Перенос стояков водоснабжения в квартире: согласование и этапы выполнения

Как согласовать перепланировку, если уже начали ремонт?

Мы живем в двухэтажном доме на втором этаже и решили сделать перепланировку своей квартиры. Проект согласовали в местной администрации в ноябре 2018 года, но по разным причинам не успели сделать перепланировку в отведенный срок — до ноября 2019 года.

В конце января 2021 года мы начали работы по перепланировке и обратились в местную администрацию, чтобы повторно согласовать проект. По электронной почте нас попросили внести в него небольшое изменение — добавить дверь между кухней и коридором. Первоначально в проекте ее не было, но с Мособлгазом мы все согласовали. В ходе перепланировки рабочие снесли некоторые ненесущие стены: в одной согласно проекту дверной проем закладывается, в другой прорубается, третья стена сдвигается.

Когда мастер демонтировал стояк канализации, он вытащил вместе с нижней крестовиной верхнюю часть трубы от стояка в квартире на первом этаже, что недопустимо. На следующий день я обратилась в УК с просьбой восстановить стояк. Сказала, что готова оплатить все работы и штраф, если требуется. УК планировала поставить пластиковые трубы, но соседка снизу потребовала чугунные. Она написала на нас жалобу в администрацию, что мы украли у нее трубу и делаем незаконную перепланировку.

Так совпало, что свой проект мы сдали в МФЦ на повторное согласование только на следующий день после жалобы. В администрации теперь говорят, что нам откажут в перепланировке и заставят вернуть все как было, так как нет согласования и жалуется соседка снизу.

Что нам может грозить в данной ситуации? И что можно предпринять, чтобы нас не обязали восстановить все в прежнем виде?

К сожалению, сразу вас расстрою: скорее всего, вас оштрафуют на 2000—2500 Р . Но остальных проблем можно попробовать избежать. Расскажу, почему с позиции закона вы неправы и как вести себя дальше, чтобы сберечь нервы, время и деньги.

Как и зачем согласовывать перепланировку

При перепланировке без специалистов не обойтись: если демонтировать не ту стену, может возникнуть реальная угроза обрушения дома. Поэтому государство контролирует этот процесс и запрещает самовольные работы.

Гораздо проще и безопаснее с самого начала оформить перепланировку по всем правилам. Для этого нужно пройти определенные этапы. Расскажу о каждом.

Заказать проект перепланировки. Его нужно заказывать в компании, у которой есть допуск саморегулируемой организации, СРО, на выполнение проектных работ. Раньше выдавали лицензии на эти работы, но сейчас они не действуют. А вот подрядчик обязательно должен быть членом проектной СРО.

Чтобы проверить членство подрядчика в СРО, надо узнать, в какой саморегулируемой организации он состоит, и найти ее в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Согласовать проект с администрацией. Как правило, перепланировки согласует местная администрация. Документы подают в саму администрацию или через МФЦ, а в некоторых регионах — через электронный сервис.

Кроме проекта нужно заявление на перепланировку по особой форме. Когда собственников несколько, заявление подписывают все. Если заявление подает не собственник, понадобится доверенность. Если квартира в соцнайме, нужно обязательно согласовать свою идею с администрацией еще до того, как заказывать проект.

Подписать заявление на перепланировку должны все члены семьи, даже временно отсутствующие. Они могут все вместе пойти в администрацию и поставить подписи на месте или их подписи можно заверить у нотариуса. Но у нотариуса придется еще и заплатить по тарифу.

Согласие соседей, чтобы сделать что-то в своей квартире, не нужно. Но если из-за перепланировки уменьшится общее имущество многоквартирного дома — например, тамбур станет частью квартиры, — потребуется протокол общего собрания собственников. Тогда согласие должны дать абсолютно все собственники дома, даже если их не было на собрании.

Больше никаких документов при перепланировке не потребуется. На технический паспорт и правоустанавливающие документы на квартиру администрация сделает межведомственный запрос.

У чиновников по закону есть 45 дней, чтобы принять решение, и еще три, чтобы передать решение собственнику. Если документы подаются через МФЦ, срок может быть чуть больше.

Приступить к работам. Переделывать квартиру нужно строго по проекту и точно соблюдать сроки, которые указаны в разрешении. Если будут расхождения, комиссия перепланировку не примет. Если не уложиться в отведенное время, придется получать новое разрешение или официально продлевать старое.

Все, что затрагивает несущие конструкции и перенос инженерных систем, должны делать компании, у которых есть допуск от строительной СРО. У этих СРО свой реестр Национального объединения строителей.

Косметический ремонт можно заказывать у любых подрядчиков и даже делать своими силами. Если сомневаетесь, на какие работы нужна компания с допуском СРО, уточняйте в администрации — в каждом регионе свои особенности.

Для работ с газом нужна специализированная организация, которая обслуживает клиентов в этой сфере.

Согласовать работы. По завершении работ нужно снова обратиться в администрацию. Она назначит приемочную комиссию, которая проверит, все ли соответствует проекту. Если все в порядке, они выдадут акт и решение о том, что перепланировка выполнена законно.

После этого следует обратиться в БТИ, чтобы переделать технический план и подать обновленные документы в администрацию. Она направит сведения в Росреестр для регистрации изменений.

Замена стояков водоснабжения в квартире: инструкция подробно

В домах старой постройки выход системы водоснабжения из строя – нередкое явление. И установка внутриквартирного трубопровода из современных материалов либо же приобретение новых сантехнических приборов проблемы не решает.

Помогает лишь полная замена стояков водоснабжения в квартире. Какие требования следует соблюдать при выполнении замены и какие этапы включает установка с подключением системы, рассмотрим подробнее.

  • Замена стояка: правовой аспект
  • Причины для установки нового стояка
  • Технология замены стояка водоснабжения
    • Выбор необходимых материалов
    • Демонтаж старых труб
    • Установка нового трубопровода
    • Особенности подключения к разводке
  • Выводы и полезное видео по теме

Замена стояка: правовой аспект

Водопроводный стояк представляет собой вертикальный участок трубопровода, оснащенный у основания запорным вентилем. Он является общедомовым имуществом.

А потому замена его должна выполняться управляющей организацией (ЖЭУ или ЖЭКом) без дополнительной оплаты со стороны нанимателя или собственника.

Владельцу квартиры необходимо лишь написать заявление на имя управляющего ТСЖ, указав в нем проблему, которую необходимо решить. Исключение составляет лишь тот случай, если дом не является собственностью ЖЭУ. В этой ситуации ремонт общего имущества осуществляется за счет жильцов.

К числу общего имущества относится и все то, что расположено на участке от стояка до первого запорного вентиля. В случае если запорное устройство не предусмотрено до самого смесителя, то и этот участок включительно принадлежит к числу общего имущества.

Читайте также:
Разноуровневые потолки. Определение варианта дизайна. Оформление в разных типах помещений. Необходимые материалы и инструменты. Монтаж

Если же владелец квартиры планирует провести капитальный ремонт и при этом сделать скрытую прокладку трубопровода, либо же он решил в связи с перепланировкой перенести стояк на новое место – все работы будут производиться за его счет.

Любую перепланировку, связанную с задействованием домового имущества, включая квартирные стояки, необходимо согласовывать с управляющими организациями. Лишь поручив на руки соответствующее разрешение в письменной форме, он может пригласить для проведения работ монтажников управляющей организации или частной фирмы.

Причины для установки нового стояка

Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: по истечению срока годности металлоконструкции и при выполнении полного ремонта санузла.

В зависимости от условий его замену выполняют в одном из двух режимов:

  • плановая – при изношенности водопроводных труб;
  • аварийная – при возникновении неисправности и появления течи.

В домах старой постройки «родные» квартирные стояки выполнены из оцинкованных или чугунных труб. Металлические конструкции подвержены коррозии, а потому требуют замены.

Замечено, что трубы больше всего изнашиваются в межэтажных перекрытиях. А потому стыковку новой трубы со старой следует производить за пределами перекрытия: в санузле соседей, живущих этажом ниже или выше.

Для металлических труб срок службы составляет порядка четверти века. В реальности они служат гораздо дольше. Но после сорока лет службы приходят в аварийное состояние.

Даже если трубы после завершения эксплуатационного периода выглядят целыми, их рекомендуется все равно заменить. Это объясняется тем, что изношенная со временем труба может в любой момент лопнуть, что приведет к большому материальному ущербу как для хозяев квартиры, так и пострадавших от затопления соседей.

В плановом режиме замену труб рекомендуется проводить и на этапе проведения капитального ремонта. При обустройстве современных интерьеров трубопровод принято «прятать» в стену, а потому добраться до него при возникновении аварийной ситуации будет не просто.

Чугунные трубы, как правило, меняют на полипропиленовые. И такой выбор полностью оправдывается рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер. К числу таковых стоит отнести:

  • устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
  • гладкость внутренних стенок, препятствующая скоплению известкового налета на внутренней поверхности трубопровода;
  • высокая прочность;
  • экологическая безопасность.

Для обустройства трубопровода с холодной водой подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для подачи горячей – трубы, предназначенные для систем отопления. Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

Производители полипропиленовых труб утверждают, что срок службы изделий составляет порядка 50-ти лет, а используемых для снабжения холодной водой – в районе 100 лет.

В сравнении с металлическими конструкциями, установка полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени. Задействование сварочной технологии позволяет при минимальных усилиях получать прочное и надежное соединение.

Технология замены стояка водоснабжения

Стояки водоснабжения располагают в ванных комнатах, размещая их на незначительном удалении от стены. Стояк в обязательном порядке оснащают запорным вентилем, с помощью которого перекрывают подачу воды в квартиру.

В идеале нужно менять весь пролет. Но на практике это не всегда получается. В крайнем случае, следует заменять участок от пола и до потолка. При этом недопустимо обновлять только подвергшийся ржавчине короткий отрезок трубы.

Если замена стояка происходит в многоквартирном доме, заранее следует предупредить соседей о времени проведения ремонтных работ. С соседями, проживающими в квартирах, расположенных непосредственно над вашей сверху и снизу, следует договориться о возможности выполнения работ на их территории. Ведь новые трубы будут проходить сквозь перекрытия.

Если же согласия получить не удастся, соединения труб придется выполнять в пределах вашего санузла: над полом и под потолком. При этом в обязательном порядке следует обеспечить доступ к тем местам, где будет осуществляться стыковка труб, чтобы при возникновении протечки оперативно ее устранить.

Выбор необходимых материалов

Урегулировав все вопросы с соседями и управляющей организацией, можно приступать к составлению схемы. Ее составление позволит определить разводку трубопровода санузла и рассчитать количество расходного материала.

Для проведения работ необходимо подготовить:

  • полипропиленовые трубы D110мм;
  • фитинги соответствующего диаметра;
  • металлические хомуты;
  • силиконовый герметик.

Трубы для монтажа вертикального трубопровода стоит выбирать диаметром, который равен размеру сечения демонтированных элементов.

Для соединения подлежащих замене участков стояка с соседними используют муфты и компенсаторы D110мм. Чтобы соединить полимерную трубу с остатками водогазопроводной стальной используют переходные манжеты.

Одновременно продумывается финишная отделка стояка: необходимость шумо- и теплоизоляции, конструкция и дизайн короба.

Из инструментов потребуются:

  • болгарка;
  • 3-4 отрезных диска D125мм;
  • резьбонарезной инструмент;
  • разводной и газовый ключ;
  • строительный уровень;
  • простой карандаш;
  • набор отверток;
  • зубило;
  • молоток;
  • рулетка;
  • лом (для использования в качестве рычага).

Заранее необходимо подготовить средства защиты: головной убор, респиратор, очки и термозащитные перчатки.

Для сварки полипропиленовых труб необходимо приобрести или взять напрокат паяльник, оснащенный тефлоновыми насадками разных размеров.

Проведение работ по замене стояка коммунальные службы назначают в будние дни во временном интервале с 10 до 15 часов, когда многие жильцы на работе. Это позволяет свести к минимуму временные неудобства относительно ограничения эксплуатации системы.

Отключение действующего трубопровода осуществляется с привлечением специалистов, но никак не самостоятельно. На проведение ремонтных работ в среднем затрачивается от 30 до 60 минут. Но, чтобы не упустить важные детали, слишком торопиться не стоит.

Демонтаж старых труб

Демонтаж вертикального трубопровода, выполненного из водогазопроводной стальной трубы, относится к числу сантехнических работ повышенной сложности. Для их выполнения необходимо иметь достаточный опыт работы с электрическим инструментом и строгое соблюдение техники безопасности.

Первым делом перекрывают систему и выпускают из нее воду. Эту работу должен выполнить представительно коммунальной службы. Нарушать правило не стоит – иначе получите административное взыскание.

С помощью болгарки или трубореза вырезают старые трубы. Для этого на расстоянии в 10-15 см делают два горизонтальных надреза, сходящихся к краю трубы, расположенного у стены. Чтобы верхняя часть трубы не просела, нарезы сначала лучше делать не до конца.

Верхний кусок трубы отрезают на расчетную высоту, равную длине фасонной детали, которая будет напрессовываться в процессе монтажа. Задача мастера – сделать плоскость надреза перпендикулярной относительно оси самой трубы.

Для упрощения этой задачи в качестве ориентира используют полосу малярного скотча. Его приклеивают по окружности так, чтобы конец точно накладывался на начало.

Читайте также:
Ободки с цветами своими руками. Способы изготовления и фото готовых изделий

Для удаления нижнего участка стояка трубу аккуратно расшатывают, стараясь не повредить при этом раструб. Раствор на стыке выдалбливают по периметру. Обрезанные куски трубы извлекают с помощью клина или лома.

В прежние времена соединения чугунных труб выполнялись одним их двух способов:

  • путем чеканки швов цементно-песчаным раствором;
  • посредством заливки стыка серой.

Для удаления застывшего цементного раствора верхний слой шва расковыривают отверткой. Самый простой способ выжечь серу – разогреть элементы трубопровода с помощью паяльной лампы. Чтобы регулировать тягу в стояке, поверх трубы укладывают металлический или асбестоцементный щит. После разогрева конструкции разобрать соединения не составит труда.

Разрезанные элементы с помощью отвертки аккуратно вытягивают из плит перекрытия, застрявшие куски выбивают молотком. На очищенном участке размечают места под размещение клипс, необходимых для крепления труб в стене в точках разводок.

Установка нового трубопровода

С помощью ножовки по металлу нарезают новые трубы на элементы необходимой длины. На соединяемых участках элементов делают пометки, указывающие, до какой точки будет производиться соединение.

Если у соседей еще стоят металлические стояки, необходимо оценить состояние металлоконструкции, определив, можно ли выполнить на ее торце нарезку резьбы. Для упрощения процедуры нарезки конец трубы смазывают машинным маслом.

Если металлическая труба не внушает доверия и есть подозрения, что в момент создания нагрузки при нарезании резьбы она может лопнуть, стоит поступить проще, приварив готовую резьбу из 5-7 витков, либо же выполнив соединение с помощью цанговой муфты.

К ней уже можно будет подсоединить переходную муфту с резьбой для монтажа пластикового трубопровода.

Состыковывают металл с пластиком посредством резьбового соединения с использованием муфты. Закручивание при монтаже должно проходить с небольшим усилением. Для достижения этого эффекта места соединения уплотняют льняной подмоткой и промазывают паковочной пастой. Перед одеванием переходника на чугунную трубу места соединения стоит обработать герметиком.

Соединение пластиковых элементов выполняется намного проще. Места спайки зачищают и обрабатывают спиртовым составом.

Одновременно на разогретый аппарат надевают и фитинг и конец трубы. Оба элемента прикручивают на всю глубину насадок. Выждав, когда элементы прогреются, обе заготовки аккуратно снимают с насадки и соединяют между собой.

Особенности подключения к разводке

В месте, где вертикальный трубопровод будет соединяться с разводкой в квартире, устанавливают тройник размером 32/20/32. Для облегчения монтажа тройника его конец смазывают жидким мылом. Элементы фиксируют посредством пайки.

Важный момент: при установке тройников предпочтительнее не муфтовое, а паяное соединение.

Установив запорный кран, проверяют наличие течи. Если таковая отсутствует – фиксируют собранную конструкцию к стене.

Для этого с помощью строительного уровня в стене предварительно намечают точки под проделывание отверстий для установки клипс. Крепежные элементы размещают через каждый 100-150 см.

С момента выполнения последнего соединения заполнять водой смонтированный участок сети можно не ранее, чем через час. Для обеспечения достаточного уровня влагонепроницаемости и звукопоглощения места прохождения труб через перекрытия бетонируют по всей толщине. Эти и другие отделочные мероприятия проводят только после испытаний конструкции.

Выводы и полезное видео по теме

Последовательность действий при замене стального трубопровода на полипропилен:

Как выполнить переварку стояков водоснабжения:

В том, чтобы заменить квартирный стояк водоснабжения, нет ничего сложного. Главное – получить разрешение в ЖЭКе и заручиться согласием соседей о выполнении врезки. Соблюдая технологию монтажа и используя в работе качественный материал, вы сможете собственными силами соорудить систему, которая будет исправно служить не один десяток лет.

Перенос розетки электроплиты

Демонтаж

Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, демонтажа старой розетки и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:

  1. После снятия старой розетки важно проверить, все ли её провода остались целы и невредимы, особенно если вы обладатель точки питания с напряжением в 380 В.
  2. Чтобы плита работала корректно, уделите особое внимание к порядку подключения фазного, нулевого и защитного провода, поскольку именно их неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
  3. Если изначально при проведении сети опирались на ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то для нулевого провода должен быть использован синий цвет, а для защитного – жёлто-зелёный. Если данные подсказки отсутствуют, нужно самостоятельно промаркировать все жилы кабеля.

  • Когда розетка окажется у вас в руках, внимательно осмотрите все её части. Наличие, каких бы то ни было, визуальных дефектов является весомым аргументом, для приобретения нового изделия. Серьёзным поводом для беспокойства не является разве что наличие незначительного подгоревшего места в контактной части, которое можно самостоятельно убрать обыкновенной шкуркой.
  • Демонтаж старой розетки

    Прежде всего нам следует демонтировать розетку со старого места. Во время этого действия мы должны определиться с возможностью ее повторного использования на новом месте, а также со схемой ее подключения. Ведь розетки для электрической печи могут быть двух классов – на напряжение 220В и 380В.

    Демонтаж старой розетки электрической плиты

    • Любые работы в электроустановках начинаются со снятия напряжения с них, а также соседних проводов и розеток, к которым возможно случайное прикосновение. Электрическая печь обычно имеет отдельный автоматический выключатель в распределительном щитке.

    Обратите внимание! Если вы отключили автоматический выключатель, то это не является достоверным фактом отсутствия напряжения. Не поленитесь и проверти его отсутствие непосредственно в розетке, желательно двухполюсным индикатором напряжения.

    • Теперь снимаем старую розетку. Очень важным моментом является проверка подключения проводов непосредственно в розетке. Особенно это касается розеток на 380В. Ведь для электрической плиты важно расположение фазного, нулевого и защитного провода. При неправильном их повторном подключении возможно короткое замыкание.
    • Если электрическая сеть выполнена согласно п.1.1.30 ПУЭ, то нулевой провод будет выполнен синим цветом, а защитный провод – желто-зеленым. Если это не так, то советуем вам подписать каждый провод и клемму на розетке.
    • После того как розетка снята, наша инструкция советует проверить ее на возможность повторного использования. Для этого осматриваем контактную часть и проверяем отсутствие следов отпуска металла, раковин и цветов побежалости на контактной части. Наличие таковых замечаний должно заставить вас задуматься о покупке новой розетки. Незначительный подгар контактной части легко убирается шкуркой и не является серьезной проблемой.
    Читайте также:
    Обработка теплицы от паутинного клеща весной, меры борьбы с вредителем (в том числе на огурцах) и профилактика заражения растений, фото

    Подготовительные работы

    Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

    • Выбрать место под новое гнездо.
    • Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
    • Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
    • Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
    • Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные трубопроводы и газовые плиты должны находиться на расстоянии более полуметра;

    Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

    • Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
    • Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
    • Для установки нового подрозетника, необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

    В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

    Перенос розетки для электроплиты, стиральной машины, другой бытовой техники

    На кухнях часто требуется перенести розетку для электроплиты. Технология монтажа не сложная, но требующая ювелирной работы от мастера и определенных навыков. Так, необходимо смонтировать распаечную коробку, провести кабель к месту расположения новой розетки, при этом, правильно соединив старые и новые провода, установить новую розетку. Важно точно рассчитать марку и сечение проводов, провести разметку нового соединения, сделать при необходимости штробы и уложить гофру с кабелем.

    Москвичи нередко делают заказ на перенос розеток для стиральной машины, других электроприборов (фен, джакузи) в ванных комнатах. В этом случае только специалист может грамотно провести монтаж электроточек, УЗО, автоматическоговыключателя. Наши мастера помогут вам выбрать оптимальный и экономичный вариант замены электрики, устранения неполадок или дискомфорта в быту. В каких-то ситуациях достаточно будет переноса блока розеток и выключателей, в других потребуется замена проводки с прокладкой кабель-каналов, монтажом электрощита. Важно учесть, что перенос розеток на перегородках из гипсокартона отличается от монтажа на бетонных стенах, что открытая проводка больше подходит для офисных помещений, а не для квартир – словом, знать все нюансы и специфику. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в профессионализме наших мастеров, а значит, и в отличном результате!

    Москвичи для приглашения мастера могут обратиться по телефонам, указанным на сайте , или там же на сайте оформить письменную заявку. Примерные цены указаны в прайсе, точная стоимость определяется мастером исходя из ситуации. На каждую заявку составляется договор, по окончанию работ – акт приемки-передачи. Стоимостьуслуг очень доступная, при этом мы гарантируем качество, аккуратность, оперативность!

    Прокладка провода.

    В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

    Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

    1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
    2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

    Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

    Перенос розеток на кухне, в ванной, гостиной

    Москвичи часто обращаются с заявками о переносе розеток в кухне, прихожей, ванной. Как правило, в домах старой застройки было предусмотрено определенное количество розеток и выключателей, автоматов на квартиру. При нынешнем положении дел, когда почти в каждой квартире имеются мощные микроволновки, стиральные машины-автоматы, кухонные комбайны, посудомоечные машины, точечные светильники, старая проводка, как и расположение розеток не соответствует и нормам безопасности, и элементарному удобству.

    В домах хозяева выходят из положения, используя тройники и удлинители, качество которых зачастую очень низкое. Как результат – искрящие, оплавленные розетки, перегрузки электросети, которые могут привести к очень серьезным последствиям. А ведь исправить ситуацию можно очень легко – просто сделайте заявку электрикам нашей компании, и они поставят вам требуемое количество розеток, заменят или перенесут старые, причем выполнят все в полном соответствии с современными требованиями и стандартами.

    Перенос блока розеток и выключателей в кухне может потребоваться при монтаже вытяжки, установке варочной панели, посудомоечной машины. В ванной розетку ставят для стиральной машины, отдельно для джакузи. В рабочем кабинете или гостиной монтируют блок для компьютера, модема, принтера, прочей оргтехники, делают специальные розетки для настольных ламп или бра. Вы можете пригласить мастера для выполнения комплексных работ в квартире или офисе, а можете сделать заявку на устранение неполадок и перенос только одной розетки. В любом случае заказ будет выполнен быстро и профессионально!

    Как правильно перенести розетку.

    У некоторых людей, перед установкой оборудования в квартире, выявляется небольшая проблема — розетка расположена не там где нужно, или же не удобно включать в нее электроприборы. Желательно ее перенести. Делать это совсем не хочется при только что сделанном ремонте.

    Существует несколько вариантов переноса розеток: со стены на стену, с одного место на другое по высоте и по горизонтали, с комнаты в комнату.

    Читайте также:
    Обратный клапан для канализации: 110 и 50 мм, виды, установка, цены

    Перед началом работ необходимо приготовить соответствующий инструмент: перфоратор, индикатор, отвертки, молоток, зубило, коронка по бетону под розеточные проемы.

    Проведение работ по переносу розетки:

    • — для начала нужно обозначить новое место установки розетки и сделать разметку под канал для прокладки кабелей;
    • — затем вставить коронку по бетону в перфоратор и сделать проем для коробки розетки. При помощи зубила и молотка выбить остатки бетона с проема и установить коробку;
    • — отключаем электричество с автомата в распределительном щитке и проводим демонтаж розетки;
    • — если розетка переносится на такое расстояние, что провода не хватает, необходимо его удлинить. Для этого нужно осуществить гильзовую стыковку проводов;
    • — делаем канавку для прокладки проводов;
    • — вставляем коробку на новое место и заводим провода туда;
    • — подключаем розетку к проводам и устанавливаем ее на место;
    • — старые отверстия замазываем гипсовой штукатуркой.

    Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

    Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

    Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

    Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

    — Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

    Перенос розетки для электроплиты своими руками

    Демонтаж

    Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, демонтажа старой розетки и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

    Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

    Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

    Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:

    1. После снятия старой розетки важно проверить, все ли её провода остались целы и невредимы, особенно если вы обладатель точки питания с напряжением в 380 В.
    2. Чтобы плита работала корректно, уделите особое внимание к порядку подключения фазного, нулевого и защитного провода, поскольку именно их неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
    3. Если изначально при проведении сети опирались на ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то для нулевого провода должен быть использован синий цвет, а для защитного – жёлто-зелёный. Если данные подсказки отсутствуют, нужно самостоятельно промаркировать все жилы кабеля.

  • Когда розетка окажется у вас в руках, внимательно осмотрите все её части. Наличие, каких бы то ни было, визуальных дефектов является весомым аргументом, для приобретения нового изделия. Серьёзным поводом для беспокойства не является разве что наличие незначительного подгоревшего места в контактной части, которое можно самостоятельно убрать обыкновенной шкуркой.
  • Установка и подключение розетки и вилки по схеме

    При выборе места для монтажа розетки для электроплиты, следует принимать во внимание следующие факторы:

    В выбранном месте производим монтаж розетки. Если устанавливается скрытая модификация, то потребуется при помощи перфоратора проделать под неё в стене углубление. Для этого приобретается подрозетник, соответствующий размерам устанавливаемой розетки. Далее пошагово монтаж розетки выглядит так:

    Установка накладных розеток отличается от встраиваемых моделей только способом монтажа. Для них не нужно выдалбливать в стене углубления – они крепятся прямо к её поверхности при помощи дюбель-гвоздей. Проводка к накладным устройствам также подводится снаружи, в специальных кабель-каналах. Трёхфазная розетка отличается от однофазной лишь большим числом клемм. При подключении проводки к ним, следует руководствоваться цифровыми обозначениями, или схемами подключения. Они даются в прилагаемой инструкции, либо обозначаются непосредственно на крышке прибора.

    Подготовительные работы

    Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

    • Выбрать место под новое гнездо.
    • Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
    • Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
    • Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
    • Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные трубопроводы и газовые плиты должны находиться на расстоянии более полуметра;

    Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

    • Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
    • Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
    • Для установки нового подрозетника, необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

    В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

    Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

    Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

    Читайте также:
    Осуществляем циклевку пола своими руками

    Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

    Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

    — Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

    — Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

    — Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

    Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

    — После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

    Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

    – такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

    — будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

    — скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.

    В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

    Прокладка провода.

    В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

    Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

    1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
    2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

    Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

    Как нарастить силовой вводной кабель в квартире

    Эта процедура может потребоваться при замене прибора учёта электроэнергии. Вам понадобится:

    • купить отрезок кабеля подходящего сечения и марки;
    • соединительную муфту нужного размера;
    • определённое количество гильз эквивалентное числу соединений в многожильном проводнике;
    • электромонтажные клещи;
    • изоляционный материал (термотрубки либо специальные изоляционные смеси).
    • конец каждой жилы основного кабеля и перемычки вставляют в гильзу и обжимают элктромонтажными клещами;
    • фиксируют подготовленные жилы болтом в посадочном месте соединительной муфты;
    • проводят герметичную изоляцию одним из двух способов: прогревают термотрубку до её усадки по контуру;
    • используют комплекты, состоящие из муфты, фум-ленты для уплотнения кабельных концов в ней и герметика, осторожно заливающегося внутрь муфты.

    Такое наращивание обеспечивает хороший контакт и несильно увеличивает сопротивление в месте соединения, не боится повышенной влажности.

    Как перенести розетку: инструкция по переносу розетки в другое место

    Демонтаж

    Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, демонтажа старой розетки и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

    Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

    Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

    Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:

    1. После снятия старой розетки важно проверить, все ли её провода остались целы и невредимы, особенно если вы обладатель точки питания с напряжением в 380 В.
    2. Чтобы плита работала корректно, уделите особое внимание к порядку подключения фазного, нулевого и защитного провода, поскольку именно их неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
    3. Если изначально при проведении сети опирались на ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то для нулевого провода должен быть использован синий цвет, а для защитного – жёлто-зелёный. Если данные подсказки отсутствуют, нужно самостоятельно промаркировать все жилы кабеля.

  • Когда розетка окажется у вас в руках, внимательно осмотрите все её части. Наличие, каких бы то ни было, визуальных дефектов является весомым аргументом, для приобретения нового изделия. Серьёзным поводом для беспокойства не является разве что наличие незначительного подгоревшего места в контактной части, которое можно самостоятельно убрать обыкновенной шкуркой.
  • Читайте также:
    Особенности масляных радиаторов отопления с термостатом

    Устройство силовой розетки

    Розетки и вилки, предназначенные для электроплиты и рассчитанные на 380 вольт, состоят из следующих составных частей:

    • корпус;
    • защитная крышка;
    • механизм;
    • уплотнительное кольцо.

    Кроме этого, может применяться трёхфазное устройство с контактными штырями до 5 штук. Выбор применяемого в дальнейшем варианта зависит от типа подключаемой техники.

    Для присоединения электрической плиты к источнику питания с 380 В напряжения нужно использовать трёхжильный провод или удлинитель.

    Если использовать двигатель, формирующий несимметричную нагрузку, необходимо применить силовые розетки и вилки, созданные для электроплит с 5 выводами, в число которых входит нулевой отвод и контакт для заземления.

    Важно: для помещений, нуждающихся в очень высоком уровне электробезопасности нужно использовать вилку на 7 разъёмов – каждая фаза имеет собственное заземление и ноль.

    При этом конструкция устройства может незначительно отличаться по способности переносить силовые нагрузки, предназначению и уровню защиты.

    Подготовительные работы

    Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

    • Выбрать место под новое гнездо.
    • Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
    • Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
    • Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
    • Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные трубопроводы и газовые плиты должны находиться на расстоянии более полуметра;

    Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

    • Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
    • Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
    • Для установки нового подрозетника, необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

    В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

    ПЕРЕНОС РОЗЕТКИ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ (ЦЕНА, СВОИМИ РУКАМИ, ГАРАНТИЯ, СТОИМОСТЬ)

    Выезд мастера по Москве за 60 минут.

    Перенос розетки в панельном доме для электроплиты (цена, своими руками, гарантия, стоимость) должен осуществлять мастер с высокой квалификацией и большим опытом. Может обернуться неправильное подключение контактов к короткому замыканию в квартире. Только лишь при соблюдении всей технологии подключения гарантированы, могут быть безопасность жителей и нормальная работа техники. Для электроплит в типовых домах предусмотрена изначально отдельная кабельная линия.

    Перенос розетки для электроплиты.

    1. Очень важным моментом является проверка подключения проводов непосредственно в розетке. Особенно это касается розеток на 380В. Ведь для электрической плиты важно расположение фазного, нулевого и защитного провода. При неправильном их повторном подключении возможно короткое замыкание. 2. Если электрическая сеть выполнена, то нулевой провод будет выполнен синим цветом, а защитный провод – желто-зеленым. Если это не так, то советуем вам подписать каждый провод и клемму на розетке. 3. После того как розетка снята, наша инструкция советует проверить ее на возможность повторного использования. Для этого осматриваем контактную часть и проверяем отсутствие следов отпуска металла, раковин и цветов побежалости на контактной части. Наличие таковых замечаний должно заставить вас задуматься о покупке новой розетки. Незначительный подгар контактной части легко убирается шкуркой и не является серьезной проблемой.

    Подобное решение проектировщиков связано с большим энергопотреблением данных бытовых устройств. С большим сечением отдельный провод обеспечивает работоспособность самого устройства и его защищает от перепадов напряжения в сети. Категорически запрещено подключать электроплиты при помощи сетевых фильтров и бытовых удлинителей. Не выдерживают подобные устройства большого напряжения и во время работы могут загореться. По этой причине при переносе в другое место электроплиты наращивают кабель и устанавливают защищенную новую розетку.

    Как перенести розетки в панельном доме для электроплиты своими руками? Стоимость работы в нашей компании — лучшие в Москве, и предоставляем годовую гарантию! Цены доступны!

    Перенос розетки для электроплиты и прочие электромонтажные работы проводить лучше до начала чистовой отделки. Электрик в данном случае проложить сможет провода скрытым методом – в стене в штробах. Если уже сделан косметический ремонт, а нужно перенести электрическую плиту, то прокладывают кабель в гофрах и каналах за мебелью.

    — Когда все подготовительные работы выполнены и кабель проброшен можно приступать непосредственно к подключению. В зависимости от напряжения 220В или 380В может быть несколько вариантов подключения. — Если вы не знаете на какое напряжение подключена ваша печь, то определить это вы можете по вилке. Если у нее пять контактов, то она на 380В, если 3 контакта, то 220В. Если вилки нет, то посмотрите статью по подключению электрической печи на страницах нашего сайта.

    Заказать перенос и установку розетки на новом месте для электроплиты в панельном доме вы всегда можете в нашей компании. Только у нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые качественно и быстро смогут справиться с этой работой. На все предоставленные нашими специалистами работы предоставляется обязательная гарантия. Мы готовы всегда прийти к вам на помощь, даже в праздничные и в выходные дни.

    Квалифицированные сотрудники — Штат специалистов компании — это команда мастеров-универсалов — И узких специалистов самых разных профилейВысокое качество — Мы заинтересованы в постоянных клиентах, поэтому делаем все — Чтобы наши услуги вам понравилисьНизкие цены — Обращение в компанию позволит сэкономить средства — За нами не нужно доделывать и переделыватьГарантии — По окончании работ мы даем гарантии на оказанные услуги — Сроком до 1 года

    Прокладка провода.

    В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

    Читайте также:
    Подготовка к проведению ремонта жилых помещений — что лучше, ламинат или ПВХ-плитка?

    Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

    1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
    2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

    Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

    Cпособы переноса точки подключения

    Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

    • Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
    • Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

    Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.


    Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

    Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

    Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

    Удлинитель для электроплиты

    Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.

    Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.

    Главными достоинствами такого способа переноса являются:

    — Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

    Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

    Требуемый инструмент и материалы


    Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

    Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

    • Отрезок кабельного пластикового канала.
    • Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
    • Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
    • Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

    Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

    Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

    Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельно

    Приобретение новой кухонной плиты — приятные хлопоты для каждой хозяйки. Электрическая она или газовая — это вторично. Важно, что новенькая! Уже и рецепты лежат под рукой, чтобы опробовать новую технику, удивить и побаловать домашних. Ремонт на кухне близится к завершению. Приложено было столько усилий и вот она финишная прямая — подключение кухонной техники. Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    Еще перед приобретением бытовой электрической плиты обязательно узнайте, какой тип сети питания электрооборудования в вашей квартире: однофазный или трехфазный. От этого напрямую будет зависеть, какое потребуются электроустановочное оборудование и его характеристики. Подобной информацией располагают электрики вашего ЖЭКа.

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

    Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    1. Прокладываем кабельный канал.
    2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
    3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

    Параметры могут быть следующими:

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    • ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
    • ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
    • ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    • желто-зеленый – заземляющий;
    • синий – нулевой;
    • фазные — все остальные цвета.

    Внимание! Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

    Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
    Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

    Читайте также:
    Самоклеющаяся пленка для дверей под дерево

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

    p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

    • удаленность от источников влаги;
    • удаленность от источников огня;
    • доступность для контроля и обслуживания;
    • недоступность для детей.

    Внимание! Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

    Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Розетки для подключения электроплит

    Силовые разъёмы, посредством которых подключаются электроплиты рассчитаны на нагрузки свыше 8 кВт и силу тока более 25А.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    В розничной торговой сети выбор розеток для электрических плит достаточно широк: дешевые, выполненные из карболита (черного цвета) и более дорогие из светлого пластика разнообразного дизайна. От обычных силовые розетки визуально отличаются толщиной контактов, так как предназначены для работы с токами высокой мощности. Основное требование к ним — соответствие регламентам ПУЭ и ГОСТ.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    Розетки различают по способу монтажа:

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    • Скрытые — подрозетник монтируется внутри стены. В результате отводы скрыты, что повышает герметичность изделия и безопасность эксплуатации.
    • Наружные — монтаж подрозетника производится поверх отводов. Такие розетки менее герметичны, а значит и менее безопасны в использовании.

    Розетки для электроплит имеют и различные варианты защиты:

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    • влагозащищенные;
    • пылезащищенные;
    • со встроенной автоматической защитой от перегрузок.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    Определить степень защиты той или иной розетки поможет маркировка на корпусе. Буквенная маркировка IP и цифры за ней от 00 до 68 и указывают на уровень защиты контактов. Розетка и штепсель с самой высокой степенью защиты могут выдержать даже погружение в воду. Для использования на кухне рекомендуется применять розетки со степенью защиты выше IP24.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    По количеству контактов силовые розетки бывают:

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    • трехконтактные для однофазных сетей;
    • четырехконтактные для трехфазных сетей;
    • пятиконтактные для трехфазных сетей.

    Также розетки могут быть не только одинарными, но и двойными. Если планируется установка дополнительного оборудования с высокой мощностью, то иногда возможно применение двойных розеток. При выборе учитывайте суммарную мощность электроприборов и помните о том, каковы параметры выделенной кабельной линии.

    p, blockquote 21,1,0,0,0 –>

    Обязательным является наличие у высокомощных розеток заземляющего контакта. Крупная кухонная техника (варочная панель, электроплита, духовка) имеет наружные металлические детали, которые в аварийной ситуации могут оказаться под напряжением. Для защиты людей и дорогостоящего оборудования от поражения и применяется заземление.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    Многие производители плит поставляют их в комплекте с вилкой и розеткой, что существенно экономит время и силы. Но бывает и по-другому, тогда будьте внимательны: очень часто импортные вилки не подходят к нашим розеткам. И наоборот. В магазине приобретайте комплект вилка-розетка, соответствующий характеристикам вашей электросети и мощности плиты.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Кабель для электроплиты подвели, розетку и вилку приобрели. Следуем дальше.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    Монтаж розетки для электроплиты

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
    2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
    3. Продеть в подрозетник питающий провод.
    4. Зачистить концы жил от изоляции.
    5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
    6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
    7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
    8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
    9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
    10. Включаем электропитание.
    11. Тестируем розетку на работоспособность.

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

    Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

    Подключение электрической плиты

    Ранее вы уже выяснили, по какой схеме однофазной или трехфазной происходит электроснабжение вашего дома. В домах советской постройки чаще используется однофазная схема, тогда как в современных новостройках применяется трехфазная. Исходя из этой информации, вами подбирался кабель для питания электроплиты.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

    Многие производители электрических плит размещают на задней панели три основных вида схем подключения. Выбираете свою и приступаете к работе.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

    Самый распространенный тип подключения бытовых электроплит — от однофазной сети 220 В.

    p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

    Штепсель, применяемый для такого подключения имеют три вывода под:

    p, blockquote 32,0,0,1,0 –>

    • фазный провод;
    • нулевой провод;
    • заземляющий провод.

    Важно соблюдать соосность подключения.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

    Для подключения к трехфазной сети 380 В у штепселя 5 выводов:

    p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

    • фаза — 3 вывода;
    • нуль;
    • заземляющий.

    Алгоритм ваших действий:

    p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

    • Ознакомление со схемой подключения.
    • Соединение штепселя с плитой.
    • Снимаем крышку задней стенки прибора, снимаем защиту.
    • Перед вами ряд клемм. Может быть применена цветовая и буквенная маркировка.
    • Внимательно следим за соответствием маркировок.
    • Соединяем только одноименные цвета.

    p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

    При монтаже однофазной сети:

    p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

    • клеммы L1, L2,L3 соединяем между собой (применяем перемычку) и красный провод фазы подключаем к одной из клемм;
    • клеммы N1 и N2 также соединяем перемычкой и подключаем к одной из них нулевой провод;
    • заземляющий провод подключаем к клемме RE.

    При монтаже трехфазной сети:

    p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

    • демонтаж заводских перемычек;
    • клеммы L1,L2,L3 напрямую соединяются с проводами фазы;
    • нулевой и заземляющий провода подключаем по аналогии с однофазным.

    Медные перемычки обычно поставляются вместе с плитой, но если их не оказалось, то они с успехом заменяются медной проволокой.

    p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

    Внимание! Обратите внимание на то, что демонтаж перемычек, установленных предприятием-изготовителем, ОБЯЗАТЕЛЕН. Если этого не сделать, то высока вероятность ошибки при монтаже, а это чревато неприятностями в виде короткого замыкания и пожара.

    У монтажа четырехконтактных розеток есть особенность — отсутствует PE провод. Заземление монтируется объединением проводов «нуль» + «земля».

    Читайте также:
    Особенности и виды алюминиевых потолков. Монтаж и разборка конструкции своими руками

    p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

    Последним этапом проводится тестирование:

    p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

    • проверяем, есть ли напряжение в розетке;
    • включаем штепсель в розетку;
    • проверяем работу узлов плиты.

    p, blockquote 43,0,0,0,1 –>

    Установить своими руками розетку для электроплиты за 1 час вполне возможно. Как вы могли убедиться это ненамного сложнее установки обыкновенной розетки, при условии, что вы знакомы с теорией и имеете практический навык проведения электротехнических работ. Тем не менее, качество выполнения всех этапов работ и соответствие всего электроустановочного оборудования регламентам ПУЭ и ГОСТа — залог вашей безопасности.

    Как перенести розетку: инструкция по переносу розетки в другое место

    Демонтаж

    Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, демонтажа старой розетки и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

    Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

    Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

    Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:

    1. После снятия старой розетки важно проверить, все ли её провода остались целы и невредимы, особенно если вы обладатель точки питания с напряжением в 380 В.
    2. Чтобы плита работала корректно, уделите особое внимание к порядку подключения фазного, нулевого и защитного провода, поскольку именно их неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
    3. Если изначально при проведении сети опирались на ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то для нулевого провода должен быть использован синий цвет, а для защитного – жёлто-зелёный. Если данные подсказки отсутствуют, нужно самостоятельно промаркировать все жилы кабеля.

  • Когда розетка окажется у вас в руках, внимательно осмотрите все её части. Наличие, каких бы то ни было, визуальных дефектов является весомым аргументом, для приобретения нового изделия. Серьёзным поводом для беспокойства не является разве что наличие незначительного подгоревшего места в контактной части, которое можно самостоятельно убрать обыкновенной шкуркой.
  • Устройство силовой розетки

    Розетки и вилки, предназначенные для электроплиты и рассчитанные на 380 вольт, состоят из следующих составных частей:

    • корпус;
    • защитная крышка;
    • механизм;
    • уплотнительное кольцо.

    Кроме этого, может применяться трёхфазное устройство с контактными штырями до 5 штук. Выбор применяемого в дальнейшем варианта зависит от типа подключаемой техники.

    Для присоединения электрической плиты к источнику питания с 380 В напряжения нужно использовать трёхжильный провод или удлинитель.

    Если использовать двигатель, формирующий несимметричную нагрузку, необходимо применить силовые розетки и вилки, созданные для электроплит с 5 выводами, в число которых входит нулевой отвод и контакт для заземления.

    Важно: для помещений, нуждающихся в очень высоком уровне электробезопасности нужно использовать вилку на 7 разъёмов – каждая фаза имеет собственное заземление и ноль.

    При этом конструкция устройства может незначительно отличаться по способности переносить силовые нагрузки, предназначению и уровню защиты.

    Подготовительные работы

    Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

    • Выбрать место под новое гнездо.
    • Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
    • Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
    • Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
    • Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные трубопроводы и газовые плиты должны находиться на расстоянии более полуметра;

    Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

    • Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
    • Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
    • Для установки нового подрозетника, необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

    В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

    ПЕРЕНОС РОЗЕТКИ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ (ЦЕНА, СВОИМИ РУКАМИ, ГАРАНТИЯ, СТОИМОСТЬ)

    Выезд мастера по Москве за 60 минут.

    Перенос розетки в панельном доме для электроплиты (цена, своими руками, гарантия, стоимость) должен осуществлять мастер с высокой квалификацией и большим опытом. Может обернуться неправильное подключение контактов к короткому замыканию в квартире. Только лишь при соблюдении всей технологии подключения гарантированы, могут быть безопасность жителей и нормальная работа техники. Для электроплит в типовых домах предусмотрена изначально отдельная кабельная линия.

    Перенос розетки для электроплиты.

    1. Очень важным моментом является проверка подключения проводов непосредственно в розетке. Особенно это касается розеток на 380В. Ведь для электрической плиты важно расположение фазного, нулевого и защитного провода. При неправильном их повторном подключении возможно короткое замыкание. 2. Если электрическая сеть выполнена, то нулевой провод будет выполнен синим цветом, а защитный провод – желто-зеленым. Если это не так, то советуем вам подписать каждый провод и клемму на розетке. 3. После того как розетка снята, наша инструкция советует проверить ее на возможность повторного использования. Для этого осматриваем контактную часть и проверяем отсутствие следов отпуска металла, раковин и цветов побежалости на контактной части. Наличие таковых замечаний должно заставить вас задуматься о покупке новой розетки. Незначительный подгар контактной части легко убирается шкуркой и не является серьезной проблемой.

    Подобное решение проектировщиков связано с большим энергопотреблением данных бытовых устройств. С большим сечением отдельный провод обеспечивает работоспособность самого устройства и его защищает от перепадов напряжения в сети. Категорически запрещено подключать электроплиты при помощи сетевых фильтров и бытовых удлинителей. Не выдерживают подобные устройства большого напряжения и во время работы могут загореться. По этой причине при переносе в другое место электроплиты наращивают кабель и устанавливают защищенную новую розетку.

    Читайте также:
    Особенности применения пенополиуретана для звукоизоляции

    Как перенести розетки в панельном доме для электроплиты своими руками? Стоимость работы в нашей компании — лучшие в Москве, и предоставляем годовую гарантию! Цены доступны!

    Перенос розетки для электроплиты и прочие электромонтажные работы проводить лучше до начала чистовой отделки. Электрик в данном случае проложить сможет провода скрытым методом – в стене в штробах. Если уже сделан косметический ремонт, а нужно перенести электрическую плиту, то прокладывают кабель в гофрах и каналах за мебелью.

    — Когда все подготовительные работы выполнены и кабель проброшен можно приступать непосредственно к подключению. В зависимости от напряжения 220В или 380В может быть несколько вариантов подключения. — Если вы не знаете на какое напряжение подключена ваша печь, то определить это вы можете по вилке. Если у нее пять контактов, то она на 380В, если 3 контакта, то 220В. Если вилки нет, то посмотрите статью по подключению электрической печи на страницах нашего сайта.

    Заказать перенос и установку розетки на новом месте для электроплиты в панельном доме вы всегда можете в нашей компании. Только у нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые качественно и быстро смогут справиться с этой работой. На все предоставленные нашими специалистами работы предоставляется обязательная гарантия. Мы готовы всегда прийти к вам на помощь, даже в праздничные и в выходные дни.

    Квалифицированные сотрудники — Штат специалистов компании — это команда мастеров-универсалов — И узких специалистов самых разных профилейВысокое качество — Мы заинтересованы в постоянных клиентах, поэтому делаем все — Чтобы наши услуги вам понравилисьНизкие цены — Обращение в компанию позволит сэкономить средства — За нами не нужно доделывать и переделыватьГарантии — По окончании работ мы даем гарантии на оказанные услуги — Сроком до 1 года

    Прокладка провода.

    В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

    Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

    1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
    2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

    Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

    Cпособы переноса точки подключения

    Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

    • Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
    • Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

    Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.


    Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

    Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

    Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

    Удлинитель для электроплиты

    Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.

    Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.

    Главными достоинствами такого способа переноса являются:

    — Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

    Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

    Требуемый инструмент и материалы


    Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

    Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

    • Отрезок кабельного пластикового канала.
    • Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
    • Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
    • Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

    Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

    Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: