Печь для порошковой покраски своими руками

Печь полимеризации порошковой краски своими руками

Существует несколько вариантов окрашивания готовых изделий и заготовок. Можно обойтись традиционными способами, такими, как нанесение лакокрасочных материалов с помощью кистей, распылением или окунанием.

  • Устройство
  • Принцип работы
  • Преимущества и недостатки
  • Виды
  • Как правильно выбрать?
  • Производители
  • Модели
  • Изготовление своими руками
  • Материалы и инструменты
  • Сборка конструкции
  • Вывод

Но существует другая, экономичная и удобная возможность окраски деталей, особенно мелких. Печь полимеризации – это установка, позволяющая проделать такую процедуру. Подобные агрегаты впервые были сконструированы и применены в США в 1970-х годах.

Устройство

Агрегат для окрашивания с помощью краски в виде порошка состоит из двух основных узлов:

  • Окрасочной камеры, в которой происходит нанесение вручную, либо с помощью специального пистолета. Он по своему устройству порошковый. Краска под давлением обволакивает окрашиваемое изделие, проникая во все неровности поверхности материала.
  • Полимеризационной печи, в ней происходит нагрев и расплавление полимера на обрабатываемом изделии.

Принцип работы

В начале всего процесса ведется предварительная очистка и обезжиривание окрашиваемых деталей. Для механического удаления шероховатостей на изделии применяют дробеструйные и пескоструйные установки.

В качестве обезжиривающих агентов используются моющие средства с кислой или щелочной средой, а также органические растворители, вроде уайт-спирита, ацетона или иных составов. Большое количество деталей обезжиривают в специальных емкостях при температуре 40 – 60 градусов Цельсия растворами специальных моющих средств.

На окрашиваемую деталь или изделие наносится слой порошковой краски, делается это разными способами, в зависимости от типа полимеризационной установки. Далее окрашиваемое изделие перемещается в печь, в которой происходит нагревание и расплавление полимерного порошка на поверхности обрабатываемого изделия.

За счет высокой агдезии, полимер заполняет все микроскопические шероховатости на поверхности обрабатываемой детали и плотно сцепляется с ней. Далее происходит спекание, что делает его структуру прочной и однородной, происходит еще большее сцепление порошковой краски с поверхностью окрашиваемого изделия.

Преимущества и недостатки

При окраске с помощью полимерного порошка с окрашиваемой поверхностью происходит взаимодействие на молекулярном уровне, поэтому у такого способа нанесения краски целый ряд преимуществ, основными их них являются:

  • Высокая устойчивость окрашиваемого изделия к механическим воздействиям, таким как удары, трещины, изгибы, сколы.
  • Отсутствие коррозии на окрашенном изделии, подобное покрытие не пропускает воду, а сама деталь не подвержена ржавчине.
  • Поверхности, окрашенные подобным способом, отличаются блестящим и гладким внешним видом. При использовании жидких красок, такой эффект может быть достигнут только после дополнительной полировки изделия.
  • Нанесенное полимерное покрытие прослужит долгие годы, так как микроскопические частицы краски при нагревании внедряются в структуру металла на уровне молекул.
  • Высокая экологичность способа подобной окраски, расход покрасочного материала мал, а также минимизировано количество отходов и их выброс в окружающую среду.

Но существует и ряд недостатков, связанных с таким способом нанесения покрытий, они носят экономический характер:

  • Процесс нанесения покрытия сложен, требует должной классификации оператора, продолжительного времени на каждую операцию.
  • Работы с порошковыми красками требуют наличия вспомогательного оборудования, такого, как краскопульт или электроники для печи. Если саму полимерную камеру можно изготовить самостоятельно, то их все равно придется приобретать дополнительно.
  • Высокая стоимость полимерной краски порошкового типа, ее труднодоступность.
  • Большая конечная цена на готовое изделие, окрашенное подобным способом.

к содержанию ↑

Все многообразие печей для окраски с помощью полимеризации можно разделить на несколько основных групп по разным признакам:

  1. По степени механизации процесса выделяют проходные и тупиковые печи. В проходных печах заготовка помещается в один технологический вход, а выходит готовое изделие через другой. В печах тупикового типа выгрузка и загрузка изделий совершается через один и тот же проем.
  2. По потребляемой энергии для функционирования печей, разделяют электрические установки и печи, работающие на углеводородном топливе (соляре, мазуте, природном газу).
  3. По степени нагрева все печи для полимеризации порошковой краски делятся на индукционные, терморадиационные и конвективные. Самым распространенным вариантом является конвективный, когда нагрев заготовки происходит за счет движения потоков нагретого воздуха.
  4. По ориентации рабочих камер в пространстве, разделяют печи горизонтального и вертикального типов.

к содержанию ↑

Как правильно выбрать?

Выбирать печь для получения окрашенных поверхностей с помощью метода полимеризации следует, исходя из вида топлива, на котором она будет эксплуатироваться, предполагаемой мощности и количества окрашиваемых деталей в единицу времени.

Чтобы точно соблюдать технологические режимы, необходимо тщательно ознакомиться с технической документацией на изделие, какую температуру и какое время печь может выдавать, насколько быстро или медленно происходит та или иная стадия обработки заготовок.

Следует учитывать и финансовые возможности, а также прогнозируемый срок окупаемости нового оборудования. Оборудование и приспособления для подобного окрашивания недешевы, также как и сырье (полимерные сухие краски).

Производители

Основными российскими производителями подобных установок и порошковой краски являются:

  • Производственная компания «Уральский дом»;
  • Компания «Атланта»;
  • Компания «Принтметалл» (производство порошковых красок, г. Подольск);
  • Компания «КрасТех»;
  • НПП «Радуга»;
  • ООО «Завод нестандартного оборудования» (г. Старый Оскол);
  • ООО «Уфимский завод технологического оборудования».

Из зарубежных производителей печей для полимеризации порошковой краски можно отметить продукцию компаний Украины, Турции, Болгарии, Казахстана, Польши, Беларуси, Румынии.

Модели

  1. Радуга-32. Это мощная конвейерная установка, размеры обрабатываемых изделий 1000х700х60 мм, при односменной работе линия способна окрашивать 30000 деталей в месяц. Цена на печи полимеризации этой марки составляет 1.35 миллиона рублей.
  2. Радуга-30. Еще более мощная конвейерная установка, от 36 до 100 кВт. Ее габаритные размеры 3600х2400х2500 мм. Стоимость такого агрегата – 4.7 миллиона рублей.
  3. Печь для порошковой покраски КП-150. Она предназначена для нанесения покрытий на автомобильные диски. Вмещает в свое рабочее пространство до 8 дисков диаметром 16 дюймов за 1 рабочий цикл, либо 4 диска размером до 24 дюймов. Ее цена – 130000 рублей.
  4. Печь для порошковой покраски КПМ. Универсальное устройство, находящее применение во многих сферах металлообработки. В ней можно окрашивать как секции заборов, так и велосипедные рамы, баки, скамейки, радиаторы отопления и и т.д. Максимальный вес закладываемой продукции – 500 кг. Ее стоимость – 232000 рублей.
  5. МАХ-ПТ-3200. Внутренний размер печи 1500х3200х1800 мм, максимальные размеры изделий, которые можно в ней обрабатывать – 1.4х3.1х 1.6 метра. Ее цена – от 310000 рублей.
  6. МАХ-ПТ-2500-1. Внутренний размер печи 1400х2500х1800 мм, максимальные размеры изделий, которые можно в ней обрабатывать – 1.3х2.4х1.6 метра. Ее цена – от 270000 рублей.
  7. КП-450. Она предназначена для окраски электрических шкафов, элементов ограждения, листов и прочих изделий из металла. Имеет малые габариты и хорошо подходит для тесных производственных помещений. Стоимость такого агрегата – 317000 рублей.
  8. КП-040. Печь с малыми габаритами для окраски мелких деталей, рабочая температура до 160 градусов Цельсия. Ее стоимость – 67000 рублей.
  9. КП-230. Аналог печи КП-150, но с увеличенными габаритными размерами, она способна обрабатывать детали с габаритами до 1.1 – 1.5 метров. Ее стоимость – 156500 рублей.
  10. Печь полимеризации Актэк 3500х1500х2000. Установка с большими габаритами, выпускается как в тупиковом, так и в проходном варианте. Ее цена составляет от 350000 рублей.
Читайте также:
Секреты выращивания помидоров: подготовка, посев и особенности

к содержанию ↑

Изготовление своими руками

Печь полимеризации порошковой краски своими руками изготовить достаточно просто.

Материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления подобного устройства будут необходимы:

  • Строительный уровень;
  • Сварочный аппарат;
  • Углошлифовальная машина (болгарка);
  • Ножницы по металлу;
  • Рулетка;
  • Металлический профиль;
  • Листы стали;
  • Электрический кабель;
  • Вентилятор;
  • Электронагревательные тэны;
  • Блок контроля температуры;
  • Утеплитель;
  • Петли и защелка для загрузочного люка.

к содержанию ↑

Сборка конструкции

Камера полимеризации для порошковой окраски своими руками изготавливается следующим способом:

  • Из профильных труб сваривается основной каркас.
  • Далее он утепляется минеральной ватой.
  • В каркасе предусматривается место для загрузочного отверстия, привариваются петли будущей двери.
  • Каркас обшивается металлическими листами.
  • Внутри (либо сбоку) крепятся тэны, термопары и протягивается электрический кабель.
  • Провода подсоединяются к блоку контроля и регулировки температуры, а он подключается к сети 220 или 380 вольт.
  • Производится закрытие электрики внутри нагревательной камеры с помощью листовой стали.
  • В корпусе проделывается два отверстия и подключается вентилятор, который должен быть расположен снаружи установки.
  • Производится пробный пуск печки.
  • Залогом успешного нанесения полимерного покрытия будет строгое соблюдение всех этапов окрашивания. В начале, нужно тщательно обезжирить заготовку. Потом следует равномерно нанести порошок на деталь с помощью специальных приспособлений.
  • Далее нужно выдержать все температурные режимы, вплоть до полного остывания окрашенных деталей. И не нужно забывать о правилах техники безопасности при работе с электрическими печами, пользоваться спецодеждой, средствами защиты лица и рук.

к содержанию ↑

Вывод

Окрашивание с помощью порошковых красок – весьма удобный и современный способ нанесения покрытий. Несмотря на свою дороговизну и сложность работы с порошковыми полимерами, он активно внедрился в современную металлообрабатывающую промышленность и продолжает стремительно развиваться.

Порошковая покраска. Печь

Вот и добрались до описания печи полимеризации.

По факту, любая печь – это теплоизолированный объем с системой нагрева. Каждый делает печь исходя из опыта и поставленных задач.

Сразу представлю нашу кормилицу. Для привлечения вниманию пришлось освоить фотошоп и запустить её в небо.

О порошковой покраске я узнал от друзей, которые уже начали строить свою печь. Поработав с ними какое то время, я составил личное представление об удобной конструкции печи для моих задач.

Ради экономии денег и времени никаких сложных систем подвесов и транспортной линии я решил не делать. Диски, велорамы, рычаги вполне нормально переносить руками. Главное следить за чистотой одежды и подвесов, что бы с них ничего не падало.

Для себя я сразу определил несколько моментов:

1. Рабочий объем должен быть широким и высоким, но не глубоким. Ограничения чисто физические и исчисляется тем расстоянием до которого можешь спокойно дотянуться рукой держа покрашенную деталь. Есть глубокие печи, но уже нужна система подвижных подвесов. Высота и ширина нужна для крупногабаритных вещей. У меня рабочая область получилась 1700 х 1700 х 700 мм.

2. Наличие двух дверей. То есть одна дверь на пол печи и вторая на вторую половину. Каждое открытие двери – это потери тепла, поэтому для загрузки небольших изделий достаточно открыть только одну половину. Плюс экономия, так называемого, объема обслуживания – можно оставить меньше места перед печью.

3. Возможность крепления подвесов на двух уровнях.

Вот и весь чертеж, что был.

Металлоконструкцией занимался мой друг, поэтому никаких фото нет. По сути там все просто. Из уголков был сварен прямоугольный каркас, обшиты внешние стенки, проложены 150 мм утеплителя и приварена внутренняя обшивка.

В качестве утеплителя использована изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 мм. Не используйте изоляцию с прослойкой фольги. Через нее может проскочить замыкание.

Изначально я планировал внутренние листы обшивки крепить к каркасу на клепки, но их приварили. А на “пол” приварили достаточно толстый лист металла. Вот здесь и открылись многие подводные камни. Перепад температур получается очень большим: от уличной температуры до +180/+210 градусов Цельсия. Физику никто не отменял, а, соответственно, и температурных расширений металла – все листы обшивки начинают изгибаться и идти волной.. Стенки сделаны из тонкого металла, поэтому с ними проблем нет. А вот толстая плита внизу спокойно изгибается примерно на 1 см и рвет сварку, которой прихвачена по периметру (точечные прихватки). По итогу она оторвала лишнюю сварку и все.

Та же проблема была с внутренними листами обшивки двери. Но кроме повреждений собственных креплений они отрывали сварку петель. Петли пришлось подваривать в соответствии рабочей температурой. Это привело к появлению щелей между дверьми и остальным каркасом. Пришлось по внутреннему периметру дверей крепить уплотнение. В качестве уплотнения использовали медицинскую силиконовую трубку.

Читайте также:
Не менее желательны бортики

Так же со временем температурные расширения оторвали замок дверей. След от него виден на небесной фотографии. Новый замок мы так и не сделали, поэтому в двери просто подпираются деревянной палкой. Кстати, очень технологично, позволяет одним движением ноги отворить дверь и в то же время можно очень плотно их закрыть и температурные расширения не страшны.

Так что учитывайте расширение металла внутри печи.

НО! Наличие толстых листов очень сильно уменьшает температурные колебания внутри печи. То есть этот металл аккамулирует много тепла и когда открываешь двери на какое то время и потом закрываешь, то температура внутри быстро восстанавливается до нужного значения. Наверняка, в термодинамике есть специальный термин для этого, но я называю это инерцией печи. Во-первых, потом меньше работы тэнам, а значит и затраты электричества. А во-вторых, лучше получается покрытие. Краска начинает запекаться при определенных температурах самого изделия. То есть нагревается металл изделия, при определенной температуре краска становится желеобразной, а при дальнейшем нагревании затвердевает. И если нагрев происходит слишком медленно, то это может способствовать появлению подтеков.

В предыдущей печи меньшего объема, что бы понизить эту “инерцию” пришлось класть дополнительные куски железа.

Перейдем к электрике. Ну тут все просто. В качестве нагревательных элементов используются U-образные тэны мощностью по 2 кВт. Есть специальная формула расчета, но в среднем надо 4 кВт на 1 куб. У меня меньше 4 кубов и хорошая изоляция – взял 12 кВт, то есть 6 тэнов. Первый нагрев до 180 градусов занимает минут 10-15, после закладки деталей возврат к 180 происходит в среднем за 1-2 минуты.

Питание от сети 380 В, подключение тэнов по схеме “звезда” (два тэна на фазе параллельно). Подачей тока управляют твердотельные реле. Одна твердотелка на одну фазу. Использовал реле ТТР HD-4044.ZD3. Ставились на алюминиевые радиаторы.

Управляет твердотельными реле ОВЕН ТРМ251. Самое важное, что это ПИД-регулятор. То есть на заданное значение температуры он будет выходить плавно и держать её. Это достигается за счет того, что благодаря твердотельным реле питание на тэны начинает подаваться импульсно при подходе к заданному порогу. Чем ближе к 180 градусам, тем реже и короче импульсы. При этом в регуляторе есть автонастройка под систему. То есть он сам подстраивается под вашу печь (под её термодинамические характеристики). Это позволяет плавно держать температуру внутри объема и избегать перегревов краски, что может привести к печальным последствиям.

Единственное, я долго не мог все запустить как надо, потому что в настройках стоял не тот тип термопары (уже и не помню какая у меня там). Так же тогда не мог разобраться по какому принципу срабатывают релейные выходы. как раз под них предназначались неподключенные лампочки. Если кто объяснит в комментах – буду очень признателен.

ТРМ и реле заказывал через дистребъютеров на официальном сайте ОВЕН. Всю остальную электрику брал на авито – это выгодно.

Я там еще предусмотрел вентиляцию шкафа, но по факту ничего не греется. Летом в самую жару только радиаторы немного нагрелись.

По настройке выставлены несколько режимов 180 градусов, 200 и 220. Во всех режимах минимальное время выхода на температуру и максимальное время работы. Включается и выключается все просто отключением питания.

В единичном производстве нет смысла выстраивать какие то сложные схемы нагрева. Просто заданная температура и постоянная работа. Время запекания засекается вот этим икеевским таймером.

Ну вот вроде бы и все.

Если интересна тема печей, то могу написать как делают печи на более профессиональном уровне. Могу написать про ребят, которые занимаются в Питере серийным производством подобных печей, только более технологичных. Я с ними уже разговаривал и они не прочь рассказать о своих печах.

P.S. Готовлю серию видео о порошковой покраске и экспериментах с ней. Уже отснял покраску НЕметаллических изделий (такое можно делать за счет спец составов) и сейчас монтирую. Так же пожертвовал капот своих жигулей, что бы ответить на вопрос о покраске машины порошковой краской. В планах сверить прочность покрашенных и не крашенных литых дисков (по слухам они становятся мягкими). А так же общие видео про технологию.

Так что в комментах можете высказать пожелания того, что вам может быть интересно посмотреть (как красят, что красят, какой результат).

Дубликаты не найдены

ну а по рентабельности что скажете?абразивную обработку как доп услугу имеет смысл делать?или какие-то попутные услуги..

Те вы вначале нагреваете печь а потом только заталкиваете изделия? Смысл?

. Потому что она маленькая теновая и без конвекции. Первый выход на режим будет долгим.

Здравствуйте wolfsk! Вдохновившись вашими постами решил попробовать себя в порошковой покраске и сейчас прикидываю конструкцию печи. Расскажите пожалуйста, где заказывали ТЭНы и в какую сумму они обошлись. Все сайты предлагают изготовление на заказ, но я уверен, что есть дешевые стандартные решения 2кВт мощности.

Еще вопрос насчет контроллера. Пока помышляю о китайском REX-C100 с известного сайта и китайских же твердотельных реле. Что думаете по этому поводу?

Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»

Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб – кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен – смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем – адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть – приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел – больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот – с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол – просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.

Читайте также:
Нужен ли увлажнитель воздуха летом? Помогает он в жару в квартире или нет? Охлаждает ли он воздух? Можно ли его включать летом?

в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало – кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.

Порошковая покраска в домашних условиях: выбор и изготовление оборудования

Порошковая покраска своими руками требует наличия специального оборудования, которое можно приобрести или частично изготовить самостоятельно. Независимо от принятого решения, это довольно трудоемкий и затратный процесс. Но такой вариант нанесения краски является одним из самых эффективных, поскольку получаемое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Что потребуется для работы

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Ориентировочная схема линии для порошкового окрашивания

Для качественной работы потребуется:

    Участок очистки. Все детали проходят обязательную подготовку. На этом этапе удаляется старый слой и проводится обезжиривание. Для процесса может использоваться ручной или специализированный инструмент. Если планируется выполнять постоянную очистку, то лучшим решением будет пескоструйное оборудование.

Камера напыления представляет собой шкаф со встроенной вентиляцией

  • Камера напыления. Отдельное закрытое место для нанесения краски с хорошей вентиляцией – это залог отсутствия дальнейших проблем. Также камера позволяет сохранять часть потерянной краски. В промышленных изделиях для сбора неиспользуемого порошка применяется фильтр – рекуператор, в домашних условиях его можно заменить циклонным пылесосом.
  • Пистолет (краскопульт) для покраски. Для работы необходим специальный распылитель, который можно приобрести или попытаться изготовить самостоятельно.

    Стандартная схема покрасочного пистолета

  • Печь для полимеризации. Именно в такой камере осуществляется запекание покрытой краской детали. Это оборудование должно позволять контролировать температурный режим, ведь от него зависит процесс образования покрытия.
  • Участок окончательной сушки. Отдельное место потребуется для остывания обработанного изделия. Если процесс не является поточным, то для этих целей можно использовать печь после ее постепенного охлаждения.

    Читайте также:
    Процесс утепления деревянного дома изнутри

    Мини-печь для полимеризации покрытия считается главным узлом в линии

  • Источник постоянного тока.
  • Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.

    Оборудование для порошковой покраски: выбор и самостоятельное изготовление

    Многие необходимые инструменты и приспособления можно изготовить своими руками. Это позволит значительно сэкономить, но потребует много сил и времени. Для получения оптимального результата некоторое оборудование рекомендуется приобретать.

    Распылитель

    Распылитель является одним из важнейших инструментов, от качества напыления зависит то, каким получится покрытие. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного создания приспособления и отдать предпочтение готовым вариантам. Принцип окрашивания заключается в том, что частички краски, проходя через пистолет, приобретают определенный заряд.

    Прибор бывает двух основных видов:

    1. Электростатический. В нем частички заряжаются от постороннего воздействия. С его помощью можно красить любыми видами порошковых составов.
    2. Трибостатический. Этот вариант более простой, частицы приобретают заряд за счет быстрого вылета из сопла и трения между собой. Такой метод напыления требует соблюдения определенных условий, на качество покрытия оказывает влияние влажность. Также необходимо правильно рассчитать длину подсоединенного шланга, которая зависит от мощности компрессора.

    Трибостатический способ обработки на данный момент считается наиболее прогрессивным

    Наиболее популярными являются следующие модели распылительных устройств:

    • Интересный вариант – пистолет «Старт», особенно с серийным номером 50. Такая разновидность универсальна и сочетает в себе обе технологии нанесения краски. С этой целью прибор снабжается дополнительной трубкой для трибостатического напыления.
    • Более доступным является «Лидер». Он позволяет выполнять работы в домашних условиях. Отличается небольшим расходом краски.
    • Для профессиональных процессов и масштабного производства отличным решением будет оборудование марки «Тесла». Стоимость такой установки значительно превышает предыдущие варианты, но обеспечивает комфортный уровень работы.

    От качества пистолета во многом зависит равномерность укрывающего слоя порошка

    Естественно, для самостоятельного использования подойдут более простые виды ручных распылителей.

    Важно! Независимо от выбранного варианта, все разновидности должны быть снабжены источником заземления.

    Любители мастерить могут собственноручно сделать пистолет-краскопульт. Весь процесс прекрасно демонстрирует это видео:

    Камера окраски

    Покрасочную камеру можно изготовить самостоятельно, для этого не потребуются сложные материалы. Но многие мастера считают, что от этого участка можно отказаться. Действительно, если мероприятие проводится единожды, то достаточно подготовить удобное и чистое место, которое закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Но при постоянных работах такое приспособление будет нелишним.

    При маленьких объемах вполне достаточно небольшого покрасочного шкафа

    Алгоритм создания камеры:

    1. Сваривается каркас нужного размера, для этого используется металлический профиль. Если покраска будет проводиться в специальном помещении, то при наличии свободного места камеру делают стационарной. Создаваемый бокс должен быть достаточно просторным.
    2. С внешней стороны профиль обшивается листами железа, с внутренней укладывается теплоизоляция. Необходимо добиться предельной герметичности, что позволит сохранить большую часть неиспользуемого порошка.
    3. Для лучшего сбора краски пол рекомендуется сделать решетчатым.
    4. Отдельно предусматривается принудительная вентиляция.

    Упростить задачу можно, расположив покрасочный участок вдоль одной из стен помещения. Смежные поверхности обшиваются листами железа, место подвеса располагается на некотором удалении от стены, а под ним размещается контейнер для частичного сбора состава. Пространство закрывается плотным занавесом.

    Именно печь – один из самых важных элементов при выполнении порошковой покраски. Она необходима для расплавления нанесенных на поверхность детали частиц состава. Важным условием является выбор оптимальной температуры. Суть процесса полимеризации заключается в том, что нагреть нужно не поверхность, а полностью изделие, которое подвергается обработке.

    Изготовление печи

    Изготовление такого устройства – не самая легкая процедура. Подробный алгоритм процесса включает несколько этапов.

    Подготовка необходимого материала

    Для создания печи потребуется:

    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • дрель с насадками по металлу;
    • ножницы.

    Минимальный набор инструмента для создания жарочного шкафа

    • плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
    • металлический профиль размером 5*2 см;
    • оцинкованные листы стали;
    • тангенциальный вентилятор;
    • тэны (для камеры шириной и глубиной 100 см при высоте 200 см потребуется 12 шт.);
    • термодатчики и блок контроля.

    Экономить на качестве составляющих жарочного шкафа нельзя

    На заметку! К изготовлению сушильной камеры необходимо подходить со всей ответственностью. Лучше изначально выполнить работы качественно, чем исправлять возникшие проблемы.

    Создание каркаса и подключение

    Конструкция сваривается по определенной схеме:

      Выполняются индивидуальные расчеты. При создании чертежа большое внимание уделяется дверному проему: чтобы исключить потерю тепла, дверь должна прилегать очень плотно.

    Сечение профильной трубы подбирается по толщине базальтовых плит

  • Первоначально устраивается внешний контур. Его размер должен умещать внутренний контур, расположенный на удалении, которое равно толщине используемого утеплителя. Буквально, необходимо получить «каркас в каркасе».
  • По внутреннему контуру для фиксации теплоизоляции устраиваются перемычки.
  • По всему периметру укладывается базальтовая вата.

    Читайте также:
    Противопожарная однопольная дверь из металла ДПМ 01 60 и ДМП 02 60

    Внутренняя обшивка выполняется по той же схеме, что и наружная

  • Нарезается листовой металл, которым производится полная обшивка. Необходимо добиться плотного подгона всех стыков, для этого листы внутреннего участка подгибаются по краям. С целью экономии внешнюю обшивку можно выполнить при помощи гипсоволокнистых листов.
  • Устраивается место для подвешивания деталей.
  • Отдельно дорабатывается тангенциальный вентилятор. К нему добавляются короба, которые будут обеспечивать вход и выход. Причем вход должен быть заметно больше.
  • На одной из стен устанавливаются тэны. Порядок расположения определяется индивидуально и зависит от размера печи. Сверху и снизу фиксируются датчики температуры.

    Питающий кабель подбирается в соответствии с мощностью тэнов

  • Отдельно предусматривается наличие подключения к сети 380 вольт. Все соединения выводятся в электрический щиток, где устанавливаются автоматы и блок контроля.
  • Навешивается дверь. Система тестируется.
  • Тэны закрываются коробом из стали с прорезями наверху и внизу для свободной циркуляции воздуха. Над обогревателями прорубается отверстие, в которое заводится узкая часть короба вентилятора. Сам механизм располагается снаружи, что исключит его порчу.

    После сборки шкаф для полимеризации краски следует прогреть вхолостую

    Камера тестируется на обработанной порошком детали, определяются оптимальные настройки. Ввиду того что печь и пистолет для окрашивания имеют самое большое значение, именно их изготавливают или приобретают в первую очередь.

    На заметку! Чтобы покрасить небольшие единичные элементы, для запекания можно использовать обычную бытовую духовку.

    Как красить порошковой краской

    После того как все оборудование собрано, куплено и налажено, можно самостоятельно окрашивать металлические детали.

    Выбор краски

    Порошковые краски разделяются на две категории:

    • Термопластичные. Принцип получения покрытия заключается в том, что порошок наносится на деталь, которая подвергается запеканию. Воздействие на создаваемый слой оказывает только температура. В эту группу входят составы на основе поливинилбутирала, полимеров, полиамида, полиэлифина.
    • Термореактивные. Суть процесса в том, что сплавление сопровождается определенной химической реакцией. Это позволяет получить поверхность, стойкую к любым воздействиям. Варианты таких смесей: эпоксидные, полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, полиуретановые.

    Следует учитывать, что цвет выбранной краски не подвергается колеровке.

    Как термопластичные, так и термореактивные составы имеют широкую цветовую гамму

    Технология окрашивания

    Домашние работы требуют создания определенных условий. Все процессы распределяются по участкам, чтобы исключить нарушение технологии окраски из-за пыли и грязи.

      Проводится обработка металла. Поверхность тщательно очищается от старого слоя. Если наблюдаются следы чернения или воронения, то покрытие необходимо полностью удалить.

    Если деталь имеет старое покрытие, то оно в обязательном порядке снимается

  • Очищенные детали обезжириваются и тщательно высушиваются. Если требуется, то проводится фосфатирование. Участки, которые не должны быть покрашены, закрываются.
  • Обработанное изделие помещается в покрасочную камеру и заземляется. Для этого его навешивают на подвесах. Зацепы не должны препятствовать равномерному распределению состава.
  • При помощи пистолета порошок напыляется на поверхность детали. Необходимо соблюдать осторожность, ведь при касании состав легко стирается. Если это произойдет, то потребуется нанести новый слой. Для этого наилучшим решением будет наличие передвижного навесного приспособления.

    Нанесение порошкового покрытия

  • После обработки изделие помещается в печь. Выбирается необходимый температурный режим, процесс нагрева длится от 10 до 30 минут. Чтобы окрасить изделие правильно, нужно соблюдать температуру для каждого слоя: если нанесена грунтовка, то это около 150–160 о С, для базового покрытия – 170–180 градусов, а для основного – более 190 о С. Естественно, показатели зависят от материала и размера детали.
  • После запекания изделие извлекается из печи. Для полного сцепления краски рекомендуется выждать сутки.

    Температура запекания покрытия зависит от вида состава, но в любом случае она не должна быть выше 200ºС

    Естественно, что для получения оптимального результата потребуется некоторое время, чтобы правильно настроить все оборудование и разработать четкую последовательность технологического процесса. Но при соблюдении всех условий результат превзойдет все ожидания.

    Камера для порошковой покраски своими руками чертежи

    Порошковая краска по металлу пользуется популярностью в различных сферах применения – в строительстве, покраске автомобилей и предметов интерьера. Обеспечивается это прочностью создаваемого покрытия и простотой нанесения.

    Существует и еще одно важное свойство – нет необходимости применять растворители. А само покрытие не будет источать ядовитые и вредные ароматы.

    Особенности краски и состав

    В краске данного типа содержатся твердые частички (порошок) и воздух. Порошок не растворяется в воде, не имеет оттенка и запаха. В измельченное порошковое вещество добавляются примеси. Они обеспечивают материалу требуемый цвет.

    Обычно зернистость порошка колеблется в пределах 10-100 мкм, причем в составе конечной смеси содержатся компоненты-отвердители с наполнителями. Присутствуют также пигменты и добавки. Содержатся и смолы, способствующие образованию пленки.

    Нанесение порошковой краски возможно на изделия с поверхностями металлического и неметаллического типа. Их применяют для окрашивания бытовой техники, инвентаря со спортивным назначением, предметов интерьера и мебели.

    Обрабатывают данным составом металл в рулонной форме и компоненты автотранспорта. При необходимости окрашиваются стеклянные и керамические изделия, камень, а также объекты из древесины и МДФ.



    Как создать камеру для порошковой покраски и полимеризации своими руками

    Первое и главное: габариты будущих окрашиваемых изделий. Цех покраски имеет размеры, которые скорее всего нельзя будет скорректировать после сборки. Поэтому рассчитывайте, будете ли Вы красить мебель или монументальные металлоконструкции.

    Учитывайте, что некоторые элементы все равно придется покупать, потому что сделать их своими руками невозможно. Это система рекуперации, краскопульт для порошковой покраски, нагревательные элементы для печи запекания, вибростол, нагреватели.

    Сборка камер для полимеризации и покраски

    Начните с построения каркасов. Их можно сделать из труб или металлических реек и их будет два. Один, чуть меньше, вставлен в другой, чтобы между ними было 10-15 см. В это пространство набейте базальтового волокна. Никакое другое волокно не подойдет для печи запекания – не выдержит температуры или обойдется слишком дорого.

    Читайте также:
    Обработка ламината после укладки: особенности

    Читать также: Схема для проверки генераторов своими руками

    А в каркасы камеры для порошковой окраски, сделанные своими руками, можете положить любое герметичное волокно. Сделайте в каждой камере прямоугольное отверстие не шире 20 см. В печи оно будет воздуховодом, а в покрасочной камере сюда будет вставлен фильтр – уловитель порошка.

    Нагревательные элементы в камере запекания

    Без навыков работы электриком лучше не устанавливать нагревательные элементы. Базальтовая вата негорючая, но замыкание вполне можно устроить неправильным подключением и заземлением электрики. В лучшем случае полимеризационная камера не будет работать.

    Особенность – нужно не обычное напряжение 220, а промышленные 380 Вв. Элементы нагревания нужно будет прикрыть металлическим листом.

    Транспортные системы для камер полимеризации своими руками

    Просто перетащить деталь, покрытую порошковой краской, нельзя. Транспортную систему сделать чисто механически можно, хоть и сложно. Электрическую без электрика точно невозможно. Итак, Вам нужны держатели, выдерживающие вес изделий, ровно установленная линия передвижения, и пульт управления ею. Или рычаг, если линия механическая.

    Преимущества материала

    Существует множество достоинств ЛКМ порошкового типа, благодаря которым этот материал получил широкое распространение:

    • простота в применении – отсутствует необходимость регулировать вязкость, а устройство для распыления очищается легко;
    • быстрое затвердевание (до 30 мин.) с необходимостью сушить один слой только 1 раз;
    • экономичность — цена порошковой краски невысока при малом уровне потерь материала в процессе работы;
    • физико-механическая прочность покрытия, которое обладает электроизоляционными, антикоррозийными свойствами, устойчивостью к щелочному и кислотному воздействию и влиянию растворителей;
    • экологическая безопасность – в работе нет необходимости применять растворители, характеризующиеся токсичностью и пожароопасностью;
    • долговечность нанесенных слоев – срок службы до 50 лет при соблюдении правил окрашивания;
    • разнообразие цветовой гаммы.

    Несмотря на то, что благодаря добавкам цвета порошковой краски достаточно разнообразны, в процессе работы каждому колеру надо обеспечивать отдельную емкость.

    К числу недостатков относят возможные затруднения при работах в условиях пониженных температур, при обработке изделий нестандартного типа или сборных элементов.



    Что требуется для организации камеры

    В производственном процессе можно вполне применять относительно простую модель малярного пистолета. К нему достаточно просто подключить подачу сжатого воздуха примерно в две атмосферы. В некоторых случаях при осуществлении работ может потребоваться максимально возможное высокое давление. Стоит обратить внимание, что кроме качественного надежного компрессора, подающего воздух, необходимо позаботиться о таком устройстве, как фильтр с обязательным присутствующим регулятором давления.

    В процессе обустройства камеры не обойтись без качественно разработанной мощной электрической сети, а также вентиляции. Пылесос может заменить рекуператор.

    Простой, бытовой рекуператор не подойдет, так как обычно забивается буквально в первые минуты процесса окрашивания. Специалисты рекомендуют приобрести более качественный пылесос, имеющий циклонную насадку.

    Для максимально качественного окрашивания требуется тщательно организовать освещение в помещении. Можно использовать для этого специальные герметичные лампы дневного освещения. Преимуществом подобных осветительных устройств заключается в том, что они не подвержены процессу нагревания. Осевшие элементы краски на них оплавляться не будут, потому создающая большое количество проблем чистка элементов освещения не потребуется.

    При обустройстве камеры потребуется установить печь, расположить рядом специальные вешала, которые будут использоваться для полного охлаждения окрашенных деталей. В обязательном порядке потребуется провести электросеть, причем сделать это максимально грамотно, не пренебрегая необходимостью заземления. На осуществление данного процесса стоит пригласить профессионала, которые имеет соответствующие знания.



    Термопластичные краски

    Данные ЛКМ в основе имеют термопластичные пленкообразователи. Поэтому обладают способностью образовывать покрытие без химических реакций – происходит сплавление частичек и процесс охлаждения расплавов. Во многих случаях пленки отличаются растворимыми свойствами.

    К данной группе относят:

    Краски с поливинилбутиралом для работ с объектами, которые размещены внутри помещений. Обладают защитными, бензостойкими, электроизоляционными и абразивостойкими качествами. Поверхности, покрытые данным материалом, прекрасно защищены от солевого воздействия и влияния жидкости в комнатных условиях.

    Материал с поливинилхлоридной основой – формируемые покрытия выдерживают контакт с моющими препаратами, обладают атмосферостойкостью. Применяют их во внутренних работах и при обработке наружных объектов.

    Полиамидные смеси дают эстетически привлекательные покрытия, отличающиеся прочностью и твердостью. Выдерживают контакт с растворителями, они стойкие относительно истирания. Подойдут для внутренних и наружных манипуляций.

    Составы с полиэлифинами (полипропилен или полиэтилен). За счет электроизоляционных и антикоррозийных качеств, а также благодаря физическим и механическим свойствам обеспечивают защиту поверхностей. Но реагируют на атмосферное воздействие, быстро подвергаются растрескиванию.



    Технология нанесения

    Стандартная процедура окрашивания включает три основных этапа:

    • обработка поверхности и подготовка ее к окрашиванию – очищение от загрязнений и обезжиривание;
    • непосредственное окрашивание посредством нанесения состава с использованием камеры для распыления;
    • полимеризация порошковой краски.

    Порошковые краски относятся к категории эффективных средств окрашивания различных типов поверхностей. Обладают множеством достоинств и используются при проведении обработки внутренних и наружных объектов.



    Выбор” помещения

    Известно два подхода к выбору подходящей для обустройства покрасочной камеры закрытой площадки.

    1. Первый из них оптимально подходит для загородных хозяйств (дачи, например) и предполагает использование для этих целей любого подсобного помещения .
    2. В качестве второго варианта может рассматриваться имеющееся в вашей собственности гаражное строени е, переоборудованное под порошковую окраску дисков.

    Перед выбором удобного для проведения работ помещения, прежде всего, необходимо иметь представление о размерах площадки, достаточной для организации окраски и термической просушки дисков. Вот почему сначала следует определиться с габаритами и количеством дисков, одновременно размещаемых в зоне обработки.

    В ситуации, когда предполагается работать с малогабаритными штучными изделиями, площадки размером 3 на 3 метра в пределах переоборудованного под покраску подсобного строения должно хватить с запасом.

    Читайте также:
    Одеяла «AlViTek»: летние и зимние классические модели, отзывы

    При значительном количестве обрабатываемых изделий вам потребуется более объёмное помещение с размерами, достаточными для комфортного проведения работ. Помимо этого, технология порошковой покраски предполагает наличие принудительной вентиляции, обеспечивающей выведение из рабочей зоны опасных для здоровья человека микрочастиц красителя и пыли.

    Важно! Для соблюдения требований технологического процесса (в части высокотемпературного режима сушки с возможностью полимеризации защитного слоя) выбранное вами помещение должно оборудоваться системой нагревательных приборов или специальной термической печью .

    В качестве одного из вариантов эффективного освещения могут рассматриваться промышленные лампы дневного света.

    Печь на дачном участке: покупка или кладка своими руками

    Отдых на даче или в деревне – это возможность наслаждаться природой во всех ее проявлениях. Поэтому многие хозяева отказываются от стандартных методов приготовления пищи и предпочитают готовить блюда на огне. Правильным решением будет самостоятельно построить печь для летней кухни, благодаря чему семейные обеды и ужины превратятся в настоящий ритуал.

    Эта статья поможет разобраться с особенностями заводских моделей печек, пошагово укажет нюансы проектирования и создания такого варочного и отопительного устройства в домашних условиях.

    Рекомендации по выбору покупных конструкций

    Ключевым показателем в приобретении готового варианта кухонной плиты является вид топлива, на котором она будет работать.

    Летняя печь заводского производства имеет несколько вариантов конструкций.

    1. Если есть поблизости газ, к приобретению стоит рассмотреть газовую плиту с духовкой. Ее температура нагрева регулируется. Устройство готово к работе в любое время и не требует затрат на поиск топлива.
    2. Более дешевым решением станет покупка электрической плиты. Проста в эксплуатации и удобна при транспортировке.
    3. При отсутствии коммуникаций отличный дровяной вариант – твердотопливная печь. Подойдет для самых удаленных дачных участков.
    4. Универсальные плиты позволяют использовать несколько видов топлива, чем существенно экономят время на приготовление пищи.

    Стоит заметить, что в эксплуатации заводские модели имеют ряд преимуществ:

    • большой выбор готовых изделий различных размеров, цветов;
      в качестве материалов используются сплавы металлов и огнеупорные смеси;
    • схема работы устройства сводит риск возгорания и утечки дыма к минимуму;
    • конструкции легкие по весу.
    • быстрый монтаж и установка.

    Однако проект закрытой либо открытой летней кухни с печью, сделанный своими руками позволит учесть особенности участка, пожелания хозяина и сэкономить. К тому же сейчас разработаны поэтапные инструкции строительства для печей различной сложности.

    Бюджетными вариантами могут стать:

    • русская печка для казана;
    • двухконфорочная плита с духовкой;
    • печь-барбекю с мангалом.

    Важно помнить, что при создании печи нужно точно составить чертеж, дабы учесть нюансы строительства, количество необходимого материала и объем работ.

    Шамотный кирпич или ячеистый бетон

    Чтобы сделать конструкцию такого типа лучше приобрести газобетон либо огнеупорный кирпич. Эти материалы способны выдерживать нагрузку высоких температур, не прогорать при постоянном нагреве и длительное время сохранять тепло внутри устройства.

    Существенно сэкономит финансовые затраты, приобретение газобетона. Но после его укладки, печь в обязательном порядке нужно облицовывать, чтобы тепло внутри сохранялось как можно дольше.

    Следует отметить, что огнеупорный кирпич имеет ряд преимуществ:

    • влагостойкость;
    • нет необходимости проводить облицовочные работы;
    • длительный срок эксплуатации;
    • внешняя эстетичность.

    Но стоимость кирпичной кладки обойдется гораздо дороже газобетона.

    Проектируя изделие, его можно дополнить функциями коптильни, барбекю, шашлычницы либо разработать компактную отопительно-варочную конструкцию без каких-либо приспособлений.

    Подготовка и заливка фундамента

    Начальным этапом пошаговой инструкции строительства зданий является укладка надежного основания.

  • В случае с печью этот этап можно пропустить, если вес будущей конструкции не будет больше 700 кг и у летней кухни прочный и ровный пол. Если же проектный чертеж печи предполагает строительство изделия больших габаритов, укладка фундамента обязательна.

    1. Глубина основания под конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
    2. При одновременном строительстве летней кухни и печи, промежуток между их основаниями нужно заполнить песком либо отсевом. После чего утрамбовать.
    3. Площадь фундамента должна быть больше общей площади конструкции минимум на 5 см с каждой стороны, чтобы при просадке грунта форма печи осталась неизменной.
    4. Если строительные работы проводятся не на грунтах скального типа то необходимо сформировать дополнительный слой из щебня, так называемую подошву, высота которой будет не меньше 15 см. Получив ровную поверхность, ее утрамбовывают.
    5. На утрамбованную подошву наносят дополнительный слой бута толщиной в 30 см, а затем заливают бетоном. Если территория дачного участка покрыта сырым грунтом, слой бута лучше заменить раствором из цемента и песка такой же толщины.

    Используя в качестве части основания кладку кирпича с перевязкой, расстояние между этим слоем и грунтом рекомендуется заполнить раствором из цемента и песка.

    Основные этапы возведения печи

    Построить варочно-отопительное устройство, четко следуя руководству опытных мастеров, можно за один день.
    Для этого понадобятся:

    • 200-300 шт. огнеупорного красного кирпича;
    • 2 шт. дверок для поддувала и топки;
    • плита (лучше приобрести чугунную с конфорками);
    • колосники;
    • лист стали толщиной 3 мм;
    • огнеупорная глина;
    • песок.

    Главное, ответственно отнестись к выполнению каждого из этапов.

    1. Кирпич замачивается на сутки в воде.
    2. Затем выкладывается фундамент печи из 2 сплошных кирпичных рядов.
    3. В начале 3 линии необходимо монтировать дверцу поддувала.
    4. Далее формируется зольная камера из кирпичной порядовки.
    5. На 5 ряду крепятся колосники, при этом расстояние между кладкой и решеткой должно быть не меньше 5 мм.
    6. В последующие 3 линии производится формирование топки. Дверцы, которой укрепляются с помощью стальных полос и раствора асбеста.
    7. Теперь нужно выложить дымоход или установить купленную железную трубу.
    8. Монтаж чугунной плиты производится только после полного застывания раствора. Укладывать ее следует на предварительно заготовленные металлические уголки.
    9. Дном зольника послужит уложенный стальной лист под топкой.
      А закрепив внутри дымохода съемную решетку, в печи можно будет готовить копчености.
    Читайте также:
    Плетистые розы в саду: виды, фото

    Несколько советов качественной кладки

    Новичкам, изучающим описание последовательности строительных процессов, опытные мастера рекомендуют обратить внимание на определенные тонкости.

    • Прежде чем приступить к формированию основания печи нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого сверху высохшей стяжки ложится рубероид либо целлофан.
    • Кладка первых рядов выполняется без применения раствора. Поэтому каждый кирпич должен плотно прилегать друг к другу.
    • Для устранения его неровностей используют болгарку.
    • Углы конструкции должны быть прямыми. Чтобы не ошибиться с градусом наклона, лучше приобрести строительный треугольник.
    • Если бетонная заливка выполняется в жаркий день, то его необходимо периодически увлажнять до полного высыхания. В противном случае поверхность раствора покроется трещинами.

    Делая перевязку, не рекомендуется одновременно использовать шамотный и обычный виды кирпичей, поскольку из разной температуры нагрева швы между ними начнут лопаться.

    Печь, сделанная своими руками, позволит сэкономить затраты на заказ услуг специалистов и будет гарантией качественного выполнения всех этапов работ. А авторское оформление конструкции сделают ее украшением всего помещения.

    Печь для летней кухни своими руками

    Летняя кухня без хорошей печи это все равно, что рыбацкое удилище без крючка – сооружение есть, а толку от него ноль. Летняя кухня – это место, где можно в комфортной обстановке приготовить различную еду или заняться домашними заготовками, особенно на даче, а как это возможно сделать если в таком помещении нет ни печи, ни даже мини плиты.

    Разумнее всего делать универсальную печь для летней кухни, чтобы в ней было все по максимуму: русская печь, мангал, барбекю, гриль. И, естественно, чтобы такая печь в весенний или осенний период могла обогреть кухню. Построим такую печь вместе. В нашей статье будет предложена пошаговая инструкция по строительству печи из огнеупорного кирпича своими руками.

    Подготовим все необходимое

    Если вы хотите построить какую-то конкретную модель печи, то под нее придется подбирать материал и производить расчеты самостоятельно. Мы же в рамках этой публикации решили привести в качестве примера строительство универсальной печи из огнеупорного кирпича с мангалом, барбекю и грилем. Стилизована данная печь будет как русская. Какие материалы нам для этого потребуются.

    1. Огнеупорный кирпич – 750 шт.
    2. Четырехсотый цемент – 12 мешков по 25 кг.
    3. Просеянный песок – 18 мешков по 50 кг.
    4. Смесь для кладки печи из кирпича – 26 мешков по 25 кг.
    5. Щебень, кирпичная и бетонная крошка – 12 мешков по 50 кг.
    6. Чугунные поддувальные дверки — 3 шт.
    7. Чугунные колосниковые решетки — 2 шт.
    8. Чугунная печная задвижка — 1 шт.
    9. Топочные дверки — 2 шт.
    10. Гриль.
    11. Стальная решетка для барбекю.
    12. Стальные дверки для чистки — 2 шт.
    13. Чугунная варочная поверхность.
    14. Рулон рубероида.

    Важно! Нужно заранее подумать о растворе, на который вы будете класть кирпич. Мы пошли по простому и дорогому пути – купили готовую смесь для кладки. Но можно сэкономить деньги и приготовить раствор самостоятельно, но это долгий и трудоемкий процесс.

    С материалами разобрались. Учтите, что это лишь основной список, в процессе проведения строительных работ могут потребоваться еще кое-какие мелочи, например стальная проволока для удержания поддувальных дверок, но с эти вы без труда разберетесь сами, не станем заострять внимание на этих моментах. Теперь приведем список инструментов, нам понадобится:

    • мастерок;
    • кирка для колки кирпича;
    • болгарка;
    • корыто;
    • бытовая бетономешалка;
    • лопата, ведро;
    • киянка;
    • строительный и лазерный уровень;
    • рулетка и строительный шнур.

    Нюансы кладки печи

    Опытный печник, хорошо подумав, может перечислить тысячи нюансов кладки кирпичной печи. Начнем с того, что кирпичная печь может иметь десятки конструкций, каждая из которых имеет свои нюансы. Подготовка фундамента имеет свои нюансы, вообще каждый этап работ по строительству печи имеет массу особенностей. Все эти особенности мы в рамках одного пункта не перечислим, но попробуем охватить хотя-бы основные.

    • Если вам уже приходилось строить своими руками из кирпича гараж, дом или другие уличные постройки, помните, что класть печь нужно совершенно по-другому. Отличается способ кладки, подготовка фундамента, раствор и многое другое.
    • Фундамент печи должен быть качественно подготовлен, его толщина не должна быть меньше 0,5 метра.
    • Между фундаментом и кладкой необходимо постелить гидроизоляционный материал, в идеале еще и теплоизоляционный.
    • Основание печи выкладывается из ровненьких, идеально подогнанных кирпичей без раствора.
    • Все углы печи должны быть идеально прямыми, почаще пользуйтесь строительным и лазерным уровнем, кроме того выравнивайте кирпичи.
    • Перед кладкой не забывайте омывать огнеупорные кирпичи, а если вы кладете своими руками обычный красный кирпич, то его нужно еще и замачивать на полминуты в тазике с водой.
    • Если вы решите уложить своими руками в одну перевязку два разных типа кирпича это может впоследствии привести к тому, что печь разорвет от разницы температур.
    • Если вы решили класть кирпич своими руками на глиняный раствор, то внимательно подбирайте глину нормальной жирности, с минимальной примесью органики. Лучше всего попросить подготовить глиняный раствор опытного печника, поскольку самостоятельно это делать довольно сложно.
    • Если вы кладете пиленый или колотый кирпич, никогда не укладывайте его пиленой частью внутрь печки, поскольку эта часть гораздо менее прочная.

    Обратите внимание! Поддувальную дверку и другие чугунные элементы, нельзя устанавливать вплотную к кирпичной кладке. При нагревании чугун сильно расширяется, при этом он просто-напросто кирпичную кладку разорвет.

    Создаем основу для печи

    Печь для летней кухни нуждается в качественном фундаменте. В данном случае неважно, о какой печи идет речь, хоть уличные садовые, хоть печи для закрытых помещений должны устанавливаться на фундамент, особенно если вес печной конструкции больше 750 кг. Тщательно выберите место для установки печи, отгородим его обносками и приступим. Для начала нужно подготовить место под фундамент. Планировка места под фундамент должна осуществляться очень тщательно.

    Читайте также:
    Происхождение стиля, практичность и комфорт интерьера бидермейер, классические формы и функциональность предметов мебели - 15 фото

    Фундамент должен быть больше габаритов печи примерно на 10-15 см, на месте установки фундамента убираем грунт, заглубляясь примерно на 40-50 см. Засыпаем в углубление слой песка примерно 15-20 см. В данном случае песчаная подушка должна быть хорошо утрамбована, поэтому подготовьте для нее 6-8 мешков просеянного песка (фракция 0,7 – 0,9 мм).

    К сведению! Чтобы трамбовать песок, возьмите небольшое бревно и прикрутите к нему перпендикулярно деревянную рейку, таким приспособлением работать очень удобно.

    Далее нужно укладывать своими руками щебневую подушку. Потребуется примерно 30 см слой, но лучше щебень сэкономить, накидав сначала слой 20 см строительного мусора (бетонной крошки, битого кирпича), а сверху потом засыпать слой щебня (примерно 10 см). Сверху на щебень заливаем бетонный фундамент. Планировка фундамента для печи должна осуществляться так, чтобы его уровень вышел на уровень пола, по этой причине толщина песчаной и щебневой подушки может меняться.

    Кладем печь сами

    Дождавшись, когда фундамент хорошо просохнет и затвердеет, начинаем класть печь своими руками. Перед тем как положить первый слой кирпичей, нужно изолировать кладку от фундамента. Для этого стелим на фундамент рубероид, сверху слой полиэтиленовой пленки, после чего делаем следующее.

    1. Своими руками укладываем первый кирпичный ряд. Укладывается ряд насухо прямо на пленку, на которую предварительно сыпем немного песка. В данном случае раствором можно промазать только стыки между кирпичами.
    2. Русская и любая другая печь не обойдется без поддувала, поэтому нам нужно установить для него дверку. На первый ряд кирпича наносим небольшой слой раствора, определяем место установки дверцы, обматываем дверцу асбестовым шнуром, устанавливаем ее и прикручиваем проволокой, чтобы не выпала.
    3. Второй и последующие ряды кирпичей укладываем на раствор как обычно, но выводим ряды к поддувалу, не забывая сверять угол.
    4. Далее укладываем колосники. Не забывайте, что массивная решетка сделана из чугуна, при нагревании она расширится, по этой причине не стоит замуровывать ее в кладку, иначе русская печь будет разорвана. Колосники укладывают на заранее подготовленные небольшие выступы с зазором.
    5. Следующий, пятый по счету ряд, мы укладываем своими руками на ребро, ну а следующий ряд можно снова класть как обычно – плашмя.
    6. Седьмой ряд снова кладем на ребро, при этом мы определяем место установки и ставим своими руками топочную дверку. Крепим ее также как и дверку для поддувала.
    7. Восьмой ряд мы укладываем, плашмя начиная его с четвертинок кирпича (понадобятся три четвертинки).
    8. На ребро укладываем девятый ряд, а сверху размещаем чугунную варочную поверхность. Затем пойдут десятый и одиннадцатый ряды, где мы начнем формировать топочную трубу.
    9. На одиннадцатом ряду ставим задвижку, предварительно обмазав ее хорошо глиной и обмотав шнуром с асбестом.
    10. Далее сужаем конструкцию, выкладывая кирпичную дымовую трубу.
    11. Производим установку мини гриля и работу можно считать оконченной. Если вас интересует не только строительство печи, но и летней кухни целиком, можете почитать публикацию под названием Какпостроить летнюю кухню на даче своими руками.

    Важно! Выкладывая кирпичную дымовую трубу, смотрите, чтобы центр тяжести конструкции не сместился в сторону, чаще пользуйтесь строительным и лазерным уровнем.

    Итак, мы в общих чертах описали, как строятся уличные или обычные печи на даче. Принцип кладки кирпичных печей хоть обычных, хоть мини, один и тот же. Главное внимательно следить за углами, кладочными швами и делать все согласно заранее подготовленному проекту.

    Многофункциональная печь – печь для летней кухни

    Идея постройки летней кухни возле дома или на даче как показывает практика, имеет множество положительных сторон. Это и удобно, и рационально, и позволяет существенно сэкономить средства, ведь если объединить печь для летней кухни с мангалом и барбекю, то получится очень интересная зона отдыха на свежем воздухе.

    Функции летней кухни

    В отличие от стационарной печи в доме печь для летней кухни имеет несколько дополнительных функций. Но, как бы там ни было, приготовление пищи остается основной функцией этого сооружения. Единственное отличие от печи в доме заключается в том, что пользоваться нормально печью можно только в теплый период года.

    Кроме этого, если правильно выбрать проект и возвести печь как многофункциональное сооружение, то ее можно использовать и как мангал, и как барбекю, и даже как коптильню. В таком случае временные рамки использования постройки не ограничиваются только летним периодом. Впрочем, если в печи установить панорамную дверку из жаростойкого стекла, то ее можно использовать и как садовый камин. А если размеры топки позволяют, то ее можно использовать и как место для сжигания садовых отходов – листвы и мелких веток.

    Идеи для летней кухни

    Вариантов для реализации проекта «печь для летней кухни» существует великое множество. Но даже при этом можно сделать классификацию, чтобы определиться с финальным проектом.

    Прежде всего, печи можно разделить по такому признаку, как мобильность:

    • Переносные;
    • Стационарные;

    Первые обычно изготавливаются из металла и предназначены они для временного расположения на открытом воздухе. Стационарные конструкции могут быть как металлические, так и из камня или кирпича. Этот тип печей обычно устанавливается стационарно в специально оборудованном месте.

    Еще печи делятся по своим функциональным способностям:

    • Печи для приготовления пищи на горелке или конфорке;
    • Печи-мангалы;
    • Печи-барбекю;
    • Печи коптильни;

    Устройства для комплексного использования, в которых имеются несколько очагов и рабочих зон, объединенных общим корпусом.

    А еще можно классифицировать печи по дополнительному оборудованию:

    • Конструкции с дополнительной мойкой и подведенным водопроводом;
    • Модели, накрытые крышей;
    • Конструкции с тентом или зонтом;
    • Модели, установленные внутри открытых или частично открытых павильонов с террасой.
    Читайте также:
    Остекление балкона на последнем этаже вдоме особенности

    В данном случае вопрос выбора проекта зависит только от имеющихся средств и фантазии.

    Впрочем, идеи, какую печь для летней кухни лучше выбрать были бы неполными без упоминания еще одного важного момента – типа топлива, на котором будет работать эта печь:

    • Дровяные или твердотопливные печи;
    • Устройства, использующие сжиженный газ;
    • Конструкции на жидком топливе;
    • Устройства, использующие альтернативные источники энергии – солнечные печи.

    Печь на дачном участке – покупка или кладка своими руками

    Рынок дачных аксессуаров и услуг по оборудованию дачных участков на сегодня позволяет удовлетворить самый взыскательный запрос. Вопрос лишь в том, насколько разумно заказывать у профессионалов то, что можно сделать своими руками. Для того чтобы построить печь для летней кухни необязательно иметь инженерное образование. Да и проект с порядовым планом кладки кирпичей можно найти в сети или разработать самостоятельно, взяв в руки линейку и карандаш.

    В готовых проектах летних кухонь много внимания уделяется внешнему обустройству. Здесь предлагаются как отрытые варианты с одной или двумя глухими стенами, так и варианты с закрытыми стационарными или мобильными стенами помещения. При заказе готового проекта обычно фундамент, стены и крыша составляют львиную долю цены, в то время как сам очаг с дымоходом и дополнительными рабочими поверхностями обойдется в треть стоимости всего комплекса.

    Как самостоятельно сложить печь для летней кухни без особых навыков

    Для того чтобы определиться с наиболее подходящим для постройки проектом печи стоит внимательно изучить 2-3 проекта летней печи с порядовыми планами кладки и немного изучить технологию печных работ. Опытные строители и бывалые дачники советуют выбрать небольшой простой проект, который с одной стороны, легко построить самостоятельно, а с другой стороны, также легко и модернизировать, разобрав постройку и сложив новую.

    Выбор материала для работы

    Самый простой проект отдельно стоящей летней печи состоит из фундамента, кладки поддувала и топки и дымоходной трубы. Для того чтобы конструкция была устойчивой и прочной рекомендуется сделать монолитный фундамент с армированным каркасом.

    Сам проект не настолько важный и ответственный чтобы применять в нем дорогостоящие материалы и специальные инструменты, но все-таки для работы понадобится:

    • Цемент марки 400 или 500 – для приготовления бетона в фундамент;
    • Щебень;
    • Песок;
    • Доски для устройства опалубки под фундамент;
    • Чугунные дверцы для топки и поддувала;
    • Проволока из черного металла для обвязки дверец;
    • Стальной лист толщиной 4-5 мм размером 500х600 мм;
    • Задвижка;
    • Духовой шкаф из листового железа;
    • Чугунная плита для варочной поверхности;
    • Колосники;
    • Кирпич красный глиняный полнотелый;
    • Кирпич облицовочный;
    • Кирпич шамотный;
    • Глина или специальная готовая сухая глиняная смесь для кладки;
    • Стальная арматура диаметром 8 или 10 мм;

    Такие смеси уже имеют в своем составе все компоненты и присадки, что упрощает процесс работы. А вот природную глину для кладки рекомендуется применять тем, кто уже имеет опыт работы в кладке печей.

    Последовательность строительства летней кухни

    Первым делом выбирается место для постройки. В зависимости от грунта на участке отрывается котлован под фундамент. Глубина фундамента около 1 метра, все-таки кирпичная кладка имеет внушительный вес. На дне устраивается песчано-гравийная подушка, ее высота 0,7-0,8 метра. Гравий, щебень, песок плотно утрамбовывается и по возможности проливается водой. После высыхания верхнего слоя через 1-2 суток делается заливка фундамента. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а делать это рекомендуется с использованием плотного полиэтилена и одним полотном по всей площади фундамента и периметру боковых стенок.

    После этого устанавливается арматурный каркас. Заливка делается бетоном марки М-200. Он готовится в пропорции 1 мера цемента М400 – 4 меры щебня 30 фракции – 2 меры песка. После заливки обязательно делается уплотнение бетона и выравнивание его поверхности. Фундамент для печи размером 1х1,4 м рекомендуется залить на 20 см больше по каждой стороне. Высота фундамента над поверхностью грунта не должна превышать 5-7 см.

    Заливка делается в один день, только так можно получить монолитный бетон. После заливки плита накрывается брезентом или пленкой. Спустя сутки брезент убирается и поверхность засыпается слоем опилок толщиной 4-5 см. Летом опилки обильно смачиваются, так, чтобы бетон высыхал равномерно и не давал трещин.

    Делаем простую печку своими руками

    Поверх фундамента укладывается слой гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать слой рубероида или толь.

    Следующий шаг – разметка основания. Первый слой сначала выкладывается кирпичами всухую. Здесь обязательно проверяются размеры сторон и выравниваются диагонали.

    Второй ряд основания выкладывается при помощи цементного раствора.

    Третий ряд формирует дно поддувала, здесь устанавливается прочистная и поддувальная дверки.

    Четвертый ряд выводит стенки поддувала и стенки рабочей зоны.

    На пятом ряду делается перекрытие над дверками.

    Шестой ряд – укладка колосниковой решетки.

    На седьмом ряду устанавливаются топочные дверцы.

    Восьмой ряд формирует перекрытие ниши.

    Девятый – десятый ряд – стенки топки и перекрытие рабочей зоны.

    Одиннадцатый ряд – установка чугунной варочной плиты.

    Двенадцатый – двадцатый ряд – вывод стен и канала дымохода.

    Двадцать первый ряд начинает формирование свода над варочной поверхностью. Через 6 рядов начало формирования прямого дымоходного канала.

    После 3-4 дней после возведения печи выполняется обустройство навеса.

    При нормальных условиях и температуре воздуха выше 20 градусов конструкция будет готова к эксплуатации через 5-7 дней. Именно тогда можно начинать делать пробную топку.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: