Обшивка фронтона дома профнастилом

Как обшить фронтон профнастилом: подробно о правилах и тонкостях производства обшивки

Крупноформатные отделочные материалы активно вытесняют ряды штучных аналогов со стройплощадок. Благодаря размерам одним профилированным стальным листом перекрывается больше поверхности.

Сокращается количество крепежных точек и стыков – потенциальных мест вероятных протечек. Работу по облицовке без проблем осилит домашний умелец. Правда мастеру нужно знать, как обшить фронтон профнастилом, чтобы результат радовал безупречностью и долгосрочностью.

Содержание

Роль профлиста в облицовке фронтонов

Профилированная сталь – один из самых востребованных в строительстве и ремонте материалов. Производят ее путем формовки холоднокатаного металла с последующим нанесением защитных и декоративных оболочек.

В простейшем недорогом варианте обе стороны гофрированной панели покрыты цинком, марки с ценником повыше обволакиваются сверху оцинковки цветным полимером.

На просторах отечества профнастил не столь активно применяют пока в обшивке фасадов малоэтажных домов, сколько в облицовке фронтонов. Сложная конфигурация стены, ограниченной скатами крыши и перекрытием, не слишком располагает к выполнению сложных методов отделки. Используются стеновые разновидности профлиста.

Материал легок: это существенный плюс в отношении монтажа и перемещения к месту установки. Незначительно утяжеляет конструкции, прост в обработке. Дополнительным аргументом в пользу профилированной стали является изобилие цветовых решений, что значительно облегчает выбор подходящего по колеру облицовки.

Однако при выборе облицовки с полимерным покрытием не стоит ориентироваться исключительно на эстетические показатели. Состав защитно-декоративной оболочки должен быть в согласии с окружающей средой, в условиях которой предстоит эксплуатировать отделываемую конструкцию.

По каркасным стенкам с безупречной сплошной обрешеткой из фанеры, ОСП, листов ГВЛВ или с иной подобной обшивкой фронтоны из профнастила устраивают без предварительной подготовки. Трапециевидные гофры материала способны обеспечить достаточный для просушки конструкции воздухообмен.

Если обустраиваемые фронтонные стены требуют выравнивания и ремонта или непосредственный контакт металла с основным стройматериалом нежелателен, для монтажа профилированных листов сооружают выравнивающую обрешетку. Решетины заодно обеспечат пространство для укладки утеплителя и сформируют воздушный зазор.

Один из главных минусов профилированной стали заключается в крайне низких изоляционных свойствах. Металлическая обрешетка совершенно не держит тепло и запросто пропускает малейшие звуковые колебания.

Холодным, неприспособленным к эксплуатации подкровельным пространствам отсутствие изоляции особо не повредит. А вот обогреваемые конструкции придется утеплять в обязательном порядке.

Укладка профлиста может производиться с вертикальным или горизонтальным расположением волн. Обрешетка в любом случае сооружается в крест направлению гофр материала.

В приоритете вертикальная установка как метод, позволяющий практически герметично выполнить стыковку элементов. Горизонтальный монтаж сложнее в реализации, к тому же абсолютно не скрывает стыки панелей.

Монтаж профилированных листов можно провести:

  • С использованием доборных элементов, выпускаемых для облицовки фасадов металлическим сайдингом. В случае применения доборов приобретать их советуют с той же торговой маркой, что и профнастил во имя точного совпадения типоразмера.
  • С нахлестом смежных листов. Укладка проводится без использования доборов. По горизонтали гофрированная облицовка укладывается с нахлестом в одну волну, по вертикали с нахлестом 15 см. По завершении монтажа стыковые линии сверху закрываются простой стыковочной планкой.

Метод облицовки профлистом с нахлестом чаще используется, т.к. покупка необходимых для установки доборов сводит к нулю экономическое удовольствие от выбора материала, привлекающего ценой дешевле сайдинга. Независимо от способа укладки и наличия системы утепления обшиваемый фронтон оснащается ветрозащитной мембраной.

Пошаговая пример проведения работ

Процесс облицовки фронтонной стенки профилированной сталью включает ряд последовательных этапов. В результате формируется слаженно работающая система, каждая составляющая которой четко выполняет доверенную ей функцию.

Упрощенно цикл облицовки фронтона можно условно разделить на следующие шаги:

  • Подготовительные мероприятия.
  • Сооружение обрешетки.
  • Укладка теплоизоляции (выполняется для фронтонов полумансардных и мансардных крыш, обустроенных для круглогодичной эксплуатации)
  • Устройство гидробарьера и ветрозащиты.
  • Монтаж панелей профнастила.

Перед тем как обшить фронтон стеновой модификацией профнастила, следует ознакомиться с технологической спецификой выполнения перечисленных этапов.

Тщательная подготовка к облицовке

Фронтоном называется треугольная или трапециевидная вертикальная стенка, являющаяся либо продолжением расположенной ниже несущей конструкции, либо отдельной торцовой частью крыши. Ввиду непростой конфигурации перед отделкой фронтона необходимо сделать эскиз с точными размерами и продумать схему укладки.

Количество панелей на фронтон рассчитывается с учетом нахлестов или доборов в зависимости от выбранного метода крепления. В расчетах используется полезная ширина и длина профилированного листа, а не фактическая.

На эскизе для отделки фронтона вычерчиваются цельные панели. Выходящие за абрис фронтона излишки будет обрезаться: это неизбежные потери при раскрое крупнолистового материала.

Следует помнить, что по периметру массива будущей отделки должен остаться зазор в 5-6 мм при выполнении работ летом и 9-10 мм, если обшивка производится зимой. Зазор необходим для линейного расширения профилированной стали, происходящего от нагрева солнечными лучами.

После разработки собственного небольшого проекта отделки фронтона профнастилом можно приступать к подготовке фронтонной стенки. Требуется демонтировать и удалить все коммуникационные приспособления и детали отделки, затрудняющие проведение облицовочных работ. Нужно выявить и отремонтировать поврежденные участки.

Читайте также:
Оселковый мрамор своими руками - технология изготовления

Кирпичную или пеноблочную кладку надо восстановить так, чтобы стена смогла выдержать крепление дюбелями. Если поверхность была давно оштукатурена, вызывающие сомнения, ослабленные места следует сбить.

Завершив подготовительные и ремонтные операции, приступают к выявлению отклонений в ровности обустраиваемой поверхности. Контрольно-проверочные работы проводятся с помощью строительного уровня и отвеса. Обнаруженные перекосы следует учесть, чтобы впоследствии нивелировать их посредством возведения обрешетки.

Когда подготовительный этап будет с успехом пройден, фронтонную стенку следует разметить для монтажа обрешетки. Разметка проводится весьма скрупулезно, т.к. играет роль основополагающего действия. Выполняют ее с использованием указанных выше контрольно-измерительных приспособлений.

Как сделать обрешетку под профнастил

Сооружение обрешетки автоматически переводит облицовку из профнастила в разряд вентилируемых фасадов. Решетины позволяют создать между металлической отделкой, утеплителем или просто стеной вентиляционные каналы, обеспечивающие вывод конденсата из системы. Вентиляция в разы продлевает сроки эксплуатации стройматериалов.

Традиционным материалом для устройства обрешетки является деревянный брусок с классическим сечением 50×50 мм. Его место свободно может занять аналогичный пиломатериал размером 50×60, 40×60 или 40×50 мм.

Влажность используемого в устройстве обрешетки бруска не более 14%. Деревянные детали вентилируемой системы перед установкой необходимо обработать антипиренами и антисептическими препаратами.

Отличной альтернативой для привычных пиломатериалов будет металлическая обрешетка. Сооружают ее из П-образных профилей, применяемых в монтаже гипсокартона, и вентилируемых прогонов. К стене обрешетка крепится с помощью выравнивающих кронштейнов. Производители профлиста рекомендуют прибегать именно к металлическому варианту, потому что считают его более надежным.

Металлические изделия гарантированно обеспечат устойчивость обшивке из профлиста, не позволят расшататься и ослабнуть точкам крепления. К тому же древесина обрешетки и металл облицовки различаются по теплотехническим качествам, что неизбежно приводит к появлению плесени и образованию очагов ржавчины на участниках тандема.

Шаг установки решетин определяется несущей способностью профлиста. Максимальным расстоянием между решетинами считается 1 м, минимальный предел 40 см. Вокруг оконных проемов, и дверного при его наличии, обрешетка должна быть сплошной. По периметру фронтона устанавливаются планки.

К кирпичным и пенобетонным стенам решетины крепятся дюбелями, к деревянной основе саморезами. Запрещается располагать точки крепления в швах кладки и сверлить перфоратором отверстия в пустотелых элементах кирпичных и блочных бетонных или керамических стен.

Устройство теплоизоляции фронтона

Теплоизоляционным материалом не оснащают бытовые постройки, не требующие поддержания стабильного температурного фона. Фронтоны жилых домов и активно эксплуатируемых сооружений следует утеплить. Причиной тому и чрезвычайно резвая теплопроводность металлической обшивки, и абсолютная незащищенность от посторонних шумов.

Утеплять фронтоны рекомендовано плитным утеплителем, толщину которого необходимо заранее определить согласно регламенту СНиП 23-02-2003 и конкретным климатическим условиям района строительства. Если толщина теплоизоляции окажется больше ширины обрешетки, то поверх решетин придется устраивать контробрешетку.

Правила укладки теплоизоляционного слоя:

  • Теплоизоляция на фронтон устанавливается от нижнего края к верхней точке.
  • Нижние плиты должны опираться на обвязочную планку фронтонной стенки.
  • Плитный утеплитель фиксируется телескопическим крепежом с пластиковыми дюбелями. Длина крепежа рассчитывается так, чтобы минимум 5 мм вошло в стену.
  • Плиты укладываются с наибольшей плотностью, чтобы исключить возникновение мостиков холода.
  • Количество точек фиксации утеплителя в среднем 6 – 8 штук на плиту.

При использовании деревянной обрешетки теплоизоляционный материал подбирается или нарезается на 1-1,5 см шире, чем расстояние между решетинами. Перед укладкой на место предстоящей работы утеплитель слегка сжимают, чтобы после установки он распрямился и занял все пространство без малейших зазоров.

Как сделать гидро- и ветрозащиту

Намокание утеплителя многократно снижает его изоляционные качества и сокращает цикл жизни. Несмотря на внушительные размеры облицовки и минимальное количество стыков, атмосферная влага в тело обшивки фронтона все равно будет проникать. Барьером на ее пути должна стать гидроизоляция.

Вентилируемый фасад наряду с обоснованными плюсами обладает существенным недостатком: созданные им вентиляционные каналы не только способствуют удалению конденсата из-под обшивки фронтона профнастилом, но и стимулируют отвод тепла из обогреваемых конструкций.

Для защиты фронтона от описанных обстоятельств укладывается супердиффузионная мембрана, одновременно защищающая от проникновения ветра и атмосферной воды. Специфическая структура ветрозащитного материала обеспечивает также вывод бытовых испарений, проникающих вовнутрь отделки со стороны помещений.

Ветрозащиту вкупе с гидроизоляцией используют независимо от применения теплоизоляции в системе обшивки. Неутепленным фронтонам они необходимы не меньше, чем теплым конструкциям.

При устройстве защитного слоя надо учитывать технические свойства применяемого материала:

  • При укладке мембраны формируется одноконтурный вентиляционный зазор. Она может непосредственно контактировать с утеплителем или со стеной холодного обшиваемого фронтона. Однако между внешней стороной мембраны и металлической облицовкой должен остаться зазор в 3-4 см, который формируется за счет установки контробрешетки поверх выравнивающих реек.
  • При укладке обычной полиэтиленовой пленки создается двухконтурный вентиляционный канал. Формируют его рейками, установленными между стеной или утеплителем и означенной гидроизоляционной прослойкой и между нею же и стальной обшивкой.
Читайте также:
Оконный брус: характеристики, требования, предъявляемые к пиломатериалам и монтаж окон

Оба вида защитных материалов устилаются снизу вверх. Горизонтальными полосами с нахлестом в 10-15 см. К деревянным деталям обрешетки пленка крепится степлером. На металлических решетинах временно закрепляется двусторонним скотчем. Затем ее положение фиксируется контробрешеткой.

В случае облицовки фронтона без утепления мембрана крепится непосредственно к обустраиваемой основе: к древесине степлером, к кирпичной кладке дюбелями с грибовидной телескопической насадкой, к прочим поверхностям двусторонним скотчем. Поверх мембраны затем устраивается обрешетка.

Монтаж профилированных панелей

Производители профнастила перед установкой панелей настойчиво рекомендуют проложить по периметру фронтонов и вдоль линий проемов универсальный уплотнитель.

Он избавит от сквозняков и шумовых помех, создаваемых в ветреную погоду металлической облицовкой. Уплотнитель сначала временно фиксируют двусторонним скотчем, затем он прижимается установленными поверх листами.

Правила крепления стеновых металлических панелей:

  • Точки крепления следует располагать в центре прогиба горфры.
  • Фиксация листов производится только шурупами с наконечником в форме сверла. У крепежа для профнастила есть металлическая пресс-шайба, увеличивающая площадь контакта с панелью, и полимерная термошайба, гарантирующая герметичность в точке соединения.
  • Крепление профилированной облицовки нельзя производить «в натяг». Между листом и металлической шайбой должен остаться зазор около 1 мм.
  • Между обшивкой фронтона из профлиста и смежными жесткими деталями конструкции должен остаться зазор 5-7 мм для компенсации температурного расширения.
  • Расположенные на фронтоне отверстия для коммуникационных выходов и проемов должны быть больше реального размера на 5 мм, зарезервированными на температурное расширение.

Перед стартом работ по отделке фронтона профилированной сталью производится раскрой материала согласно заранее выполненному эскизу.

Если фронтон обшивается перед устройством кровельного настила, иногда крепят без предварительного раскроя с последующей обрезкой излишков на месте. Правда этот способ не подходит новичкам в кровельном деле. Для грамотного устранения излишков нужен опыт и сноровка.

Резать профнастил болгаркой категорически запрещено из-за искрения и выделения высокой температуры в процессе раскроя. Искры могут прожечь полимерную оболочку, а оплавленная защита на обрезанной кромке создаст условия для появления ржавчины на металлической основе.

Отлично разрежет профлист дисковая пила, но для работы с ней нужны навыки. Порой при резке панелей разлетается мелкая металлическая стружка, которая также способна повредить защитно-декоративную оболочку. И приобретать пилу для разовой работы весьма неразумно.

Для небольшого объема раскраиваемого материала идеально подходит ручная ножовка, предназначенная для металла. Однако разрезать с ее помощью можно лишь по прямой. Криволинейные и фигурные резы, к примеру, для выхода антенны, лучше сделать электролобзиком.

Если фронтон крыши отделен от стены фронтонным отливом, то вдоль линии их сопряжения устанавливается металлическая планка, защищающая область состыковки от атмосферных осадков.

Обшивку фронтона начинают от центральной его оси снизу, продолжают в стороны и вверх, если того требует высота фронтонной стенки. Каждый расположенный сверху лист нахлестом перекрывает предыдущий, чтобы в места соединения не затекала вода.

Лист не нужно крепить сразу. Его сначала наживляют одним саморезом в одном из нижних углов. Затем выравнивают, а крепить начинают, только убедившись в безупречном положении монтируемой панели. Основной ориентир для выравнивания листа – нижний срез.

Крепление к расположенной поперек гофр обрешетке производится через каждые две волны. По линии нахлестов смежных панелей шаг крепежа учащается: профилированная отделка крепится через волну.

После того как проведено основное закрепление, панели дополнительно фиксируются на обрешетке с шагом 50 см. В местах крестовых перехлестов накрывающей сверху и нижней панели рекомендовано усиливать путем установки шурупа длиной 5 см.

По завершении монтажных мероприятий фронтон нужно досконально осмотреть. Выявленные места порезов, потертостей, царапин необходимо обработать сначала уайт спиртом, потом баллончиком, с подкрашивающим профлист составом.

Видео-урок по монтажу стенового профлиста

Ролик наглядно ознакомит с общими принципами облицовки стеновым профнастилом:

Соблюдение технологических предписаний обеспечит отличный результат в деле облицовки фронтона профнастилом, послужит гарантией безупречной эксплуатации облицованной фронтонной стенки.

Фронтон из профнастила: особенности выбора и монтажа

Фронтон – это торцевая часть фасада здания, ограниченная с двух сторон стропильными балками, и карнизным свесом у основания. Они различаются по форме. Самые распространенные треугольные, также есть: ступенчатые, трапециевидные, разорванные, полукруглые.

По конструктивной принадлежности фронтон относится к внешней ограждающей конструкции. Это может быть стена чердачного помещения или мансардного этажа, которой требуется защита от атмосферных осадков и утепление. Для этих целей применяются различные отделочные материалы – от сайдинга до фасадной штукатурки. У каждого есть положительные и отрицательные свойства, свои достоинства и недостатки. Отдельно можно выделить обшивку фронтона профнастилом, как недорогой и эффективный метод отделки.

Почему профлист

Профилированный лист – это оцинкованный металлический лист с полимерным покрытием с одной или обеих сторон. С помощью пресса на нем выдавливаются волны, которые работают как рёбра жёсткости.

Важно! Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. Он обозначается буквой С, после которой идут цифры, которые указывают на высоту подъёма волны. Например, С21 или С20. Рекомендуемая толщина стенового листа 1,5 мм. Хотя многие останавливаются на толщине 0,6-0,8, что допустимо для обшивки небольших по площади фронтонов.

Профилированный лист часто используется для обшивки не только фронтонов, но и всего дома благодаря ряду положительных свойств:

  • Масса. Вес одного квадратного метра металлического листа не превышает 7 кг (в зависимости от толщины). Поэтому им можно облицовывать даже фронтоны старых деревянных домов с ослабленным фундаментом.
  • Прочность. Высокая жесткость и антивандальные свойства профилированного листа позволяет создать надежную защиту внутренне части стены.
  • Атмосферостойкость. Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.
  • Универсальность. Профлист быстро монтируется на любую поверхность по деревянному или металлическому каркасу.
  • Экономичность. Цена одного квадратного метра значительно ниже, чем у большинства облицовочных материалов.
  • Многовариантность. Профилированный лист выпускается с самым разным окрасом, что позволяет подобрать цветовое решение под любой дизайнерский проект.
Читайте также:
Смесители Vidima: плюсы и минусы

Фронтон из профнастила своими руками

В малоэтажном строительстве основа фронтона состоит из деревянного каркаса и облицовки из досок или фанеры. Есть дома с фронтонами из керамического кирпича. В обоих случаях можно использовать профилированный лист для финишной отделки.

В последнее время отделка фронтона или фасада включает не просто монтаж облицовочного материала, а устройство многослойного пирога из нескольких видов материалов:

  • Первый слой – пароизоляция. Основная задача защищать утеплитель от насыщения влажными парами, исходящими из дома.
  • Второй слой – теплоизоляция. В основном применяется базальтовая минеральная вата.
  • Третий слой – гидроизоляция. Защищает утеплитель от атмосферной влаги.
  • Четвертый слой – профилированный лист. Основная задача механическая защита стенового «пирога», также защита от атмосферных осадков.

Порядок действий

Владельцы частных домов задаются вопросом, как правильно и быстро обшить фронтон, не прибегая к помощи наемных организаций. Есть определенный порядок действий, который позволяет минимизировать появление ошибок, а также сократить срок проведения работ:

  • Визуальный осмотр и расчет необходимого количества отделочного материала. Перед тем как обшить фронтон профнастилом он осматривается на предмет конструктивных недочетов или повреждений. Затем он измеряется. Расчет необходимого отделочного материала и крепежных элементов проводится с 10%.

Важно! У фронтонов сложная форма, поэтому для подсчета необходимого количества профилированного листа лучше упростить ее до квадрата или прямоугольника.

  • Подготовительные работы. Если фронтон из дерева, то его надо защитить от гниения. Для этого деревянные конструктивные части обрабатываются антисептической пропиткой. Получить максимальный защитный эффект можно после 2-3 обработок с интервалом 3-4 часа. Если фронтон из кирпича, то проводить подготовительные работы не требуется.
  • Устройство пароизоляции. Если фронтон из дерева, то пароизоляционная плёнка крепиться при помощи строительного степлера. Стыки между кусками проклеиваются скотчем. Если он из кирпича, то пленка прижимается к стене пластинами, которые крепятся на дюбель-саморезы.
  • Монтаж каркаса. Можно использовать деревянный брус 50*50-50*100 мм или металлический П-образный профиль. В обоих случаях стойки крепятся вертикально с шагом 600-1200 мм. Шаг зависит от толщины листа и высоты волны. Чем жестче лист, тем реже монтируются стойки. Каждая стойка устанавливается строго вертикально с помощью строительного уровня. Деревянный каркас крепится к стене гвоздями или саморезами на пробках. Металлический профиль устанавливается на перфорированные подвесы, которые закрепляются на стену дюбель-саморезами.
  • Монтаж утеплителя. Толщина листа минеральной ваты увязывается с размером профиля. Теплоизоляцией заполняются все пустые участки каркаса.

Важно! Минеральная вата не должна выступать за плоскость каркаса. Иначе смонтировать профилированный лист не получится.

  • Устройство гидроизоляции. Последний этап перед тем, как обшить фронтон профлистом. На деревянный каркас пароизоляция крепится с помощью промышленного степлера. На металлический саморезами по металлу 10-18 мм.
  • Монтаж профилированного листа. Есть два варианта установки: вертикально и горизонтально. Технология крепления не меняется. Профлист крепится к каркасу кровельными саморезами с пресшайбой только в нижнюю часть волны. Шаг установки саморезов 250-300 мм. Саморезы закручиваются не до предела, можно сорвать. Стык между листами на одну волну.
  • Монтаж доборных элементов. Состоит из устройства оконных откосов, стыка межу коньком и фронтоном.

На этом облицовка фронтона своими руками завершена. Профлист не нуждается в дополнительном обслуживание. Достаточно одни раз в год его помыть.

Хорош везде: профнастил на фронтоне

Фронтон, отделанный профнастилом, считается беспроигрышным вариантом, ведь он завоевал симпатии строителей и своими функциями, и эстетичным видом. Профлист обладает репутацией универсального материала, поскольку подходит для обшивки поверхностей любых размеров и форм.

Устройство фронтона из профнастила

Отделка фронтона представляет собой не просто крепление обшивочного материала, а устройство «торта» в несколько прослоек. В его состав входит следующее строительное сырьё:

  • пароизоляционная плёнка, выступающая в роли слоя, оберегающего «торт» от паров, поднимающихся над потолком дома;
  • пласт теплоизоляции, например, базальтовая минеральная вата;
  • водонепроницаемое полотно (или жидкий гидроизоляционный продукт), на которое возложена обязанность защищать утеплитель от дождевой и талой воды;
  • обшивочный материал, то есть профилированный лист, позволяющий избежать порчи «торта» из-за механических воздействий.

Если чердачное помещение не отапливается, то пароизоляционный слой создавать необязательно. Место для его размещения можно отдать гидроизоляционному материалу.

1 — стеновая основа, 2 — пароизоляция, 3 — утеплитель, 4 — обрешётка, 5 — гидроизоляция, 6 — обшивочный материал

Читайте также:
Плюсы и минусы дизайна кухни совмещенной с гостиной

Каркас для фиксации слоёв «торта» сооружают двумя методами: при помощи специальных доборных элементов или посредством простых деревянных брусков, на которые листы прикрепляют, делая нахлёсты.

Монтаж на базе доборов считается дорогостоящим и затруднительным делом, так как требует приобретения элементов той же торговой марки, что и профнастил. В противном случае не получится стыковывать листы правильно, ведь доборы не будут подходить по размерам.

Обрешётка на фронтоне создаётся из брусков, уложенных вертикально

На обрешётку фронтона профнастил может быть уложен как горизонтально, так и вертикально. Но большей популярностью пользуется вертикальный метод монтажа, способствующий плотному соединению профилированных листов.

Вертикальный монтаж профнастила предполагает наложение одной волны на другую

От горизонтальной установки профнастила чаще всего отказываются, принимая её за сложный процесс.

При вертикальном монтаже один профилированный лист накладывают на одну волну другого. А в процессе горизонтального монтажа материал стыкуют кромками по 15 см.

Профнастил можно монтировать горизонтально как на стене, так и на фронтоне

Фотогалерея: дома с фронтоном из профнастила

Материал для фронтона из профлистов

К обшивке фронтона профнастилом надо подготовиться: найти строительное сырьё и инструменты, а также выяснить, как много потребуется финишного материала.

Перечень материалов и инструментов

При строительстве фронтона из профнастила, кроме кровельного обшивочного материала, потребуется такое строительное сырьё и инструментарий, как:

  • рейки из древесины толщиной 1–2 см (по 1 шт. на каждые 40–100 см фронтона);
  • бруски из древесины сечением 50×50 мм (по 1 шт. на каждые 40–100 см фронтона);
  • антисептик;
  • кровельные саморезы (по 4–8 на 1 м²);
  • шурупы;
  • дюбеля;

Дюбеля понадобятся для крепления деревянных реек к стеновой основе

В перфораторе потребность возникнет при необходимости просверлить отверстия в стене

Расчёт профнастила

Формула вычисления количества профнастила, которое понадобится для обшивки фронтона, зависит от формы торцевой области кровли.

Если он треугольный, то для определения объёма материала сначала используют формулу S=h*0,5*z. S — это площадь, h — высота, а z — длина основания фронтона. Узнав площадь торцевой области кровли, находят площадь одного профилированного листа, для чего его ширину умножают на длину. Следующее действие, позволяющее вычислить уже количество материала — это деление площади фронтона на площадь одного профилированного листа.

Чтобы найти площадь треугольного фронтона, половину его ширины (основания) нужно умножить на высоту

Допустим, что для расчёта есть следующие данные: высота треугольного фронтона — 5 м, его основание — 12 м, ширина профлиста — 1,25 м, а его длина — 3 м. Получается, площадь торцевой области крыши составляет 30 м² (5*0,5*12 = 30 м²), а профилированного листа — 3,75 м². Отсюда следует, что для обшивки фронтона потребуется купить не менее 8 листов материала (30 м²/3,75 м²=8 шт.).

Когда торцевая зона крыши похожа на трапецию, для расчёта количества профнастила первым делом применяют формулу S=(z+a)/2*h, где z и a — это параметры основания, а h — высота фронтона. Определив, какова площадь области кровли с торца здания, вычисляют площадь одного профилированного листа, а затем находят количество профнастила, как в случае с треугольным фронтоном.

Материала следует покупать больше, чем вычислено, ведь листы придётся резать, подгоняя под форму фронтона. На запас принято оставлять 10–15% профнастила.

Чтобы узнать площадь фронтона сложной формы, нужно сложить площади всех фигур, на которые можно условно «разбить» фронтон

Если фронтон выполнен в сложной геометрической форме, то для вычисления его площади, а затем и количества профнастила торцевую область кровли придётся условно разделить на простые фигуры (треугольники и прямоугольники).

О том, сколько нужно профнастила для крыши, читайте в нашей статье — Расчёт количества профнастила для крыши.

Изготовление фронтона из профнастила

Монтаж профнастила на фронтон начинается с подготовки основания, то есть с гидроизоляционных работ и создания каркаса.

Подготовка поверхности под профнастил

Основание под укладку профилированных листов обязано стать прочной несущей конструкцией. Для этого его необходимо избавить от впадин и бугорков, сырых участков и осыпающихся зон.

Поэтому подготовка фронтона к монтажу профилированных листов представляет собой следующий пошаговый процесс:

  1. Со стеновой основы снимают слой старой шпаклёвки или штукатурки. Освободившееся место предоставляют свежему выравнивающему составу, наносимому поверх сетки.
  2. Засохшую поверхность накрывают водонепроницаемым материалом или обрабатывают гидроизоляционным составом. В качестве последнего используют мастику или герметик, способный отталкивать влагу. Средство размазывают по стеновой основе, действуя кистью или валиком. С особой тщательностью состав наносят на границах фронтона и в местах состыковки стены с окном и крышей. При применении водонепроницаемого материала в местах примыкания фронтона к скатам крыши и стене дома делают выпуски по 10–15 см.

Гидроизоляционное полотно монтируют так, чтобы оно немного выходило за пределы фронтона

Обрёштка под профнастил может быть образована деревянными брусками или металлическими профилями, но последний вариант используется редко

Утеплитель укладывают в ячейки обрешётки фронтона

Обшивка фронтона профнастилом

Тут работа идёт по таким этапам:

    На земле металлические листы обшивки фронтона раскраивают, после чего поднимают на крышу и фиксируют на брусках обрешётки.

Профнастил аккуратно разрезают на нужные отрезки с помощью болгарки

В качестве отлива для фронтона можно использовать тот же профнастил или специальный металлический уголок

Видео: как отделать фронтон профилированными листами

Отзывы

Обшил стеновым профнастилом, пс18, да вроде крупно, а смотрится великолепно!

usercomster

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110872

Профлист на фронтоне вполне будет достойно себя вести. Главное аккуратно обойти проемы(окна,двери)!

Технолог

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110872

Фронтон будет лучше сделать сайдингом либо, как вариант, — термопанелями или тем же профнастилом. Видели уже подобный вариант — коробка сделана из оцилиндрованного бревна, а мансардный этаж обшит покрашенным профнастилом (лёгкого светло-коричневого цвета). Причём там листы располагаются горизонтально, выглядит это, конечно, изумительно! Советую обратить внимание!

http://forum.remchel.ru/viewtopic.php?p=2502

У нас из профнастила задняя стена дома. Стена (каркасная, утеплитель — пенопласт) выходит в глухой лес, прижата к забору, её ни с какой точки практически не видно. И за стеной — служебные помещения, лестничная клетка, коридор, туалет. Вот и приняли решение в целях экономии зашить её таким образом. Три года стоит, с потребительской точки зрения всё в порядке. О своём решении не пожалели. Но с эстетической — не самый лучший вариант. Если бы эта стена была доступна обзору, профнастил не применяли бы. А фронтоны-то на виду! Так что подумайте.

mamuna

https://forum.auto.ru/housing/2489564/

Обшивка фронтонов дома — это конечный этап строительства, от которого зависит, будет ли здание обладать презентабельным видом. Если в качестве покрытия для торцевой области крыши использовать профнастил, то дом получит и надёжную защиту от осадков, и эстетичный облик.

Обшивка фронтона дома профнастилом

Отделка фронтонов по обыкновению завершает сложную процедуру, именуемую кровельными работами. Этому этапу тоже уделяют немалое значение, учитывая, что фронтон является частью общего экстерьера здания. Для отделки можно выбрать любой из множества стройматериалов, которые предлагает сегодняшний рынок. Однако металлический профнастил входит в число наиболее востребованных и распространённых. Посмотрим особенности обшивки с его использованием.

  1. Плюсы и минусы
  2. Что потребуется для обшивки
  3. Расчёт материалов
  4. Этапы работ

Плюсы и минусы

Как показывает практика, фронтон из профнастила в наши дни встречается всё чаще, если говорить об индивидуальном строительстве. Чтобы предпринять решение о предпочтении этого материала, необходимо рассмотреть его сильные и слабые стороны.

Начнём с преимуществ, которые обеспечивает профнастил в отделке фронтонов:

  • дополнительное утепление;
  • защита от попадания во фронтон влаги;
  • привлекательный внешний дизайн;
  • небольшой вес материала не создаёт дополнительную нагрузку и не требуется монтаж массивного металлического каркаса;
  • материал по своим свойствам предоставляет надёжную защиту от образования плесени и грибка;
  • профнастил не выгорает под действием солнечных лучей и не ржавеет от контакта с водой;
  • благодаря наличию рёбер жёсткости фронтон защищён от порывов ветра;
  • учитывая разнообразие цветов и форм, можно заказать обшивку на свой персональный вкус;
  • монтаж не требует особых навыков, а доступная цена материала делают его ещё более привлекательным у заказчиков.

Что потребуется для обшивки

Выполняя обшивку фронтона из профнастила, требуется провести определённую подготовку. Помимо закупки базового материала, нужны некоторые инструменты. Нам необходимо будет подготовить:

  • карандаш;
  • угольник и уровень строительный;
  • ножницы для работы с металлом;
  • дрель электрическую;
  • саморезы в ассортименте.

Торец стены будет являться базой, на которую будет крепиться облицовка профилированными листами. Поэтому эта плоскость должна быть выровнена цементным раствором, а затем обработана жидкой гидроизоляцией. В качестве изоляции может выступать битумная мастика, которая наносится валиком и кистью.

Как только замерили периметр фронтона, результаты переносим на самодельные чертежи. Необходимо сделать чертёж обрешётки, на которую будут крепиться листы профнастила. Для вертикальных линий возьмём брус с сечением 50-50 мм, а для перемычек — берётся рейка 20-х50 мм. Данные чертежей и эскизов требуются нам, чтобы подсчитать, сколько купить листа, бруса, рейки, крепёжных элементов. После подготовки материалов можно начинать монтажные работы.

Специалисты рекомендуют использовать для того, чтобы зашить фронтон, именно стеновой профилированный лист. Обозначается он латинской литерой С. Сама же профильная волна крепиться может не только горизонтально, но ещё и вертикально, либо смешанным способом.

Расчёт материалов

После того, как обустроили крышу, нужно выполнить расчёт профнастила и закупить необходимый объём материалов. Сначала высчитывается площадь фронтона, и от этого значения будет зависеть площадь обшивки. Чаще всего на частных зданиях можно встретить двускатную крышу, а потому фронтон будет представлять собой треугольник, равнобедренный либо нет.

Итак, чтобы рассчитать площадь покрытия, можно высоту фронтона умножить на ½ длины основания. Для конструкций более вычурного типа придётся делать предварительные чертежи. В ряде случаев фронтон нужно упростить до нескольких геометрических фигур, площадь которых рассчитывается уже по отдельности.

Для получения общей площади нужно сложить площади отдельных фигур. При покупке профнастила необходим определённый запас, поэтому лучше брать во внимание площадь листов, если производитель указывает такие сведения. Купленные листы материала перед обшивкой необходимо резать при помощи ножовки по металлу или хороших ножниц. Это позволит сохранить декоративные качества покрытия.

Этапы работ

Отделка фронтона профнастилом начинается с подготовительного этапа. Нужно проверить прочность стены и при необходимости провести дополнительное укрепление за счёт оштукатуривания и армирования поверхностей. Если такое укрепление было проведено, то фронтон покрывается водоотталкивающими средствами. Особое внимание уделяют стыкам и труднодоступным участкам, где впоследствии может скапливаться влага. Последующие работы проводятся лишь после полного высыхания.

Наибольшие сложности при монтаже и обшивке профилированных листов возникают на участках, где располагаются окна. Поэтому рамы уже должны быть установлены и находиться на своих посадочных местах. Установка каркаса необходима по той причине, что на него будут крепиться сами листы, а также утеплитель.

Для каркаса нам потребуются деревянные бруски с сечением 5х5 мм, предварительно обработанные антисептическими препаратами. Дополнительно он крепится на деревянные планки, к которым сверлится длинными дюбелями или анкерами. Утеплитель с водонепроницаемой мембраной выстилается по всему периметру фронтона.

На последнем этапе нас ожидает раскрой и укладка профлиста, то есть непосредственно уже обшивка. Крепление будет производиться на саморезы. Обшивку крепят к обрешётке с шагом 25-30 см. Необходимо оставлять также зазоры, которые поспособствуют свободной циркуляции воздуха. Острые края профилированного листа закрываются специальными заглушками.

Общая защитная конструкция включает в себя несколько слоёв, каждому из которых отводится персональная роль:

  • укладка гидроизоляции нужна для защиты обшиваемой поверхности от проникновения внутрь влаги;
  • пароизоляционный слой защищает от влажных паров, неизбежно присутствующих при горячем воздухе. Обычно это мембрана или плёнка, закрепляемая на стропилах;
  • термоизоляция необходима для того, чтобы нормализовать температурный режим. Она сохраняет тепло внутри дома и подавляет уровень различных посторонних шумов. Этот этап называют «монтаж утеплителя»;
  • непосредственно облицовка является самым наружным слоем. Она придаёт общую жёсткость и декоративные качества.

Как только завершены кровельные работы, а также установлены окна и двери, приступают к обшивке фронтона. В нашем случае отделочным материалом выступает профилированный лист. Порядок действий пошагово будет примерно следующим:

  1. Каркас устанавливается между скатами крыши с каждой стороны, затем обшивается обрезной доской. Это необходимо для того, чтобы конструкция в целом получилась достаточно жёсткой.
  2. Следующим слоем станет пароизоляция, которую фиксируют строительным степлером. Слоя кладут внахлёст, чтобы препятствовать попаданию влаги.
  3. Для элементов из древесины обязательно предшествует подготовка — они обрабатываются антисептической пропиткой.
  4. Теплоизолятор укладывают на каркас из деревянных реек или бруса. Шаг может быть от 60 до 120 см, но утеплитель непременно стелют в два слоя со смещением.
  5. Утеплитель и с другой стороны обкладывают гидроизоляционным слоем, чтобы сохранить его эксплуатационные характеристики.
  6. Перед тем, как ставить листы профнастила, производят его раскрой на основании размеров фронтона.
  7. Последним шагом станет оформление специальных декоративных элементов на фасаде. Отдельное внимание уделите стыкам и местам соединений.

Вот по такой примерно технологии можно обшить фронтоны профнастилом — очень популярным защитным и отделочным материалом. В таких работах лучше иметь небольшой опыт или, как минимум, приглашать помощников.

Если у кого-либо из читателей есть что добавить о теме материала, милости просим оставлять свои комментарии!

Как сделать фронтон из профнастила – инструкция по отделке профлистом

Завершающим этапом возведения крыши чаще всего становится обшивка фронтона. Этот процесс подразумевает одновременно и утепление, и улучшение внешнего вида части дома, расположенной между скатами крыши. Использование профнастила в качестве материала для обшивки фронтона является функциональным, эстетичным и декоративным решением для частных застройщиков, поэтому популярность этого способа очень быстро растет. Материал считается универсальным, так как подходит для отделки поверхностей, имеющих любую форму и размер.

Качественные характеристики профнастила

Профнастил или профлист – это листовой металл, профиль которого создается посредством штамповочного станка. Невысокая стоимость, надежность и хорошие эксплуатационные характеристики – благодаря этому материал стал популярным у большинства строителей.

Фронтон, отделка которого выполнялась с помощью профилированных металлических листов, имеет следующие преимущества:

  • Благодаря толщине 1-1,5 мм вес 1 м 2 материала составляет около 5 кг. Следовательно, со стороны отделки фронтона на фундамент значительной нагрузки не ожидается. Кроме того легкий вес обшивки не требует монтажа массивного каркаса.
  • На металлических поверхностях редко можно наблюдать образование плесени и различных грибков. Помимо этого материал не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей и не ржавеет от постоянного контакта с водой. Этим объясняется сохранение привлекательности фронтона из профнастила, в течение 10-15 лет.
  • Благодаря ребрам жесткости профлисты характеризуются хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Это означает, что фронтон не деформируется от ударов веток при сильных порывах ветра.
  • Профнастил отличается от многих облицовочных материалов доступной ценой. В среднем отделка фронтона профилированными металлическими листами обходится вполовину дешевле, чем с использованием сайдинга или блок-хауса.
  • Различные формы профиля и разнообразие цвета позволяют выбрать обшивку для фронтона на любой вкус. Сочетание фронтона и кровельного покрытия создает целостный архитектурный образ.
  • Простой и удобный монтаж позволяет обшить фронтон профнастилом даже начинающим мастерам, не имеющим навыков работы со специальными инструментами.

Если следовать рекомендациям профессионалов, то для обшивки фронтона лучше использовать профнастил с маркировкой «С». Кроме того листы должны иметь толщину не меньше 1,5 мм, чтобы в процессе монтажа материал не деформировался.

Как обшить фронтон дома профлистом

Выполняя обшивку фронтона профнастилом, застройщик одновременно получает решение трех задач:

  • Защита от проникновения влаги.
  • Дополнительное утепление.
  • Создание привлекательного внешнего вида.

Поэтому конструкция предусматривает несколько слоев, каждому из которых отводится определенная роль:

  • Пароизоляционный слой фронтона крыши из профнастила предназначен для защиты утеплителя от теплого воздуха, насыщенного водяными парами. В качестве пароизоляции может использоваться полиэтиленовая пленка или диффузная мембрана, которая закрепляется на стропилах.
  • Термоизоляционный слой приводит в норму температурный режим. С помощью минеральной ваты или пенополистирола, укладываемых под профнастил, тепло удерживается внутри дома. Также стоит заметить, что некоторые утеплители способствуют снижению уровня различных шумов.
  • Гидроизоляционный слой защищает обшиваемую поверхность от проникновения влаги.
  • Последний слой обшивки фронтона из профнастила своими руками – непосредственно облицовка. Благодаря этому материалу фронтон надежно защищен от проникновения влаги и воздействия солнечных лучей. Кроме того вся конструкция получает дополнительную жесткость.

Монтажные работы

Для мастеров, которые обладают минимальными навыками работы с профилированными листами металла и имеют необходимый набор инструментов, обшивка фронтона не доставит особых сложностей.

Для отделки фронтона профлистом могут понадобиться следующие инструменты:

  • Ножницы или ножовка для резки металла.
  • Дрель с насадками или шуруповерт.
  • Саморезы для крепления кровельных материалов.
  • Угольник или линейка.
  • Маркер или карандаш.

Последовательность обшивки и отделки

Обшивкой фронтона начинают заниматься после завершения кровельных работ и установки окон и дверей.

Для решения такой задачи, как обшить фронтон профлистом, следует ознакомиться с порядком выполняемых действий:

  • Между скатами крыши монтируют каркас, который обшивают обрезной доской или фанерой. Такая конструкция должна иметь достаточную прочность, чтобы закрепление профлиста не вызвало сложностей.
  • Поверх обшивки укладывают слой пароизоляции. Крепление пленки или мембраны выполняется посредством строительного степлера. При этом укладка выполняется внахлест до 15 см, чтобы была возможность защитить стык полос от проникновения влаги.
  • Все элементы конструкции, выполненные из дерева, подлежат обязательной обработке водоотталкивающими и антисептическими средствами. Это способствует увеличению срока службы каркаса, который используется для крепления утеплителя и профлистов.
  • Чтобы уложить теплоизоляционный материал, сооружают каркас из деревянных реек, расстояние между которыми определяется размерами утеплителя. Чаще всего шаг между элементами каркаса составляет от 60 до 120 см. Укладка теплоизоляции выполняется в два слоя с обязательным смещением плит.
  • Утеплитель накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или мембраной, который крепят с помощью строительного степлера. Фронтон из профлиста без теплоизоляционного слоя предполагает гидроизоляцию стены битумной или каучуковой мастикой.
  • Перед непосредственным монтажом профнастила выполняют раскрой листов согласно размерам фронтона. Готовые детали фиксируют на каркасе с помощью кровельных саморезов. Профессионалы рекомендуют размещать крепежный элемент в нижней части волны, выдерживая расстояние около 25-30 см.
  • На последнем этапе фронтон дома из профнастила оформляется специальными элементами. Особое внимание уделяется оконным и дверным проемам, а также стыкам со свесами крыши (прочитайте также: “Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши”). На этом этапе у неопытного мастера могут возникнуть некоторые трудности, поэтому работу следует выполнять не спеша и аккуратно.

Все работы по обшивке фронтона профнастилом подразумевают использование строительных лесов и специальной страховки, так как практически все этапы относятся к высотным работам. Кроме того наиболее безопасной будет работа в безветренную погоду.

Особенности вагонки с имитацией бруса

  1. Особенности
  2. Модели и варианты
  3. Советы по выбору
  4. Советы по применению

Отделка домов и подсобных сооружений, а также различных вспомогательных построек часто проводится с использованием вагонки. Этот материал очень хорош по своим практическим свойствам, но часть людей считает, что его внешний вид недостаточно совершенен. Это не так, ведь есть вполне привлекательное решение — имитация бруса.

Особенности

Такой тип вагонки существенно отличается от привычных разновидностей, и дело не только в его уникальной трапециевидной конфигурации. Не следует путать его с евровагонкой. Воспроизведение бруса позволяет придать деталям разнообразную величину и форму, причем такое изделие может быть использовано и во внутренней, и в наружной отделке. Современные технологии позволяют варьировать ширину каждого фрагмента от 9 до 19 см; а отдельные производители освоили даже выпуск имитации бруса шириной в 25 см. Однако стоимость подобных решений достаточно велика, и покупаются они лишь в особых случаях.

Наиболее востребована вагонка шириной 13,5 см. Что касается длины, типичными решениями являются 3 и 6 м, хотя при необходимости всегда можно подобрать вагонку от 100 см и выше с шагом в 500 мм. Многие торговые организации сбывают неформатные фрагменты, стоимость которых заметно меньше, и при этом обеспечивается точная подгонка частей друг к другу.

Толщина имеет большое значение; закономерно повышение срока службы и прочности изделия по мере его утолщения. Для внутренней отделки применяют вагонку толщиной от 1,8 до 3,4 см, хотя предпочтительнее наиболее тонкие разновидности материала. С наружными работами ситуация прямо противоположная.

Модели и варианты

Классификация продукции определяется по сортности: чем более высокий сорт присвоен вагонке, тем надежнее она сама, и тем красивее будет выглядеть отделка внешне. Работа с сортами «Экстра» либо «А» идет очень хорошо, ведь продукция такого рода имеет меньше всего изъянов. При помощи сорта «АВ» можно добиться экономии и при этом получить довольно притягательный результат.

Имитация бруса может достигаться с помощью досок из различных пород древесины. Чаще всего для изготовления такой отделки применяют еловый и сосновый массив, которые относительно доступны и весьма качественны. Вагонка на основе лиственницы невосприимчива к воде, кедровая обладает вдобавок к этому свойству еще и изящным внешним видом при высокой механической прочности. Но отличный дизайн оборачивается повышенной стоимостью конструкции. В саунах и парилках специалисты рекомендуют применять липу либо ольху. В любом случае внизу оставляют прорези, чтобы обеспечить вентиляцию и освобождать внутреннюю часть конструкции от избыточной влаги.

Советы по выбору

Для начала необходимо точно определиться с породой дерева. В большинстве случаев вагонку с имитацией бруса делают на основе хвойных пород; устройство крепления в виде «шип — паз», выполненное из хвойной древесины, помогает гарантировать плотное прилегание, отличную теплоизоляцию и поглощение посторонних звуков. Для наружной отделки рекомендуется применять максимально прочные и сопротивляющиеся негативным погодным воздействиям материалы. Внутри комнат хрупкость допустима, а вот изящество и высокая пластичность становятся особенно важными. Для внутренних работ предпочтительнее всего выглядит сосна (по крайней мере – в бюджетной категории).

Приобретать вагонку нужно только там, где она хранится в необходимых условиях. Размещение на открытом воздухе под полиэтиленовой пленкой, даже в сухую погоду, такими условиями считаться не может. У любого продавца, уважающего себя и покупателя, всегда есть прибор для замера влаги в древесине. Категорически недопустимо приобретать материал с естественным уровнем влажности, поскольку в процессе сушки он неизбежно будет трескаться или даже получать более серьезные деформации. Максимально допустимый показатель влажности вагонки составляет 15%, и до начала работы следует хранить имитацию бруса в подходящих условиях, чтобы она не отсырела.

При обшивке любой комнаты, даже маленькой, нужно уделить особое внимание точности замеров. Когда реальные размеры позволяют, всегда лучше применять нестандартные комплекты – это существенно выгоднее, потому что уменьшается количество отходов.

При покупке вагонки двух высших сортов нужно выборочно контролировать, по крайней мере, отдельные элементы. Обнаружив на них изъяны, потребитель имеет полное право добиваться замены некачественных изделий сразу же. Конечно, проверять требуется доски в разных пачках, а не в одной. Для обрешетки целесообразно применять доску либо брус породы, идентичной породе самой вагонки. Благодаря этому в обитой ею комнате будут исключены температурные и влажностные деформации.

Советы по применению

Как и в случае других обшивочных материалов, вагонка с имитацией бруса применяется после очистки стен от прежней отделки и загрязнений. На ровные деревянные стены можно устанавливать вагонку без обрешетки. А вот при наличии явных дефектов и отклонений от геометрии, которые тяжело или невозможно устранить, рекомендуется использовать эту конструкцию обязательно. Металлическую обрешетку создают на основе профилей, а деревянную формируют из реек либо брусков. Разрыв между ними должен обеспечиваться расстоянием минимум в 0,6 м.

Кроме собственно вагонки и конструкций обрешетки, также понадобятся:

  • саморезы;
  • уровень;
  • отвес;
  • гвозди (во влажных комнатах);
  • кляймеры (в сухих пространствах).

В холодных помещениях, банях и саунах нужно применять утеплители и водостойкие материалы либо пленки. Следует пропитывать вагонку антипиреновыми препаратами, чтобы гарантировать безопасность от огня. Для наружной отделки рекомендуется использовать более крупные доски, нежели внутри помещения. Вгонять гвозди либо саморезы нужно под углом 45 градусов – это позволит скрыть шляпки следующими панелями. Соблюдая эти правила, легко будет выбрать и правильно использовать вагонку с имитацией бруса.

Как не оказаться обманутым при покупке строительного материала, подробно рассказывается в видео.

Имитация бруса: как можно оригинально обшить дом

С появлением различных интерьерных и фасадных облицовок, имитирующих фактуру древесины, натурального камня или кирпича, появилась возможность придать своему дому практически любой вид. В последние годы настоящий бум деревянного домостроения, логично, что и облицовка под дерево максимально востребована. Но если раньше предпочитали сайдинг, то сегодня, с появлением качественных и долговечных защитно-декоративных покрытий для дерева, популярнее имитация бруса. Разберемся, почему.

  • Имитация бруса – описание, характеристики, сфера применения.
  • Сортамент – характеристики разных классов.
  • Особенности монтажа.

Имитация бруса – описание, характеристики

Как бы правдоподобно не повторял фактуру настоящего дерева сайдинг, особенно, фиброцементный, имитация бруса превосходит его по декоративности просто потому, что это натуральная древесина. И имитирует она не характерную поверхность, а конкретный вид строительного материала – профилированный (клееный) брус. Это декоративная облицовочная доска со скошенными фасками и системой фиксации в шип-паз, с нарезанными по внутренней стороне продольными вентиляционными пазами (термодорожки).

Изготавливают имитацию преимущественно из хвойных пород, изделия люксового сегмента могут быть из лиственницы, дуба или экзотической древесины. После первичной распиловки заготовки калибруются и проходят многоступенчатую камерную сушку, пока влажность не составит менее 12 %. Высушенные доски профилируют – срезают боковые фаски (под углом 40⁰), формируют шипы и пазы, на тыльной стороне формируют термодорожки. Конечная сортировка досок происходит на этапе фасовки – в одной партии могут быть разные классы материала, но в упаковке пересортицы уже не бывает.

Дом, облицованный этим материалом, визуально неотличим от дома, собранного из профилированного или клееного бруса. При этом конструкция может быть как каркасной или блочной, так и деревянной же, по каким-либо причинам нуждающейся в отделке фасада. По сути, имитация бруса – это вагонка, но более массивная и надежная: доска шире, толще и прочнее. Эти фасадные панели выпускаются в нескольких сериях, отличающихся как визуально, так и габаритами. Имитация бруса для наружного применения чаще всего следующих размеров:

  • толщина – 20-40 мм;
  • ширина – 110-200 мм;
  • длина – 2-6 м.

Тем не менее, как и обычный брус, она нуждается в правильном уходе, с применением защитно-декоративных составов для древесины.

Имитация бруса пользуется большой популярностью у частников, так как затраты на обшивку дома значительно ниже, чем на строительство из бруса, а вид в результате одинаковый. Для тех, кому нравится стилистика деревянного домостроения, но нет финансовой возможности, обшивка имитацией – отличный вариант.

Сортамент – характеристики разных классов имитации бруса

Еще на этапе производства имитацию сортируют и разделяют по нескольким классам (сортам), чем ниже класс, тем дешевле материал, но и выглядит такая доска соответственно. На технические и эксплуатационные параметры незначительные изъяны поверхности не влияют, и градация по классам происходит именно по внешнему виду досок. Основными критериями деления считаются пороки и дефекты поверхности (количество) и наличие механических повреждений, нанесенных на производстве. Имитация бруса бывает нескольких классов.

  • Класс Экстра – высший сорт, но из-за отсутствия в стране производства, способного выпускать имитацию, полностью соответствующую сортовым признакам, в продаже под его видом зачастую класс А. Доски класса Экстра характеризуются идеальной степенью обработки, идеальной геометрией, идеальной поверхностью, без сучков и даже малейших повреждений. Стоимость материала возводит его в сегмент премиальной облицовки, недоступной большинству желающих.

  • Класс А – с отличной геометрией и высокой степенью обработки, без трещин и без механических повреждений, но допустимы сучки в количестве до двух на погонный метр. Также допустимы смолистые участки (с тыльной стороны) и даже фрагменты обзола, опять же, с изнанки.

  • Класс АВ – кроме «чистых» классов, у имитации распространены и смешанные, в данном случае качество доски немногим уступает предыдущей категории, но погрешности все же есть. Это и смоляные кармашки с сучками, до трех на погон тех и других, и микротрещины, и следы от жизнедеятельности вредителей (тыльная сторона). А также возможен неравномерный окрас и отдельные наросты. Непрострог может быть только на тыльной стороне или по сучкам.

  • Класс В – допустимы незначительные отклонения формы, шероховатости или потертости на поверхности, образующиеся из-за пропусков при шлифовании. Сучков больше трех и они по лицевой стороне (до 10 мм), в тандеме с сучками и смоляные кармашки, в любом количестве, и смолистые участки по лицевой стороне. Также возможны незначительные сколы и неглубокие трещины (до 0,5 мм), и другие механические повреждения. Окраска же может быть не просто неравномерной, но и с явными переходами в сине-красный, да и сросшиеся наросты не редкость.

  • Класс ВС – тут уже и механические повреждения, и сучки с кармашками в изобилии, в том числе, и выпавшие, и непростроги с разнотоном, и следы от личинок точильщиков по любой стороне. Плюс дефекты на шипах и пазах и трещины, глубже 0,5 мм.

  • Класс С – все, перечисленное для класса ВС, но в еще большем количестве, зачастую доля дефектов достигает 70 % и перед монтажом доски придется еще раз отшлифовать, повскрывать смоляные кармашки и заделать сучки. Но и цена вопроса самая демократичная, а при должном старании в готовом виде обшивка будет выглядеть вполне презентабельно.

В общем, как и всегда – думайте сами, решайте сами. Стоит ли переплатить вполне ощутимую разницу и закрыть фасад без дополнительных манипуляций, или можно повозиться и сэкономить.

Особенности монтажа имитации бруса

Имитация бруса зачастую используется при устройстве вентилируемого фасада, так как монтируются доски на обрешетку, и можно совместить обшивку с утеплением. Монтаж стандартный.

  • На деревянную подсистему, предварительно обработанную антисептиком.
  • Нижний ряд выставляют строго по уровню, из-за пазового соединения от этого этапа будет зависеть весь результат. Выдержать уровень с пазовой системой проще, но если перекос пойдет снизу, исправить практически невозможно, только перебирать.
  • Подготовка зависит от типа фасадной системы, если речь о вентфасаде, то сначала укладка утеплителя, при необходимости монтаж контробрешетки и мембраны, и завершающим этапом монтаж имитации. Если же без утепления, то в зависимости от стенового материала, либо обработка антисептиками, либо гидрофобизаторами.
  • Сами доски до монтажа обычно обрабатывают защитными пропитками, а уже на стене декоративными ЛКМ или натуральными маслами, восками, лазурями. Иногда и декоративные покрытия наносят перед монтажными работами и собирают уже готовую облицовку.

Что касается ориентации доски, то рекомендованный производителями способ – горизонтально, чтобы защитить швы от затекания влаги. Но не всем нравится такой вариант, на форуме, в одной из тем развернулась жаркая дискуссия именно из-за вертикальной обшивки фасада имитацией бруса.

Отделываю деревянный дом, фронтоны уже готовые (каркас обшит имитацией бруса горизонтально), есть идея стены обшить вертикально, есть какие-то особенности (кроме внешнего вида)?

И сразу неприятие.

Попадание влаги в стык и разбухание с короблением. Вертикальная обшивка может быть доской – просто строганой, с нащельником или наоборот, как планкен, с расстоянием между досками. Тогда такой фасад работает.

Слишком категорично – вертикально смонтированная имитация тоже «работает».

Стена наклона не имеет, воде гораздо легче стечь по стене вниз, чем попасть внутрь стены против действия силы тяжести. Лично я не знаю ни одного случая, когда вертикально установленная имитация (редкий случай, но бывали) покоробилась и пришла в негодность. Коробление и намокание имитации бруса при вертикальной ее установке совершенно ничем не отличается от случая, когда она установлена горизонтально.

У SIDDY имитация смонтирована стандартным, горизонтальным способом и выглядит замечательно.

Но на приземистых домах вертикально расположенная доска визуально вытягивает фасад, есть и другие «бонусы».

Дом обшил имитацией бруса шириной 143 мм, в чистом виде 135 мм, шире побоялся использовать, вдруг все же покоробит. Визуально широкий смотрится лучше, пришли к решению обшивать вертикально. Обрешетку набивал вертикально, брусками 50х50 мм, между направляющими закладывал утеплитель, затем набивал ветрозащитную мембрану и горизонтальную обрешетку брусками 25х50 мм и обшивал имитацией. Плюсы: нет горизонтальных стыков (стены более 8м), дом смотрится выше, практически не было отходов. Все смотрели с удивлением, а сейчас никто глупых вопросов не задает. По поводу внешнего вида наша семья после отделки фасада ни в чем не разочаровалась.

До обшивки это был приобретенный кирпичный недострой – «привет из 90-х».

Имитацию Навигатор6989 обрабатывал уже на фасаде – сначала покрыл специализированной грунтовкой, после нанес два слоя краски этой же марки. Есть одна хитрость – так как дерево «живой» материал и рассыхается независимо от способа монтажа, чтобы избежать характерных «зубов», пазы прокрасили до сборки. Спустя несколько лет – полет нормальный, ничего не разбухло и не покоробило.

Я даю гарантию – сейчас (через четыре года) все смотрится, как будто вчера сделано. Главное условие – качественные материалы (не обязательно дорогие) и соблюдение технологий.

Вертикальную обшивку также выбирают из-за оригинальности.

Баню спроектировали для себя сами, хотелось что-то необычное и в современном стиле. Вертикальный монтаж имитации бруса смотрится очень хорошо. Стоит год, пока никакой деформации и разбухания не заметили. Красили перед монтажом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: