Нужно ли герметизировать швы ламината после укладки

Герметик для ламината: лучший герметик, как правильно выбрать герметик для стыков и швов

Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий, оно красиво и долговечно, но даже у него есть определенные недостатки. Дело в том, что ламинат боится воды и при контакте с ней теряет свой вид и форму. Еще один недостаток материала – это появление скрипа. Для того чтобы уберечь покрытие от порчи, необходимо укладывать его правильно, тщательно закрывая все щели и стыки. Особенно это актуально для ламината низкого качества, который сам по себе недолговечен, к тому же еще и больше, чем другие, боится влаги. Дополнительно защитить стыки между планками покрытия поможет герметик для ламината.

Герметик для ламината

Зачем нужен герметик?

Ламинат – это вид напольного покрытия, представляющий собой небольших размеров планки, изготовленные на основе древесноволокнистой плиты. Само название материала – ламинат – напрямую указывает на то, что материал этот слоистый и состоит из несущего слоя, декоративного, придающего цвет материалу, и защитного верхнего из акриловой или меламиновой смолы. Именно последний слой и оберегает ламинат от преждевременного разбухания и порчи.

Для чего использовать герметик для ламината

Во время монтажа планки ламината плотно соединяются друг с другом посредством специальных замков. Однако на 100% верхний слой не защитит материал от воздействия влаги. Вода, попавшая на пол в больших количествах, способна легко просочиться в область замков планок, а также проникнуть внутрь самой ламели. Жидкость может вызвать повреждение ламината, так как он очень остро реагирует на ее воздействие и сильно деформируется.

Влага представляет большую опасность для ламината

На заметку! В случае затопления жилого помещения ламинат с вероятностью 99% придется полностью менять.

Герметик для ламината необходим для того, чтобы дополнительно защитить материал от намокания. Он не боится воздействия воды и при этом не позволит ей оказать негативное воздействие на покрытие. Герметик отлично защитит все замковые соединения покрытия, что позволит значительно продлить срок службы ламината. Все места, обработанные веществом, будут очень плотно соединены, что позволит им выдерживать большие нагрузки.

Важно! Использование герметика для ламината не окажет негативного воздействия на материал в течение всего периода использования. Ни эксплуатационные, ни декоративные характеристики напольного покрытия не изменятся.

Герметик для ламината не влияет на характеристики покрытия

Однако нет смысла использовать герметик во время монтажа ламината везде – достаточно применять его только в тех помещениях, где отмечена повышенная влажность воздуха. В жилых комнатах, которые проветриваются регулярно и не подвержены постоянному воздействию сырого воздуха, это вещество можно не использовать. Но и там, где чрезмерно сухо, герметики помогут защитить покрытие от пересыхания и деформации.

Пример стыков, заделанных герметиком

Немного о составе средства

Герметики могут выпускаться на основе акрила или силикона, в которые и добавляются различные красящие, пластифицирующие и другие компоненты:

  • фунгициды и антисептики, защищающие от плесени и грибка;
  • мел, кварцевая мука и другие механические компоненты;
  • экстендеры органические, которые снижают вязкость вещества;
  • пигменты, придающие герметику определенный цвет.

Цветной герметик для ламината

На заметку! В домашних условиях герметики окрасить не получится. Поэтому важно приобретать герметик сразу под определенный цвет материала.

Использование герметика для ламината

Требования к составу герметика для ламината следующие:

  • отсутствие в нем негативно воздействующих на организм человека веществ;
  • легкость удаления с поверхностей, что позволит спокойно убрать излишки вещества с поверхности даже при начальной стадии отвердевания;
  • вещества в герметике не должны очень плотно склеивать ламели друг с другом.

Герметик Rico Protect Click

Свойства и характеристики герметика для ламината

В отличие от не предназначенных для обработки ламината составов, герметик не склеивает отдельные планки ламината между собой, поэтому клеем его назвать нельзя. Он скорее напоминает своеобразный эластичный уплотнитель. Однако многие его свойства напрямую зависят от состава.

Герметик для ламината homax Сlick

Основные характеристики герметика:

  • эластичность, но при этом прочность и долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям;
  • способность выдерживать воздействие влаги и перепады температур;
  • возможность скрыть щели и стыки между планками ламината, чтобы туда не проникала вода;
  • простота нанесения в домашних условиях – не понадобится никакого сложного оборудования (максимум – сам герметик и монтажный пистолет);
  • возможность проведения демонтажа ламината при необходимости – герметик не склеит между собой отдельные ламели;
  • легкость удаления излишков средства;
  • безопасность для здоровья человека при любых условиях эксплуатации;
  • незаметность на поверхности пола;
  • дополнительные шумоизоляционные свойства.

У использования герметика для ламината много преимуществ

На заметку! Как правило, у дорогого и качественного ламината места стыков между ламелями имеют специальное покрытие, а потому для такого материала герметик можно не использовать.

Нужно помнить, что для ламината стоит приобретать специализированный герметик. Обычные герметизующие составы, применяющиеся в других сферах, не годятся для этих целей.

Герметик для ламината Bostik Clic Protect

Герметики для ламината

Все герметики, выпускаемые различными фирмами-производителями, в зависимости от состава можно разделить на две категории – это акриловые и силиконовые. Они отличаются эксплуатационными свойствами и некоторыми характеристиками.

Использование герметика при укладке ламината

Силиконовые герметики

Название категории говорит само за себя: в составе герметиков, входящих в нее, обязательной основой является силикон – кремнийорганическое химическое вещество, вошедшее во многие сферы жизни человека.

Герметики на основе силикона отличаются высокой эластичностью и хорошей адгезией, при этом они еще и очень прочные. Эти средства безопасны для здоровья человека, не оставляют пятен во время работы, не боятся перепадов температур и очень просты в эксплуатации.

Силиконовый герметик для ламината

На заметку! Герметики, относящиеся к этой группе, используются чаще всего. Основные сферы применения – заделка стыков и щелей, защита покрытия от влаги.

Акриловые герметики

Здесь в основе состава акрил – синтетический полимер. Эти герметики дают прочное соединение, которое при этом остается эластичным и не позволяет влаге пробраться под покрытие и испортить его. Такой герметик может использоваться также для маскировки небольших дефектов покрытия и не растрескивается на протяжении всего периода эксплуатации. Интересно, что швы, обработанные акрилом, не желтеют, а значит, полы будут смотреться как новые.

Читайте также:
Светодиодные лампы 12 вольт: виды, конструктивные особенности и предназначение

Акриловый герметик легко обрабатывается при помощи обычной наждачной бумаги. Его можно покрывать различными грунтовками и красками

В составе акрилового герметика отсутствуют силиконовые и полиэфирные вещества, что увеличивает ценность с точки зрения экологичности. Герметики не принесут вреда ни людям, ни питомцам, проживающим в доме.

Применение акрилового герметика

Совет! Акриловые герметики редко бывают бесцветными – в их составе почти всегда есть красители. Поэтому, выбирая герметик по цвету, важно иметь при себе образец ламината, для которого будет использоваться вещество.

Наиболее популярные марки

Выбор герметиков на полках магазинов сегодня поражает воображение. Средство можно выбрать в любой ценовой категории, под любой цвет ламината и с различными требованиями к нанесению. Выбрать лучший и наиболее подходящий герметик поможет обзор популярных средств.

Таблица. Популярные герметики для ламината.

Герметик для ламината: какой лучше, как правильно использовать, видео

Считается, что ламинатное покрытие является полностью самодостаточным, материал прекрасно держится на полу и без дополнительной обработки. Отказаться от уплотнения или все же использовать герметик для укладки ламината, на этот случай можно услышать массу самых противоречивых мнений. Но факт остается фактом, монтаж ламината на силиконовый герметик поможет сохранить напольное покрытие, а или стать причиной огромных проблем.

Без герметика риск набухания возрастает на порядок

Нужен ли герметик для ламината

Отношение к использованию герметизирующих двоякое. Наиболее консервативная часть владельцев ламинатных полов считает укладку ламината с герметиком не просто бесполезной, но в чем-то даже и вредной:

  • Уплотняющая масса блокирует и не дает нормально закрыться замкам ламелей;
  • Если рассматривать его, как средство для стыков ламината, то качество уплотнения ниже, чем на водостойком ламинате;
  • Герметик может быть причиной того, что на этапе укладки ламели может просто повести, а сам ламинат достаточно быстро придет негодность из-за недостаточно прочного соединения на стыках.

Все перечисленное остается справедливым, если при укладке использовать первый попавшийся герметик и особо не вдаваться в подробности его применения на ламинате. Многие мастера называют герметик «спасателем», так как пластичный и прочный материал дает возможность закрыть щели в самых сложных местах, например, при обходе труб отопления, торчащих из пола, или в местах примыкания к порожку входной двери.

Что дает использование герметика на ламинате

Пластичные быстротвердеющие массы как нельзя лучше подходят в качестве вспомогательного материала при укладке ламелей. Разумеется, для ламината используется необычный сантехнический силикон, хотя его тоже можно применять в ограниченных количествах. При монтаже досок допускается применение в качестве герметика для замков ламината только строго определенных марок гелей и пластичных составов.

В результате получаем дополнительные бонусы:

  • Удается защитить ламинат от массового затекания воды в случае, если жидкость разлили и вовремя не убрали с поверхности. Герметизация швов ламината после укладки не сработает на уровне водостойких марок, но первый удар выдержит. Больше и не нужно, так как, по статистике, 80% случаев вспучивания поверхности происходит от случайно разлитого стакана или вазы с цветами;
  • Избавляемся от скрипа ламелей. Некоторые марки герметика обладают хорошими водоотталкивающими и трибологическими качествами, поэтому шип в замке ламели не скрипит и почти не изнашивается из-за уменьшенного трения.

Почему бы не воспользоваться дополнительной защитой при укладке

Кроме того, герметик позволяет полноценно защитить от мусора и загрязнений сам стык, особенно, если ламинат с фасками. Это настоящая проблема, решить которую лучше всего сразу, а не после того, как пыль навсегда «пропишется» в соединениях между ламелями.

Виды герметиков под ламинат

При всех возможностях современной химии производители вспомогательных материалов предлагают для напольных покрытий лишь небольшой ассортимент герметизирующих составов. Обычно для ламелей используется четыре основных типа герметика:

  • Силиконовый, прозрачный или коричневый;
  • Вязкий состав на основе акриловых полимеров, обычно это темный или коричневый герметик в цвет ламината;
  • Гелеобразный состав, отдаленно похож на высококачественный клей-силикон, но значительно более жидкий и текучий;
  • Материал, известный как «жидкая пробка», по сути, тот же силиконовый полимер, но с наполнителем из пробковой пыли и крошки.

Еще к семейству защитных составов причисляют специальные восковые композиции, используемые для ухода за паркетными и ламинатными поверхностями, в первую очередь, за стыками. Полным ассортиментом качеств герметика такой воск не обладает, но иногда именно водоотталкивающие и смягчающие свойства оказываются наиболее востребованными.

Силиконовый герметик для ламината

Из всей номенклатуры защитных паст и замазок силикон обладает наилучшим набором технологических и эксплуатационных качеств:

  • Достаточно вязкий, чтобы не растекаться при нанесении на кромки при укладке ламината;
  • Стойкий к высокой температуре, если разлить крутой кипяток, то силикон для стыков ламината гарантированно удержит жидкость от протекания, тогда как акрил или гель на это не способны;
  • Не подвержен высыханию и растрескиванию, сохраняет эластичность даже через двадцать лет эксплуатации.

Силиконом удобно затереть именно верхнюю кромку стыка между панелями ламината. Если уплотняющий материал коричневого цвета, то это никоим образом не повлияет на внешний вид напольного покрытия. Такое уплотнение будет защищать швы не хуже силиконовых вставок на водостойком ламинатном покрытии.

Силикон подойдет для укладки ламината прихожей или на кухне

Из негативных качеств можно отметить плохое выдавливание герметика из стыка. Если в процессе укладки ламината материал попадет внутрь замка, то ламели могут не закрыться. Кроме того, считается, что силиконовое уплотнение не дает выходить водяным парам из-под напольного покрытия, поэтому для укладки на хвойной подложке его не используют.

Читайте также:
Разведение кроликов для начинающих в домашних условиях

Акриловый герметик для ламината

Герметизирующая тиксотропная паста на основе акрила находится на втором месте по популярности после гелевых составов. Если необходимо наглухо закрыть стыки, то акриловый герметик для щелей в ламинате подойдет лучше всего. Материал продают в пластиковых тубах для удобства нанесения с помощью шприц-пистолета.

Редко какая укладка ламината обойдется без акрилового герметика

Если сравнивать характеристики, то акрил уступает силикону в пластичности. Герметик после высыхания дает более твердый и жесткий шов, но при сильных ударах может крошиться, а при длительном контакте с водой, тем более с горячей, размывается.

Можно очень точно подобрать оттенок акрилового герметика так, что шов на ламинате практически сольется с фоном напольного покрытия. Если нужен цветной герметик для ламината, то акрил окажется вне конкуренции. Акриловый герметик лучше силикона, который может отслаиваться от ламелей, если силиконовую массу уложили на шов без предварительной подготовки стыка.

Акриловую пасту не используют при укладке ламината, она слишком плотная и густая для того, чтобы нормально запирать детали замка. Смесь наносят по завершению укладки, даже лучше всего наносить ее на швы уже после того, как будет расставлена мебель, и ламинатное покрытие примет свое рабочее положение.

Восковой герметик для ламината

В состав воска входят загустители, пластификаторы и минеральные парафины. По внешнему виду восковый герметик напоминает пасту или крем. В продаже его можно найти в тюбиках и тубах. Благодаря пластичной консистенции восковую массу можно легко наносить практически любым инструментом.

Воск не высыхает и не подвержен тепловой деструкции, как, например, акриловый герметик. Но при уборке ламината с использованием моющих средств герметик может частично вымываться.

Воск для укладки ламелей

Восковой пастой можно обрабатывать ламинат целиком, но это плохая идея. Во-первых, неоправданно увеличивается расход материала, во-вторых, герметик оказывается полезным только на швах.

В отличие от силикона или акрила, восковый герметик можно использовать как при укладке, так и в процессе дальнейшей эксплуатации ламината. Рекомендуется наносить и затирать швы воском не реже одного раза в два месяца.

Пробковый герметик для стыка ламината

Из всех существующих материалов для герметизации швов «жидкая пробка» может считаться наилучшим. По сути, это смесь пробковой крошки и очень «липучего», прозрачного силикона.

В результате соединения пробковой древесины и силиконовой массы новый герметик приобретает два важнейших качества:

  • Огромную пластичность, превышающую характеристики более чем в 2,5 раза;
  • Возможность пропускать водяные пары.

Пробка в 2-3 раза мягче силикона и акрила

Один из этапов укладки ламинатного напольного покрытия требует выполнить укладку герметика между стеной и ламинатом. Силикон, а тем более акрил, дают очень жесткий и плохо деформируемый шов. Из-за температурных колебаний ламинат может расширяться, выдавая изменения размера до 2-3 мм на каждый метр ширины. В итоге зазор между стеной и кромкой покрытия может изменяться на 4-5 мм. Силиконовый герметик может компенсировать до 3 мм, акриловый вообще для этих целей бесполезен.

Укладка жидкой пробки ничем не отличается от нанесения акрила из пластиковой тубы, а в результате удается защитить кромочные швы и одновременно обеспечить нормальное удаление водяных паров. Подложка не гниет и отлично вентилируется.

Даже если в паз попадет небольшое количество пробкового силикона на этапе укладки покрытия, это может привести к серьезным последствиям. Извлечь из замка засохший пробковый материал очень непросто, а закрыться соединению он точно не позволит.

Гель для стыков ламината

Наиболее новый и самый рекламируемый на сегодня вид герметика. По сути, это смесь модифицированных смол и загустителей на основе кремниевого геля. Что обеспечивает огромную выносливость и стойкость материала. Он не горит, не густеет и не твердеет под воздействием высоких температур, не боится моющих средств и одновременно не смешивается с водой или растворами моющих средств.

Гель абсолютно прозрачный, поэтому после укладки пятен не бывает

Гель обладает огромной текучестью, поэтому легко проникает даже во все поры и микротрещины в замках ламината. Если правильно нанести вязкую жидкую массу на сухое основание замка ламели, то водоотталкивающий гель для ламината не просто не допустит просачивание воды в прессованные целлюлозные волокна, он вытеснит из ее толщи уже имеющуюся там влагу.

Самодельные материалы для укладки ламината

Существует огромное количество герметизирующих составов-самоделок. Чаще всего это смеси наполнителя из ПВХ пыли и обычного силикона. Можно встретить замазки на основе масляных и пентафталевых лаков в смеси с пробковой стружкой, и даже самоварные восковые композиции.

Все они уступают в эффективности специализированным составам, и кроме того, неправильное использование жидкой растворяющей основы на масле или лаке зачастую приводит к набуханию ламината.

Как выбрать герметик для швов ламината

Проблема состоит в том, что нельзя выбрать универсальный материал, который бы одинаково хорошо справился со всеми задачами. Для заделки крупных щелей в зоне примыкания, оставшихся после укладки линолеума, подойдет жидкая пробка «BOSTIK3070».

Тот же французский Бостик, но уже в виде текучего геля, будет лучшим герметиком для ламината, если речь идет об обработке замков.

Из зарекомендовавших себя материалов можно отметить немецкий Click Guard и шведский Click Protect. Оба используются как для поверхностной заделки швов, так и заливки замков во время укладки. Время полимеризации — 15-30 мин.

Герметик жидкий, поэтому наносить нужно быстро

Из восковых составов можно выделить Roci AquaStop, применяемый именно для защиты ламелей от влаги и предотвращения скрипов.

Если требуется цветной состав, то лучше выбрать акриловый Soudal, смесь хорошо прилипает к деревянной поверхности и практически не дает трещин на швах.

Жидкая пробка считается очень хорошим герметиком, но и одновременно самым тяжелым в укладке. Масса очень вязкая, сильно прилипает как к инструменту, так и к ламинату. Ее используют только на краевых швах, и в том случае, если требуется заделать разделительный шов между стеной или кафельным покрытием и ламинатом. Если остались пятна, оттереть их впоследствии будет очень непросто.

Читайте также:
Оконный кондиционер в пластиковое окно

Как наносить герметик на ламинат

Все пластичные виды герметизирующих масс наносятся либо из тюбика через наконечник, либо с помощью шприц-пистолета. В любом случае материал наносится тонким непрерывным швом, без разрывов и утолщений.

Герметики типа Click Guard и Click Protect наносятся либо через наконечник, либо тонкой кисточкой, второй вариант считается более предпочтительным, так как позволяет одновременно убрать загрязнения из замков ламината при укладке. Вариант укладки ламината с герметиком приведен на видео:

Восковые составы типа Roci AquaStop наносятся через носик-насадку или кисточкой, при этом обязательно нужно контролировать количество воска, оставшегося на ламинате, иначе будут пятна, или, еще хуже, замки не закроются.

Нестандартное использование сантехнических герметиков

При укладке ламината герметик может использоваться и не по основному назначению. Зачастую между подложкой и панелью остается свободное пространство, ламель оказывается как бы подвешенной в воздухе. В этом случае мастера делают пробку-опору из обычного сантехнического силикона. После застывания пробка хорошо амортизирует и смягчает нагрузку на покрытие.

Заключение

Выбрать хороший герметик для укладки ламината несложно. Лучше всего воспользоваться одним из современных гелевых или восковых составов, также подойдет жидкая пробка. Более простые композиции на основе акрила могут использоваться ограниченно, преимущественно для декоративных целей.

Отзывы о герметиках для ламината

Нужен ли автомат перед счетчиком в электрощите в подъезде?

Во время установки нового или замены старого электросчетчика часто возникает вопрос, нужно ли устанавливать перед ним автоматический выключатель или какой-либо другой коммутационный аппарат. На данный вопрос дают полноценные ответы нормативная документация ПУЭ и технические условия по замене приборов учета электроэнергии от сетевых организаций. Ниже вы найдете ссылки на соответствующие пункты этих документов.

Раньше в этажных щитах на вводе в каждую квартиру устанавливались пакетные выключатели. Они и сегодня много где стоят. В последнее время их усердно демонтируют, так как это морально-устаревшее решение и они находятся в неудовлетворительном состоянии для эксплуатации. Поэтому и возникают вопросы нужно ли что-то ставить взамен них.

Допускается ли устанавливать перед электросчетчиком коммутационный аппарат?

Если рассуждать логически, то для чего нужен коммутационный аппарат перед электросчетчиком?

В первую очередь он необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета электроэнергии. Также для защиты счетчика от токов короткого замыкания перед ним рекомендуется устанавливать вводной автоматический выключатель.

Об этом же самом нам гласит пункт 7.1.64 ПУЭ:

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Теперь смотрим технические условия принятия электросчетчика на учет от сетевой компании. Приведу оттуда некоторые пункты на примере ТУ для города Самара.

п. 1. При наличии исправного отключающего устройства перед счетчиком, оно должно иметь возможность опломбирования («Правила устройства электроустановок» п.1.5.36, п.7.1.64). Это 2-х полюсной автоматический выключатель не выше 40А.

п. 10. Перед счетчиком, установленным в этажном учетно-распределительном щите, обязательное наличие исправного отключающего устройства с возможностью опломбирования.

Теперь смело можно делать выводы: Перед электросчетчиком обязательно необходимо устанавливать коммутационный аппарат.

Где должен быть установлен коммутационный аппарат?

Смотрим нормативную документацию п. 1.5.36 ПУЭ:

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Как видим, что мы ограничены расстоянием в 10 метров.

Если прибор учета установлен в этажном распределительном щитке, то коммутационный аппарат должен устанавливаться в том же щитке. Тут все пункты ПУЭ соблюдаются.

Если счетчик установлен в квартире, то вроде как нужно смотреть продолжение вышеупомянутого п. 7.1.64 ПУЭ:

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Однако этот пункт ПУЭ просто физически нельзя везде соблюсти. Поэтому и не соблюдается.

Например, квартира находится на 4 этаже, счетчик стоит дома, а вводной распределительный щиток стояка находится на первом этаже. Это реальный пример где я живу. В этом доме у всех автоматы стоят перед приборами учета в самих квартирах. Сетевые организации по этому поводу ничего не говорят и спокойно пломбируют новые электросчетчики.

Какой коммутационный аппарат нужно ставить перед электросчетчиком?

  • автоматический выключатель;
  • выключатель нагрузки или мини-рубильник;
  • пакетный выключатель.

Рекомендуется перед электросчетчиком устанавливать автоматический выключатель. Это необходимо для защиты самого прибора учета электроэнергии от сверхтоков. По поводу применения выключателей нагрузки и мини-рубильников я размышляю в этой статье. Пакетные выключатели и подобные рубильники дома уже никто не использует, так как это не удобно и не красиво.

Также в данной ситуации часто встает вопрос однополюсный или двухполюсный автомат необходимо устанавливать на вводе. Ответ на вы него можете узнать в статье – Можно ли рвать ноль автоматом?

А у Вас какой коммутационный аппарат стоит дома перед электросчетчиком?

Электрик электрику:
– Дай в долг 200 рублей. Ну-у, для ровного счета 220.

Вводные автоматы и их выбор

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Читайте также:
Разновидности замковых механизмов с кодом для входных дверей

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Читайте также:
Основы кладки кирпича для стен дома.: уроки, схема, фото +Видео инструкция

Способ крепления

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Где купить

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Видео по теме

Нужно ли ставить автомат перед счетчиком

Нужно ли ставить автомат перед счетчиком

Во время установки нового или замены старого электросчетчика часто возникает вопрос, нужно ли устанавливать перед ним автоматический выключатель или какой-либо другой коммутационный аппарат. На данный вопрос дают полноценные ответы нормативная документация ПУЭ и технические условия по замене приборов учета электроэнергии от сетевых организаций. Ниже вы найдете ссылки на соответствующие пункты этих документов.

Раньше в этажных щитах на вводе в каждую квартиру устанавливались пакетные выключатели. Они и сегодня много где стоят. В последнее время их усердно демонтируют, так как это морально-устаревшее решение и они находятся в неудовлетворительном состоянии для эксплуатации. Поэтому и возникают вопросы нужно ли что-то ставить взамен них.

Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора

Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию. Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице. Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.

Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.

Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.

Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:

Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.

Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.

Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.

Читайте также:
Объемные картины на стене: пошаговая инструкция с фото

Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Где ставить вводной автомат перед счетчиком или после?

В ПУЭ п.7.1.64 указано место установки вводного защитного устройства — перед прибором учёта электроэнергии. Это необходимо для безопасной замены электросчётчика. При наличии трёхфазного электроснабжения автоматический выключатель должен отключать все питающие фазы одновременно.

В связи с местом установки самовольная замена автомата, а тем более снятие пломбы со щитка, в котором он находится, приведёт к обвинению в хищении электроэнергии.

Справка! Если автоматический выключатель, находящийся в опломбированном ящике, выходит из строя, его замена возможна только по согласованию с электрокомпанией.

В некоторых ситуациях целесообразна установка двух электрощитов, в одном из которых будет находиться вводной автомат и электросчётчик, а во втором групповые автоматы, реле напряжения и УЗО.

Как правильно подключать автомат после счетчика

Корректно подключенный ВА после счетчика обеспечит надежную защиту проводки квартиры или коттеджа. Что убережет от поражения электрическим током жильцов и предотвратит возгорание строения.

До недавнего времени в качестве устройств защиты применялись предохранители или автоматические пробки.

При замене электрического щита устанавливается защита, отвечающая требованиям ПЭУ. На каждую линию ставится автомат.Он обеспечивает отключение конкретной линии при аварийной ситуации.

Типовая схема

Рассмотрим типовую схему подключения автоматов в щите.При однофазном подключении дома или квартиры на 220 В автоматический выключатель монтируется на каждую линию. Таким образом защищается отдельная линия, питающая освещение и розетки.

Кабель, который подводит напряжение к технологическому оборудованию, защищается с помощью УЗО.

Все фазные проводники объединятся и подключаются к ВА. Аналогично поступают с нулевыми проводами. Провода от общего автомата подходят на электросчетчик. К счетчику через коммутационное устройство подходит сетевое напряжение.

При трехфазном напряжении схема соединения аналогична однофазному. Отличие заключается в равномерном распределении нагрузки по фазам. И распределении ее по автоматам после счетчика.

Последовательность работы

Перед монтажом ВА необходимо провести подготовительные работы. Приобрести комплектующие или типовой щит.

В нем уже собрана схема и выполнено подключение автоматов. Прежде чем подключиться, необходимо обесточить дом. Для этого вызывают электрика.

Остается смонтировать вводной щит и подсоединить нагрузку. Электрик проверяет правильность подключения автоматов к нагрузке и электросчетчику.

Остается подсоединиться к линии электропередач, подать напряжение и опломбировать бокс с ВА и электросчетчиком.

Здравствуйте!
Можно-ли устанавливать входной автомат до счетчика? С последующей пломбировкой. Согласно ПУЭ вроде бы можно, но электрик отказывается-говорит это действительно только для юр.лиц, а в частных домах провод заводится сразу в счетчик на фасаде дома.

Электрик наглым образом обманывает Вас. Перед прибором учёта в обязательном порядке должен быть установлен аппарат управления и аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Читайте также:
Панели с имитацией кирпичной кладки столбов забора: плюсы и минусы, фото и цены

На фасаде дома нельзя устанавливать счётчик электроэнергии. Такого электрика посылайте далеко и подальше. ПУЭ, п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Вот я все это прочитал, и мысль такая: пользуются эти энергосбытчики своим монопольным положением, лишь бы себе поменьше головняка-домой же их никто не пускает, показания смотреть. Электрика послать сложно:он один закреплен за всем нашим районом, т.е в любом случае за пломбировкой обращаться к нему. Но есть еще одно подозрение: а нужно-ли вообще менять старый счетчик? он 2004 года выпуска, класс точности 2. Все что мне нужно, по большому счету, перевесить его в другое помещение и поменять провод от столба. Какая процедура при этом? Могут-ли они докопаться, что типа подозревают что он не точен, и отправить на поверку?

Обращаться надо не к электрику, а в энергоснабжающую организацию, которая обязана выполнять требования ГОСТов и других действующих нормативных документов. В противном случае потребитель обращается в ФАС, прокуратуру, суды с жалобой, а результаты таких исков — штрафы, накладываемые на ЭСО. Примеров уйма. Посмотрите темы в разделе «Учет электроэнергии». Там же опубликованы решения ФАС о наказании таких обнаглевших сотрудников энергоснабжающих организаций.

Менять не требуется и никто не вправе Вас заставить его заменить. Данный счетчик соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:
Прочие объекты учета . . 2,0

Межповерочный интервал тоже не пройден.

А где сейчас он установлен?

Нет, не могут. Если пломбы на месте и нет следов повреждения на приборе учета, то они не могут ничего. Посылайте их в суд. Прибор учёта электроэнергии принадлежит Вам? Это Ваша собственность? Вы его покупали?

Дом старый, куплен 2 года назад. Счетчик уже был установлен старыми хозяевами. Изначально он стоял в «холле», в не жилом помещении, после прошлогодней перестройки/реконструкции, это помещение становится жилой комнатой, а щиток переносится в пристроенный коридор, к входной двери. Получается что да-счетчик наша собственность. по поводу обращений мысль уже такая есть, в понедельник поедем в ЭСО с заявлением на перенос счетчика. Если заерепенятся, то тогда уже буду писать очередное письмо с требованием разъяснения причин и ссылок на НПА.

электрик-сотрудник ЭСО, и по всем вопросам они отсылают именно к нему.

Обращайтесь в письменной форме к сотрудникам ЭСО, а ответы можете потом представить в ФАС и суд. Нет смысла слушать словесный понос от ЭСО, его потом не подошьёшь к делу.

этот электрик нам даже предписание «на приведение в соответствие» выдавал в ноябре 2012 года. Только выписано оно на старых хозяев, которые к тому времени уже не были хозяевами. А у нас, новых хозяев, с ними договор не подписан(хотя отказать в заключении договора, как я понял, ЭСО не может), по причине, якобы, не соответствия. Т.е. это предписание выписано «в никуда». Так пока и оплачиваем по договору старых хозяев.

А тогда что и на основании чего Вы будете оспаривать в понедельник? От лица старых хозяев намерены это делать? Ваш поход вполне может закончиться ничем. Заключите договор с ЭСО. В Вашем случае процедура должна быть простой: в существующем договоре меняется одна из сторон договора — старых владельцев на новых. Таким образом, к существующему договору будет добавлено дополнительное соглашение между Вами и ЭСО. Новые технические условия (неотъемлемая часть договора) могут не выдаваться, если новый владелец (Вы) не заявляет о существенных изменениях в электроустановке, но у Вас, накопились старые «долги», оставшиеся от прежних владельцев. Соответственно, они автоматически теперь станут Вашими и, вполне возможно, что «приведение в соответствие» отразится таки в новых ТУ. Вот эту бумагу Вы уже можете оспаривать на совершенно законных основаниях, написав мотивированный отказ и не согласившись (аргументированно) с:

1. Выносом счётчика на улицу
2. Нарушением требований ПУЭ, которые обязывают устанавливать автоматический выключатель перед счётчиком
3. Пломбировкой вводного автомата, которая по существующем правилам не производится.

В случае, если ТУ всё-таки выданы не будут, а появиться новая цидулька «о приведении в соответствие», то Ваши действия будут такими же — мотивированный отказ. В письменном виде, разумеется, об этом Вам здесь уже напоминали.

Ни при каких обстоятельствах не могут отказать. В законодательстве такие обстоятельства не предусмотрены и права такого у ЭСО нет.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

  • На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
  • Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
  • Систему TN-C занулять не требуется.
  • Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
  • Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
  • Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
  • Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
  • Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
  • Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
  • Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

Читайте также:
Особенности выбора холодильника для дома

Недопустимые ошибки при покупке

Самыми распространенными ошибками при выборе и покупке вводного автоматического выключателя являются незнание принципов его работы и выбор номинала автомата ниже или выше требуемого значения. Если выбрать автомат ниже номиналом, то возможно ложное срабатывание защиты и отключение всей квартиры из-за одного прибора. При выборе номинала выше необходимого значения, он может сработать уже после того, как изоляция проводов, либо устройства внутри электрощитка перегреются и начнут плавиться или гореть.

Также находятся «профессионалы», которые подключают вместо двухполюсника два однополюсных автомата, не зная о том, что это нарушает требования электробезопасности и ПУЭ запрещает такое подключение.

Если есть сомнения в выборе и монтаже такого прибора, стоит обратиться к профессиональному электрику и быть спокойным за правильный выбор и безопасный монтаж.

Тема: Кто должен платить за замену автомата в подъезде ?!

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Кто должен платить за замену автомата в подъезде ?!

    Здравствуйте , такая ситуация, проживаю в панельном 5 этажном доме, в щитке на лестничной клетке сгорел автомат, не было света в нескольких комнатах, пришел электрик с аварийной службы подсоединил все напрямую, сказали завтра заменят, прошло 5 дней , звонок, Алло , здравствуйте заявку оставляли ? я говорю да , Вы знаете что все услуги платные по замене, я отвечаю что нет , спасибо я буду выяснять обстоятельства, потому что я плачу коммунальные платежи,общедомовые нужды и капремонт дома, позвонил в службу которая занимается этими вопросами они сказали что это все платно, но в интернете увидел такую статью что все меняется бесплатно из денег фонда капитального ремонта. вроде так правильно , Хотелось бы узнать кто прав в данной ситуации, потому что за все платишь а делать когда дело доходит приходится самому за свой счет, вопрос ? зачем тогда платить кормить кого то если я сам все могу это делать . спасибо заранее за ответ !

    Добавлено через 1 минуту
    Вот эта статья : В соответствии с пунктами 7 – 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее – Правила), в состав общего имущества многоквартирного дома включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты. Отнесение работ, проведение которых необходимо для устранения проблем в электроснабжении, к текущему или капитальному ремонту зависит от содержания соответствующих работ. Текущий ремонт производится за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения, ежемесячно вносимой нанимателями и собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей домом организацией.

    Последний раз редактировалось Mazus; 21.12.2015 в 14:24 . Причина: Добавлено сообщение

    там не разграничено, щиты и устройства защиты могут быть общедомовыми, в щитовой стоять, притом не обязательно автоматы и предохранители могут быть и рубильники.
    “автомат” китайский стоит 85рублей. стоит овчинка исписанной бумаги?

    замена автоматов в щитке, находящемся в местах общего пользования – это однозначно текущий ремонт: жэк ставит за счет средств текущего ремонта!
    при чем тут 85 руб и исписанная бумага? свои права нужно отстаивать, а не терпеть, даже если там три копейки работ!
    пока одни боятся споров с жеком (я не про вас, а в общем), эти жэки и борзеют. Вы же не требуете чего-то необычного, вы требуете то, что положено по закону! Думаете, они судиться что ли будут?) будут выпендриаться, на имя директора жэка напишите заяление в 2 строчках – мер не примете, обращусь в жилищную инспекцию! 100% моментально все исправят, ибо штраф на должностное лицо в сотню раз больше, чем цена автомата

    2 пользователей сказали cпасибо Болельщик за это полезное сообщение:

    Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.
    Субъектом данного правонарушения является лицо, на которое возложены функции по содержанию и ремонту жилых домов.
    =============
    Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 “Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
    .
    п. 5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:
    – шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;
    – внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;
    – этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления , а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии;
    – осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда;
    – силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда;
    – электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются);
    – автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.
    =============
    За нарушение п. 5.6.2. ЖЭК привлекут к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, например, – жилищная инспекция, – если жильцы, к примеру, пожалуются на аварийный режим работы электросети в подъезде, необеспечение нормальной, безаварийной работы силовых установок, оборудования автоматизации и т. п.
    А штраф там хороший: на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    .
    Не знаю, как у ПКК, а у Жилтреста на сайте ведется адекватная претензионная работа в рубрике Вопрос-ответ: http://zhiltrest-1.ru/questions/
    Напишите туда, – быстро разберутся, кто с Вас деньги требует.

    Важно уточнить, что речь идет именно об автоматическом выключателе, а не о квартирном приборе учета?

    Читайте также:
    Рекомендуемая температура и влажность воздуха в комнате новорожденного, детей постарше

    Вводные автоматы и их выбор

    Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

    Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

    Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

    Устройство и принцип работы

    В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

    Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

    Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

    Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

    Как выбрать автомат по величине силы тока

    Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

    Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

    Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

    Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

    Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

    Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

    Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

    2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

    Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

    При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

    Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

    Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

    Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

    Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

    Какие еще параметры важны при выборе

    Количество полюсов

    Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

    Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

    Время — токовая характеристика

    Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

    Читайте также:
    Планировка кухни в качестве столовой-гостиной

    Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

    Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

    Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

    Номинальный ток

    Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

    Способ крепления

    На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

    Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

    Где купить

    Что по этому поводу думает энергосбыт

    Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

    Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

    Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

    Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

    Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

    Схема включения вводного автомата

    Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

    Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

    Как правильно подобрать автомат дублер?

    Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: