнения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Плитка на пол может быть уложена в обычном порядке (ребра элементов покрытия располагаются параллельно стенам помещения) и по диагонали. Второй способ имеет ряд существенных недостатков:

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

  1. Укладка плитки начинается с середины пола (место пересечения диагоналей), что не позволяет выполнить полный цикл разово.
  2. Специфическая раскладка плитки увеличивает количество сегментов подрезки, большая часть из которых остается невостребованной. Увеличивается расходное количество материала, а соответственно возрастают финансовые затраты.
  3. Значительно усложняется (особенно для новичков) рабочий процесс. Плитка для пола габаритней, толще и прочнее аналога для стен. Резка половой плитки по диагонали требует определенного опыта и хорошего режущего инструмента.

На первый раз лучше придерживаться более простого варианта, тем более, что в помещениях с ограниченной общей площадью эстетическая составляющая диагонального прогона попросту теряется.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

В этом случае целая плитка раскладывается от дверного проема по всей вмещающей площади пола. Незакрытая часть поверхности потребует резки плитки, не уложившейся в параметры. Маркером обозначается контур раскладки, убирается вся плитка, и начинается ее укладка на раствор. Ориентиром будут служить разметочные линии. Процесс осуществляется от дальней стены к выходу. Строительным уровнем проверяется правильность положения каждого элемента, устраиваемого покрытия. После завершения этого этапа действий, потребуется суточная выдержка, после которой можно приступать к завершающей операции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Затирка швов

Прежде чем притупить к заполнению швов, следует убедиться, что они свободны от засохших клеевых масс. Возможные вкрапления аккуратно удаляются ребром шпателя. Вся поверхность протирается влажной хлопчатобумажной тканью.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Сухой наполнитель разводиться в небольшой емкости с водой. Учитывая, что полученная масса быстро густеет и теряет эластичность, стоит разделить необходимое количество сухого вещества на два – три замеса. Содержимое емкости хорошо перемешивается, до получения однородной сметанообразной консистенции.
Резиновым шпателем заполнитель тщательно втирается в швы между плитками, которые в процессе работы расшиваются обратной (овальной) стороной инструмента. После завершения всех действий, декоративное покрытие протирается сухой материей.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –> p, blockquote 40,0,0,0,1 –>

На другой день можно спокойно завершить уборку с использованием воды и моющих средств.

Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки

Мы продолжаем тему ремонта ванной комнаты (пошаговые уроки см. в конце статьи). Сегодня мы с Вами узнаем, какие нам понадобятся материалы и инструменты для укладки плитки.

Материалы и инструменты для укладки плитки

Рассмотрим подробно, какие материалы и инструменты для укладки плитки нам необходимо подготовить для работы.

Керамическая плитка для пола и стен

Для облицовки стен ванной и туалетной комнат нам понадобится напольная и настенная керамическая плитка. Чтобы сделать правильный выбор, прочитайте статью: Какую плитку выбрать для ванной и отправляйтесь в магазин:

Клей из сухой строительной смеси

Для облицовки стен и пола понадобится специальный клей, приготавливаемый из сухой строительной смеси. У многих возникает вопрос, какой клей для плитки лучше? Я рекомендую строительную смесь “ПЛИТОНИТ В+”. Но это только рекомендация, естественно, каждый мастер самостоятельно определяется с выбором. Вам заранее, находясь в квартире, необходимо померить общую площадь облицовки. А затем поехать в строительный гипермаркет и, исходя из инструкции, которая обычно приведена на обратной стороне упаковки клея, рассчитать, сколько мешков необходимо приобрести. Нужно учесть, что вес стандартного мешка составляет 25 кг. Поэтому заранее продумывайте вопрос с доставкой клея в квартиру, поскольку, скорее всего, понадобится не один мешок. Если Вы раньше этого никогда не делали, то почитайте мою статью: про доставку строительных материалов. Там, в том числе, есть полезные советы о перевозке сухих строительных смесей:

Обычно во время ремонта ванной и туалетной комнат воду перекрывают в связи с необходимостью замены сантехники и труб, поэтому заранее продумайте, где Вы будете брать воду для приготовления клея. Например, это может быть кухня. Однако, по роковой случайности, может случиться так, что Ваше домоуправление по какой-либо причине планирует вообще отключить воду в те дни, когда Вы собирались работать. Даже в этом случае не стоит расстраиваться – выход есть! Для работы можно использовать пустые 20-литровые баллоны, куда заранее можно налить воду, см. статью: Маленькие советы по ремонту тоже пригодятся. Конечно помыться не получится, но, по-крайней мере, этой воды Вам точно хватит на то, чтобы приготовить раствор и положить плитку. Как говорится, секреты укладки плитки есть, только нужно о них знать:

Дрель с установленным на нее миксером

Следующий вопрос – как приготовить клей из сухой строительной смеси? Для этого нам понадобится дрель. Если Вы затеяли серьезный ремонт, то лучше выбрать надежную дрель от известных производителей, о которых можно прочитать в этой рубрике.

Важно!
Когда Вы решите покупать дрель, то можете сразу ориентироваться на ударную, если, например, у Вас нет отдельного перфоратора. В некоторых случаях ударная дрель может заменить сразу несколько инструментов:

Строительное ведро

Вам будет нужна емкость для приготовления клея. Лучшим решением здесь является приобретение в строительном гипермаркете строительного ведра емкостью 20 литров. Оно достаточно прочное и послужит Вам не только для замеса клея, но и для разведения штукатурок, шпаклевок, жидкого пола и прочих растворов.

Важно!
При пользовании строительным ведром обязательно чистите и даже мойте его после работы, чтобы оно Вам подольше послужило. Если Вы этого не сделаете, то на ведре останутся застывшие куски растворов, которые потом придется отбивать молотком и отскребать жестким шпателем. Это долгая процедура, отнимающая время, плюс есть шанс повредить ведро. Об этом можно почитать здесь:

Таз для сухой смеси

Когда Вы купите в гипермаркете клей типа “Плитонит В” или “Плитонит В+”, то это будет мешок, скорее всего, весом 25 кг. Чтобы приготовить клеевой раствор, необходимо будет отсыпать из мешка сухую смесь и смешать ее с водой. Вопрос, куда ее отсыпать? В строительное ведро нельзя, т. к. по технологии в строительное ведро Вы наливаете воду и уже в нее засыпаете сухую смесь. (О самой технологии можно почить в статье: Технология приготовления раствора из сухой строительной смеси). Отсюда вывод, нужна емкость под сухую строительную смесь. Для этих целей может подойти обычный бытовой таз:

Читайте также:
Пересадка пионов весной на другое место: когда и как правильно пересаживать на новое место? Можно ли пересадить пионы до цветения?

Безмен для взвешивания сухой смеси

Очень удобно пользоваться безменом, чтобы точно взвешивать сухую смесь. Никогда не делайте это, что называется, на глазок. Так могут поступать только матерые профессионалы, набившие на этом руку. А если Вы таковым не являетесь, то замешенный в неправильной пропорции клей будет либо слишком густым, либо слишком жидким. В обоих случаях приклеиваться плитка будет плохо, а трудоемкость работ возрастет. Если Вы не очень помните, как вычислять пропорцию, загляните в мою статью: Расчет ремонта квартиры с помощью простой математики. Единственное, нужно еще сделать приспособление, чтобы можно было таз с сухой смесью взвешивать безменом. Я, например, обвязывал кромку таза веревкой с петелькой за которую можно цеплять безмен:

Мерка для воды

Аналогично безмену, которым Вы будете взвешивать сухую смесь, меркой Вы быстро будете наливать необходимое количество воды в строительное ведро для приготовления раствора. Воду обязательно наливайте строго по мерке, а не на глазок:

Плиткорез

Процесс облицовки – это последовательное приклеивание кафельной плитки на стены и пол. Нужно учесть, что на одну длину стены может не уложиться ровное число плиток, например, могут понадобиться 8 целых и одна половинка плитки, значит плитку нужно резать. Для этих целей необходимо обзавестись хорошим плиткорезом. Почему хорошим, поясню. Я как-то давно, помню, решил на этом сэкономить и очень пожалел. Дело в том, что Вы можете работать с плиткой, имеющей абсолютно разную цену. Бывают такие плитки, что их даже в руках страшно держать от того, какие они дорогие – не то, что резать. И вот представьте, что Вы такую дорогущую плитку плохо отрежете! А если две плитки испортите или еще больше? Тут можно и из бюджета вылезти. А с плохим, дешевеньким плиткорезом – это пара пустяков. Хороший же плиткорез и режет наверняка, и выставить плитку можно точно по риске, и при отрезании резак четко пойдет по намеченной траектории, и эмаль у плитки не поколется. Так что на этом точно не экономьте – дороже выйдет! Какой плиткорез хороший? Я рекомендую, например, от известного бренда “RUBI”. Да, он не из дешевых, но зато качественный:

Как работать плиткорезом можно посмотреть в статье: Как резать плитку при облицовке

Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка

Помимо отрезания части плитки по прямой с помощью плиткореза, у Вас появится необходимость в высверливании отверстий в плитке под сантехнические трубы, например, в месте, где у Вас выходит смеситель. Отверстия в керамической плитке высверливаются при помощи специальных коронок по кафелю.

В большинстве случаев Вам понадобятся коронки:

  • диаметром 73 мм – для электрических розеток (на рисунке цифра 2)
  • диаметром 53 мм – для канализационных труб (на рисунке цифра 3)
  • диаметром 33 мм – для водорозеток (на рисунке цифра 4)

Любая из коронок устанавливается в специальный держатель со сверлом по кафелю (на рисунке цифра 1) и затем уже на дрель. При сверлении, в кафель сначала входит сверло, образуя отверстие в середине и фиксируя положение коронки. После этого кафель начинает рассверливать коронка, образуя отверстие нужного диаметра:

А вот так выглядит коронка со сверлом в сборе, готовая к работе и рядом отдельно сверло:

Бывают моменты, когда Вам требуется сделать нестандартное отверстие с определенным диаметром. В этом случае Вам на помощь приходит, так называемая, “балеринка” – специальное приспособление, устанавливаемое на дрель, в котором можно менять положение резца по кафелю, задавая, таким образом, нужный диаметр просверливаемого отверстия:

Болгарка

Очень хорошо перед началом облицовки стен и пола кафелем обзавестись еще и болгаркой. Дело в том, что не всегда удается так разложить плитку на стене, чтобы любые отверстия, которые требуется высверлить в плитке, можно было бы выполнить с помощью коронок или балеринки. Например, труба, выходящая из стены, ложится точно на стыке 2-х плиток. В этом случае нужно в каждой из плиток выпиливать полуокружности, и в этом вопросе конечно же коронка и балеринка, установленные на дрель, бессильны. Если у Вас есть болгарка, то вопрос решен. В видеоуроке как сверлить кафель Вы можете посмотреть, как это делается. Кроме того, если у Вас ванная комната, или туалет, или совмещенный санузел имеют прямой внешний угол, то чтобы сделать красивую облицовку, приходится стачивать края каждой из 2-х плиток, образующих прямой угол, под углом 45 градусов. Опять же, с помощью болгарки это решается. И, наконец, бывают небольшие доработки (стачивания плитки) в определенных местах, когда с помощью болгарки Вы это сделаете без проблем. Поэтому, выходя на кафельные работы с болгаркой в руках, можете чувствовать себя намного увереннее:

Диск по кафелю

Для того, чтобы резать кафель болгаркой Вам понадобится алмазный диск по кафелю. Очень рекомендую взять хороший диск (подороже, немецкий). Во-первых его надолго хватит, а во-вторых больше шансов, что он у Вас не разлетится во время работы:

Мастерок или обычный шпатель

Готовый раствор, который Вы приготовите из сухой строительной смеси, необходимо чем-то брать из строительного ведра и набрасывать на плитку, или стены, или на пол. В этом случае удобным инструментом является мастерок или обычный шпатель:

Зубчатый шпатель

Это, пожалуй, один из главных инструментов при облицовке стен. Именно за счет него достигается равномерное нанесение клея на плитку, поверхность стены или пола. Подробно об этом можно почитать в моей статье: Зубчатый шпатель – чудо изобретения человека:

Резиновый молоток

Сколько не встречаю мастеров, не пользуются они этим инструментом, предпочитая прихлопывать плитку кулаком. Если честно, и сам я также делаю. Как-то собственной руке лучше доверяешь: и удар более мягкий и сила удара намного лучше контролируется. Тут нужно просто самому попробовать, чтобы в этом убедиться. Несмотря на это, привожу фото такого молотка:

Чертежные инструменты

Для разметки кафеля обязательно запаситесь рулеткой, угольником и карандашом (фломастером):

Напильник по кафелю

Может получиться так, что в определенных местах кафельной плитки необходимо будет немного подшлифовать ее края. Чаще всего это нужно, когда Вы при помощи болгарки вырезаете небольшие куски из плиток, например, вырезаете полуокружность под определенную трубу. В идеале после такой вырезки было бы подшлифовать края плитки, чтобы она выглядела более аккуратно. Для этих целей очень хорошо подходит круглый напильник по кафелю. В некоторых случаях бывает также необходим плоский напильник по кафелю. Так что запаситесь ими заранее – лишними не будут!

Клинышки для кафеля

Представим себе ситуацию, что Вы сделали идеально ровный пол. Поверх него обычно ставится ванна. К сожалению, бывают случаи, когда изготовленная на заводе ванна имеет нарушенную геометрию. Т. е., точно по уровню, на ровный пол Вы ее поставите. Но вот когда Вы будете класть первый ряд плиток встык с краем ванны, то в случае неровного края ванны на доли миллиметра, у Вас и плиточный ряд будет идти также неровно. Чтобы решить эту проблему, под плитку устанавливают специальные клинышки, с помощью которых и удается добиться идеально ровного ряда плитки:

Крестики для кафеля

Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину по всей площади, между всеми плитками в процессе облицовки устанавливаются специальные крестики. Они бывают разной толщины в зависимости от типа укладываемой плитки:

Затирка для кафеля

После того, как Вы положите плитку, необходимо будет выполнить затирку швов. Я рекомендую не брать готовую затирку, а купить сухую смесь и приготовить из нее раствор непосредственно перед самой затиркой. Настоящие мастера делают именно так. Здесь очень важно подобрать цвет затирки в тон кафельной плитки:

Читайте также:
Проект дома с мансардой: особенности строений, нюансы и критерии создания

Резиновый шпатель

Затирку швов Вы будете делать с помощью специального резинового шпателя, чтобы не поцарапать эмаль плитки. Выглядит он вот так:

Это все материалы и инструменты для укладки плитки, которые Вам понадобятся в работе.

Особенности укладки плитки своими руками в туалете

Туалет – это отдельное, зачастую очень ограниченное в объеме помещение, которое тем не менее пользуется большой популярностью у всех обитателей квартиры. Речь идет о типовом многоквартирном жилом фонде, включающем знаменитые «брежневки», которые подарили советским людям раздельное удобство санузлов.
В настоящий момент когда культура России переживает эпоху «возрождения», знаменитое чеховское изречение приобретает новый смысл. Человек хочет чтобы в его жилище все было прекрасным, и гостиная, и кухня, и туалет.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Внимание! Наиболее изысканным и практичным материалом для внутренней отделки стен и пола последнего из перечисленных помещений считается (и не без оснований) керамическая плитка.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Вводный курс для домашнего мастера

Можно предположить, что каждый среднестатистический российский гражданин в теории знает как положить плитку в туалете, и даже готов давать компетентные советы нуждающимся. На практике все обстоит несколько иначе. Кроме того, что укладка плитки, как общий процесс работы, требует определенного навыка, следует учитывать особенности объекта, на котором проводятся работы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Как правило, туалет имеет общую перегородку с ванной комнатой. Подготовительные работы, на которых более подробно остановимся чуть позже, часто связаны с механическими (ударными) нагрузками, вызывающими вибрацию. Если поверхность разделительной перегородки со стороны смежного помещения уже декорирована аналогичным материалом, следует проявить предельную осторожность.
  2. В объем туалета проектировщики часто впихивают стояки отвода канализационных стоков. Огромные трубы могут быть расположены в одном из дальних от входа углов или, в лучшем случае, в нише за унитазом. Визуальный контакт с этими элементами интерьера на несколько порядков снижает эстетический уровень любой отделки. Для того, чтобы спасти положение, необходимо спрятать сливные трубы в короб. Варианты и материалы коробов будут рассмотрены ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Подготовка материалов и инструмента

После того как были рассмотрены основные нюансы предстоящих работ, стоит проверить наличие необходимого расходного материала и подручного инструмента. Кроме плитки, количество которой легко рассчитать по общей площади стен и пола (плюс 5 – 7% на «резку»), понадобится:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • качественная грунтовка глубокого проникновения, улучшающая адгезию рабочей поверхности;
  • «крестики», образующие технологические швы между плитками, толщиною 1,5 – 2 мм;
  • заполнитель швов;
  • малярный скотч;
  • потолочный металлический профиль, который послужит основанием для первого ряда;
  • плиточный клей.

Клей – это один из важнейших операционных компонентов. От качества связующего материала зависит не только сиюминутный успех работы, но и продолжительность эксплуатационного срока отделки. Информацию о лучшем рыночном предложении в конкретном регионе, можно получить у местных профессионалов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Внимание! Совет в порядке общей консультации: информация на упаковке продукта должна содержать сведения о возможности проведения работ в помещениях с повышенной влажностью.

Теперь об инструменте, без которого невозможно обойтись.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  1. Кельма и набор шпателей: штукатурный, зубчатый, резиновый.
  2. Линейный строительный уровень.
  3. «Болгарка» и отрезной диск с алмазным напылением.
  4. Плиткорез.
  5. Перфоратор или ударная электродрель.

Убедившись во «всеоружии», можно переходить к подготовительным работам.

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

Подготовка помещения и рабочих поверхностей

Перед тем как класть плитку в туалете, следует освободить помещение от основополагающих атрибутов, первейший и наиглавнейший из которых – унитаз. Конечно, если ремонт проводится в новом здании с предчистовой отделкой, процесс демонтажа с повестки дня снимается. В определенной степени это касается и подготовки поверхности пола и стен. Предчистовая отделка предусматривает выравнивание всех поверхностей (штукатурка, стяжка).

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

После того как помещение будет освобождено от всего лишнего, можно продолжить подготовительные работы в следующей последовательности:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  1. С помощью строительного уровня тщательно исследуется состояние стен и пола. Небольшие отклонения допустимы. Большие перепады потребуют выравнивания поверхности.
  2. На стены большой кистью (раклей) наносится грунт.
  3. Для предварительной разметки берется одна плитка, а если основное полотно, планируется разбавить бордюром, то следует приготовить и этот элемент. Разметка рядов ведется от потолка на противоположной от входа стене.
  4. После разметки следует решить с какого ряда наиболее удобно начинать укладывать плитку.
  5. По нижней отметке выбранного ряда на стены прикручивается направляющий профиль с соблюдением абсолютного уровня, который корректируется имеющимся прибором. В качестве крепежа используются дюбеля с капроновыми пробками.

Теперь вернемся к злополучным канализационным трубам и решим, как их спрятать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Устройство короба

Короб из металлопрофиля по силам сконструировать самому, даже не имея опыта подобных работ. Необходимые инструменты уже включены в общий список, кроме ножниц по металлу. К стенам (с помощью перфоратора и дюбелей с капроновыми пробками) по обе стороны «стояка» монтируются сегменты направляющего профиля (от пола до потолка). Они послужат основанием для сторон профильного элемента, образующего прямой угол. Таких элементов понадобиться как минимум три штуки. Устанавливаются они по противоположным частям конструкции и посредине. Угловые выступы сшиваются вертикальным профильным ребром. Полученная конструкция обшивается кусками влагостойкого ГКЛ. Короб готов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Если состояние труб канализационного слива вызывают большие сомнения, но скорая замена не предвидится, актуально использовать для обшивки панели ПВХ, подобранные под цвет и рисунок плитки. Такая конструкция при необходимости легко демонтируется, а после устранения проблем собирается без особых усилий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Укладка керамической плитки на стены

Как выложить плитку в туалете, чтобы впоследствии при посещении этого места не было мучительно больно и стыдно за результат своего труда? Прежде всего следует запастись терпением и приготовиться к кропотливой, монотонной и довольно грязной работе.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Укладка плитки начинается с «переднего угла», вид на который открывается с порога туалета. В емкость для раствора наливается вода, туда же засыпается сухая смесь. Пропорции всех компонентов, указанные в инструкции на упаковке продукта, подлежат свободной коррекции для достижения необходимой вязкости.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Формирование первого и последующих верхних рядов

Готовый раствор, более-менее ровным слоем наносится на рабочую поверхность плитки. Зубчатым шпателем снимаются излишки клея. Плитка устанавливается по месту на подготовленный направляющий элемент, и давящим усилием с поступательными движениями небольшой амплитуды приводится в необходимое положение. Правильность установки проверяется строительным уровнем по вертикальным и горизонтальным реберным направлениям и лицевой плоскости. Убедившись, что все условия соблюдены, переходим к следующему элементу.

p, blockquote 20,1,0,0,0 –>

Внимание! Практика показывает, что в первую очередь следует сформировать угловой стык. От выверенности угловых элементов зависит вся дальнейшая работа.

Последующая укладка плитки производится по обоим направлениям до дверного проема. Если одной стороной проема служит перегородка, верхние ряды плитки сгоняются в этот угол. В других случаях, место «смычки» встречных направлений определяется по ситуации.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Следующие восходящие ряды плитки выкладываются в той же последовательности. Угловые элементы подрезаются в соответствии требуемым размерам. Выемка сегментов плитки для организации коммуникационных сообщений (трубы водопровода, вентиляция) осуществляется с помощью «болгарки» и отрезного круга.

Читайте также:
Пароварка для газовой плиты: модель для индукционной электроплиты, какая лучше газовая или электрическая

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Укладка плитки вниз от базового ряда

Выкладывать нижнее ряды можно не ранее, чем клеящий раствор первого положенного ряда достаточно затвердеет, обеспечивая надлежащее сцепление плитки с рабочей поверхностью. На практике нижний порядок элементов завершает процесс укладки, то есть подгоняется к готовому покрытию пола. Но случается, что опускать вниз приходится два, а то и три ряда. Как это сделать, следует объяснить здесь и сейчас.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

После того как опорный профиль будет снят, укладка плитки идет по накатанной колее. Для того чтобы предотвратить сползание, плитка подтягивается к верхнему элементу и фиксируется малярным скотчем. При этом не следует забывать про, образующие шов, крестики.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Подгонка нижнего ряда к поверхности пола требует особой тщательности замеров. В идеале расстояние между краем плитки и покрытием пола должно совпадать или в крайнем случае ненамного превышать толщину общей расшивки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Внимание! Плиточное покрытие не предусматривает устройство плинтуса, и любые отступления будут портить общий вид отделки.

Техника подвешивания плитки на скотч с первого ряда применяется в случаях, когда по каким-либо причинам рабочую поверхность нельзя подвергать ударным нагрузкам. Например, если на перегородку со стороны ванной плитка уже уложена.

p, blockquote 30,0,0,1,0 –>

Укладка плитки на пол

Кому-то может показаться, что после всего вышеизложенного, объяснения, как положить плитку на пол в туалете, теряют актуальность. Это заблуждение. Каждый процесс имеет свои особенности и варианты исполнения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Плитка на пол может быть уложена в обычном порядке (ребра элементов покрытия располагаются параллельно стенам помещения) и по диагонали. Второй способ имеет ряд существенных недостатков:

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

  1. Укладка плитки начинается с середины пола (место пересечения диагоналей), что не позволяет выполнить полный цикл разово.
  2. Специфическая раскладка плитки увеличивает количество сегментов подрезки, большая часть из которых остается невостребованной. Увеличивается расходное количество материала, а соответственно возрастают финансовые затраты.
  3. Значительно усложняется (особенно для новичков) рабочий процесс. Плитка для пола габаритней, толще и прочнее аналога для стен. Резка половой плитки по диагонали требует определенного опыта и хорошего режущего инструмента.

На первый раз лучше придерживаться более простого варианта, тем более, что в помещениях с ограниченной общей площадью эстетическая составляющая диагонального прогона попросту теряется.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

В этом случае целая плитка раскладывается от дверного проема по всей вмещающей площади пола. Незакрытая часть поверхности потребует резки плитки, не уложившейся в параметры. Маркером обозначается контур раскладки, убирается вся плитка, и начинается ее укладка на раствор. Ориентиром будут служить разметочные линии. Процесс осуществляется от дальней стены к выходу. Строительным уровнем проверяется правильность положения каждого элемента, устраиваемого покрытия. После завершения этого этапа действий, потребуется суточная выдержка, после которой можно приступать к завершающей операции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Затирка швов

Прежде чем притупить к заполнению швов, следует убедиться, что они свободны от засохших клеевых масс. Возможные вкрапления аккуратно удаляются ребром шпателя. Вся поверхность протирается влажной хлопчатобумажной тканью.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Сухой наполнитель разводиться в небольшой емкости с водой. Учитывая, что полученная масса быстро густеет и теряет эластичность, стоит разделить необходимое количество сухого вещества на два – три замеса. Содержимое емкости хорошо перемешивается, до получения однородной сметанообразной консистенции.
Резиновым шпателем заполнитель тщательно втирается в швы между плитками, которые в процессе работы расшиваются обратной (овальной) стороной инструмента. После завершения всех действий, декоративное покрытие протирается сухой материей.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –> p, blockquote 40,0,0,0,1 –>

На другой день можно спокойно завершить уборку с использованием воды и моющих средств.

Укладка плитки в ванной и туалете своими руками

20 мая, 2015. Прочитано 16618 раз(а)

Часто возникает необходимость сделать ремонт в отдельном помещении: комнате, кухне или санузле. Предположим нужно уложить кафель в туалете или ванной. В стандартных квартирах это помещение имеет небольшие размеры и найти мастера на такой объём работы бывает сложно. К тому же в квартире, в которой ещё и проживают члены семьи, процесс ремонта в туалете становится проблематичным. И единственным выходом из ситуации остаётся только укладка плитки в своими руками.

Так как размер помещения не большой, то с этим вполне можно справится в достаточно короткие сроки. Плюс заключается в том, что укладка керамической плитки в ванной или туалете своими руками делается небольшими этапами и подстраиваться под свой распорядок, а не под кого-то.

Необходимые материалы:

  • клей для керамической плитки;
  • шпатель-гребенка с соответствующей высотой зуба;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • крестики 1,5-2,0 мм;
  • киянка (резиновый молоток);
  • плиткорез или болгарка;
  • дрель с венчиком для замеса строительных смесей;
  • правильно выбранная керамическая плитка;
  • ёмкость для замеса клея.

Предварительный этап

С чего начать — план помещения

Рисуем план помещения, рулеткой замеряем основные размеры: длина, ширина, высота поверхностей, которые будут выложены плиткой. По этим размерам определяем объем плитки, которую нужно купить: к полученной площади необходимо добавить в среднем 15% (от 10% до 20% в зависимости от рисунка и размера плитки).

Традиционный план туалета выглядит так:

план стандартного санузла

За унитазом расположена труднодоступная зона, в которой находится разводка труб. Эту нишу используют так же для установки хозяйственного шкафчика. Для улучшения эстетического вида и для упрощения укладки плитки, эту нишу часто зашивают гипсокартоном. Тут нужно определиться, т.к. зашив нишу, туда уже проблематично будет попасть в случае необходимости для замены труб. Поэтому, прежде чем принять такое решение, сначала нужно понять в каком состоянии находятся трубы и, если они нуждаются в ремонте или замене, произвести эти работы до зашивки гипсокартоном. А для доступа к счетчикам и вентилям сделать специальные люки-ревизии.

Далее рассчитываем сколько нужно плитки, воспользовавшись нашим бесплатны калькулятором.

Выбор и размер плитки

Выбирать плитку нужно качественную, без дефектов и сколов. Поверхность должна быть ровной, без выпуклостей и «блюдец»(если иное не предусмотрено дизайном). Проверить это можно приложив плитки одна к другой лицевой стороной. Очень важно, что бы плитка была из одной партии, т.к. в разных партиях оттенок плитки может отличаться. Нужно обратить внимание на калибр плитки, его размер пишут на коробке. Плитка может отличаться по размеру в долях миллиметра (до 1 миллиметра)в сторону плюс или минус от заявленного размера. Хорошая плитка (а это сказывается на цене) сортируется на заводе по калибру и распределяется на разные партии, т.е. в одной партии плитка должна быть одного размера. Но, если вы покупаете плитку двух разных цветов и собираетесь её выкладывать, например, в шахматном порядке или чередовать темный и светлый ряд, то убедитесь, что и та и другая плитка одного калибра. Например, темная плитка имеет размер 300,0мм+0,5, а светлая – 300,0мм-0,5. Вот этот 1 мм разницы в размере может сыграть плохую шутку: соблюдая одинаковую ширину шва, после укладки 5-ти плиток можно получить разницу между двумя рядами в 0,5 см. Это не брак, это технологии производства (у дорогих марок такого нет). Об этом нужно просто знать и учитывать.

Для стен лучше брать не тяжелую плитку, глиняную. Так будет легче при укладке и порезке.

Варианты укладки плитки в ванной или туалете

К схеме раскладки плитки нужно отнестись со всей серьёзностью. Чертим план каждой стены (можно сразу на стене, но лучше на бумаге) и раскладываем плитку. Идеально подобрать такой размер плитки, что бы её не нужно было резать или сделать количество подрезок минимальным. На этом этапе нужно решить вопрос с какой стороны делать обрезку плитки, если она целиком не помещается в размер стены.

Читайте также:
Особенности ПВХ-панелей под мозаику

Вариант раскладки №1 – симметричный, он же классический. В этом случае одна или две целиковые плитки размещаются по центру стены и от них ведется раскладка в стороны. Обрезка производится по краям (обрезаются одинаковые куски с двух сторон).

Достоинства:

  • стены имеют завершенный вид.

Недостатки:

  • перерасход плитки;
  • дополнительная работа по резке плитки.

Схема симметричной раскладки плитки

Вариант №2 – обрезка с одной стороны. Вариант более практичный, хоть и не совсем правильный с точки зрения классической технологии укладки плитки, но вполне приемлемый. Целиковые плитки в этом случае нужно размещать на более видном месте. В случае стандартного туалета, то это будут дальние от двери углы боковых стен. Центральную стену лучше выложить по первому способу.

Достоинства:

  • более экономный расход плитки;
  • меньшая трудоемкость.

Недостатки:

  • не всегда есть мало просматриваемый угол.

Подготовка и разметка стен

Подготовка стен

Поверхность стен должна быть ровной и прочной. Старую отслаивающуюся штукатурку и краску необходимо удалить, стену прогрунтовать. На стене не должно быть жирных пятен и пыли. Небольшие неровности выровнять штукатурным раствором. Если стена очень неровная, то её нужно выровнять, сделав штукатурку по маякам. Так как мы живем уже в 21 веке, то лучше постараться максимально добиться правильных геометрических размеров помещения. От этого зависит окончательный результат и то, с какими трудностями придется его достигать. Самое лучшее, что можно сделать для получения качественного результата — это максимально хорошо подготовить поверхность.

После оббивки штукатурки и выравнивания стен еще раз замерьте помещение и сопоставьте полученные результаты с планом раскладки. При необходимости внесите корректировки.

Разметка стен

Переносим раскладку плитки на стену. Как минимум нужно прочертить основные (маяковые) горизонтальную и вертикальную линии, по которым будет выкладываться первый ряд.

Вертикальные швы. Вертикальные швы удобно проверять по отвесу. Для этого вверху, в месте маякового вертикального шва, нужно вкрутить шуруп и на него привесить отвес. Для контроля такие отвесы можно повесить в нескольких местах.

Горизонтальные швы. Сначала отмеряется расчетная высота горизонтального маякового ряда и ставится засечка. При помощи водяного уровня делается вторая засечка, между ними прочерчивается горизонтальная линия. Так же водяным уровнем нужно перенести эту горизонтальную линию и на другие стены. Это будет основная контрольная линия горизонта.

Укладка плитки на стены

Откуда лучше начинать укладывать плитку

Однозначного правила по этому вопросу нет. Всё зависит от ситуации. Если уже есть правильно подготовленный выровненный пол, то можно начинать от пола. Плюс в том, что уже точно известен уровень пола и можно точно рассчитать разбивку стены по вертикали.

Начинать укладку плитки со стен тоже правильно. Иногда такой порядок действий диктуют имеющиеся обстоятельства – например, в скорости предстоит замена унитаза и логично это совместить с укладкой плитки на полу. Здесь стоит обратить внимание на высоту установки унитаза. Дело в том, что канализационный выпуск в современных унитазах расположен так, что при его установке появляется необходимость или поднимать уровень пола или делать так называемый «пьедестал». Если эти вопросы еще не продуманы, то возможно раскладку плитки на стене будет лучше начинать сверху вниз.

Плитку можно начать укладывать снизу вверх и сверху вниз. Точно так же можно начинать укладывать как от края стены так и начиная от центра. Современные клеи для плитки создают хорошие условия для кладки вв всех направлениях. Клей нужно покупать хороший и, если раствор приготовлен правильно и соблюдены условия по толщине клеевого слоя, то плитка не съезжает по стене и направление укладки можно выбрать любое какое удобно. У разных мастеров свои предпочтения. Основной принцип – это укладка по маяковому ряду или маяковым линиям.

Укладка плитки по прикрепленной к стене горизонтальной рейке (маяку)

Если уже есть выровненная стяжка на полу, то разметку можно делать снизу от пола. В этом случае нужно учесть толщину напольной плитки плюс толщину слоя клея плюс толщину нижнего стенового шва (шов между поверхностью напольной плитки и нижней стеновой). Его можно сделать шире чем остальные. Иногда советуют сделать его толщиной до 1 см.

Если пол еще не сделан, то расчет рядов можно начать сверху, а нижний ряд сделать обрезным. Тут нужно самим решить какой ряд предпочтительней сделать необрезным – нижний или верхний.

Прижимаем плитку к стене слегка постукивая киянкой

Один из очень удобных и правильных способов, это набить горизонтальную планку (можно на уровне 2-го или 3-го ряда) и по ней начать укладывать маяковый ряд. Новичкам очень рекомендуется начать именно таким образом. Учитывая то, что в туалете очень ограниченное пространство, возможно лучше начать выкладывать первый (маяковый) ряд на уровне глаз. Так будет удобней.

Технология укладки плитки

Напоминаем, что перед укладкой плитки стену необходимо прогрунтовать. Сохнуть грунтовка должна 1-2 дня или как указано на упаковке. Грунтовка должна быть качественная, глубокого проникновения.

Клей нужно разводить чистой водой и замешивать миксером (дрелью со специальной насадкой). Пропорции и рекомендации указаны на упаковке. Клей разводится небольшими порциями, так как его пригодность для укладки имеет ограничение по времени, так называемое «время жизни» клея (оно указывается на упаковке).

В зависимости от размеров плитки (её площади) подбирается размер зуба на гребенке. Для стеновых плиток обычно 3-4мм и 6 мм. Правильный подбор гребенки помогает получить оптимальную толщину клевого слоя. Рекомендуемый производителем слой должен быть 5-7мм (внимательно читаем на упаковке рекомендации). Оптимальная толщина клея после приклейки плитки должна составлять 2-3 мм. Это достигается: 1) выравниванием гребенкой 6мм под углом 45° слоя нанесенного на стену клея,и затем 2)легким прижатием плитки к стене. Соблюдение рекомендаций по толщине клеевого слоя облегчает укладку и выравнивание плитки по плоскости.

Последовательность действий.

Клей равномерно наносят на стену шпателем. Затем гребенкой делают выравнивание: гребенку прижимают к стене под углом в 45° и проводят по слою нанесенного клея, снимая излишки. Плитку накладывают на стену, слегка прижимают, можно делать легкие «вибрирующие» движения, и выравнивают по маяковым линиям. Плитка хорошо прикрепляется к стене, но её еще в течении нескольких минут можно корректировать, добиваясь правильного размещения. Таким же образом устанавливается следующая плитка. Для равномерной толщины шва между плитками устанавливаются вспомогательные крестики. Если нет крестиков, то можно воспользоваться любыми другими закладками нужной толщины из неразбухающих материалов.

Точность укладки плитки проверяют строительным уровнем: проверяют горизонт, вертикальность и ровность плоскости. Корректируют правильность установки слегка постукивая по плитке киянкой. Затем укладывают остальную плитку. Самое важное — правильно выложить первый ряд. Дальше, при корректном нанесении клея гребенкой, плитки будут уже автоматически устанавливаться в правильное положение и их нужно будет только слегка подравнивать. Но это правило действует только для ровных стен. С неровной стеной придется дольше повозиться.

Полезное видео по укладке плитки

Укладка плитки в туалете, разметка, советы:

Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами

Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.

Читайте также:
Прагматичный дизайн удивительного дома на колёсах

Содержание

  • Как правильно подготовить основание в новой ванной
  • Как отремонтировать ванную во вторичном помещении
  • Как выбрать конструкцию пола и стен
  • Как работать с универсальным клеем

Требования к основанию для облицовки

Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.

По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:

  1. «Не гуляет»;
  2. Прочное;
  3. Ровное. Чем крупнее плитка, тем ровнее основание. Отклонение больше 2мм х 1м недопустимо, плитку будет труднее наклеивать, и она будет плохо держаться.
  4. Чистое.

Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.

Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка

Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.

Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.

Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.

Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:

  • одинаково плотной по всей площади пола,
  • без пустот,
  • без трещин и сколов
  • ровной (допустимый уклон – не более 0, 2%).

Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.

Рекомендуемая толщина стяжки

Назначение стяжки

Толщина стяжки

Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола

Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции

Стяжка по водяному теплому полу

На 45 мм превышать диаметр труб.

Стяжка под электрический теплый пол

Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.

На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.

Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.

Этап второй: гидроизоляция

На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?

В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.

Исключение – очень неровное основание. В этом случае, чтобы выровнять поверхность, сначала делают тонкий выравнивающий слой стяжки, затем устраивают гидроизоляцию, после чего заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.

Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.

Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.

Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.

Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:

  • Возввести стены с нуля с помощью блоков или листового материала по профилю.
  • Выровнять основание цементной штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.

Основной вариант, который используется в большинстве случаев – штукатурка. Обшивка ГВЛ трудозатратна и отнимает много времени.

Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.

Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.

Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.

Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.

Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.

Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.

Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки – гипс гигроскопичен.

Этап второй. Грунтовка

Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.

Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.

По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.

Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.

На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.

Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.

Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен

Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.

Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.

Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.

Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.

Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.

Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).

Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.

Этап третий. Как подготовить клей для плитки

Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.

Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.

Перед применением мешок смеси разбавляют пятью литрами чистой воды комнатной температуры (+15-+20 градусов): не воду выливают в порошок, а порошок аккуратно всыпают в воду, непрерывно помешивая смесь. Затем все нужно хорошо перемешать. Мешать около двух минут, миксером или дрелью с насадкой на скорости 400 – 800 оборотов в минуту. Должна получиться идеально однородная смесь без комочков. Через пять минут она созреет, и ее нужно будет еще раз перемешать.

На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.

Читайте также:
Регулируем Winkhaus, настройка окон с фурнитурой Винкхаус

Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.

Как подобрать зуб шпателя

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.

Рекомендуемый расход клея

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Расход, кг

При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.

Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.

Выводы

Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.

На FORUMHOUSE можно узнать и о других способах облицовки стен . Почитате, как работать с модной бесшовной плиткой, и как не наделать ошибок при самостоятельной облицовке. Посмотрите наше обучающее видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены

Вы приобрели плитку, либо собираетесь её купить, но не знаете, каким способом её лучше разложить? Конечно, можно купить дорогостоящих панно или бордюров, и будет уже неважно, какую раскладку выбирать, но можно сэкономить и выиграть за счет оригинального расположения плитки. В этой статье приведены основные варианты раскладки плитки в ванной.

Быстрая навигация по статье

Правильное распределение плитки

Вначале стоит рассказать о том, как правильно распределить плитку по поверхности, чтобы у вас не оставалось узких подрезок или полосок по углам. Если вы будете использовать эту технику, любая ванная в итоге будет выглядеть так, будто её специально построили под выбранную вами плитку.

Представьте, что у вас есть плитка размером 50*20 см. Теперь попробуйте разложить её по стене, длина которой 210 см. Ширину швов мы не будем учитывать в примере, так как от этого ничего не изменится.

  • Вариант 1: вы начнете делать раскладку от угла с целой плитки, кладете 4 целых элемента и оставшиеся 10 см заполняете подрезками. Использовать такую технику можно только в том случае, если длина подрезки будет больше половины плитки. То есть если бы стена была не 210, а 240 см, то этот вариант использовать можно, но есть более удачные решения.
  • Вариант 2: чтобы все получилось симметрично, вы начинаете укладку с подрезки 5 см, укладываете 4 целых элемента и заполняете оставшиеся 5 см подрезкой. Этот способ еще хуже первого, так как в некоторых случаях могут получить очень маленькие обрезки по 1 —2 см.
  • Вариант 3: вы вначале считаете, сколько целых рядов плитки влезет в ширину стены (в этом примере 4 штуки). Затем нужно вычесть 1 целый элемент. Все, что у вас останется, нужно просто разложить из центра к краям. Три плитки по 50 см займут 150 см стены, и оставшиеся 60 см будут состоять из двух обрезков по 30 см. Это самый правильный способ, который позволит получить симметричный рисунок, при этом не допустить узких подрезок. Всегда она будет больше половины плитки.


В 3 варианте расход материалов будет немного выше, но это действительно стоит того.

При укладке прямоугольной плитки часто возникает вопрос, какой должна быть правильная ориентация: вертикальная или горизонтальная. Так как наша цель – избавиться от узких длинных подрезок, конечно же, стоит выбирать горизонтальную ориентацию. Если укладывать её вертикально, вне зависимости от варианта расположения, вы получите узкие подрезки.

Частные случаи

Случай 1: Если длина стены позволяет разместить только 1 целый ряд плитки, принцип тут остается таким же, как и в 3 варианте. Убираете 1 ряд и получаете 0 целых рядов, в итоге получается 2 подрезки одинаковых размеров по углам.

Проще всего это показать на гипсокартонном коробе шириной 55 см, который нужно облицевать плиткой 50 см. Шов по центру будет выглядеть гармоничнее всего.

Случай 2: бывает такое, что длина подреза в углу равна почти половине ширины плитки. Такое могло бы случиться, если в нашем примере укладка велась на стену не 210 см, а на 201 см. Подрезки по бокам вышли бы по 25,5 см. Самое лучшее решение в таком случае – искусственно уменьшить размеры помещения на 1 см, и получить идеальную раскладку без подрезки.

Случай 3: если вы делаете облицовку участков малой площади, где будет находиться ревизионный люк, единственно правильная раскладка – описанная во 2 варианте нашего примера. Так как сейчас в основном все делают люки-невидимки, для его правильного монтажа нужно располагать его таким образом, чтобы на него приходились целые плитки. Также такая раскладка будет уместна и на участках большой площади, где нужно сделать люк для доступа к коммуникациям.

Особенности раскладки плитки на полу

Способы укладки плитки на пол гораздо более простые, чем на стены, так как на поверхности отсутствуют люки. Укладка происходит по 3 варианту, описанному в нашем примере. Вычисляем количество целых рядов, отнимаем 1 и начинаем делать укладку от центра с целой плитки, по краям получаем 2 равномерных подрезки.

Однако тут есть свои нюансы. Если вы делаете раскладку в душевой, её нужно распределять описанным способом по всей длине помещения. А если вы делаете раскладку в ванной, её нужно распределять только на участке между стеной и экраном ванны. При этом плитка может быть уложена по всей площади, но вы получите одинаковые подрезки у экрана и стены. И даже если под самой ванной останется узкий подрез, ничего страшного – его все равно не будет видно.

Второй нюанс: если в ванной есть участки разной длины, то распределение плитки на полу делается на том участке, который будет после обстановки помещения полностью виден. Пример показан на фото.

Третий нюанс: если у вас возле гипсокартонного короба получается узкая подрезка, нужно искусственно увеличить размер подрезки у одной из стен. Они получатся разными на несколько сантиметров, но визуально это будет незаметно.

Старайтесь не допустить, чтобы швы плитки на полу и стенах совпадали. Так как затирка на них будет иметь разный цвет, выглядеть переход на стыках будет не очень красиво.

Комбинирование плитки и декора

Как правило, каждая коллекция состоит из 5 элементов:

  1. Светлый фон,
  2. Тёмный фон,
  3. Декор,
  4. Бордюр,
  5. Напольная плитка.


В большинстве случаев декор и фоны имеют одинаковые размеры и форму. Бордюр имеет такую же длину, но он гораздо меньше по высоте. Напольная плитка чаще всего квадратная. В некоторых коллекциях эти элементы даже имеют несколько вариантов, но в одном помещении для хорошего ремонта будет достаточно 1 светлого и тёмного фона, 1 вида декора и напольной плитки.

Важное правило: фоновую и напольную плитку можно резать в любом направлении, бордюр можно только укорачивать, а декор вообще нельзя никак резать. Представьте, как будет выглядеть разрезанный рисунок на декоре, а еще хуже, если рядом с этим рисунком на угле через слой затирки будет пристыкована остальная его часть. И уж совсем такое будет недопустимо, если декор украшен какими-нибудь выпуклыми элементами.

Почему не стоит использовать бордюры

Бордюры в современном ремонте ванной комнаты почти не используются. Изначально их использовали для помещений с фиксированной высотой. К примеру, если помещение имеет высоту 263 см, и вы используете плитку высотой 20 см, откуда вы бы ни начинали, сверху или снизу, у вас в любом случае останется узкая подрезка 30 см. А вот если вы вставите в любом месте бордюр 5 см, то последняя подрезка будет уже 18 см, что будет выглядеть гораздо лучше. Но так как сейчас в любом ремонте делается подвесной или натяжной потолок, который при необходимости легко опустить на нужный уровень, смысла использовать бордюр нету.

Читайте также:
Обои под покраску Marburg + фото

Также многие любят использовать бордюры для разделения светлого и темного фона, но такой вариант в большинстве случаев не дает желаемого результата. После обстановки ванны этот горизонтальный пояс получится рваным. Кроме этого, трудно выбрать оптимальную высоту его установки: он может мешать установке подвесных унитазов, смесителей, будет попадать под раковину, создавать узкие подрезки над ванной, конфликтовать с остальными элементами дизайна и перетягивать внимание на себя.

Многие бордюры представляют собой урезанный декор, и их стык на углу также будет выглядеть не очень красиво, если имеет какие-либо выступы.

И не последним пунктом является цена – использование бордюров значительно удорожает ремонт ванной.

Универсальный вариант комбинирования цветов плитки для ванной и туалета


Лучше всего использовать темную матовую напольную плитку. Если вы положите глянцевую плитку на пол, он будет скользкой, и со временем на ней появятся потёртости. К ней должна прилегать тёмная настенная плитка. Это будет красиво и гармонично, так как они будут подобранными из одной коллекции, а также практично – на тёмном фоне будет меньше видно грязных пятен. Оптимальнее всего тёмный фон делать чуть выше ванной минимум на 7 см, чтобы не получить узкой полоски после установки керамического плинтуса. Если вы не знаете точной высоты, то лучше положить 1 запасной ряд.

Если вы делаете укладку в туалете, то тёмный и светлый ряд должен сочетаться между унитазом и кнопкой инсталляции. Либо можно поднять темные ряды выше кнопки слива. В некоторых случаях допустимо разбавлять тёмные ряды светлыми, чтобы не получить тяжелого и монотонного интерьера.

Также нужно разместить пояс из тёмной плитки над потолком. Ширина этого участка должна быть больше высоты 1 плитки.

Благодаря отражению в белом натяжном потолке, темная обводка только подчеркнет гармонию цвета. К тому же из-за цветового рефлекса потолок автоматически будет казаться идеального подобранного цвета.

В итоге у вас получиться темная обводка сверху, темные стены чуть выше уровня ванной, а оставшиеся части нужно заполнить светлым фоном.

Но если все оставить все «как есть», интерьер получиться скучным. Чтобы ванна получилась красивой и яркой, отступите по 1 целому рядов от верхней и нижней темной обводки, и замените все целые неподрезанные участки декором.

Важное правило: если вы украшаете стены декором, то не нужно никак декорировать стену с дверным проемом. В том случае если для украшения используются фоновые плитки другого цвета, допустимо украшать также и эту стену. Также можно сочетать эти способы.

Такой подход избавит вас от некрасивых стыков и примыканий, все элементы будут сочетаться гармонично, не будет визуальных конфликтов и скучных участков, а вдобавок к этому вы получите ванну, которую будет трудно испачкать.

Варианты раскладки

Теперь расскажем отдельно, какие еще бывают способы укладки плитки и раскладки рисунка, кроме описанного выше варианта.

Базовый способ укладки


Наиболее популярная и простая схема укладки – стандартная, без смещения. Многим она знакома еще с советских времен, поэтому у некоторых вызывает отторжение. Лучше всего она будет смотреться с крупной плиткой. Исключения – кухонные фартуки, там лучше использовать мелкоформатные виды.

Укладка под углом «ромбиком»


Второй по популярности способ укладки – под углом. Его называют по-разному: по диагонали, ромбиком. Смотрится гораздо интереснее, но значительно увеличивает трудоемкость. Нужно будет делать предварительную разметку и отрезать много плиток. Расход при диагональной укладке остается практически такой же (10—15%).

Для укладки сначала делается разметка центральных осей комнаты. Углы первых 4 положенных плиток в центре комнаты должны совпадать с линиями разметки.

Способ укладки «вразбежку»


Схема укладки вразбежку (кирпичная кладка) более популярен с прямоугольной плиткой, но также её можно использовать и с квадратной. Такой вариант хорошо подходит для начинающих мастеров, так как позволяет скрыть неровные стыки, на Т-образных стыках смещения плиток будет почти не видно, в отличие от крестообразных. Чтобы повторить такой рисунок, нужно начинать укладку от центра комнаты, вначале положив 3 плитки треугольником.

Рисунки укладки

Шахматы

Другой вариант использования базовой схемы укладки – шахматы. Выделение происходит за счет цвета. Чаще всего поочередно используют 2 вида плитки контрастных цветов (черный и белый, синий и желтый, красный и зеленый).

Этот прием можно применять и для диагональной укладки. Но чтобы не создавать эффекта кривого пола, нельзя укладывать контрастную плитку вразбежку под углом.

Линии

Это тот универсальный вариант, который был подробно расписан выше. Вы можете докупить плитку под размер основной, и использовать её вместо бордюров – для разделения частей стен.

Почти всегда разделять стены линиями нужно по горизонтали. Если вы хотите сделать вертикальные линии – лучше откажитесь от этой идеи, так как эффект от них пропадет после обстановки ванной сантехникой и мебелью. К тому же уже все люди привыкли видеть горизонтальную раскраску линиями, и с точки зрения психологии, вертикальная разметка линиями будет казаться нелогичной. Представьте, если вы покрасите автомобиль вертикальными полосами, или будете носить одежду, левая сторона которой имеет один цвет, а правая – другой. Так же и с вертикальной раскладкой плитки.

Важное замечание, что не стоит использовать линии при укладке плитки вразбежку. Как вы можете убедиться по фотографии, это смотрится некрасиво и неизящно, отвлекает на себя внимание.

Ковер


Этот рисунок хорошо подходит для больших комнат или поверхностей, которые не будут заставлены другими предметами. Его суть состоит в том, что зоны в комнате выделяются квадратами плитки другого цвета. Можно выделять как центральную часть помещения, так и несколько частей, или какие-то дорожки. Вставки могут состоять как из одной плитки, так и из 4, 8, 16 в зависимости от размеров комнаты.

Орнамент


Этот способ похож на предыдущий. Если сильно сжать его, то получиться шахматная клетка, поэтому нужно его растягивать. Чем больше будет центральная часть рисунка, тем симпатичнее будет выглядеть пол. Как правило, основной цвет используется светлый, а темные плитки будут зрительно казаться длинными бордюрами.

Калейдоскоп

За счет использования плитки разных оттенков и её расположения в определенном порядке, можно получить интересный эффект. Но важно правильно подобрать сочетающиеся цвета, иначе получится сильно аляпистый результат. Минимум можно использовать 2 цвета. Вы можете создавать таким образом радиальные рисунки, обычные горизонтальные линии или полностью хаотические варианты. В центре рисунка старайтесь использовать темные цвета, а к краям – светлее. Лучше всего будет для таких рисунков подходит мелкая плитка. У Керама Марацци даже есть отдельная коллекция «Калейдоскоп» для пола и стен, которая состоит из готовых наборов моноколорной плитки 20*20 см.

Читайте также:
Особенности выбора мангала и барбекю для дома, дачи или природы

Заключение

Если вы начинающий мастер, попробуйте вначале сделать простые стандартные варианты укладки. После того как вы наберете опыта, вы можете комбинировать разные способы, придумывать что-то свое. Например, можно сочетать плитку разных размеров и формы, чередовать обычные ряды и со смещением, рисунки с линиями и укладку под углом.

  1. Как выбрать качественную и красивую плитку для ванной комнаты на стены и пол
  2. Технология укладки плитки на пол и стены с примерами
  3. Выбираем дизайн плитки в ванной комнате: какой вариант расцветки и раскладки визуально увеличит интерьер

Укладка плитки в ванной

Как правильно класть плитку в ванной

Для начинающих мастеров нужна пошаговая инструкция для правильной укладки плитки в ванной. Технология монтажа не слишком сложна, поэтому даже новичок, соблюдая рекомендованную последовательность действий, сможет красиво уложить кафель на пол и стены.

Правильная укладка плитки в ванной комнате.

Как выбрать плитку для ванной

Перед началом работ составляется план раскладки кафеля. Важен выбор дизайна. Проста в укладке плитка среднего размера, имеющая квадратную форму. Сложнее правильно класть мозаику, включающую много небольших элементов двух и более цветов и форм.

Размер и тип

Сейчас выпускается плитка разных размеров. В продаже есть мозаика, отдельные элементы которой достигают 3х3 и 5х5 см. Есть и более крупные варианты мозаичного кафеля. Такая маленькая плитка требует тщательной подготовки стен и пола. Ее укладка сложна и занимает больше времени.

Плитка-мозаика достаточно сложна и требует больше времени для укладки.

Изготавливается и крупногабаритная плитка, но не каждый новичок может справиться с ее укладкой. Крупные элементы легче повреждаются. Кроме того, их сложнее резать. Лучше всего использовать такую плитку в больших ванных комнатах, чтобы на стенах и полу помещалось как можно больше целых элементов.

На стены удобно укладывать прямоугольную плитку размером 40х60 см. Такой кафель укладывается вертикально. Его можно скомбинировать с тонкими элементами, которые используются для формирования разделительных линий. На пол в ванной легче положить элементы размером 60х60 см.

Блестящая или шероховатая

В продаже есть как глянцевые, так и шероховатые варианты. Гладкую блестящую плитку легче мыть, но при этом на ней видны даже небольшие отложения водного камня и другие загрязнения, поэтому такому покрытию требуется тщательный уход. При увлажнении она становится скользкой. Кроме того, данное покрытие отражает свет, что не всегда уместно.

Лучше положить в ванной шероховатую плитку. Благодаря особенностям ее верхнего слоя, она меньше пачкается и не становится скользкой. Шероховатый керамогранит рекомендуется укладывать на пол. Есть возможность сочетания глянцевого и шероховатого покрытий.

Фактура, цвет и рисунок

Сейчас выпускается плитка разных оттенков и фактуры. Есть немало видов кафеля, имеющего как рельефную, так и гладкую поверхность. Существуют модели с рисунком в виде растительных орнаментов или абстракции. Поступает в продажу и декор, имитирующий натуральные материалы, в т. ч.:

  • кожу;
  • бетон;
  • сланец;
  • гранит.

В ванной комнате кафель может быть рельефный.

Часто в ванной устанавливают плитку нескольких цветов, разделяя ее линией кафеля других размеров и стиля. До середины стены укладывают элементы темно-коричневого оттенка. Для разделительной линии можно использовать удлиненные элементы бежевого цвета с коричневым орнаментом. Стена с середины до потолка покрывается бежевым материалом. Возможно сочетание образцов других цветов. И на фото, и в жизни такой дизайн выглядит аккуратно.

Затирка

Декоративное покрытие в ванной подвергается влиянию влаги. Попадание воды под кафель приведет к образованию грибка и отклеиванию элементов. Для недопущения этого важно правильно заделать швы. В ванной комнате не рекомендуется использовать дешевую затирку на основе цемента. Она быстро трескается при частых контактах с водой.

Во избежании попадания воды под кафель необходимо правильно заделать швы.

Лучшими считаются двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы, отталкивающие воду и не меняющие оттенок. На них не влияют химические вещества и грибок. Цвет состава подбирается по самому темному оттенку. Нужно сразу приобрести необходимое количество затирки для швов (калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется в работе).

Способы раскладки

На полу и стенах ванной элементы декоративного покрытия можно располагать несколькими способами. Есть простые методы монтажа, которые позволяют быстро уложить кафель в геометрически правильных помещениях. При наличии опыта можно использовать сложные схемы укладки. Желательно заранее разложить плитку с учетом пространства для швов.

Прямой способ укладки наиболее прост. Он предполагает укладку элементов ровными рядами параллельно полу. Таким способом можно уложить и прямоугольный, и квадратный кафель. Новичкам рекомендуется этот порядок укладки.

Способы укладки кафеля в ванной комнате.

Относительно просто покрыть стены и пол плиткой, используя схему кирпичной кладки. В этом случае каждый второй ряд монтируется со смещением в ½ элемента. Данный способ больше подходит для прямоугольных элементов. Главный недостаток схемы — необходимость нарезки плитки. Это увеличивает расход материала.

Вариант укладки кафеля по диагонали более сложен в исполнении. Он предполагает монтаж элементов под углом 45° по отношению к линии соприкосновения пола и стен. Чаще эта схема используется для обустройства напольного покрытия, но может применяться и для стен. Таким способом монтируется квадратная плитка. Лучше подходит эта схема для ванных комнат больших размеров, где будет видна панорама пересечения линий. Метод укладки требует нарезки элементов. Из-за увеличения отходов повышается конечная цена.

Для получения необычного покрытия часто выполняется модульная кладка. Используется квадратный кафель 2 размеров разных цветов. Таким образом, выкладывается сложный геометрический рисунок. Сложность заключается в необходимости учета размеров швов.

Как правильно рассчитать количество плитки

Сначала нужно выбрать дизайн плитки. Необходимо записать ее размеры. После этого можно приступать к расчету. Выполняются замеры каждой стены, и определяется расположение ванны, унитаза и раковины. Делается развернутый план комнаты. Каждая стена прорисовывается на отдельном листе. При этом нужно соблюдать масштаб. Это позволит определить количество элементов, необходимых для оформления каждой стены с учетом швов.

План поможет точно определить количество подрезанных элементов. Их нужно располагать так, чтобы они были наименее видны. Развернутый план помогает определить точное количество плитки. К получившемуся числу нужно добавить 10%. Запас нужен, т. к. при нарезке кафель может раскалываться неправильно.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Соблюдая простые правила, можно выполнить все этапы работы самостоятельно. Сначала нужно подготовить ванную комнату и купить инструменты и материалы. Обязательно выполняется демонтаж старого покрытия. Перед укладкой плитки необходимо выровнять стены и пол. Желательно обустроить дополнительную гидроизоляцию. После этого можно приступать к укладке покрытия.

Подготовка помещения

Ванную необходимо подготовить к будущей укладке плитки. Из помещения выносятся мебель и декор. Следует перекрыть подачу горячей и холодной воды. Желательно аккуратно снять полотенцесушитель, раковину и унитаз. Под ванной необязательно укладывать материал, поэтому ее можно не трогать. После этого приступают к демонтажу старого покрытия и подготовке стен и пола.

Перед тем, как приступить к укладке кафеля в ванной комнате, необходимо перекрыть горячую и холодную воду.

Инструменты и материалы

Кроме плитки, требуется приобрести ряд строительных материалов. В первую очередь подбираются составы для выравнивания стен и пола. Нужно купить также смеси для монтажа плитки. Необходимо тщательно изучить руководство, прилагающееся к ним. Есть специальный клей для керамической, керамогранитной и других видов плитки. Нужно приобрести грунтовку и гидроизоляцию. К необходимым инструментам и расходным материалам относятся:

  • строительный уровень;
  • зубчатый шпатель;
  • емкости для приготовления растворов;
  • миксер;
  • плиткорез;
  • болгарка;
  • корундовый брусок;
  • стартовые металлические профили;
  • ветошь;
  • крестики;
  • шпатель;
  • алюминиевое правило;
  • угольник;
  • резиновый молоток;
  • лазерный нивелир;
  • резиновый шпатель для затирки швов;
  • кисть;
  • валик.

Потребуются также пылесос и пакеты для строительного мусора. Нужно подготовить перчатки, защитную маску и рабочую одежду.

Демонтаж старого покрытия

Укладка плитки не выполняется на старое покрытие. Если на стенах есть кафель, его нужно удалить перфоратором. Аппарат используется в ударном режиме. Инструмент заводится под нижний край одного из элементов.

Читайте также:
Пароварка для газовой плиты: модель для индукционной электроплиты, какая лучше газовая или электрическая

Удаляются плитка, клей и плохо прикрепленная штукатурка. В стороны могут разлетаться осколки кафеля, поэтому нужно принять меры предосторожности: надеть перчатки и защитные очки.

Если стены покрыты краской, ее следует убрать. Для этого подойдет болгарка со специальной насадкой. В местах, где старое покрытие достаточно сильно крепится к стене, можно использовать долото и молоток.

Стены и пол тщательно очищаются от пыли и грязи жесткой щеткой, а также с помощью пылесоса. После этого из ванной выносится весь мусор.

Выравнивание поверхностей

Выравнивать поверхности нужно штукатурной смесью. Гипсокартон применять в ванной не следует, т. к. он плохо переносит повышенную влажность. Сначала выравнивают потолок и стены. Поверхности предварительно обрабатывают грунтовкой. Используя отвес, определяют отклонение от вертикали. С применением строительного уровня фиксируют направляющие маяки.

Применение направляющих маяков.

После этого готовится штукатурный раствор. Сначала его короткими резкими движениями набрасывают на стену с помощью ковшика. Слой штукатурки должен быть не более 2-3 см. После этого выравнивают поверхность правилом по маякам. При этом не следует слишком надавливать на направляющие. Нужно снять лишний состав. Особое внимание уделяют формированию углов. Они должны быть прямыми (90°). Оставшиеся неровности затирают полутеркой.

Когда стены будут выровнены, с помощью лазерного нивелира нужно сделать метки на нижней части стен, по которым будет выполняться выравнивание пола. Лучше использовать самовыравнивающийся состав. После этого заливается стяжка пола. Когда штукатурка и стяжка высохнут, можно приступать к гидроизоляции.

Правильная гидроизоляция

Для гидроизоляции пола и стен ванной комнаты лучше использовать проникающую смесь. К таким составам относятся:

  • «Лахта»;
  • «Пенетрон»;
  • «Изопрон»;
  • «Гидросмайл».

Необходимо подготовить раствор гидроизоляционного средства. Используя кисть, им следует обработать все углы. Стены и пол покрываются составом с помощью валика. Желательно нанести несколько слоев проникающей гидроизоляции.

Откуда лучше начать

Лазерным нивелиром определяется нижняя линия первого ряда плитки. По ней устанавливаются стартовые металлические профили. Они будут поддерживать первый ряд до застывания клея.

Нет правил в отношении выбора места начала монтажа. Большинство мастеров начинают укладку плитки с уровня крепления ванны. Однако если она не прилегает к стене, то можно начать укладку от пола. Наибольшую сложность представляет монтаж плитки первого ряда. После этого нужно дать клею застыть. Этот ряд станет опорой для последующих. На пол покрытие укладывается начиная с дальнего угла.

Кладем материал

Плитка крепится на специальный клей. Сначала нужно приготовить раствор. В емкость наливают воду, в которую небольшими порциями добавляют сухую смесь. Клей должен иметь консистенцию густой сметаны. После этого можно приступать к укладке материала. На стену наносят тонкий слой клея. Зубчатым шпателем его распределяют по плитке. Ее следует прижать к стене, чтобы клей под давлением равномерно распределился.

Нижний край элемента должен располагаться на стартовой рейке. Правильность установки проверяется с помощью строительного уровня. После этого кладут следующий элемент. Для контроля размера зазора используют крестики. Когда первый ряд плитки будет установлен, с обеих сторон монтируют вертикальные планки. На них натягивают шнур — горизонтальный ориентир для укладки второго ряда. Разрезанные элементы лучше укладывать в углах.

После укладки стен можно приступать к полу.

После покрытия стен можно приступать к оформлению пола. Начинать нужно от дальней стены. Для контроля расположения элементов натягивают капроновую нить, по которой в дальнейшем будет проводиться монтаж первого ряда. На пол наносят тонкий слой клея. Состав распределяют по плитке зубчатым шпателем.

Выполняется укладка плитки на пол. Ровность нужно контролировать строительным уровнем. При необходимости можно поправить кафель легкими постукиваниями по нему резиновым молотком. Если плитка сильно углубилась в раствор, следует снять ее и установить заново. С помощью уровня контролируются все элементы первого ряда. В дальнейшем по нему выкладываются остальные элементы, пока весь пол не будет покрыт. На него нельзя наступать до полного застывания клея.

Нужны ли крестики при укладке

При монтаже плитки следует использовать крестики. Они помогают делать швы одинаковыми. Крестики бывают разных размеров, в результате чего создаются нужные зазоры. Без применения данных приспособлений велика вероятность формирования неодинаковых швов. Это приведет к смещению рядов и тому, что покрытие будет выглядеть неаккуратно.

Чем и когда затирать швы

На рынке выпускаются как готовые для использования составы для затирки, так и сухие смеси, которые нужно разводить водой перед нанесением. К наиболее качественным затиркам относятся:

  1. Kesto Kiilto.
  2. Kerakoll Fugalite Eco.
  3. Litokol Litochrom Luxury.
  4. Litokol Litochrom.
  5. Litokol Starlike.
  6. Mapei Kerapoxy Design.
  7. Mapei Ultracolor Plus.

Наносить затирку следует гибким резиновым шпателем или губкой. Некоторые мастера распределяют эту смесь пальцами. Работу нужно проводить быстро, пока состав не высох. До застывания необходимо удалить остатки затирки увлажненной губкой. Очищенная плитка вытирается насухо микрофиброй.

Ошибки укладки, и как можно исправить дефекты

Дефекты необходимо своевременно выявить и устранить, т. к. после застывания клея нужно будет ломать плитку, а иногда и демонтировать все покрытие.

Плитка легла ступеньками, а не в одной плоскости

Этот дефект возникает, когда плоскость стены нарушена. Если горизонталь смещена, то при укладке и вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить его можно только до застывания клея. Чтобы правильно выстроить горизонталь, часто требуется подрезка первого ряда плитки.

Если нарушение было выявлено слишком поздно, когда стена почти покрыта, следует найти ряд, где оно началось, а затем расклинить швы. Нижний ряд поправляется клиньями или спичками, а остальные — крестиками разной величины. Напольное покрытие может смещаться. Это случается, когда угол стен не прямой. Для устранения проблемы нужно при укладке первого ряда подрезать плитку.

Плитка выпала из ряда

Смещение элемента может возникнуть, если при укладке плитки в шов не был вставлен крестик. Реже проблема кроется в заводском браке, при котором угол плитки скошен. В этом случае требуется замена элемента. Если проблема не в заводском браке, в шов следует вставить крестик. Кафель фиксируют в нужном положении скотчем. После высыхания клея элемент займет нужное место.

Плитки западают вглубь

Причина слишком сильного углубления плиток может крыться в некачественном нанесении раствора. Наиболее часто подобное случается, когда элементы клеятся точечно или состав наносится только на углы. В этом случае отдельные элементы могут проваливаться. Для устранения дефекта следует снять слишком утопленный элемент, нанести равномерно клей и установить его вновь.

Провалы в швах

Этот дефект часто возникает при использовании некачественной или слишком жидкой затирки. Для устранения изъяна следует зачистить швы. После этого необходимо повторно нанести свежую затирку.

Плитки разной длины

Нередко даже в одной партии элементы различаются длиной. Отклонение может быть минимальным, но на готовом покрытии оно будет хорошо видно. Рекомендуется формировать ряд из элементов, взятых из разных коробок. В этом случае даже при наличии разницы в размерах она будет незаметной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: