Описание устройства артезианской скважины

Обустройство артезианской скважины на воду своими руками: подготовка и особенности процесса

Хозяева частных домов, не обустроенных централизованным водоснабжением, стараясь найти выход из создавшейся ситуации, долго раздумывают над тем, какой вид источника воды выбрать. Но тут думать не над чем: лучший, а во многих местах и единственный выход – обустройство артезианской скважины на воду. Что это за скважина, в чем ее преимущества – об этом и многом другом далее.

Что такое артезианская скважина и в чем ее преимущества?

Какая скважина является артезианской? Так называется скважина, пробуренная для того, чтобы обеспечить доступ к артезианским водам. Обычно подземные водные массы находятся под гидравлическим давлением, так как размещены между водоупорными слоями земли на глубине от 30 до 250 метров. Это обеспечивает хорошую водоотдачу на протяжении полусотни и более лет.
Среди плюсов и минусов артезианских скважин есть несколько важных преимуществ:
1. Чистота воды. В отличие от обычных колодцев, в артезианскую скважину водные массы поступают из глубины. Толстый слой грунта защищает подземные воды от продуктов жизнедеятельности людей, разных видов бактерий.
2. Постоянный уровень воды в артезианской скважине. Паводки, засухи и другие природные явления не оказывают влияния на уровень и объем водных масс.


3. Количество воды. В артезианской скважине водных масс намного больше, чем в самом глубоком колодце. Дело в том, что в колодцы поступает вода, которая просачивается через грунты с поверхности почвы. Поэтому, в засуху количество воды в колодцах может значительно уменьшаться. Артезианские скважины питаются межпластовыми водами и не зависят от осадков. Кроме того, количество межпластовых водных масс огромное, что позволяет обеспечивать водой даже самый большой загородный дом на долгие годы.
4. Ценовая доступность. Бурение скважин под артезианскую воду можно выполнить самостоятельно, благодаря чему можно намного удешевить все работы. Для многих это очень существенная экономия.

К минусам артезианской скважины можно отнести наличие в глубинных водах растворенных химических веществ. Многие вещества совершенно безопасны, но их большая концентрация может оказать вред для здоровья людей, животных, растений, которые будут поливать водой из скважины. Вот поэтому, чтобы исключить подобную ситуацию, после бурения обязательно нужно провести анализ воды из артезианской скважины и предпринять соответствующие меры – вмонтировать в водопровод фильтр с нужными картриджами.

Получение лицензии

Согласно Закону, на бурение артезианской скважины требуется разрешение соответствующего учреждения. Кроме того, после завершения строительства гидротехнического сооружения нужно будет получить паспорт с указанием следующей информации:
1. Особенностей конструкции.
2. Глубины скважины.
3. Динамического и статистического уровней.
4. Сведений о месте расположения.
5. Наличии счетчика и других данных.
Оформление документов на артезианскую скважину осуществляется после того, как будет проведено исследование гидрогеологами и составлен план системы.
Важная деталь: не все согласны на проведение исследований и дополнительные расходы на проектирование артезианских скважин на воду, поэтому проводят буровые работы без разрешения. Это чревато внушительными штрафами, поэтому лучше не рисковать и добиться получения документа.
Кроме того, специалисты подскажут, где бурить скважину под воду: водосодержащие пласты на большой глубине проходят не везде, поэтому, как и при строительстве обычного колодца, при незнании почвы можно ошибиться.

Выбор схемы устройства

Разработано несколько видов конструкции водозабора, благодаря чему можно выбрать наиболее подходящий вариант с учетом:
1. Уровня, на котором залегает пласт.
2. Типа устройств, применяемых для добычи артезианской воды из скважины.
3. Особенностей труб.
4. Необходимой производительности.
Есть несколько видов конструкций: телескопическая, двух- или однотрубная, с кондуктором. В чем их разница, особенности, преимущества?
1. Однотрубная система. Это – самая простая конструкция артезианской скважины на воду. Но изготовление такого типа гидротехнического сооружения возможно только на известняковых грунтах при отсутствии глины и песка. Другими словами, устройство артезианской скважины с обсадной трубой возможно только там, где геологические условия являются идеальными для этого.

2. Для мест, где почва содержит слои глины, подходит двухтрубная система. Схема устройства артезианской скважины в данном случае немного другая. Для защиты трубы от давления почвы используют трубу большего размера.
3. «Телескоп». Так называется система из трех труб разного диаметра. Самая тонкая из них – эксплуатационная труба, а две остальные служат обсадными. Устанавливают подобную конструкцию на сыпучих или слишком плотных почвах.
4. Система с кондуктором. Устанавливают такую конструкцию для подачи артезианской воды со скважины любой глубины на грунтах с плывунами. Кондуктор – это широкая отдельная труба, защищающая эксплуатационную колонну от разрушения. Монтаж подобной системы весьма дорогостоящий. К счастью, его установка нужна не всегда. Определить, нужна ли установка системы с кондуктором могут только специалисты после исследования почвы на участке.

Подготовка к работе

Чтобы начать бурение артезианской скважины своими руками, необходимо подготовить:
1. Бур. Он должен быть закреплен на штанге.
2. Дополнительные штанги из металла.
3. Лебедка, с помощью которой можно будет управлять буром.
4. Обсадные трубы.
5. Вышка для бурения артезианской скважины на глубинах от 30-и метров.

На заметку: для строительства неглубокой скважины не нужна бурильная вышка.

Особенности строительства

Выполнить работы по устройству артезианской скважины можно двумя способами: вручную и при помощи шнека. Работы выполняют в несколько этапов:
1. Начинается процесс с подготовки места. Для этого обычной лопатой роют углубление штыка на два. Это будет ориентир для бура.
2. Затем над углублением устанавливают вышку. Ее высота должна ненамного превышать длину бурильной штанги. Это позволит после завершения обустройства артезианской скважины своими руками просто и легко вытащить штангу.
3. Начинают бурение. Заглубляя устройство в почву на полметра, вынимают его и освобождают от земли.
Начало работы не очень сложное, поэтому все можно делать и самому, но далее понадобится помощь – чем глубже в почву погружается бур, тем сложнее продвигается процесс.

Совет: часто во время работ бур с трудом удается поднимать на поверхность. Чтобы облегчить процесс бурения артезианской скважины своими руками специалисты рекомендуют сделать следующее – провернуть устройство против его движения, а затем продолжить работу.

После того, как в грунт будет полностью погружена основная штанга, присоединяют дополнительную штангу. Согласно технологии бурения артезианских скважин на воду, наращивание штанги проводят по мере необходимости.
Когда будет достигнут пласт известняка, бурение останавливают и обустраивают артезианскую скважину обсадной трубой. После этого, чтобы загрязнения не проникли в водные массы, известняк промывают. Для выполнения дальнейшей работы нужно взять инструмент с меньшим диаметром.
Чтобы полностью пробурить артезианскую скважину своими руками, нужно углубиться до пласта, содержащего водоупорную породу. Благодаря этому гидротехническое сооружение в будущем будет обладать максимальной производительностью. После прохождения водоносного пласта выполняют обустройство артезианской скважины на воду – устанавливают эксплуатационную колонну. Ее изготавливают из перфорированных труб. Подойдут как пластиковые, так и металлические изделия.
После завершения работы с шурфом его промывают насосом. Промывать нужно до тех пор, пока вода из артезианской скважины не станет чистой. Если промывка не помогает, нужно будет продолжить углубление шурфа еще на 1-2 м.

Читайте также:
Плиточный клей Старатели: особенности выбора и использования

Нужное оборудование

Чтобы полностью подготовить артезианскую скважину к эксплуатации, требуется монтаж дополнительного оборудования:
1. Оголовок.
2. Водоподъемное оборудование.
3. Гидробак.
4. Устройство, которое будет контролировать давление в артезианской скважине.
5. Защитный слой от промерзания.
6. Адаптер (или кессон).
7. Погружной насос.

Важная деталь: при выборе насоса для артезианской скважины в частном доме необходимо обратить внимание на его мощность – она должна быть немного больше, чем это требуется. Лучше всего отдать предпочтение модели с высокопрочным герметичным корпусом, оборудованной автоматикой, фильтрующими узлами, датчиками.

Устанавливают погружной насос в полутора-двух метрах от дна. Но данный показатель высоты не является фиксированным: давление воды в артезианской скважине достаточное для того, чтобы поднять водные массы до горизонта, поэтому насос устанавливать можно и гораздо выше. Но при этом необходимо учитывать показатели статистического и динамического уровня.

Устройство защиты

Чтобы качество воды из артезианской скважины оставалось отменным, необходимо защитить эксплуатационную трубу от проникновения в нее загрязнения. Для этой цели используется оголовок. С его помощью надежно крепят трос погружного насоса. Состоит оголовок из:
1. Уплотнителя.
2. Фланца.
3. Карабина.
4. Фиксирующих деталей.
5. Крышки.
Чтобы зимой артезианская скважина выполняла свое назначение, необходимо обеспечить защиту от промерзания. Традиционно для этой цели обустраивают приямок. Это – котлован, построенный из любого доступного материала – кирпича, бетона, камня. После того, как защитная пристройка будет завершена, ее сверху накрывают крышкой из тяжелого материала.
Более современным и технологичным аналогом приямка является кессон – готовое приспособление производственного изготовления. Если скважина однотрубная, можно сделать защиту артезианской скважины при помощи адаптера.

Возможные ошибки

Незнание того, как устроена артезианская скважина на воду приводит к возникновению разных ошибок. Самая распространенная из них – неверные расчеты во время поиска пласта воды. Это – итог незнания особенностей местности умноженный на отсутствие опыта, что становится причиной того, что производительность артезианской скважины значительно уменьшается, а со временем вода полностью исчезает. Чтобы устранить проблему, можно либо углубить скважину, либо возвести гидротехническое сооружение на другом месте: в данном запас воды полностью исчерпан.
Бывали случаи, когда из артезианской скважины идет песок и вода становится мутной. Запесочивание скважины встречается в гидротехнических сооружениях небольшой глубины.

Причиной подобной проблемы может стать не только неправильное обустройство, но и другие явления:
1. Поломки оборудования.
2. Выход из строя фильтра.
3. Протечка верховодки.
4. Разгерметизация обсадной трубы и т.д.
Это и становится причиной того, что срок службы артезианской скважины на воду значительно уменьшается. Для устранения проблемы необходимо выяснить причину, и лишь после ее устранения очистить артезианскую скважину и снова запустить систему.
Соленая вода – тоже причина недостаточного или неправильного исследования. Что делать, если вода в артезианской скважине оказалась соленой? Выход один – ставить фильтры. Решить проблему бурением новой скважины обычно не получается: объемы соленой воды в таких случаях достаточно большие и могут занимать несколько квадратных километров.

Устройство артезианской скважины на воду: схемы и технология бурения

Артезианская скважина – самое долговечное и продуктивное гидротехническое сооружение из всех, которые можно построить на участке. Она способна решить все проблемы с водоснабжением: воды хватает на бытовые нужды, полив сада и огорода, организацию орошения. Единственный недостаток – высокая стоимость строительства, но при необходимости такую скважину можно построить вскладчину и использовать для обеспечения водой двух соседних участков. Срок эксплуатации – до полувека. Это по-настоящему выгодное вложение денег для любого домовладельца. Разберем устройство артезианской скважины, схемы и технологию строительства.

Содержание

  • Устройство артезианки на воду
  • Особенности однотрубной конструкции
  • Что представляет собой двухтрубная скважина
  • Устройство сооружения с кондуктором
  • Когда нужна телескопическая конструкция
  • Видео: технология бурения и обустройства артезианки
Читайте также:
Потрясающий дизайн фешенебельной виллы

Водяная артезианская скважина на участке

Устройство артезианки на воду ↑

Артезианская скважина бурится на известняк. Это гидротехническое сооружение для забора напорных вод, залегающих между двумя пластами водоупорных пород. Глубина источника обычно свыше 40 м. Максимальная глубина, на которую бурят специализированные фирмы, редко превышает 200 м, но есть скважины глубиной 240-250 м. Водоупоры отсекают горизонт от поверхностного загрязнения, поэтому артезианские воды самые чистые по микробиологическим показателям. Что касается химических характеристик, то в воде могут содержаться вредные элементы в опасных для здоровья концентрациях, т.к. они вымываются из пород и растворяются. Поэтому воду обязательно следует регулярно сдавать на анализ и при необходимости фильтровать.

Существует несколько видов конструкций артезианских скважин:

  • обычная однотрубная;
  • с двойной обсадной трубой;
  • с кондуктором;
  • телескопическая.

Схема оптимального устройства зависит от многих факторов:

  • геологических условий;
  • глубины залегания водоносного горизонта;
  • диаметра обсадной колонны;
  • характеристик обсадных труб;
  • типа насоса, который планируется установить для водозабора.

Схема глубин артезианской скважины

Особенности однотрубной конструкции ↑

При строительстве однотрубной артезианской скважины обычной конструкции используется только одна труба. Она одновременно выполняет функции обсадной и эксплуатационной. Чаще всего для обустройства применяют металлические трубы на 133 или 159 мм. В однотрубных скважинах уровень воды может быть выше середины, что позволяет монтировать насос на глубине примерно в 2/3 трубы. Такие источники можно строить только на известняк без прослоек песка и глины. Но это идеальные условия, которые редко встречаются в действительности, поэтому часто приходится искать другие варианты.

Схема обычной однотрубной конструкции артезианки

Что представляет собой двухтрубная скважина ↑

Для обустройства гидротехнического сооружения этого типа используется двойная обсадная труба. Она нужна в том случае, если в известняке есть прослойки глины. Строительство происходит так:

  • до пласта известняка опускают металлическую обсадную трубу на 159 или 133 мм, в дальнейшем она служит в качестве обсадной конструкции;
  • когда металл установлен, породу проходят пластиковой трубой диаметром 133 или 117 мм до водоносного пласта, ее применяют в качестве эксплуатационной колонны;
  • если есть сомнения в устойчивости поверхностного известняка, то внутреннюю трубу лучше обсаживать до дна.

Схема двухтрубной скважины

Устройство сооружения с кондуктором ↑

Такая конструкция применяется на грунтах с плывуном в верхних слоях. Кондуктор представляет собой широкую трубу, которую монтируют в верхнем слое грунта. Это необходимо, чтобы обезопасить обсадную колонну от давления плывуна и преждевременного разрушения. Очень удобна схема обустройства, в которой кондуктор совмещается со стенками кессона. Есть ли вообще необходимость в установке кондуктора, могут определить только специалисты. Если он нужен, то это ведет к существенному удорожанию и без того дорогостоящего бурения.

Схема: где монтируют кондуктор

Когда нужна телескопическая конструкция ↑

В телескопическом устройстве артезианской скважины возникает потребность, если бурение ведется на слишком плотных или, наоборот, неустойчивых грунтах. Суть технологии заключается в том, что в пробуренный шурф одну за другой опускают три трубы.

Схема: «телескоп» из трех труб

Первая – металлическая, очень широкая, выполняет функции обсадной колонны. Ее устанавливают до слоя валунов. Вторая труба тоже из металла. Ее опускают до слоя известняка. Третья нужна, если в известняке есть прослойки глины. Ее монтируют до водоносного известняка. Чаще всего третью трубу выбирают из пластика.

Видео: технология бурения и обустройства артезианки ↑

При бурении разрушение породы и подъем шлама можно осуществлять самыми разными методами, но последовательность работ всегда одинакова. После подготовки шурфа обсаживают водозабор, монтируют насосное оборудование и приступают к обустройству артезианки. Чаще всего устанавливают кессон, куда помещают гидроаккумулятор, автоматику, электрооборудование. Потом прокладывают трубопровод ниже уровня промерзания грунта и делают внутреннюю разводку в доме. Схема обустройства водопровода из артезианской скважины такая же, как и от песчаной.

Особенности бурения артезианских скважин

Артезианская скважина на даче или в частном доме — это выработка, созданная способом бурения, и предназначенная для использования природных вод. Вода из нее поступает естественным путем под давлением. Артезианская скважина на загородной даче или в частном доме также обустраивается своими руками.

Разработка артезианской скважины

1 Плюсы и минусы

Сама по себе скважина артезианского типа на даче или в частном доме — это отверстие в грунте на большой глубине. Она достигает не просто водоносных песчаных слоев, как это бывает с обычными разработанными образцами глубиной до 40 метров. Такие конструкции способны брать воду из артезианских слоев, что расположены на глубине от 80 метров. Они надежно защищены с обеих сторон известняковыми породами.

Это в свою очередь влияет на чистоту воды и ее качество. Впрочем, в некоторых ситуациях вода из такого источника имеет минусы, это большое количество минеральных примесей, в таком случае она будет нуждаться в очистке, но по изначальному качестве все же будет превышать аналогичную воду, но из неглубоких песчаных источников или колодцев.

Перед тем, как начинать бурение артезианской скважины своими руками на даче или в частном доме, необходимо взвесить все «плюсы» и «минусы», так как скважина отличается от колодца.

Неоспоримые плюсы артезианских источников это их высокая производительность, срок службы, непрерывная подача воды и её отличное качество, так как она слабо подвержена загрязнениям.

Также стоит отметить то, что срок службы артезианских источников – от 20 до 50 лет, и этот срок зависит от использованной технологии. Артезианская скважина оборудованная на дачном участке будет служить вам практически в любом месте и в любой срок. Если вы временно не будете ею пользоваться, это не повлечет за собой никаких негативных последствий и не уменьшит срок службы.

Читайте также:
Отделка ступеней бетонной лестницы на улице

Схематичное изображение устройства артезианской скважины

Однако, и недостатки в них тоже имеются. Это относительно высоко затратная технология бурения артезианской скважины своими руками, обязанность выплачивать налог на использование подземных вод и необходимость очищать воду от железа и солей, которые иногда содержатся в артезианской воде в больших количествах на даче или в частном доме.

Также немаловажным будет составление сметы на создание артезианской скважины на дачном участке. Смета должна включать в себя затраты на буровые работы (буровая установка), затраты на приобретение оборудования, затраты на проведение монтажных работ. Смета даст вам возможность полностью оценить затраты на строительство источника на даче или в в частном доме.

Также смета позволяет исключить лишние траты и нормы на ремонт или обслуживание всех процессов. Не говоря уже о том, что такое сложное дело, как строительство и регистрация скважины на дачном участке, без нормативной документации вести и вовсе запрещено. Однако такую документацию и нормы могут создавать только специалисты, что делает этот процесс довольно дорогостоящим и длительным.
к меню ↑

2 Технология создания артезианской скважины

Перед тем, как как пробурить артезианскую скважину своими руками на дачном участке, необходимо составить план будущей конструкции артезианского источника, чтобы ее срок службы был длительным. Конструкция артезианской скважины похожа на телескоп с направленной вниз вершиной. Бурение артезианских скважин на даче или в в частном доме состоит из нескольких этапов. Для начала нужно разрушить породы.

Существует немало способов, которыми это можно сделать бурение артезианских скважин на дачном участке – взрывной, термический, электрический, механический. Именно последний из них является самым оптимальным при бурении артезианского источника.

Ротор, который находится в буровом оборудовании, разрушает породу, тем самым образовывая ствол скважины.

На этом этапе также важна промывка скважины специальным раствором. С помощью промывки будут удаляться выбуренные породы. И последний этап – это строительство скважины. Обустройство артезианской скважины еще называют обвязкой.

Без обвязки использовать и добывать артезианскую воду не получится. Поэтому необходимо установить специальное оборудование – кессон, насос, гидроаккумулятор и автоматическую систему.

Также конкретнее рассмотрим основные этапы работы по созданию системы водоснабжения, с артезианской скважиной в качестве основного источника жидкости.

Процесс бурения артезианской скважины

  1. Установка кессона. Кессон – это такая конструкция (из металла или пластика), которая устанавливается поверх скважины и служит её защитой от атмосферных воздействий и перепадов температур. Для монтажа кессона нужно вырыть яму вокруг скважины примерно на двух метровой глубине и поместить в неё кессон.
  2. Установка насоса. Насос следует выбирать, исходя из характеристик скважины, поэтому делается это только после завершения бурения. Используя трос для страховки, насос нужно опустить так, чтобы он оказался ниже статического уровня воды. Также необходима труба, которая будет подавать воду, и кабель, через который насос будет получать электроэнергию.
  3. Установка гидроаккумулятора. С помощью гидроаккумулятора в скважине будет всегда поддерживаться высокое давление. Гидроаккумулятор устанавливают прямо внутрь кессона.
  4. Установка автоматических систем под давление. Такое оборудование нужно для того, чтобы следить за исправностью и правильной работой всех остальных устройств. Если произойдут перепады электричества или изменится уровень давления, то автоматические системы нормализуют их работу.

2.1 Ремонт и промывка источников артезианского типа

В зависимости от ухудшения качества воды, появления песка в воде из скважины, неполадок оборудования и прочего, вы можете столкнуться с необходимостью ремонта артезианской скважины имея срок службы. Ремонт артезианских скважин – это дело не из легких.

Лучше заказать ремонт у специалистов, ведь такое дело выполняется только с помощью специального оборудования. Самостоятельно с ним справиться практически невозможно. Исключение составляет только промывка скважины. Этот процесс реально выполнить бытовыми насосами, но только если речь идет о неглубоких отверстиях.

При появлении поломки нужно продиагностировать работу источника, чтобы разобраться в проблемной ситуации и ее «симптомах». После этого можно определить причину проблемы, а затем понять, какой тип ремонта необходим.

Бур для бурения скважины

Произвести ремонтные работы своими руками можно только при наличии соответствующих навыков. В обратном же случае всегда можно воспользоваться услугами ремонтных компаний, которые смогут восстановить вашу артезианскую скважину в кратчайший срок, но, естественно, за немалую оплату.

Уменьшение дебита скважины – самая распространенная проблема, требующая немедленного ремонта. Перед началом ремонта нужно обязательно проверить, соответствует ли работа насоса его паспортным данным, определить тип водоподъемного аппарата, а также исследовать состояние монтажных труб в скважине на наличие дефектов.

Не исключено, что ремонт вам и вовсе не потребуется, так как проблемы обстоят с насосом. Если же дело в скважине – то основной причиной снижения ее производительности наверняка будет засорение. В таком случае ремонт заключается в очистке источника, его фильтров и нижних ее частей, а также следует проверить обсадные трубы.
к меню ↑

2.2 Лицензия на артезианскую скважину и выплата налогов

Чтобы пробурить артезианскую скважину своими руками, необходимо специальное разрешение. Таким разрешением являются лицензии на артезианские скважины. Лицензирование артезианских скважин официально называется «правом на использование недр».

Разрешение вам выдадут, если ваш участок соответствует всем требованием и нормам для бурения скважин.

Читайте также:
Обои-фрески в интерьере (32 фото): панно и барельеф с объемными цветами на стену

К таким требованиям относится:

  • в радиусе 30 метров от планируемого места скважины территория земли должна быть свободной от всяческих построек и растений;
  • в радиусе 200 метров должны отсутствовать какие-либо возможные источники биологических загрязнений;
  • в радиусе 300 метров должны отсутствовать какие-либо источники химических загрязнений;
  • на глубине 30 метров земля не должна содержать никаких химических удобрений.

Если вы убедились, что выбранный вами участок земли соответствует данным требованиям, можно подавать пакет документов, и у вас будет возможность получения лицензии на артезианскую скважину. Процесс регистрации артезианской скважины предполагает постановление скважины на государственный учет и проведение.

Наличие лицензии на артезианские скважины дает вам множество полезных преимуществ. Не говоря уже о том, что законодательством водные ресурсы считаются стратегическими, а значит их регулирование выполняется государством. Здесь уже без лицензии никуда.

Именно из-за этого нюанса к каждому пользователю таких ресурсов приставляется необходимость платить специальный налог. Налог собирается в казну, как плата за пользование стратегических государственных ресурсов.

Готовая артезианская скважина

Сам налог вы должны будете высчитывать самостоятельно, в соответствии с текущими тарифами. Государственные службы, конечно же, имеют право проверить правильность ваших расчетов. Сумма налога будет зависеть от ваших целей использования артезианской воды, а также от объемов поставляемой воды. Налог на скважину артезианского типа выплачивается каждый квартал.

Артезианская скважина на своем участке – это превосходная возможность использовать чистые подземные воды. И не бойтесь того, что артезианская скважина сделанная своими руками у вас не получится – большое количество людей уже доказали, что возможно. Главное – это грамотно составить смету на бурение и подойти к делу со всей ответственностью, а также своевременно получить на нее разрешение.
к меню ↑

Отделка сайдингом под кирпич по всем правилам

  • Чем полезен сайдинг под кирпич;
  • Правильная установка сейдинга под кирпич;
  • Выбор и установка каркаса;
  • Делаем пароизоляцию;
  • Крепление утеплителя;
  • Правила крепления сайдинга под кирпич;
  • Монтаж панелей;
  • Установка горизонтально сайдинга;
  • Планки и Н-соединения;
  • Монтаж наружного угла;
  • Соединение сайдинга под кирпич в нахлест;
  • Отделка карниза сайдингом;
  • Отделка окон сайдингом.

Сайдинг под кирпич для наружной отделки иногда решает практически все проблемы наружной отделки помещения. Это не дорогой материал по своей стоимости и имеет прекрасные характеристики, которые склоняют сделать выбор именно в его пользу. В этой статье мы и рассмотрим, как делается отделка домов сайдингом под кирпич в деталях. Это дело не сложное, но есть и свои правила, которых стоит придерживаться, иначе вы не получите нужного результата.

Чем полезен сайдинг под кирпич

Отделка домов сайдингом под кирпич в последнее время выполняется довольно часто. Ведь дома разные и не все можно обложить кирпичом, для этого должны соблюдаться технические параметры. Выбор этого материала полезен по многим параметрам:

  • Вы получаете прекрасный внешний вид, который на расстоянии на отличается от обычного кирпича:
  • Установка панелей не сложная и окончательная цена сильно не отразится на кошельке;
  • На материале стены вы сможете сэкономить. Здесь не надо применять лицевого кирпича. Вполне подойдет простой рядовой.
  • Вы сразу можете утеплить помещение и снизить затраты на отопление. Ото огромный плюс в наше время;
  • Не надо мощного фундамента, вес отделки не большой;
  • Резка делается просто, для этого применяется простая ножовка с малым зубом. Тогда надрез будет ровным.
  • Есть масса цветов и вы можете выбрать нужное дизайнерское решение.

Сайдинг под кирпич для наружной отделки цены довольно невысокие, так что есть полный смысл сделать отделку помещения данным материалом. Но надо его правильно закрепить. Иначе он долго не простоит ивы можете просто потерять деньги. Давайте рассмотрим весь процесс отделки по этапам.

Какой выбрать сайдинг для дома

выбор отделочного материала довольно важный момент и это стоит сделать заранее.

Внимание: Сайдинг под кирпич для внутренней отделки жилых помещений, ка правило, не применяется. Но он полностью подойдет для некоторых производственных помещений. Но стоит понимать, что он не любит механического воздействия. Так же уменьшает внутреннюю полезную площадь.

Правильная установка сейдинга под кирпич

Многие считают этот процесс достаточно простым, и это правильно, но надо просто соблюдать некоторые детали и их знают не все. При не правильной установке вы получите не ровную плоскость, так же при нагреве в летнее время панели может просто повести, они лопнут и будут пропускать влагу. Именно поэтому надо полностью соблюдать технологию установки.

Ошибки крепления сайдинга

При монтаже понелей люди совершают несколько ошибок, о которых стоит знать.

Выбор и установка каркаса

Сайдинг под кирпич для наружной отделки дома крепится на обрешетку, которая выбирается из двух вариантов. Он оба хороши, но каждый в своем случае.

Выбираем материал для каркаса:

Это вариант для внешней отделки выбирается наиболее часто. Ведь металл оцинкован и не подвержен воздействию влаги. Но в нем есть один недостаток. Его порезка и подгонка занимает не мало времени. И если вы делаете работу самостоятельно, тогда у вас просто может не хватит навыков.

Он довольно просто крепится и самое главное обрабатывается. Подогнать можно практически под любой рельеф стены.

Внимание: Перед установкой дерево надо обработать специальными антисептиками тогда каркас будет менее реагировать на влагу и прослужить гораздо дольше.

Крепление сайдинга под кирпич для наружной отделки делается совершенно одинаково на любой из каркасов. Металлический будет немного дороже от деревянного и его резка сложнее. Но какой материал выбрать, каждый решает самостоятельно.

Читайте также:
Приспособление для сбора яблок: плодосъемник для сбора яблок с дерева и с земли. Плодосборники с телескопической ручкой и другие варианты

Внимание: Если делается отделка дома цокольным сайдингом под кирпич, тогда стоит выбрать металлический вариант. Ведь здесь повышенная влажность и металл будет более эффективным по сравнению с деревом.

Если вы будете делать утепление помещения, тогда стоит подумать о толщине утеплителя. Зазор между панелью и стеной надо сделать больше на один см. Это обязательное условие. Регулировка по высоте крепежа делается при помощи прокладок. Наиболее часто выбирается деревянный брусок.

  • Для начала отбивается нижняя линия крепления. Она должна быть полностью горизонтальной. Ставим первую отметку на одном углу, натягиваем капроновую нить и проверяем ее параллельность при помощи строительного уровня. И ставим вторую отметку. Теперь линию просто отбиваем и получаем идеальный контур установки. Так делаем по всем сторонам установки;
  • Теперь отбиваем и верхний уровень крепления. Он может быть и не ровным по отношению к крыше. Но это не беда. Надо будет просто немного поработать над подгонкой последней панели;
  • Теперь делаем обвязки по окнам и дверям. В этом случае надо не крепить рейки ровно по кромке. Предусмотрите пару см. Так же не крепить рейки плотно друг к другу. Выдержите зазор порядка одного см. Это будет полезно при нагреве в летнее время;
  • В качестве крепежа наиболее часто выбираются дюбеля. Нои делают соединение наиболее жестким;
  • Теперь делаем разметку вертикальных реек. Они выбираются по ширине утеплителя. Сначала ставим овес на верхнюю обвязку и отбиваем линию крепления. Так делаем по всей длине отделки. После этого рейки режем в нужный размер. Регулировку по высоте выполняем тоже при помощи прокладок и выполняем соединение.

Внимание: Если плоскость из дерева, тогда дюбель не подойдет. Но не применяйте гвоздей. Отверстие со временем разобьётся. Поэтому надо применить саморезы.

Делаем пароизоляцию

Отделка дома снаружи сайдингом под кирпич делается с обязательным применением пароихоляции. Некоторые этим просто пренебрегают и это неправильно. Ведь пароизоляция имеет существенное значение, она не позволяет влаге проникнуть на поверхность стены. А это не просто сохранит материал, но и сделает комфортным пребывание в самом помещении. Так что нанесение этого слоя является важным моментом отделки.

  • Для начала пароизоляция покупается в магазине или же на строительном складе. Цена у нее довольно разная, здесь надо будет обратить внимание на ширину пленки, ее лучше подобрать под ширину крепления вертикальных реек;
  • Разворачиваем материал и режем в нужный размер. После этого делаем крепление. Применяют в основном строительные скрепки для деревянного каркаса. Тогда работа проходит быстро;

Внимание: Соединение пленки никогда не делайте в стык. Оно выполняется в нахлест. Это обязательное условие.

Крепление утеплителя

Утеплитель для сайдинга под кирпич для наружной отделки, это тепло в доме и снижение затрат на отопление. Он выпускается разной толщины, есть рулонный и матовый. Этот вопрос решает каждый хозяин согласно стен помещения. По качественным характеристика рулонный и матовый утеплитель не отличается, поэтому в этом вопросе решает выбор его цена и толщина.

Внимание: Утеплитель при проведении монтажа не должен деформироваться, хотя соединение должно быть плотным. При деформации он теряет свои качественные характеристики.

  • Если это рулон, тогда для начала его примеряем и отрезаем в нужный размер. Если мат, тогда крепление делаем каждого мата в отдельности, Подрезку делаем последнего элемента;
  • Крепление делается при помощи строительных парашютов. Они есть разной длины и выбираются согласно толщины мата утеплителя;
  • Крепление выполняем минимум на шесть точек на один погонный метр;
  • Для выполнения соединения берем перфоратор и делаем отверстие. Сверло должно быть на пару мм меньше от самого пластикового грибка. Тогда он будет крепиться плотно и соединение будет надежным.

Правила крепления сайдинга под кирпич

Отделка фасада сайдингом под кирпич будет правильной, только при условии качественного крепления самих панелей. Надо придерживаться правил, которые показали свою эффективность на протяжении времени.

Разметка стартовой планки

Вся отделка сайдинга под кирпич начинается с укрепления данной планки. Именно она определяет направление облицовки и на сколько она будет правильной в геометрическом плане. Поэтому в этом вопросе надо сделать качественную разметку и применять строительный уровень не менее одного метра. С краю вбиваем гвоздь, на противоположной стороне тоже. Натягиваем леску и проверяем параллельность земле строительным уровнем.

Внимание: Расстояние от лески до нижнего края делается на ширину панели.

Крепление стартовой планки

Теперь по проведенной лини крепим саму планку. Это делаем при помощи саморезов и отверстиях, которые предназначены. При установке проверяем уровнем, чтобы планка была строго в оси.

Монтаж панелей

Сразу стоит сказать, что крепление может делаться в разных вариантах. Это и по кругу. Так же можно делать облицовку каждой стороны по отдельности. Разницы в принципе нет, все зависит от желания и характеристик строения.

Начинаем крепление первой панели. Она вставляется в паз профиля и соединение делается саморезом, его надо вкрутить в середину паза. Причем начинаем делать крепление от центра и к краю.

Для плотного соединения вставляем панель в паз старта, но при этом делаем все с одного раза. Вытягивать панель не стоит, иначе повредится радиус.

Иногда забывают сделать Н-образный профиль под соединение. В этом случае надо будет замковое соединение удалить и после этого соединить листы в нахлест. И обрезанная линия помещается под замок.

Читайте также:
Парящая кровать в интерьере: виды, формы, дизайн, варианты с подсветкой

Крепим на саморезы

Между саморезами делаем отверстие порядка 300 мм. Так же следим за перпендикулярностью вхождения метиза. Нельзя допускать перекоса.

Крепим в нужное отверстие

Соединение делается только через отверстие, которое имеет овальный вид. Такое отверстие позволяет панели под кирпич скользить при расширении. Тогда ее не покоробит вот время нагрева.

Обязательный зазор

Саморез крепим не плотно по поверхности панели. Надо предусмотреть зазор. Он не должен превышать пару см. Некоторые просто ставят монету и по ней закручивают. Или же крутим до упора и после этого делаем ослабление на пару витков.

Крепим скобами

Если в креплении применяются скобы, тогда здесь надо тоже не забывать о зазоре, он должен быть обязательно.

Некоторые дают рекомендации об установке сразу стартовой планки на окнах и дверях. Этого делать не надо. Не всегда высота совпадает. И так же при достижении эт8го уровня может обнаружится, что она просто не надо.

Установка горизонтально сайдинга

Эта система крепления наверное самая распространенная и простая. Не забывате закрепить старт строго горизонтально оси земли. Иначе все последующие панели будут размещаться не ровно.

Планки и Н-соединения

Надо будет в процессе работы установить планки и на вертикальных элементах обрешетки. Так же понадобится делать и установку углов. Давайте рассмотрим эти моменты работы.

Крепление наружного угла сайдинга

Угловая планка крепится не по самой земле, надо сделать зазор около 7-ми мм. В результате этого он не будет деформироваться при нагреве.

Соединение сайдинга под кирпич в нахлест

Такое соединение сайдинга встречается довольно часто. Ведь размеры материала хотя и разные, но тем не менее их надо подгонять. Здесь важно качество проведения соединения, ведь от этого полностью будет зависеть внешний вид.

Внимание: Резка может делаться практически любой пилой или же болгаркой. Только берите мелкий зуб резательного инструмента. С большим зубом материал закусывает и вы не получите ровного и качественного среза.

Отделка карниза сайдингом

Карнизы сразу бросаются в глаза. Здесь важно будет качественно сделать разметку и выставить параллельность земле. Для этого надо будет натянуть леску по краям крепления и все тщательно проверить мерителем.

Отделка окон сайдингом

Данная работа крайне ответственная и требует большого внимание. Перед креплением проверьте обязательно диагонали установки. Так отделываются и двери в том числе. Все плоскости крепления должны быть в одной оси.

Люба отделка сайдингом под кирпич дело довольно ответственное. Не зависимо, это подсобное помещение или же жилое. При не правильном выполнении работу всю плоскость может просто покоробить. Так что все делайте качественно и в этом вопросе

Полезная информация

Здесь вы найдете множество полезной информации, которая относится к этой статье. Строительство, это довольно многогранная отрасль, где есть довольно много составляющих. Здесь надо правильно произвести расчеты, которые помогут выбрать нужное количество материалов. Так же надо произвести их осознанный выбор выбор, ведь на рынке продаж есть и не качественная продукция. То что находится ниже поможет вам сделать правильный выбор.

Металлосайдинг под кирпич

При строительстве дома часто сталкиваются с выбором облицовки для стен. Металлический сайдинг под кирпич хороший заменитель натуральному кирпичу, что значительно удешевит и ускорит отделочные работы. Новейшие разработки позволяют создать материал практически неотличимый от настоящего кирпича.

Что собой представляет?

Изготовление металлического сайдинга — многоэтапный и трудоемкий процесс производства. В основе — металлический лист. Сам материал многослойный: сверху несколько пластов для создания защитного экрана, затем — специальное покрытие, которое и придает рельефности и цвета готовому к продаже изделию. За счет многослойности сайдингу придается разнообразная форма и фактура.

Готовый облик панели с расстояния в 1 метр не отличить от кладки кирпича.

Преимущества и недостатки

Плюсами этого материала считаются:

Существует много разных цвет данного материала.

  • устойчивость к погодным условиям;
  • морозостойкость (температурный режим, который могут выдержать);
  • длительная эксплуатация (до 50 лет);
  • широкая цветовая гамма и различные размеры панелей;
  • легкость в монтаже;
  • применим для облицовки любых зданий, в том числе и промышленных объектов;
  • легкость;
  • скорость установки;
  • снижение потери тепла;
  • устойчивость к деформациям, ультрафиолету, коррозии;
  • гидроизоляция;
  • термоизоляция.
  • статичность — притягивает грязь, в частности, материал, выполненный в белом цвете;
  • отсутствие упругости — при ударе остается вмятина и не подлежит восстановлению.

Вернуться к оглавлению

Виды и правила выбора

Популярным видом металлического сайдинга считается фиброцементный сайдинг. В состав входят цемент, армирующая составляющая, минеральные наполнители. Цемент обеспечивает надежность и устойчивость к влаге. Минеральные добавки придают изделию пластичность, а целлюлозные волокна — жесткость (распределяются в хаотическом порядке). Волокна уменьшают расширение плиты под воздействием температур. Этот вид сайдинга экологически чистый, поэтому не оказывает негативного влияния на организм.

Сайдинг различается по материалу, из которого он изготовлен:

  • Стальной. Железный лист прочный, что важно при облицовке цоколя здания.
  • Алюминиевый. Дорогостоящие, но можно использовать на больших плоскостях за счет маловесности.
  • Металлопластиковый. Удачное сочетание низкой цены с возможностью выбрать рельефные очертания.

Металлический сайдинг различается еще и в форме (рельефностью):

  • гладкий;
  • имитация кирпичной кладки;
  • под клинкерную облицовку (ровная поверхность);
  • аналог шероховатого простого кирпича (красный).

Выбор сайдинга зависит в первую очередь от дизайнерской задумки, стилистики здания, а также от типа поверхности, подлежащей облицовке. Например, для цоколя подойдут толстые плиты. Такие образцы материала придадут прочности и надежности строению. Для перекрытия всей стены большой площади лучше использовать алюминиевые панели, которые не создадут большой нагрузки на фундамент. Можно сочетать несколько типов панелей.

Читайте также:
Организация интерьера небольшого помещения

Особенности монтажа

Металлосайдинг под кирпич прост в работе. Для монтажа нужны шуруповерт и дюбель. Панели можно крепить сразу на поштукатуренную поверхность или на кирпичную кладку. Специальные работы по подготовке поверхности не требуются — достаточно устранить видимые дефекты (отслаивающуюся штукатурку). В конструкции сайдинга предусмотрен «замок», позволяющий скреплять панели друг с другом. Такой способ скрепления плит позволяет создать идеально гладкую поверхность.

Есть нюансы в установке сайдинга в углах или оконных проемах. Для формирования углов используются угловые планки, выполненные в одной манере с используемыми плитами. Изделия устанавливаются перед монтажом основных панелей с учетом температурного зазора (расширения материала от нагрева солнца).

При фиксации облицовки важно выдерживать зазор, не докручивая до упора. Летом величина составляет в 0,6—0,7 см, а зимой — в 0,9—1,2 см.

Этапы облицовки стен

  • Подготавливается материал для сооружения реечного каркаса:
    • хорошо просушенные (до 15% влажности) деревянные бруски размером 8×5 см;
    • просверливаются отверстия под дюбели.
  • Делается каркас из готовых деревянных реек путем крепления к стене посредством гвоздей и саморезов.
  • Выдерживается расстояние между фиксаторами в 40—60 см.
  • Ставятся рейки под прямым углом относительно плит сайдинга.
  • Первыми ставятся рейки-маяки, а потом остальные детали каркаса.
  • Прокладка утеплителя между рейками, например, минеральной ваты.
  • Установка сайдинга начиная с первой и крайней панели.

Вернуться к оглавлению

Как ухаживать за материалом?

Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не требуют специального ухода за собой. Очищать облицовку от пыли или грязи можно напорной водой из шланга. Если не удалось очистить, можно применить щетку. Никакой пропиткой, лаком или другими покрытиями обрабатывать поверхность не стоит. Такая обшивка не меняет своих качеств и внешнего вида несколько десятков лет.

Производители металлического сайдинга под кирпич

Выделяют несколько отечественных производителей — заводы липецкий, «Металлист» и «СеверСталь», холдинг ИНСИ. На ценовую политику влияет состав, внешний вид, толщина сайдинговых панелей. Материал иностранного производства стоит дороже, нежели отечественного. Зарубежные бренды:

  • Ruukki из Финляндии;
  • Alcoa из Америки;
  • Corus Group от британско-голландского.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Сайдинг из металла один из самых популярных отделочных материалов на рынке. Использование сайдинговых плит позволяет реализовать дизайнерские задумки за счет интересных цветовых гамм и фактур, имитирующих разные виды кирпича. В работе материал прост — достаточно правильно соорудить каркас и закрепить сами панели. При высокой надежности, долговечности и прочности сайдинг отличается легкостью, чем не увеличивает давление на фундамент.

Плюсы и минусы металлического сайдинга под кирпич

При отделке фасадов загородных зданий многие владельцы недвижимости используют металлический сайдинг под кирпич. Этот материал отличается огромным количеством положительных характеристик. Панели имеют достаточную прочность и небольшой вес, они применяются для обшивки ограждающих конструкций из блоков, дерева или бетона, поверхность изделий позволяет создать имитацию кирпичной стены. Далее ознакомимся с преимуществами и недостатками материала и особенностями его монтажа.

  1. Производство металлического сайдинга
  2. Плюсы и минусы металлосайдинга под кирпич
  3. Особенности применения и монтаж
  4. Подготовка обрешётки
  5. Фасадный сайдинг
  6. Установка цокольного сайдинга
  7. Советы по декоративной отделке фасада
  8. Производители металлического сайдинга
  9. Как ухаживать за металлическим сайдингом
  10. Что дороже металлосайдинг или кирпич

Производство металлического сайдинга

Металлосайдинг под кирпич изготавливается на специальном оборудовании из листовой стали. Сырьевой материал поставляется в рулонах, его устанавливают в начале линии перед станком. При помощи специальных роликов металл разматывается и поступает на прокатный стан с валами и вальцами. После прохождения станка на поверхности металла получается нужный рисунок.

В конце производственной линии установлены гильотинные ножницы для резки изделий до необходимых габаритных размеров. Весь процесс полностью автоматизирован исключает присутствие человека. На завершающем этапе работ на панели наносится защитное декоративное покрытие, имитирующее кирпичную кладку. Тыльную сторону изделия также покрывают защитными составами, которые предотвращают коррозийное разрушение металла.

Некоторые производители изготавливают панели с дополнительной прослойкой из теплоизоляционных материалов. При помощи таких конструкционных элементов можно дополнительно утеплить жилое здание и повысить уровень звукопоглощения.

Плюсы и минусы металлосайдинга под кирпич

К основным достоинствам рассматриваемого материала следует отнести:

  • устойчивость покрытия к негативному воздействию внешней агрессивной среды;
  • высокие показатели морозостойкости;
  • продолжительный период эксплуатации (около 50 лет);
  • огромный выбор цветов и оттенков покрытия;
  • возможность использования для отделки фасадов любых зданий, в том числе и промышленных строений;
  • небольшая масса материала;
  • высокая скорость проведения монтажных работ;
  • устойчивость покрытия к воздействию ультрафиолетового излучения, коррозии, всевозможным деформациям;
  • минимальный уровень влагопоглощения;
  • хорошие теплоизоляционные качества, особенно для изделий с утеплителем.

Несмотря на огромное количество положительных качеств у металлического сайдинга присутствуют определённые недостатки. Такая отделка притягивает грязь, трудно отмывается. Особенно это касается изделий поверхность которых выполнена в белом цвете. Ещё одним недостатком материала является минимальная упругость, повреждённое покрытие с вмятиной фактически не подлежит восстановлению.

Особенности применения и монтаж

На современном строительном рынке можно найти несколько вариантов изготовления металлосайдинга. Первый вид изделий применяется для отделки фасадов жилых, промышленных и административных зданий. Вторую разновидность материала используют для обшивки цоколя построек. Далее ознакомимся с особенностями монтажных работ.

Подготовка обрешётки

Перед проведением основных работ необходимо сделать обрешётку для надёжной фиксации панелей на поверхности. Направляющие каркаса можно изготовить из деревянных реек или металлического профиля. При использовании деревянных конструкций необходимо пропитать их раствором антисептика, что предотвратит появление грибка или плесени на поверхности. Кроме этого подобные изделия покрывают антипиренами, препятствующими горению материала.

Читайте также:
Ночники в спальню: ночные светильники взрослым и детям с интересным освещением

Направляющие обрешётки устанавливают перпендикулярно укладке панелей обшивки, обычно в вертикальном направлении. Перед проведением таких работ необходимо очистить базовую поверхность от мусора и пыли, натянуть шнур в верхней и нижней части фасада здания. Направляющие устанавливают по уровню в одной плоскости, расстояние между соседними элементами должно равняться длине панелей (для удобства крепления). Элементы обрешётки фиксируются на базовой поверхности при помощи дюбелей или саморезов. Последний тип крепежей применяется для деревянных стен зданий.

Фасадный сайдинг

Установку панелей фасадного сайдинга начинают с фиксации специального профиля, наличников на оконных и дверных проёмах. Далее приступаем к закреплению стартовой планки. Этот элемент фиксируется в нижней части профиля по периметру всего здания. Положение направляющей планки необходимо выровнять по показаниям строительного уровня.

После проведения подготовительных операций приступают к закреплению первой панели. Нижнюю часть стилизованного изделия устанавливают в направляющей планке, верх фиксируют на обрешётке при помощи саморезов. Работу начинают с угловой части здания, панели надёжно скрепляются между собой при помощи специальных замковых соединений. Хорошего эффекта можно добиться при обшивке кирпичного дома металлосайдингом с утеплителем. При использовании таких изделий можно существенно сэкономить на теплоносителях.

При закреплении материала на каркасе необходимо немного недокручивать крепёж для избегания деформации покрытия во время расширения металла в летнее время года.

Установка цокольного сайдинга

Существуют определённые расхождения в технологии крепления фасадных и цокольных панелей к обрешётке. Во время монтажа рассматриваемого материала необходимо соблюдать следующие правила:

  • первую панель фиксируют на несколько сантиметров ниже основного профиля;
  • при выполнении монтажа панелей двигаются от угла, слева направо;
  • первый от края элемент сдвигают до упора. в месте стыкования изделий на углу здания наносят слой герметика.

Цокольные панели имеют немного другую конструкцию, чем фасадные. В задней части таких изделий предусмотрены монтажные штыри, которые защищают сайдинг от возможных деформаций во время резких перепадов температур и влажности.

Рёбра жёсткости не применяются для фиксации панелей. Изделия надёжно скрепляются между собой благодаря специальной замковой системе, они вставляются в направляющую планку в верхней части, фиксируются к обрешётке саморезами. Для предотвращения попадания влаги в покрытие используется герметик.

При необходимости изгиба профиля на углах здания его нужно подогреть.

Советы по декоративной отделке фасада

Одним из недостатков рассматриваемого материала считается высокая цена за м2. Чтобы не переплачивать, нужно заранее подсчитать количество листов для отделки цоколя или фасада. Во время приобретения обшивки потребуйте у продавца сертификаты качества на поставляемую продукцию.

Для придания фасаду декоративного внешнего вида можно закреплять панели не только на всей плоскости, но и на отдельных её участках. Хорошего эффекта добиваются при использовании нескольких видов обшивки принтек. При необходимости сэкономить используйте совмещения дорогих и дешёвых видов отделки.

Дизайнеры не рекомендуют совмещать металлический сайдинг под кирпич с деревянными конструкционными элементами. Такое здание будет иметь неприглядный внешний вид. Металлосайдинг применяется не только для отделки цоколя или фасада жилого дома, их можно установить на беседке или использовать для украшения фундамента капитального ограждения. При выборе панелей обращайте внимание на их технические характеристики, устойчивость к механическим повреждениям и резким перепадам температур.

Производители металлического сайдинга

Стоимость панелей металлосайдинга зависит от технологии, используемого сырья, толщины изделий, их внешнего вида и производителя. Самые дешёвые материалы, которые присутствуют на строительном рынке, поставляют отечественные компании Север сталь, Металлист, а также холдинг ИНСИ. Панели для обшивки зарубежного производства стоят гораздо дешевле. К таким следует отнести фирму Рукки из Финляндии, американский бренд Аlcoa, а также продукцию британско-голландской компании Сorus group.

Как ухаживать за металлическим сайдингом

Уход за покрытием из металлического сайдинга достаточно простой. В процессе эксплуатации на поверхности фасада оседает пыль и другие загрязнения. Для удаления загрязнений достаточно протереть покрытия влажной тканью. Очистить фасад от устойчивых пятен помогут растворы обычных моющих средств.

Не смывайте грязь сильным напором воды, влага попадёт в щели между панелями и приведёт к утрате основных свойств теплоизоляционного материала. Кроме этого не используйте при уходе абразивные вещества, ведь использование порошков может привести к появлению царапин на декоративной поверхности.

Что дороже металлосайдинг или кирпич

Этот вопрос интересует многих владельцев загородной недвижимости. Перед отделкой фасада здания или другими строительными работами люди стараются подсчитать все расходы. Если сравнивать средний ценовой диапазон металлического сайдинга и облицовочного кирпича, то их стоимость будет примерно одинаковой. Это только одна строка затрат на материал.

Панели металлосайдинга лёгкие, быстро монтируются на поверхность фасада даже своими руками. Облицовочный кирпич гораздо тяжелее, для монтажа такой отделки понадобится надёжный и прочный фундамент, который может выдержать дополнительные нагрузки. Кроме этого монтажом стены из кирпича сможет заниматься не каждый владелец загородной недвижимости. Такая работа достаточно сложная, стоит денег. Таким образом, обшивка фасада жилого здания металлосайдингом обойдётся значительно дешевле, чем отделка стен декоративным кирпичом.

Наружная отделка дома сайдингом под кирпич

Облицовка здания позволяет придать ему законченность и гарантировать защиту от внешнего воздействия. Привлекательный внешний вид отделки – один из главных критериев выбора. Здесь выигрывают натуральные варианты – кирпич, дерево, камень, но они являются достаточно затратными. Поиск альтернативных вариантов приводит многих к заключению, что отделка сайдингом под кирпич ничем не хуже натуральной, а в некоторых моментах даже превосходит своих природных собратьев.

Читайте также:
Печи Жара — горячее сердце бани

Имитация кирпичной кладки

Что представляет собой сайдинг под кирпич

Сайдинг под кирпич – это специальные фасадные панели, которые изготавливаются на цементной, полимерной или металлической основе.

Они оснащены особым замковым соединением, обеспечивающим надежную фиксацию, а также имеют защитное покрытие, повышающее устойчивость к влиянию внешних факторов. Выполняются они в виде кирпича и могут отличаться по своим размерам, а также оттенку. Это позволяет подобрать подходящий вариант для обшивки зданий любого назначения. Этот облицовочный материал обладает повышенными прочностными характеристиками, а также приближенными к натуральным внешними качествами.

Для всех видов сайдинга под кирпич характерны следующие особенности:

  1. Универсальность. Подходит для любых оснований. Главное – правильно осуществить подготовку.
  2. Возможность теплоизоляции. Благодаря обустройству обрешетки можно обеспечить дополнительное утепление, уложив слой теплоизолятора между панелями и стеной.
  3. Длительный период эксплуатации. Производители дают гарантию на материалы 50 – лет. Такой же срок эксплуатации имеет и обычный красный кирпич.
  4. Стойкость к различным типам воздействия: осадки, солнечные лучи, механическое влияние не страшны сайдингу и не ухудшают его качественные и визуальные характеристики.
  5. Ремонтопригодность. При необходимости можно с легкостью заменить отдельные панели или произвести монтаж нового сайдинга на уже готовую обрешетку.
  6. Легкость установки. Малый вес и наличие замкового соединения позволяют произвести все работы по облицовке самостоятельно без привлечения посторонних специалистов и специализированных инструментов.
  7. Экономичность. Фасадный сайдинг отличается приемлемой стоимостью, а минимальное количество отходов позволяет сберечь средства на облицовке.
  8. Экологичность. Один из наиболее важных факторов для современного человека. Несмотря на использование при производстве искусственного сырья для этого облицовочного материала характерна полная безопасностью для жизни и здоровья.

Выбирая для дома такую облицовку можно быть уверенным, что результат будет превосходным по внешнему эффекту, а также по своим прочностным качествам.

Разновидности сайдинга по материалу

Отделка фасада сайдингом частного дома или загородного коттеджа требует внимательного отношения к выбору материала. Обилие предложений на строительном рынке усложняют задачу, поэтому необходимо изучить все разновидности и особенности фасадных плит.

Все виды сайдинга представлены в различных цветовых вариациях, могут иметь различные размеры. Наиболее востребованными являются цементные, металлические и полимерные разновидности.

Виниловый

Изготавливаемый из ПВХ пластиковый сайдинг характеризуется стойкостью цвета и приемлемой ценой. Им очень легко обшить дом снаружи. Он выглядит максимально естественно и такой сайдинг под кирпич практически невозможно отличить от природного материала. В то же время он отличается хрупкостью, особенно в холодный период года, поэтому следует быть осторожными при эксплуатации и исключить механическое воздействие.

Также производители выпускают более толстый и прочный сайдинг под кирпич из полипропилена. Его в основном используют для отделки цокольной части, но возможна и полная наружная отделка дома с помощью этого варианта.

Также большой популярностью пользуются инновационные сэндвич-панели, которые представляют собой многослойную утепленную конструкцию, что исключает необходимость в дополнительной теплоизоляции, существенно сокращает время по проведению облицовки.

Металлический

Панели под кирпич из металла обладают повышенной прочностью. Разнообразие металлического фасадного материала очень велико, что позволяет подобрать цвет, идеально гармонирующий с другими элементами строения: белый, серый, оттенки жженого или клинкерного кирпича.

Особенностью железного сайдинга является его высокий вес, поэтому требуется обустройство специального каркаса, способного вынести действующие нагрузки.

Кроме того, металлический материал подвержен коррозии, поэтому стоит заранее узнать о наличии специального защитного покрытия.

Несмотря на более высокую цену панели под кирпич из металла – отличный вариант для наружной отделки, поскольку они долговечны, надежны, прочны и долго сохраняют свой первоначальный внешний вид даже при влиянии негативных факторов.

Цементный

Фиброцементный сайдинг под кирпич относится к премиум категории и имеет наивысшие показатели прочности, морозо- и влагоустойчивости.

К тому же, он относится к низкому классу горючести, что дает возможность использовать его для облицовки домов, где предъявлены высокие требования пожаробезопасности.

Этот материал отлично переносит любые типы внешних воздействий и не утрачивает своих характеристик.

Использование фиброцементного сайдинга позволяет придать любому зданию презентабельный внешний вид.

Виды сайдинга под кирпич

Сооружения, обшитые сайдингом, практически не отличаются от тех, которые имеют облицовку из натуральных материалов. О том, что это имитация, догадаться можно лишь при тщательном обследовании. Важно правильно подбирать панели для стен и цокольной части, чтобы облицовка была не только красивой, но и эффективной и практичной.

Фасадный сайдинг

Отделка фасада сайдингом под кирпич происходит с использованием панелей, которые обладают достаточной прочностью, отличаются влагоотталкивающими свойствами, а также могут противостоять атмосферному воздействию.

Для облицовки фасада

Здесь повышенных требований нет, но чем прочнее отделка, тем дольше она прослужит.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг, имитирующий кирпич, должен обладать более высокими прочностными параметрами, так как ему необходимо выдерживать большую нагрузку и сильное воздействие влаги.

Хорошей репутацией пользуется сайдинг Ю-Пласт Стоун Хаус под кирпич. Коллекция серии включает 7 оттенков, поэтому подобрать идеальный цвет будет просто.

Лучше, когда панели в цокольной части контрастируют с остальными стенами. Актуальны сочетания серого или белого с коричневым. Также популярным является жженый или клинкерный кирпич, который наиболее приближен к натуральному материалу.

Сравнение материалов между собой и выбор лучшего

Панели для цоколя и стен имеют много общего, но есть и существенные отличия. В последнее время практикуют применение универсальных цокольных панелей для облицовки стен. К примеру, использовать сайдинг Стоун Хаус серии «Кирпич» можно для всей поверхности. Это позволит обеспечить максимальную гармонию отделочных элементов.

Читайте также:
Парящая кровать в интерьере: виды, формы, дизайн, варианты с подсветкой

Поможет рассмотреть, чем отличается цокольный сайдинг под кирпич от фасадных панелей, сравнительная таблица.

Показатель Фасадный сайдинг Цокольный сайдинг
Сырье для изготовления ПВХ, металл или цемент с песком. Также может быть на основе цемента или металла, но наиболее востребованный материал из полипропилена.
Уровень влагостойкости Средний и высокий, в зависимости от используемого сырья. Должен иметь высокий коэффициент влагостойкости.
Продолжительность службы Составляет около 50 лет. Также прослужит приблизительно 50 лет при надлежащем уходе и соблюдении правил монтажа.
Стоимость В среднем ценовом сегменте. Более дорогостоящий вид.

Суть кирпичных панелей для фасада и цоколя одинакова, но технические характеристики слегка отличаются. Благодаря этому возможно использовать цокольный сайдинг для стен, а вот стеновые плиты не всегда актуально применять при облицовке цокольной части.

Инструкция по монтажу сайдинга

Чтобы обшивка стен дома сайдингом под кирпич была надежной и долговечной следует подобрать материалы хорошего качества и обеспечить наличие соответствующих комплектующих и приспособлений для монтажа.

Инструменты

Некоторые производители предлагают необходимые инструменты для крепления сайдинга в комплекте с панелями, но их можно найти и дома. Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления для:

  • разметки: уровень, шнур, рулетка, маркер;
  • нарезки: ножовка, болгарка, лобзик;
  • подготовки отверстий: дрель или лучше перфоратор;
  • фиксации обрешетки и панелей: шуруповерт, отвертка, молоток.

Также необходимо правильно рассчитать нужное количество крепежей, чтобы исключить чрезмерные траты.

Расчет материала и комплектующих

Вычисления количества материалов и комплектующих происходит с учетом площади поверхности, а также типа отделки.

Расчет материала и комплектующих

Для каркаса

Для обрешетки потребуются деревянные брусья или металлический профиль. Следует вычислить площадь облицовываемой поверхности. Далее важно определиться, какой размер ячеек необходим.

Для стенового профиля оптимальным размером является 50х50 см, а для цоколя этот показатель уменьшен до 40х40 см.

Исходя из выбранного размера, определяется количество необходимого профиля.

Для утепления

Расчеты теплоизоляционного материала также напрямую зависят от площади поверхности, а также от типа утеплителя и количества слоев.

Так, чтобы утеплить дом, необходимо к рабочей площади добавить еще 10% – это позволит обеспечить запас материала.

Это важно, так как будет осуществляться подгонка теплоизолятора, что приведет к перерасходу. Также для утепления потребуется второй ряд обрешетки для обеспечения вентиляции. Это тоже нужно учесть при расчете материалов.

Для сайдинга

Чтобы определить необходимое количество сайдинга, нужно от общей площади поверхности стен отнять дверные и оконные проемы.

Далее потребуется разделить эту цифру на площадь одной панели, чтобы узнать требуемое количество материала. Здесь также потребуется прибавить 10%, так как обрезка – неотъемлемый процесс при облицовке.

Разметка и монтаж каркаса

Монтаж любого сайдинга под кирпич начинается с обустройства каркаса. Для этого потребуется с помощью рулетки и уровня осуществить разметку.

Установка каркаса

Важно отметить места крепления всех элементов, измерить ровность их размещения, чтобы исключить дальнейшую деформацию профиля и самих панелей.

Утепление

Теплоизоляционные материалы начинают монтировать снизу и двигать вверх. Важно следить за тем, чтобы утеплитель плотно прилегал к каркасу, а также следует его дополнительно зафиксировать дюбелями или саморезами.

Теплоизоляция здания снаружи

Чтобы повысить водоотталкивающие свойства материала, необходимо поверх него положить гидроизоляционную мембрану. Далее потребуется установить второй слой обрешетки, обеспечив зазор для вентиляции.

Установка углов и стартовой планки

Производители предлагают специальные угловые детали. Именно с их монтажа, а также стартовой планки начинается процесс укладки сайдинга под кирпич. Начальная планка крепится на 4 см выше нижнего края будущей первой панели. При фиксации этого элемента следует проверять ее ровность, так как именно на нее будет ориентирована дальнейшая облицовка.

Монтаж углов

Угловые детали, наоборот, устанавливаются на 8 мм ниже края первой планки. В верхней части они не должны доходить до карниза примерно 6 мм.

Важным требованием является строго вертикальная фиксация.

Как отделать откосы и примыкания к оконным и дверным проёмам

Для облицовки оконных и дверных проемов потребуется использовать специальный профиль. Крепить его необходимо по периметру окна или двери, при этом обеспечив плотное прилегание элементов. Этот профиль и станет основой для крепления сайдинга.

Монтаж сайдинга под кирпич

Монтаж панелей очень прост, поскольку каждая панель имеет замковое соединение. К профиля крепить сайдинг необходимо саморезами или дюбель-гвоздями.

Монтаж панелей

Начинается крепление от стартовой планке, а вверху фиксируется финишным элементом. Важно не полностью закручивать крепеж, что позволит исключить деформации от температурного расширения.

Уход за сайдингом

Особого обслуживания отделка не требует. Для очистки от пыли достаточно воспользоваться обычной водой, при этом не стоит использовать аппараты высокого давления, так как сильный напор может повредить целостность защитного слоя.

Несколько слов в заключение

Частные дома, отделанные сайдингом под кирпич, выглядят респектабельно. Они надежно защищены от воздействия внешней среды, поэтому прослужат намного дольше тех, которые не имеют такой облицовки.

Простота монтажа позволяет осуществить все процессы самостоятельно, быстро с минимальными трудозатратами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: