Почему перегорают светодиодные лампы в автомобиле

Почему перегорают светодиодные фонари в машине и что с этим делать

Чего больше всего боятся светодиоды?

Существует несколько важных причин быстрого выхода из строя светодиодной подсветки в автомобиле:

  • Температурные перепады. Кристаллы светодиодов рассчитаны на определенную температуру. Если она растет, они начинают деградировать и выходят из строя намного раньше (часто в десятки раз) планируемого эксплуатационного срока. То есть, светодиоды светят ярко, но недолго, из-за чего производителям приходится устанавливать для них специальные системы охлаждения, которые стабилизируют температурный режим в пределах +35+40 С.
  • Перепады силы тока. Светодиоды требуют определенного электрического тока (указывается на упаковке), способны выдерживать спады, но электрические перегрузки их «убивают». Поэтому для них специально устанавливается ограничитель-стабилизатор тока.
  • Перепады напряжения. Идеальное напряжение — 12 V, но в работающем авто оно постоянно колеблется, а при запуске двигателя подскакивает до 15V, что на 20% выше допустимой нормы.

Если учитывать и научиться нейтрализовать эти вредные для LED-ламп воздействия, то они будут служить долго (не менее 20-25.000 часов).

Поделки своими руками для автолюбителей

В этой статье хочу вам рассказать почему мигают светодиоды в автомобиле и что нужно сделать, чтобы этого не происходило. В автомобиле стоит много светодиодов, везде, например габаритные огни, ДХО и т.д.

В обычных светодиодных лампочках (автомобильных) используется вместо драйвера всего 1 резистор, который, во-первых настроен на 12 вольт, а во-вторых он никак не может защитить светодиод от бросков бортовой сети авто, поэтому они служат нам не так долго, как нам хотелось бы.


Как умирает светодиод, сначала он начинает мерцать, мигать, подмигивать, то есть начинается деградация кристалла, ну и в конце концов он просто перестаёт гореть.

В автомобильной сети автомобиля напряжение плавает от 12 до 14,4 вольт, а иногда бывает и побольше. Вот нам и надо затачивать наш светодиод, вернее сказать сделать драйвер или стабилизатор именно под это напряжение, который будет питать наш светодиод.

В интернете полно схем стабилизаторов для светодиодов, но я хочу предложить самый простой и самый проверенный. Конечно, стабилизатор можно купить в интернет магазине типа алиэкспресса, но я вас уверяю, что сделать своими руками намного приятней, тем более, что эта схема состоит всего из 3 деталей, не требует никакой регулировки и работает исправно годами. И еще немаловажный момент, что эта схема в отличие от китайских, не создает высокочастотных помех, которые влияют на прием радиостанций и прослушивания музыки в автомобиле, потому что она не является высокочастотным импульсом устройством, а является линейным стабилизатором.

Собственно, вот сама схема.

Наша схема рассчитана на ток в 1.5 ампера. То есть простые лампочки, которые, например, изображены на рисунке будут работать без всякого нагрева стабилизатора.

А вот если подсоединять ходовые огни, то придется ставить теплоотвод, так сказать, радиатор, нужно будет просто прикрутить какую-нибудь железяку к нашему стабилизатору, чтобы он меньше грелся.

Схема очень простая, рассчитана как раз на простого автолюбителя, собрана на таких простых стабилизаторах как L7812 или КРЕНки, можно взять такую КР142ЕН8Б.Входное напряжение может колебаться от 12 до 30 вольт, а на выходе мы всегда будем иметь стабилизированное и постоянное напряжение в 12 вольт.

Конденсаторы можно использовать от 100 n до 1 мкф, они являются фильтрами, но если вы не разу не паяли или просто у вас их нет, то можно и не ставить.

Вот в конечном итоге, что у меня получилось…

плату посадил в термоусатку, припаял клемники для простоты соединения.

Не поленитесь и спаяйте для каждой своей лампочки такой стабилизатор и вы забудете об их замене. Тем более, что ничего проще нет.

Всего вам доброго и мирного неба над головой.

Популярное;

  • Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто
  • Автомобильный, светодиодный индикатор напряжения, схема
  • Видеорегистратор в дополнение к авто сигнализации


Как водители реагируют на громкую музыку

  • Делаем светодиодную лампу своими руками
  • Нужно ли глушить клапан EGR на авто?
  • Повышающий преобразователь, схема своими руками
  • Как сделать чтобы магнитола не сбрасывала настройки
  • Почему светодиоды в авто перегорают?

    Производители светодиодных ламп утверждают, что приборы практически вечны и нечувствительны к большинству типичных для электросистемы автомобиля нагрузок. На самом деле. Это правда, но только в том случае, если ни испытывают умеренные, а не критические или резкие нагрузки.

    На выход из строя и сокращения срока их эксплуатации в электросистеме автомобиля прямо влияют:

    • Неполадки электрической проводки. Необходимо проверить качество электроподключений и состояние проводов.
    • Окисление и коррозия контактов под воздействием воздуха и влаги, если прибор негерметичен или получил повреждения.
    • Реальная потребляемая мощность ламп выше, чем заявленная, либо вы по ошибке установили светодиоды большой мощности, которые светят слабо, но сильнее греются.

    Также важно помнить, светодиодные лампы, как и любые другие электротехнические изделия, имеют свой срок эксплуатации. Если он давно истек, то следует заменить светодиод, но если гарантийный срок еще не закончен, а светодиод уже сгорел — смело обращайтесь к продавцу с претензией (при покупке обязательно сохраняйте чек).

    Низкое качество LED-ламп

    Некачественная сборка светодиодов — одна из причин их быстрого выхода из строя. Основной их конструкции является полупроводниковый p-n переход, критично реагирующий на нарушения эксплуатационных параметров:

    • температурного режима;
    • силы питающего электротока;
    • прямого/возвратного напряжения.

    Для минимизации разрушающих воздействий необходимы сложные схемы управления работой светодиодных светильников, хотя они и существенно влияют на себестоимость изделий. Производители же стремятся минимизировать затраты и стараются использовать простые схемы и малозатратные технологии сборки без теплоотводов.

    В большинстве бюджетных LED-ламп для авто используется простой выпрямитель. Светодиод стоит недорого, но его качество и долговечность, естественно, под вопросом.

    Чтобы увеличить яркость свечения, производители завышают проходящий ток, а так, как нет теплоотведения, элемент быстро нагревается и быстро выходит из строя. Кроме того, часто приходится сталкиваться с плохим качеством пайки контактов.

    Кто в группе риска

    Официальной статистики на этот счет не существует. Любая оценка вопроса будет исключительно субъективной. Более того, все автомобили со светодиодной оптикой, рано или поздно столкнуться с описываемой проблемой. Соответственно, больше всего проблему с LED у тех, кто шире всего их использует. Субъективно на первое место можно было бы поставить автомобили Mercedes-Benz в первую очередь Е-класса с кузовом W212. На второе – BMW, в первую очередь модели X3 в кузове F25, а также «пятерки» X5 E70 и F10. На третью позицию следовало бы поместить Audi с ее «шестерками», «восьмерками», A4 и А3.

    Читайте также:
    Снятие лака с мебели

    Однако, наивно было бы полагать, что у всех остальных моделей со светодиодной оптикой дела обстоят намного лучше. Будь это Volkswagen, Mitsubishi, Camry, Jaguar, Volvo – нет никакой разницы. Даже американские Cadillac и корейские Kia Sportage регулярно сталкиваются с теми же самыми проблемами.

    По-настоящему важно запомнить не сами модели или марки, а симптомы поломки светодиодов. Как правило, сначала фонарь начинает гореть тускло. Только после этого происходит полное потухание отдельных светодиодов или даже целых секций. Поначалу, тусклые или потухшие светодиоды все еще могут «лечиться» вибрацией или стуком кулака (не делайте так!). Спустя некоторое время фонарики потухнут окончательно.

    Неисправность электропроводки

    Неисправная электрическая проводка вызывает беспорядочное прерывание подаваемого на лампу напряжения. Если контакт нарушен в патроне, выключателе либо распределительной коробке, то в сети наблюдаются перебои электропитания, а реактивные элементы схемы управления светодиодом вызывают всплеск напряжения, опасный для светодиода.

    С такой проблемой автомобилистам часто приходится сталкиваться после замены ламп, когда, под действием высоких температур, пружинные контакты спекаются и теряют упругость, из-за чего светодиод перегорает сам и может вызвать возгорание всей проводки автомобиля.

    Неисправная электропроводка — частая причина перегорания даже дорогостоящих и качественных светодиодных ламп. Проблема не в качестве светодиодов — проблема в плохих электрических контактах.

    Внимание! Избегайте скруток проводов в электрической цепи авто — используйте специальные монтажные коннекторы, либо меняйте весь участок проводки между клеммами.

    Перебор напряжения и перегрев

    Перегрев светодиодных светильников в авто может быть вызван низкокачественными лампами или включенными в электроцепь драйверами. Как показывает практика, этой проблемой «не болеют» только светильники «премиального» класса.

    Если сравнивать дорогие и бюджетные светодиоды, то при одинаковом уровне мощности вторые могут светить намного ярче. Но это не говорит о качестве: скорее всего можно вести речь о недолгом сроке их службы.

    Важно! Светодиоды в машине перегорают также из-за плохой и предварительно не продуманной циркуляции воздуха, что приводит к перегреву.

    Для чего нужна светодиодная оптика

    Первая и главная причина – эстетика. Светоизлучающие элементы в светодиодной оптике настолько маленькие, что с их помощью можно составить буквально любой рисунок или фигуру. Отсюда у нас все эти узоры, трубки, сложные матрицы, управление формой светового пучка при помощи компьютера и многие другие «фишки». Использование светодиодной оптики развязывает руки дизайнерам и предоставляет поле не паханое для творчества. Но самое главное в том, что людям нравится!

    Вторая причина – это экономия. У светодиодов сравнительно низкое потребление электричества, а значит, массовое применение таких фар позволяет экономить топливо. Кроме того, светодиоды действительно «вечные» в том смысле, что они невосприимчивы к механической тряске и повреждениям (все из-за отсутствия нити накаливания).

    Как правильно выбрать светодиоды для автомобиля

    Скупой платит дважды. Эта поговорка имеет прямое отношение к попытке сэкономить на светодиодах. Качественная LED-лампа дешевой не бывает: светодиод или будет недорогим, или будет работать долго — но не одновременно!

    Если неизвестен производитель — или откажитесь от покупки такого светодиода, или изучайте саму лампу:

    • на пластиковых элементах не должно быть следов литья или штамповки;
    • на цоколе не должно быть люфта и видимых глазу зазоров;
    • лампа не должна мерцать во время работы;
    • по яркости лампа не должна сильно отличаться от аналогов с тем же потребляемым напряжением, мощностью и температурой светового потока.

    Характеристики силы тока и напряжения должны точно соответствовать маркировке. При монтаже нескольких светодиодов в один драйвер, учитывайте общий уровень потребления тока.

    Вставил – не горит!

    Такая же проблема, но немного в другом ракурсе, возникает при установке двухконтактных светодиодных ламп в стоп-сигналы некоторых автомобилей. Вроде бы ставишь – как стоп, сигнал горит. А как габаритка – нет. И так со всеми лампами, которые образуют стопы и габариты (к примеру, на многих моделях их по 4-е штуки с каждой стороны).

    Причем, если лампы запитать напрямую от аккумулятора при помощи альтернативных проводков, все прекрасно работает. Ставишь в цоколь – габарит снова не горит. Расположение контактов такое же, как и в обычных лампах, так что дело явно не в этом. В чем же причина?

    Кстати, необходимо также знать, что при установке светодиода вместо обычной лампочки очень важно не перепутать минус и плюс. Масса должна подходить строго отрицательная, иначе устройство работать не будет. Но вот, вы проверили правильность подсоединения плюса-минуса, но габариты, как и прежде не горят.

    А может быть еще одна причина: напайка на цоколе. Если она поменьше, чем на обычной лампе, которая ранее находилась в разъеме, то пока лампочку светодиода вставляешь – может зажечься под нажимом. Отпускаешь – пружинка поддавливает лампочку вверх, габаритный разъем получается вне контакта, а стоповый – контачит.

    Как исправить положение:

    1) На отключенных габаритных огнях слегка подогнуть разъемы контактов в цоколе.

    2) На контакте в самой лампе аккуратным образом при помощи паяльника сделать наплавление из припоя. Тогда, возможно, лампа будет входить более плотно и не поджиматься пружинкой, обнаруживая данную проблему.

    Как избежать быстрого выхода из строя LED-ламп

    Оптимальный вариант сбережения светодиодных ламп и увеличения срока их эксплуатации — стабилизирующий блок управления, который выравнивает напряжение, стабилизирует возможные его перепады и электроудары.

    Какие LED-лампы выбирать — европейские, отечественные и китайские? Первые дороже, но качественнее, китайские имеют бюджетную стоимость, но живут недолго, а светодиоды российского производства сочетают в себе преимущества Востока и Запада — относительно недорого, и достаточно качественно.

    В заключении стоит отметить, что светодиоды в автомобильной электросистеме начали «приживаться» относительно недавно, и у автомобилистов есть масса вопросов к качеству и срокам их эксплуатации. Быстрый выход LED-ламп из строя имеет четкие причины — заводской брак, неправильно выбранная мощность, скачки напряжения и температурные перепады в системе.

    Если выбрать светодиоды с оптимальными характеристиками, правильно подключить их в систему со стабилизаторами и драйверами, постоянно следить за состоянием электропроводки, то LED -лампы будут служить долго и надежно. Если же они перегорают слишком быстро — вам пора прекратить экономить на собственной безопасности, и приобрести лицензионные светодиоды надежного бренда.

    Причины мигания

    При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

    Читайте также:
    Применение эмали ХС-436 для окрашивания судов

    Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

    • Главная
    • Электрика автомобиля

    Вроде прогресс, вроде появились светодиодные лампочки, и кажется что проблема с габаритами — противотуманными фарами, да и головным освещением почти решена! НО на практике получается все совершенно по-другому. Габаритные LED огни (которые куплены у китайских собратьев) через сайты или же через наших «перепродажников» перегорают еще быстрее чем лампочки накаливания, особенно часто в габаритных огнях. НО почему? Что же это такое и где хваленый ресурс в несколько лет. Сегодня подробно расскажу суть процесса, также будет полезная видео версия в конце статьи. Так что читаем – смотрим …

    Не всегда светодиодные лампочки просто перегорают, иногда они подмигивают (аля — стробоскоп). И вот едет такая машина и вся моргает как новогодняя елка, СМОТРИТСЯ ПРОСТО УЖАСТНО. Если побродить по форумам, то такой «прикол» случается сплошь и рядом, а некоторым «особо везучим» уже через пару дней приходится выкидывать лампочки. Чтобы понять весь процесс выхода из строя, предлагаю вам немного теории.

    Чего больше всего боятся светодиоды

    Я сейчас не буду лезть в дебри, рассказывать из чего состоит этот источник света (вы же сюда не за этим пришли). Вам просто нужно понять от чего он «умирает», причем быстро:

    • Это температура. Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов.
    • Строго определенный ток. Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил.
    • Строго определенное напряжение. Идеальное считается в 12,0В, что почти идеально когда автомобиль стоит и не работает, однако и тогда там 12,5-12,7В если конечно ваш АКБ не разряжен почти полностью. Но после пуска, начинает работать генератор, выдавая 14,2 – 15В, а это так на минуточку почти на 20% больше, чем нужно светодиоду.

    Если строго соблюдать эти правила, то работать такие лампы будут очень и очень долго. Действительно 20 — 25000 часов (если быстрее электроника не погорит).

    Корень всех зол

    Прежде всего следует разобраться с тем, как именно устроен и работает подобная оптика. Итак, отражатель с посадочными отверстиями для светодиодов всегда должен быть герметично запаян в корпус фары. Каждый диод при этом крепится к задней стенке отражателя на управляющую плату. Там же находятся многие другие важные компоненты, в том числе резисторы и токопроводящие дорожки. Куда реже оптика состоит из прозрачных гнутых трубок с насечками, в которые заключены светодиоды. Нужны они главным образом для «внесения разнообразия» в дизайн оптики.

    В целом конструкция светодиодной оптики несложная. И когда говорят о «вечности» LED, забывают пояснить, что речь идет непосредственно о самом светодиоде. Непосредственно он ломается крайне редко. Впрочем, случается в практике и такое. Гораздо чаще, у светодиода просто теряется контакт с посадочным местом. Происходит это из-за постоянно тряски, которая так или иначе начинается при достижении 30 тысяч километров пробега.

    В дальше говорит сухая математика и теория вероятностей. Чем больше у автомобиля пробег, тем выше вероятность того, что светодиоды начнут отходить и «гореть». У большинства «немцев» проблемы с оптикой начинаются после 100 тысяч километров езды. Пропайка на печатных платах активно трескается, начинает перегреваться элемент управления (что приводит к выгоранию резисторов), внутрь светодиодного фонаря проникает влага – все это портит оптику. Конечно же «нежная» оптика может выйти из строя в результате ДТП.

    В оправдание светодиодных фар можно только добавить, что все те же проблемы: сырость, перегрев и перегорание, отсоединение контактов вполне актуальны и для обычной оптики.

    Про стабилизирующие питание элементы

    Собственно тут есть также два больших лагеря, и про это ОЧЕНЬ важно отметить:

    • Дорогие лампы. Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте).
    • Дешевые и мелкие лампы. Такие устанавливаются в габариты, в подсветку номера, салона, «приборной доски» и прочее. Здесь как вы понимаете, таких стабилизаторов быть попросту не может, ибо корпус не поместится в цоколь или место крепления. В них стоит обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а просто ограничитель тока.
    Читайте также:
    Орбитальная шлифовальная машинка: устройство, виды, производители

    ТО есть если подвести итог, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.

    Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

    Стоп-сигнал

    Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.

    Габаритные огни

    Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.

    Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.

    Противотуманные фары

    Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.

    Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.

    Приборная панель

    Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.

    Почему горят светодиоды в габаритах

    Разговор пойдет именно о лампах W5W. Собственно, все уже можно понять из информации сверху. Однако стоит подвести как бы черту.

    Конечно, это неправда что нет нормальных LED ламп для габаритов, реально есть, однако они именитых фирм таких как PHILIPS, OSRAM и прочих, стоят они запредельно, зачастую могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать как по силе тока, так и по напряжению. Разогрев практически отсутствует и работают они ДОСТАТОЧНО долго.

    ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ многие покупают лампы на Китайских площадках типа «Алиэкспресса», «Гирбеста» и прочих. Покупают за три копейки (около 10 рублей-штука), а вот тут с расчетом электроники внутри, никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В), намного вырастает потребления тока, что ведет к сильному разогреву лампочки. Вот вам и тройной убийственный эффект: превышение напряжения – превышение силы тока – сильный разогрев, ЖИТЬ ТАКОМУ LED светильнику оставалось недолго. Можно с уверенностью сказать — что протянет максимум пару месяцев, затем начнет моргать, после просто откажется работать.

    Почему перегорают светодиодные фонари в машине и что с этим делать

    Сегодня автомобилисты живут в эпоху «вечных» светодиодов. Настолько «вечных», что у половины Mercedes наработают целые секции оптики, у автомобилей Audi не горят отдельные точки, а у некоторых BMW светодиоды и вовсе безжизненно тлеют. Все перечисленное – далеко не полный перечень проблем, неисправностей и глюков всех мастей, которые появляются что на машинах с массового рынка, что на машинах из премиального сегмента. Самое время разобраться со светодиодом, как полагает серьезным людям: вдумчиво и по порядку.

    Мой эксперимент

    Что я решил сделать, показать зависимость напряжения, потребления и разогрева лампы. У меня есть обычная габаритная светодиодная лампа W5W, в ней 8 малых модулей и один большой под стеклом (типа линза).

    Если подключить ее к блоку питания на 12В, то она потребляет всего 80мА (или 0,96Ватта) причем разогрев лампы стабильный, то есть при включении температура примерно 31 градус Цельсия, а после 10 минут работы примерно 34 градуса.

    Теперь возьмем и сымитируем напряжение в 15В, что же видим — потребление выросло аж до 150мА и продолжило расти с разогревом лампы 160-170мА (2,4-2,55Ватта), при включении температура была 34 градуса Цельсия, но уже через 10 минут достигла 58 градусов. Думаю, через полчаса была бы около +70! А ведь рядом находится еще «галогенка», она тоже дает температуру, вот вам и критический разогрев, долго не протянет – скоро перегорит.

    Вот вам простая имитация запушенного двигателя на современном автомобиле, сейчас некоторые генераторы выдают от 14,2 до 15В (правда, кратковременно)!

    Кто в группе риска

    Официальной статистики на этот счет не существует. Любая оценка вопроса будет исключительно субъективной. Более того, все автомобили со светодиодной оптикой, рано или поздно столкнуться с описываемой проблемой. Соответственно, больше всего проблему с LED у тех, кто шире всего их использует. Субъективно на первое место можно было бы поставить автомобили Mercedes-Benz в первую очередь Е-класса с кузовом W212. На второе – BMW, в первую очередь модели X3 в кузове F25, а также «пятерки» X5 E70 и F10. На третью позицию следовало бы поместить Audi с ее «шестерками», «восьмерками», A4 и А3.

    Как уберечь светодиоды

    Все просто, нужно сделать стабилизирующий блок питания своими руками, и уже от него питать наши светодиодные лампочки. В интернете очень много таких схем, причем реально рабочих! Суть в том, что режется напряжение и потребление тока, таким образом, почти отсутствует нагрев, соответственно этот экземпляр может работать заявленный производителем ресурс.

    Однако мало кто будет так заморачиваться, да и не совсем удобно это, все же лампы W5W миниатюрные, и банально стабилизирующий элемент может не полезть в крепление.

    Сейчас очень подробная видео версия, смотрим.

    НА этом заканчиваю, друзья старался для вас, поэтому с вас лайки и репосты в социальных сетях. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    Похожие новости

    • Как проверить предохранитель в машине. Применяем мультиметр (тес…
    • Как установить ксенон. Можно ли это сделать в фары обычного авто…
    • Светодиодные лампы в фары головного света – Разрешены? Или полаг…

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Как выбрать светодиодную лампу. Основные правила

    Чтобы не ломать себе голову, почему перегорают светодиодные лампы в квартире или не горят новые светодиодные лампы в автомобиле, следует помнить известную пословицу про скупого. Хорошие светильники не могут стоить дешево и какой бы заманчивой не казалась цена, все сведется либо к замене светильника по гарантии, либо приобретению нового.

    Если производитель не известен, то качество изделия можно определить по внешнему виду изделия:

    Выбор выносного драйвера заключается в строгом соответствии характеристик по току и напряжению. Если планируется установка нескольких светильников с одним драйвером, необходимо ориентироваться на их суммарный ток потребления.

    Особенно это касается люстр, в которых установлено несколько светодиодов. Обычно такие люстры комплектуются своим драйвером, но в ряде случаев, нужно подобрать аналогичный по характеристикам, чтобы светодиодные лампочки не сгорали в первый год эксплуатации.

    Опции темы
    Поиск по теме

    заменил в грации лампочки на светодиоды. за пару месяцев потухло 2 шт. и до этого слышал, что быстро тухнут. как же так? ведь должно быть наоборот, светодиоды должны быть более живучие чем лампочки?

    Они обычно, на 12 вольт рассчитаны. А генератор больше выдаёт. Вот они и сгорают. Стабилизатор нужен.

    на какие? типо китайские лампо-диоды?

    Как строятся перевозные бани из профилированного бруса?

    В последнее время все большую популярность набирают перевозные бани из бруса. По-другому их еще называют мобильными банями. Если в нашей стране они появились не так давно, то в Европе они уже отошли на второй план. Для европейцев это уже совсем не новшество. Что касается строительства, здесь имеются свои особенности.

    Читайте также:
    Образец современной немецкой архитектуры: коттедж из натурального камня

    Перевозные бани имеют невысокую стоимость и легко перемещаются, а на их сборку уходит совсем немного времени.

    1. Преимущества перевозных бань
    2. Недостатки передвижных бань
    3. Что такое профилированный брус
    4. Технология строительства
    5. Советы обустройства и использования бань

    Преимущества перевозных бань

    Плюсов у таких строений довольно много, начиная с мобильности и заканчивая простотой и относительной дешевизной. Мобильность сегодня в моде, в том числе это относится и к строениям. Сейчас все стараются изготавливать или покупать готовые перевозные домики, пасеки с домами из бруса и так далее. Поэтому мобильная баня из бруса подойдет не только для сельской местности, но и для города. Перевозные домики используются во многих случаях. К примеру, при строительстве развлекательных центров, гостиниц, домов. Их можно быстро соорудить и установить на строительной площадке для рабочих, а по мере расширения работ — с легкостью перемещать.

    Устройство перевозной бани.

    Еще один плюс — это выгода от таких бань в курортное время. Если город находится возле моря, такую баню можно построить на пляже или неподалеку. Если ее возводить из кирпича или других стройматериалов, для этого потребуются большие затраты, время и финансы, поскольку песчаная местность требует использование таких материалов, как бетон, металлические конструкции и прочее. Если это горная местность, то тоже потребуются немалые затраты на строительство. Из бруса же можно соорудить строение быстро и недорого. Оно отлично подойдет людям, которые любят выезжать на природу и жить там во время отпусков. Сейчас все больше и больше людей начинают выбирать отдых на природе. Если раньше все старались уехать или улететь на море либо за границу, то сейчас большинство стремится пожить «наедине с природой». В этом случае передвижная баня подойдет идеально. Отдохнув, ее можно перевезти обратно на дачу.

    Что касается сельских местностей, то такие бани можно использовать пасечникам, которые сооружают в посадках (лесах) мобильные мини-городки, ведь в ней будет не только парная, но и другие необходимые комнаты, а это всегда комфорт и уют. Построить ее можно и дома во дворе, предварительно соорудив бетонный фундамент.

    Недостатки передвижных бань

    Недостатков у таких бань немного, а при правильном уходе они сводятся к минимуму.

    В данном случае необходима правильная сезонная обработка различными антисептиками и антигрибковыми препаратами.

    Потому как если не производить данные процедуры, то срок службы таких построек сократится до минимума (1 — 2 сезона). Что касается использования их в сельской местности, то здесь нужно учитывать погодные условия (например, ветер). Если баня используется на пасеке, при сильном боковом ветре она может разрушиться.

    Конструкции из бетона или металла более устойчивы к повышенной влажности или ветру. Если зона, в которой стоит баня, будет подвергаться сильным ветрам, то постройку желательно ставить в посадке и прикреплять к земле дополнительными распорками. Если она стоит там, где идут сильные осадки, тогда нужно своевременно чистить строение от снега. Расстояние до снежного слоя от бани должно быть не менее 70 см, так как конденсат от снега будет оседать на дереве. Стоит заметить, что на этом недостатки заканчиваются.

    Что такое профилированный брус

    Профилированный брус считается одним из самых лучших стройматериалов. В Европе он относится к элитным и экологически чистым материалам. Строения из такого бруса имеют красивый и привлекательный вид, у них гладкая поверхность, поскольку брус можно отполировать и покрасить лаком. А самое главное: постройки из данного материала обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Отличие оцилиндрованного бревна от профилированного бруса заключается в том, что стены из последнего получаются на 30% тоньше, за счет чего можно увеличить внутренние размеры комнат.

    Технология строительства

    Первое, с чего нужно начать, это определиться с финансами. Исходя из бюджета, нужно рассчитать размеры бани и затраты на ее внутреннее обустройство. Если вы хотите установить туалет, то нужно учитывать затраты на дополнительные материалы для водопроводов, отвода слива, для унитаза и его комплектующих. Если конструкция будет усложнена установкой душевой кабины, то это тоже нужно учитывать. Кроме того, необходимо подумать о том, где расположить кабину в самой постройке. Если баня строится на долгий период использования, то при покупке фурнитуры, труб, электрических приборов (если нужно) стоит выбирать более дорогие и качественные элементы.

    Нужно определиться и с материалом (брус, доски, рейки), ведь это самый важный элемент в строительстве бани. От него будет зависеть как срок службы, так и комфорт и уют. Сюда следует отнести качественную древесину. Лучше всего использовать дуб, акацию или клен. Однако предпочтение все же лучше отдавать дубу, причем желательно, чтобы он был изначально обработан антисептиком. «Выдержанный» дуб по своим характеристикам крепче свежеспиленного. Можно использовать и вербу, но такие постройки прослужат недолго.

    Если нужно сделать так, чтобы баню можно было перемещать легко, то ее следует сооружать изначально на платформе с колесами и подставками. Однако если баня будет использоваться на пасеке, то в колесах необходимости нет, так как ее можно будет установить сразу на платформе с домиком. При вывозе пасеки в лес или посадку, такую баню можно будет снять погрузчиком и поставить в любом другом месте. Следующим шагом является уже постройка самой бани.

    Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

    Первое, что нужно сделать — это соорудить каркас или платформу для бани. Здесь все зависит от фантазии, наличия материала и частоты использования бани. Если ее нужно будет часто передвигать, то платформу следует сооружать из металлического основания, в том числе если будут использоваться колеса.

    Лучше всего на основание установить швеллер, обязательно его приварив. Установить подножки и осевые механизмы (если используются колеса). Подножки будут служить для установки бани на земле. После ее передвижения снимаются колеса и баня ставится на подножки, которые лучше сделать регулируемыми.

    Читайте также:
    Плита стеновая керамзитобетонная 6000 и 1200: вес, масса панелей

    Сваренную платформу необходимо очистить от грязи, если есть ржавчина. Кроме того, стоит зачистить сварочные швы, обезжирить, нанести грунтовку и покрасить. Если же не выполнять эти процедуры и на ржавую платформу ставить саму баню, то металл со временем окислится и будет ржаветь, следовательно, будут развиваться бактерии и грибки. Они, в свою очередь, распространятся и на дерево, что приведет к быстрой порче. Поэтому обработку антигрибковыми средствами нужно выполнять обязательно.

    На сооруженную платформу нужно устанавливать основание бани, которое включает в себя водопроводные коммуникации. Если есть туалет и душевая кабина, то стеки нужно делать отдельные. Унитаз от душевой кабины нужно отделить. Можно использовать баки для стеков, особенно это касается унитаза. Внизу платформы можно установить бак и по мере его наполнения опорожнять в отдельно отведенном месте.

    Трубы и прочие водопроводы нужно прикреплять к конструкции резиновыми прокладками и скобами, поскольку при эксплуатации бани все элементы могут расширяться в размере, что может привести к поломке водопровода. Далее делается платформа, то есть деревянный покров из бруса размером не менее 10×10 см с отверстиями под слив и водопроводные трубы. Весь брус нужно хорошо пропитать антисептиками и прочими средствами.

    После того как сделано основание, на нем собирается нижняя обвязка. Технология нижней обвязки такая же, как и в постройке дома из бруса. На нижнюю обвязку устанавливаются стеновые углы, которые желательно усилить дополнительными рейками. На них ставится верхняя обвязка.

    Схема коньковой крыши.

    После этого необходимо рассчитать комнаты бани. В основном такие постройки состоят из трех комнат: баня, душевая кабина (туалет) и предбанник. Предбанник тоже строится по желанию. Затем ставятся межстеновые проемы, крепятся к верхней обвязке. Когда эти пункты будут выполнены, можно переходить к крыше.

    Стоит определиться с тем, какая будет крыша: покатого типа или коньком. Если первый вариант, то на верхнюю обвязку укладываются балки, а на них прикрепляются доски. Следующим слоем прибиваются рейки на расстоянии 3 — 5 см. Далее следует уложить рубероид и шифер. Для перевозных бань лучше использовать металлический профнастил, поскольку он легче, чем шифер. Для мобильности это будет только плюс. Если крыша будет коньком, то на верхнюю обвязку устанавливается опорка конька, потом стойки и уже наверх ставится сам конек, а к нему прикрепляются балки с досками (или рейками). Далее процедура производится аналогично установке обычной крыши: укладка рубероида и профнастила.

    После возведения крыши идет постройка стен и их облицовка. Стены стоит делать с учетом окон. Однако в самой бане их можно не предусматривать. Если же окна все-таки ставятся, то обязательно с хорошей теплозащитой. Стены тоже строятся из бруса, прикрученного к стеновым углам. После чего брус обшивают вагонкой, полируют либо просто красят или покрывают лаком.

    Завершающим этапом идет внутренняя отделка и обустройство бани, душевой комнаты с туалетом и самого предбанника. Важно соблюдать технику пожарной и электробезопасности.

    Внутренняя отделка бани — это самое важное и ответственное дело. Внутренние стены желательно обшить липовыми досками или рейками. Вместо липы можно использовать грушу, вишню или яблоню. Также с умом нужно подойти к установке печи, которая может быть двух видов: каменная (она же дровяная) или электрическая (парообразователь). Тут все зависит от желания владельца, однако, как показывает практика, предпочтение лучше отдавать первому варианту.

    Что касается душевой кабины, то здесь вариантов много. Лучше всего использовать дешевую и практичную, без всяких массажей и парилок. Предбанник может быть обустроен как угодно. Обычно в нем устанавливается небольшой столик, стулья, шкаф с приспособлениями для бани, а также другими необходимыми вещами (халат, тапочки).

    Советы обустройства и использования бань

    Самое главное при строительстве — это соблюдение пожарной безопасности. Если предусмотрен свет и розетки, а также душевая кабина работает от электричества, то важно соблюдать и электрическую безопасность. Необходимо правильно сделать разводку проводки и всех цепей. Лучше, если комната самой бани будет обшита изнутри липой: это добавит комфорта и уюта, а запах будет успокаивать и расслаблять. Печь лучше всего использовать каменную и топить ее деревом. В данном случае рекомендуется использовать березу или дуб. Печь лучше выбирать с возможностью установки камней. На них можно лить воду, что прибавит температуру.

    Если используется электрогенератор, то его в самой бане устанавливать нельзя. Заводить его необходимо не ближе чем на 5 метров от самой бани. И выход выхлопных газов лучше направлять от бани, так как дерево может пропитаться горелым бензином или соляркой. Самое важное в строительстве — это тщательная и качественная пропитка и обработка древесины различными антисептиками и смесями от грибков. Это продлит срок службы бани.

    Перевозная баня: технология строительства

    Содержание:

    1. Достоинства и недостатки
    2. Разновидности
    3. Проектирование
    4. Перевозная баня из бруса
      • Материалы
      • Возведение
      • Внутренняя отделка
      • Обустройство печи

    Возвести полноценную баню на собственном участке иногда бывает проблематично, а подчас и вовсе невозможно. Отказываться от идеи проводить банные процедуры в любое удобное время не стоит. Ведь есть такой отличный вариант, как перевозная баня. Это деревянный модуль, который готов к использованию и имеет небольшие размеры. Размещать его можно где угодно, а соорудить — вполне по силам самостоятельно.

    Достоинства и недостатки перевозных бань

    Малогабаритные передвижные бани обретают все большую популярность. Они обладают множеством достоинств, среди которых:

      Компактность. Очень удобно устанавливать такие конструкции на небольших участках. При необходимости их можно разобрать в любое время.

    Легкая и оперативная сборка. Даже в непредвиденных ситуациях сооружение быстро собирается двумя людьми.

    Подвижность. Такая парная легко перемещается по участку к нужному месту. А отдельные виды перевозных бань даже можно возить с собой на природу.

    Простота эксплуатации. Отсутствие фундамента, канализационной системы и электроснабжения существенно упрощает эксплуатацию.

    Недорогой и легкий монтаж. Установка такой парилки на своем участке обойдется значительно дешевле, чем монтаж стационарного сооружения.

  • Экономичность. Из-за малогабаритности для прогрева парной требуется меньше энергозатрат.
  • Из недостатков можно выделить только относительно небольшие размеры, что не позволяет одновременно париться большой компании.

    Разновидности передвижных бань

    Конструкции такого типа строятся только из дерева. Этот материал обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками. Он — прочный, долговечный, отличается сравнительно небольшими весом, а потому не требует мощного фундамента и довольно легко транспортируется.

    По технологии изготовления передвижные парные делятся на:

    Читайте также:
    Полы, перегородки, потолки из гипсокартона своими руками

      Каркасно-щитовые. Изготовление именно этой модели на заказ предлагают чаще всего строительные фирмы. Перевозную каркасную баню легко не только смонтировать, но и транспортировать в нужное место при помощи подъемного крана. Для внутренней отделки используют осиновую евровагонку, для внешней — блок-хаус.

    Разборные. Легко перевозятся в разобранном виде даже в кузове пикапа или на верхнем багажнике легкового авто. А потому вы сможете попариться даже на природе. Хранить перевозную разборную баню в разобранном виде следует в сухом помещении. Желательно использовать для этого брезентовый чехол.

    Бочки. В последнее время особой популярностью пользуется установка таких конструкций на плотах водоемов. Самой подходящей древесиной для оборудования перевозной бани-бочки считается кедровая доска. Сооружение может состоять из трех помещений — парилки, моечной, комнаты отдыха. А может быть выполнено в виде отдельной парной с печкой.

  • Конструкции из бруса. Легко монтируются. Транспортируются с помощью подъемного крана. Однако в некоторых случаях могут требовать дополнительной конопатки.
  • Каждая из этих разновидностей имеет свои достоинства и недостатки. Сегодня готовую перевозную баню можно приобрести или заказать ее изготовление «под ключ». Однако вы можете соорудить самостоятельно любую из них. Главное, определиться, какой именно тип парной максимально подходит вашим требованиям.

    Проектирование бани перевозного типа

    Для начала необходимо выбрать проект перевозной бани и рассчитать количество материалов. Стандартная мобильная парная включает в себя: раздевалку со столиком, лавкой и вешалкой, парилку с полкой и лавкой, моечное отделение с душем и водонагревателем. Однако некоторые модели представляют собой отдельную, компактную сидячую парилку размерами 1,5 м 3 .

    Особенности строительства перевозной бани из бруса

    Для такого сооружения применяют только натуральную древесину с усушкой ниже 20% из-за ее низкой теплопроводности, что существенно снижает затраты на обогрев. Также выбирать толщину бруса необходимо с учетом климатических особенностей зоны эксплуатации.

    Материалы для строительства перевозной бани

    Чтобы оборудовать передвижную парную, понадобится:

      строганный брус, сечением от 10*15 см;

    блоки для фундамента (20*20*40 см);

    минеральная вата с гидроизоляционным покрытием;

    доска: обрезная — 2,5 см, шпунтованная — 2,8 см;

  • вагонка из осины.
  • При желании можно использовать вагонку из любой древесины лиственных пород. Хвойная вагонка для оборудования парилки не рекомендуется из-за содержания смолистых веществ.

    Инструкция по возведению перевозной бани из бруса

    Прежде чем приступать к работам, нужно обустроить площадку для установки конструкции. В этих целях разравниваем участок под будущую парилку и засыпаем гравие-песчаную подушку. Желательно, чтобы был небольшой наклон, дабы обеспечить естественный отток воды.

    Далее работы выполняем в такой последовательности:

      Делаем блочный фундамент. Рекомендуется устанавливать более шести опор. Они обязательно должны располагаться по краям и посередине длинных стен.

    Выполняем обвязку из бруса, сечением 15*10 см.

    Монтируем лаги с шагом 0,6 метра.

    Устанавливаем каркас из бруса сечением 5 см 2 и высотой около 2-х метров.

    Укладываем первый ряд из строганного бруса.

    Фиксируем сверху льноджутовый утеплитель для дополнительной герметизации.

    Прикрепляем второй ряд с помощью системы шип-паз. Прикрепляем брусья друг к другу в «теплый угол».

    Забиваем зазоры термоизолятором.

    Выкладываем стену нужной высоты. Оптимальный размер — около двух метров.

    Прикрепляем внутри конструкции перегородки, толщиной 8 см, со слоем утеплителя около 5 см, гидро- и пароизоляцией.

    Делаем вентиляционный канал. Его лучше располагать внизу за печкой.

    Монтируем балки перекрытия и набиваем на них обрешетку.

    Поднимаем конек на 40 см.

    Прикрепляем крышу. В качестве кровельного материала используем оцинкованное железо.

    Устанавливаем двустворчатые окна и деревянную дверь.

  • Проводим электропроводку в бане и подводим электричество. Устанавливаем светильники с плафонами из огнеупорного материала.
  • Внутренняя отделка перевозной бани

    Перед оборудованием пола в сооружении необходимо установить поддон в моечной для слива, далее строительный процесс выполняется в таком порядке:

      Монтируем прочные доски «чернового» пола под уклоном к сливу.

    Укладываем слой минеральной ваты толщиной от 5 см с гидроизоляционным покрытием.

    Устанавливаем «чистовой» пол из шпунтованной доски из дерева лиственных пород.

    В моечном отделении пол делаем под уклоном к сливному отверстию.

    Место слива оборудуем сифоном.

    Набиваем внутреннюю обрешетку.

    Фиксируем на основании слой алюминиевой фольги, отражающей поверхностью внутрь.

    Сверху набиваем вагонку. Выполняем процесс аккуратно, чтобы не повредить фольгу.

    Утепляем потолок слоем минеральной ваты от 5 см и также обшиваем его вагонкой. Наиболее подходящим материалом считается осина. Она — легкая, долговечная и не содержит смол.

  • Устанавливаем в парилке две полки.
  • Если вы не планируете использовать баню зимой, то стены можно не утеплять дополнительно. Конопатки будет вполне достаточно. Профильный брус выглядит вполне эстетично, а потому отпадает необходимость во внутренней обшивке стен.

    В предбаннике можно расположить вешалку для одежды, стол и стулья. Он будет выполнять роль своеобразной комнаты отдыха и раздевалки.

    Обустройство печи в перевозной бане

    Топливное отделение необходимо размещать с выводом в предбанник, устанавливая под ним металлический поддон. Место, предназначенное для печи, оббиваем снизу и по бокам оцинкованным листом. Монтируем печь.

    Для перевозной парилки используем заводскую электрическую печь с баком для воды на 30-50 литров. Имея достаточные навыки, можно сварить дровяную печку-буржуйку. Она сможет не только обогреть парилку, но и подойдет для готовки еды на природе.

    Как построить перевозную баню — смотрите на видео:

    Каркасные перевозные бани: преимущества, недостатки, отзывы

    Каркасные перевозные бани: преимущества, недостатки, отзывы

    Перевозные каркасные бани – цельные, готовые к эксплуатированию конструкции, которые доставляют посредством специального транспорта, и они не нуждаются в локальной сборке из составных частей. Конструкцию выгружают посредством крана, и банные строения устанавливают, а после запускают коммуникационные связи.

    Такой банькой можно воспользоваться уже через пару часов после разгрузки. Мобильные банные постройки под ключ не нуждаются в фундаментной заливке, и потому, как правило, доставку выполняют с комплектом блоков из бетона, и именно на такие блоки устанавливают конструкции.

    Но в случае, если нет такого комплекта, можно с легкостью купить, к примеру, недорогостоящие бордюрные камни, а после установить их по общему периметру банной постройки, с промежутком в 2 метра, в заранее вырытые небольшие ямы с щебнем. Можно только убрать немного слоя плодородной почвы.

    Общие сведения

    Помимо описанного выше метода можно применять 2-3 бруса, укладывая из поперечно, соответственно габаритам конструкции. Такая основа будет прекрасна тем, что ее нетрудно перевозить, а это точно не выйдет со столбчатым или ленточным фундаментом. Бани для перевозок стараются конструировать с шириной меньше 2.5 метров, что дает возможность перевозить из при помощи манипулятора, или иного подходящего автомобильного транспорта без дополнительной разрешительной документации, потому что размеру допускаются по дорожным правилам.

    Отзыв о перевозной бане

    После того, как семейная пара приобрела участок и снесла все старые постройки, они приняли решение построить баню на участке. Но ребятам очень хотелось, чтобы баня появилась сразу, и потому отыскали продавцов готовой банной постройки. Она из бруса с сечением 9*14 см, а общий размер составляет 2.3*7 метра. Такую баню привезли на машине и разгрузили краном.

    Читайте также:
    Рейтинг сплит-систем Lessar: ТОП-10 популярных моделей, отзывы владельцев + правила выбора

    Что они не продумали при заказе?

    1. Место для будущего строения были выбраны в самом конце участка от самого въезда, и несмотря на то, что проезд свободен в полной мере, крановщик отказался въезжать, потому что боялся застрять. Как итог, баню разгрузили возле въезда и потребовалось дополнительно заказывать кран-внедорожник, который установил банное помещение на основание. Чтобы такого не было, потребовалось заранее узнать, сможет ли кран заехать туда, куда вы планируете устанавливать баню – позволяет ли дорога, электропровода и деревья для работы крана-манипулятора.
    2. Также пара заказала свайно-винтовой фундамент для бани, и по подряду его сделала другая фирма (не компания-производитель). Как итог, основание оказалось чуть короче, чем банная длина. Лучше подыскать фирму, которая сделает сразу и то, и другое.
    3. При заказе бани в готовом виде требуется быть готовыми к «косякам» при выстраивании (хотя, они бывают и при строительстве на участке). К примеру, у пары были такие проблемы – обвязочный брус был стыкован не на свае (напоминаем, что баня 7 метров, а брус будет стандартным, т.е. 6 метра), и потому в середине лета потребуется приобрести уголок из металла и подкладывать его между парой свай, чтобы не прогибался брус. Еще не были утеплены оконные рамы – при снятии наличника между окном и брусом были дырки.
    4. В комплекте идет далеко не самая лучшая печь, и бак для воды сделан не из нержавеющей стали, потому что есть большая вероятность того, что вода заржавеет. Это настоящий квест – вылить воду, убрать ее из бака тряпкой, так как в противном случае в следующий раз вы будете мыться оранжевой водой.

    Несмотря на такие минусы все оказались довольны покупкой готовой бани. Дело в том, что такая баня будет дешевле, нежели если ее полноценно выстраивать на участке. Кроме того, это куда быстрее. С того момента прошел год, как была куплена баня, и топить ее начали сразу после покупки, и даже в зимнее время. Протапливается она быстро (за 1.5-2 часа), но если перестать подкладывать в топку дровишки, то все остынет очень быстро.

    Преимущества и недостатки

    К плюсам такой бани можно отнести:

    • Они простые в монтаже, перевозке, загрузке и разгрузке.
    • Подойдет любая локация, которая удобна для владельца, на произвольно подобранное время.
    • Готовность к применению в течение пары суток с момента оформления заказа у изготовителя.
    • Можно сэкономить время и деньги на установке, сравнительно с традиционной баней-сауной.
    • Компактность габаритов, а еще можно помещать практически на всех участках.
    • Сконструированные бани (габариты, внутреннее обустройстве и строительные материалы) по предпочтениям заказчика.
    • Не требуется оплачивать работу мастеров-установщиков.
    • Разовая оплата на перевозке и разгрузку.
    • Траты на обустройство основания куда меньше.

    Недостатков каркасных перевозных бань под ключ не так уж много:

    • Применение сырой древесины в постройке, и это способно нарушить прилегание отделки изнутри, и потому требуется дать конструкции 1 год на просушивание, а после установить внутреннюю отделку.
    • Небольшой размер бани по сравнению со стандартным строением.

    Что может поместиться внутрь такой малышки?

    Оснастка мобильной бани

    Внутри маленькой бани есть:

    • Все базовые элементы.
    • Емкость под горячую.
    • Дровяная печь.
    • Напольная доска и настил.
    • Внутренняя обшивка, липовая или осиновая вагонка.
    • Сливной канал.
    • Вентиляция.

    Высший класс мобильности такой банной конструкции, сделанной на колесиках, поражает. Такая банька по максимуму компактного размера идеальна, ее можно с легкостью возить с собой на пикник или отдых на природе. Внутри парилки мобильной бани обычно есть заранее проложенная электрическая проводка. Такое строение вначале может казаться очень компактным, а в действительности она вместительная. Некоторые планировочные варианты предусматривают даже небольшую комнатку для отдыха, а также предметы мебели, которые ей соответствуют.

    Как правило, для создания перевозной бани применяют профилированный брус. Рассматриваемые строения широко популярны по всей стране благодаря скорости, простоте и малых денежных тратах. Еще это прекрасная возможность покупать полнофункциональную постройку, которая оборудована всеми нужными элементами. При этом дешевые парные ничуть не хуже классических в плане надежности. Базовые траты на конструкцию в готовом виде в итоге в 3 раза меньше, чем строение такого вида с самого основания. Более того, популярные бани перевозного типа, выстроенные на основе обычного строительного вагончика с габаритами 2.3*6 метра. Хорошим вариантом станет отыскать компанию, которая занимается созданием каркаса из металла такой парилки, привезет его, а отделкой, обшивкой и остальным обустройством будет заниматься хозяин будущей бани сам. Это даст возможность неплохо сэкономить.

    Виды перевозных построек

    Их всего 3 и мы поговорим о них подробнее.

    Каркасная конструкция

    Для такой банной постройки будут характерны комфорт и экологичность. Такое строение отличается скоростью прогревания и длительным тепловым сохранением, что сильно уменьшит денежные траты на топливо. По опыту пользователей известно достоверно, что конструкция имеет длительный эксплуатационный срок, а точнее 25 лет без капитального ремонта. Каркас, сделанный из металла, помогает придавать постройке прочности надежности, что может быть очень важным фактором для регионов с сильными порывистыми ветрами, потому что в полной мере деревянная баня может быть опрокинута ветровым потоком, или же деформироваться.

    С пристройкой в виде мансарды

    Можно купить каркасную перевозную баню с мансардной пристройкой. Мансарда бывает как наружным декоративным элементом, так и частью двухэтажной бани с мансардой на втором ярусе. Ее можно обустраивать, как комфортную комнату для отдыха. Если есть желание, то можно поставить бильярдный стол. При комнатном формировании требуется как можно лучше теплоизолировать кровлю. Такая разновидность банной постройки идеально вписывается в участок за городом или дачу, придавая им комфорта и уютности.

    Бочка-баня

    Бочковидная баня представляет собой довольно легкую конструкцию, которая обладает цилиндрической формой, при этом торцы, сделанные в виде круга/овала соединяют между собой при помощи досок, а после выполняют стяжку при помощи обручей из металла. При банном конструировании применяют пазовое соединение. Тут крайне важна точность, чтобы не было пропускания влаги. Доски отлично обработаны, отшлифованы и еще пропитаны особым экологичным составом. В производстве таких банных помещений есть много различных нюансов, и потому требуется доверять профессионалам, чтобы не пожелать о покупке. От длины и радиуса бани будет зависеть ее будущая площадь и объем, а значит и число зон, которые туда можно помещать. Диаметр строения не больше 2.5 метра, а в длину достигает от 2 до 6 метров. Печку помещают в углу, прям напротив входа, а баки около стенок.

    Читайте также:
    Особенности мебели цвета вишни, фото в интерьерах разных стилей

    Строительный план

    Из каркаса

    1. Выполнение обвязки венцового низа посредством бруска 10*15 см, который ранее обрабатывают при помощи антисептика. Это своего рода основание, и потому требуется выравнивать горизонталь и диагональ строго по уровню.
    2. Стены делают из любых древесных пород (исключением будет береза, которая быстро гниет).
    3. Снаружи банное помещение отделывают сосной или лиственницей.
    4. Внутреннюю облицовку оформляют в зависимости от предпочтений владельца – это может быть липа, сосна и остальные древесные сорта. Важно, что отделочные материалы требуется как можно лучше высушить до монтажа. Ни в коем случае нельзя наносить лакокрасочный материал на дерево для отделки, потому что она выделяет пары, которые очень токсичные.
    5. При создании потолка применяют аналогичные материалы, что и для стен.
    6. После укладывают напольное покрытие. Пол бывает деревянным (материал природного происхождения, он приятен визуально и тактильно, а еще прекрасно сохраняет тепло, но с ним требуется грамотно обустроить водный слив). Еще он может быть бетонным (далеко не лучший материал для бани перевозного типа, потому что от него будет идти холод, а еще он очень дорогой, тяжелый и нуждается в дальнейшем покрытии керамической плиткой). Также он бывает из ОСБ или фанеры, причем материал важно обрабатывать особыми водоотталкивающими составами, и более того, листы должны быть весьма толстыми.
    7. Установка перегородок в каркасной бане – для них лучше подходит липа, потому что древесина будет распространять ароматы и окажет оздоровительный эффект.
    8. Подводка определенный коммуникаций – воды и света. Тут потребуется помощь сантехников и электриков, чтобы не совершить ошибок и избежать затопления и возгорания.
    9. Монтаж всех конструкций – печи, выводящего дымоотвода, полочек для парной, лавочек для помывочной, обустройство предбанника и облагораживание зоны для отдыха.

    Подробнее узнать про особенности постройки и монтажа каркасной мобильной бани на участке своими руками можно.

    Из бруса

    1. Подготовка локации для возведения – выравнивание грунта и проведение земельных работ.
    2. Создание минимального основания в виде мелкоуглубленного, ленточного, столбчатого или свайно-винтового.
    3. Подготовка обвязки и опалубки, вливают бетон или же устанавливают винтовые сваи, все зависит от предпочтений владельца.
    4. Выгружают готовый к сборке сруб на место монтажа.
    5. По окончанию застывания основания начинают сборку.
    6. Первый брусковой ряд обрабатывают раствором антисептического вида.
    7. Стеновая сборка.
    8. Стеновая усадка, оставляя их на время.
    9. Сборка потолка и пола.
    10. Создание стропильной кровли.
    11. Монтаж перегородок.
    12. Застилание под печь противопожарного материала.
    13. Окончательный этап при стеновой отделке.
    14. Монтаж печи и выведение трубы (из кирпича или металла).
    15. Крепление полок в парной, а также подведение водоснабжения и электричества.

    После баня будет готова к эксплуатации.

    Заключение

    Каркасные перевозные бани – недорогие и быстрые объекты строительства, если нужна маленькая парная на 2-3 человека. Они простые в монтаже, но нуждается в ровном участке. Также есть возможность купить парилку со внутренней отделкой, а значит, останется лишь подключить коммуникации и можно начать использование.

    Перевозные бани: типы, преимущества и недостатки. Проект перевозной бани.

    Введение

    Перевозные бани это цельные, готовые к эксплуатации конструкции, доставляемые посредством спецтранспорта, они не требуют локальной сборки из составных элементов. Выгружается конструкция с помощью крана. Банные сооружение устанавливают, запускают коммуникационные связи. Данной баней можно воспользоваться уже по истечении нескольких часов после разгрузки.

    Мобильные бани под ключ не требуют заливки фундамента, потому что, как правило, доставка производится с комплектом бетонных блоков, на эти блоки и происходит установка конструкции. Однако, в случае отсутствия этого комплекта, можно с лёгкостью приобрести, для примера, недорогие бордюрные камни, и произвести их установку по периметру банного сооружения, с промежутком около 1.5-2 метров, в заблаговременно вырытые неглубокие ямы с щебенкой. Можно лишь убрать немного плодородного слоя.

    Кроме вышеописанного способа, можно использовать два-три бруса, положив их поперечно, соответственно размерам конструкции. Данная основа хороша тем, что её несложно перевести при перевозке, что не сделаешь с ленточным или столбчатым фундаментом.

    Бани для перевозок обычно конструируют шириной менее 2,5 метров, это позволяет перевозить их посредством манипулятора, либо другого подходящего автотранспорта без дополнительных разрешений, так как размеры допустимы по дорожным правилам.

    Достоинства и недостатки мобильных бань

    К достоинствам таких бань можно отнести:

    • Они просты в установке, транспортировке, погрузке и разгрузке;
    • Подойдёт любая удобная для хозяина локация, на произвольно выбранное время;
    • Готовность к использованию в течение нескольких суток со времени оформления заказа у производителя;
    • Можно сэкономить время и денежные средства на монтаже, сравнительно с традиционной постройкой бани-сауны;
    • Компактность размеров, можно поместить практически на любом участке;

    • Конструирование бани (размеры, внутреннее обустройство и материалы) согласно предпочтения заказчика;
    • Не нужно оплачивать работу строителей-установщиков;
    • Разовая оплата транспортировки-разгрузки;
    • Снижение затрат на строительство фундамента.

    Недостатков практически нет, к немногочисленным относятся:

    • Использование сырой древесины в строении, это может нарушить прилегание внутренней отделки, поэтому, важно дать конструкции год на просушку, а затем устанавливать внутреннюю отделку;
    • Малые размеры бани, в сравнении с традиционным сооружением.

    Оснащенность мобильных бань

    Мобильностью высшего класса можно считать банную конструкцию, созданную в виде прицепа на колесиках. Такая баня – максимально компактных размеров, ее легко возить с собой на пикники, отдых на природе.

    В парилках мобильных банных конструкций, как правило, имеется заранее вмонтированная электропроводка. Такая постройка, на первый взгляд, обладает компактными размерами, на деле же, достаточна вместительна. Некоторые варианты в планировке предусматривают, в том числе, небольшую комнату для отдыха и соответствующие ей предметы мебели.

    Обычно для изготовления перевозных бань используют профилированный брус. Рассматриваемые сооружения широко распространены по всей территории страны, за счет скорости, простоты и небольших денежных затрат. Также, это хорошая возможность приобрести полнофункциональную банную постройку, оборудованную всеми необходимыми элементами. При этом, дешевые парилки ни в чем не проигрывают классическим по надежности. Базовые расходы на готовую конструкцию по итогу меньше в три раза, нежели постройка подобного сооружения с самого фундамента.

    Кроме того, известны перевозные бани, построенные на базе стандартного строй вагончика с размерами 2,3 на 6 метров. Неплохим вариантом будет – найти компанию-изготовителя, которая займется созданием металлического каркаса подобной парилки, привезет его, а обшивкой, отделкой и прочим обустройством будет самостоятельно заниматься хозяин будущей бани. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

    Разновидности перевозных бань

    Каркасная банная конструкция

    Для этой бани характерны экологичность и комфорт. Данная постройка отличается быстротой прогрева и долгим сохранением тепла, это значительно снижает денежные траты на топливо. Из опыта пользователей достоверно известно, что конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации, а именно, 25 лет без капремонта.

    Каркас, выполненный из металла, придает сооружению надежности и прочности, что может быть весьма важным фактором для регионов с сильным порывистым ветром, ведь полностью деревянная баня может быть опрокинута потока ветра, либо деформироваться.

    Баня с мансардной пристройкой

    Подобные сооружения набирают популярности в последние годы. Мансарда может стать неким наружным элементом декора. Двухэтажную баню с мансардой на 2-ом ярусе можно обустроить комфортной комнатой для отдыха. В комнате можно, по желанию, установить бильярдный стол. При формировании комнаты важно хорошо теплоизолировать крышу.

    Такой тип бани идеально впишется в загородный участок или дачу, придав им уютности и комфорта.

    Баня-бочка

    Баня в виде бочки представляет собой легкую конструкцию, имеющую цилиндрическую форму, при этом, торцы в виде круга или овала соединяются между собой посредством досок, а затем производится стяжка с помощью металлических обручей.

    При конструировании бани используется пазовое соединение. В нем важна точность, чтобы избежать пропускание влаги. Доски хорошо отшлифованы и пропитаны специальным экологичным раствором.

    В производстве бочкообразных бань имеется множество нюансов, поэтому важно довериться профессионалам, чтобы не пожалеть затем о приобретении.

    От радиуса и длины бани будет зависеть ее будущие объем и площадь, а значит и количество зон, которые туда можно поместить. Диаметр постройки не более 2-,2,5 метров, в длину может быть 2-6 метра. Печку помещают в углу напротив входа, а баки у стенок.

    План строения перевозной бани

    Из каркаса

    1. Произведение обвязки низа венца с помощью бруса 100 на 150, который заранее обрабатывают антисептиком. Это своего рода фундамент, поэтому важно ровнять горизонталь и диагональ по уровню;
    2. Стены формируют из любой породы дерева, за исключением березы, которая быстро гниет;
    3. Снаружи баню отделывают лиственницей, либо сосной;
    4. Внутреннюю отделку оформляют в зависимости от предпочтений хозяина, это может быть и сосна, и липа и другие сорта деревьев. Важно, отделочные материалы хорошенько просушить перед установкой. Нельзя наносить краску на отделочное дерево, так как она выделяет токсичные пары;
    5. При постройке потолка используются те же материалы, что и на стенах;
    6. Далее идет укладка полового покрытия. Пол может быть:
    • Деревянным – природный материал, приятный тактильно и визуально, отлично сохраняет тепло, важно верно обустроить водослив;
    • Бетонным – не самый лучший вариант для перевозной бани, так как от него идет холод, он тяжелый, дорогой и потребует дальнейшего покрытия плиткой из керамики;
    • Фанерный или из ОСБ – их нужно будет обработать специальным водоотталкивающим составом. Кроме того, листы должны быть достаточно толстыми.
    1. Установка перегородок. Для них лучше подойдет липа, так как древесина распространяет аромат и оказывает оздоравливающий эффект.
    2. Подводка необходимых коммуникаций: света и воды. Здесь понадобится помощь электриков и сантехников, чтобы не совершить ошибок и избежать возгораний, затоплений;
    3. Установка всех необходимых конструкций:
    • Выводящего дымоотвода;
    • Печки;
    • Полок в парной;
    • Лавок в комнате для мытья;
    • Обустройство предбанника;
    • Облагораживание зоны отдыха.

    Подробнее ознакомиться с особенностями постройки и установки каркасной мобильной бани на дачном участке собственными руками можно, пройдя по следующей ссылке

    Из бруса

    1. Подготавливается локация под строительство: выравнивание почвы, произведение земельных работ;
    2. Обустройство минимального фундамента в виде ленточного, малозаглубленного, столбчатого, либо свайно-винтового;
    3. Подготавливаются опалубка и обвязка, заливают бетон, либо устанавливают винтовые сваи, в зависимости от предпочтений хозяина;
    4. Выгрузка готового к сборке сруба на место установки;
    5. После застывания фундамента начинается сборка;
    6. Первый ряд брусьев обрабатывают антисептическим раствором;
    7. Сборка стен;
    8. Усадка стен, оставить их на время;
    9. Сборка пола и потолка;
    10. Сборка стропильной крыши;
    11. Установка перегородок;
    12. Застилание противопожарного материала под печь;
    13. Завершающий этап облицовывания стен;
    14. Установка печи, вывод трубы (металлическая или кирпичная);
    15. Крепеж полок в парную, подведение света и воды.

    На этом этапе баня готова к эксплуатации.

    Заключение

    Мобильные банные конструкции являются недорогим и быстрым вариантом в случае, когда необходима парилка небольших габаритов на двух-трех человек.

    Такие бани просты в установке, правда, требуют ровного участка.

    Можно приобрести парилку с внутренней отделкой, а значит, остается лишь подсоединить коммуникационные связи и начинать пользоваться.

    Недорогие мобильные бани из бруса

    Кто не любит русскую баню. Она не только позволяет отдохнуть и расслабиться, но и улучает самочувствие, снимает стресс и поправляет здоровье. Но строительство капитальной бани из кирпича на даче или рядом с домом не всегда по карману. Есть ли выход из данной ситуации? Решение есть – мобильные бани из бруса. Возвести ее можно в очень сжатые сроки, да и подойдет передвижная конструкция не только для дачи, но и для бригад, которые вынуждены жить на объекте строительства долгое время.

    Готовая мобильная баня из бруса

    Виды мобильных бань

    Есть три вида готовых к установке мобильных бань:

    1. Передвижная баня в виде блок контейнера. В ее основе лежит металлический каркас. Облицовка такой бани может быть разная в зависимости от пожеланий, профлист с утеплением и внутренней отделкой предбанника и бани деревянной вагонкой, или деревянная отделка под брус. Благодаря большому выбору цветов профлиста, баня может быть выполнена в любом цвете.
    2. Мобильная баня из профилированного бруса хвойных пород дерева. Материал облицовки такой бани может быть выбран заранее исходя из предпочтений заказчика.
    3. Передвижная баня по канадской технологии. Каркас этой конструкции собирается из деревянных брусков, а в качестве стен применятся специальные сэндвич панели, которые по своей прочности и теплопроводности не уступают обычной древесине.

    Интересно: передвижная баня из бруса и такая же каркасная баня – это почти то же самое, что и классическая баня на основании, разница только в размерах и процессе возведения.

    Мобильная баня – достоинства и недостатки

    Минусов у этого вида бани не много, разве что недостаток места, так как эта конструкция намного меньше традиционной бани. Но если участок, на котором планируется установить мини-баню небольшой площади, то это скорее достоинство. Следующим, существенным преимуществом является экономичность мобильной конструкции. Если заказать перевозную баню, то ее стоимость обойдется на порядок дешевле, чем возведение большой бани на фундаменте.

    Проект и планировка мобильной бани из бруса

    Перевозная баня содержит в себе все основные функции и помещения:

    • парную;
    • предбанник;
    • душевую;
    • зону отдыха.

    Главное, правильно все организовать на таком небольшом пространстве. Еще одно преимущество в том, что конструкция, очень легкая и под нее не нужен фундамент, достаточно хорошо утрамбовать и выровнять грунт на месте установки мини-бани. Следующим преимуществом считается возможность сразу после установки отправиться в парную. С классической баней этот фокус не пройдет, так как нужно ждать минимум полгода, пока конструкция даст усадку.

    Последним преимуществом является то, что установив мобильную баню на участке еще до строительства дома, в ней можно жить пока жилье не будет готов к новоселью.

    В видео показана конструкция и устройство мобильной бани из бруса.

    Строительство передвижной бани

    Многие не знают, какая баня лучше каркасная или баня из бруса. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно знать некоторые технологии изготовления той или иной конструкции. Рассмотрим технологию постройки каркасной конструкции:

    Каркасная мобильная баня

    Каркасная мобильная баня – начало строительства, это обвязка нижнего венца, для которой используют брус 100х150, предварительно обработанный антисептическим раствором. Брусья устанавливаются строго по уровню и соединяются анкерами. Важно! Обвязка – это основание строения, которое будет играть роль фундамента, поэтому нужно поддерживать не только горизонталь, но и проверить диагонали. Для стен каркасной бани подходит любая древесина, кроме берез, так что ее лучше не использовать, так как она подвержена быстрому гниению. Для наружной отделки стен применяется лиственница или сосна.

    Схема устройства мобильной бани из бруса

    А вот внутренняя отделка может быть, разной начиная от сосны и заканчивая липой, все зависит от предпочтения клиента. Стоит отметить, что весь материал, применяемый для сооружения каркасной конструкции мобильной бани. Должны быть хорошо просушены. Также нужно помнить, что краска при высокой температуре выделяет вредные компоненты, поэтому для внутренней отделки стен лучше не применять краску.

    Как только сделаны стены, начинаются работы по обустройству потолка, для которого используют те же материалы, которые применялись для стен. После этого можно приступить к укладке пола, который может быть трех видов:

      дерево – отлично держит тепло, кроме этого, оно очень приятно на ощупь, натуральный материал, главное, грамотно обустроить слив воды;

    Схема устройства пола в мобильной бане

  • бетон – нежелателен в мобильной бане, так как он холодный, и существенно увеличит не только вес конструкции, но и ее цену. При этом бетонный пол придется отделывать керамической плиткой;
  • пол из листового материала, например ОСБ или фанера, но этот материал придется дополнительно обрабатывать специальными водоотталкивающими составами. При этом фанера должна быть толщиной в 18 мм, а ОСБ 24 мм.
  • Для мобильной бани все-таки предпочтительней деревянный пол. Строганые доски хорошо смотрятся, они имеют различные оттенки цвета, и эстетичный внешний вид. Как только сделан полный монтаж каркаса с потолком и полом, устанавливаются перегородки. Перегородки лучше сделать из липовой доски, она придаст микроклимату бани неповторимый аромат, при этом обладает оздоравливающим действием на организм.

    Внутренняя планировка и устройство деревянной мобильной бани

    Далее, нужно подвести к бане необходимые коммуникации: свет и воду. Для этих работ лучше пригласить специалистов.

    Не стоит забывать, что если, делая проводку своими руками, вы допустите ошибку, то она может вам дорого обойтись, при коротком замыкании может произойти возгорание.

    Водопроводную и канализационную систему, лучше доверить опытному сантехнику, который специализируется на таких работах. После завершения всех монтажных работ, устанавливаются необходимые конструкции:

    • печка;
    • выводится дымоотвод;
    • полки в парной;
    • лавки в помещении для мытья;
    • обустраивается предбанник, если таковой предусмотрен проектом;
    • облагораживается зона отдыха.

    Баня готова, можно сразу ее опробовать.

    Передвижная из бруса

    Передвижная из бруса – строится так же быстро, как и первый вариант, разница в этапах постройки и специфике работы.

    Баня из бруса перевозная строится следующими этапами:

    • Подготовка места строительства, для этого нужно произвести земельные работы по выравниванию грунта. Так как мини-баня из бруса будет иметь достаточно большой удельный вес, примерно, 5 тонн, то стоит обустроить минимальный фундамент для бани. Подойдет ленточный, малозаглубленный, столбчатый, или свайно-винтовой;
    • Подготовка опалубки и обвязки, заливка бетона, или установка винтовых свай, все зависит от пожеланий клиента. Если рельеф на участке неровный, то оптимальным вариантом будет установить свайное основание;
    • На строительную площадку сруб привозиться готовый к сборке, и как только застынет фундамент, можно начинать. Первые ряды сруба обрабатываются антисептиком. Это позволит конструкции простоять намного дольше;

    Проект и планировка передвижной бани

  • Как только стены собраны, их оставляют для усадки;
  • После усадки, собирается пол и потолок;
  • Далее собирается стропильная крыша;
  • Затем ставятся перегородки;
  • Под печку застилается противопожарный материал, и производится окончательная облицовка стен;
  • Ставится печь, выводится труба, которая может быть железной, но для безопасности лучше сделать трубу из кирпичной кладки;
  • Крепятся полки в парной, подводится свет и вода.
  • На этом возведение мобильной бани можно считать завершенным. В короткие сроки вы стали обладателем места расслабления и релаксации.

    Преимущества заказа готовой мобильной бани

    Если у вас нет возможности построить мобильную баню самостоятельно, то можно обратиться к специалистам, выбрав подходящую компанию. Обычно в таких компаниях есть уже готовые проекты мобильных бань, но можно высказать свои пожелания и вам сделают его индивидуально. Также в большинстве случаев в таких компаниях можно приобрести уже готовые к установке передвижные бани.

    1. Проект бани бесплатно.
    2. Компания доставит и установит баню на вашем участке.
    3. Нет необходимости производить земельные работы по подготовке строительной площадки.
    4. Гарантию на выполненные работы.
    5. Работы будут проведены в самые сжатые сроки.
    6. При установке уже готовой бани не нужно оставлять брус под усадку.

    Заказать баню можно по телефону или интернет ресурс, при этом менеджер даст подробную консультацию, по приобретению и установке мобильной бани.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: