Обсада в деревянном доме своими руками: инструкция с чертежами и видео

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация
Конструкция окосячки
Разновидности обсады
Из массива
«Закладной брусок»
Изготовление обсады
Для окон
Для окон ПВХ
Для дверей
Практические советы

Общая информация

Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

Подготовка пазов с боков проема.
Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
Установка боковин – как и для деревянного окна.
После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
Утепление проема.
Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
Помещение короба в проеме.
Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
Демонтаж распорок.
Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Установка обсады в деревянном доме: описание технологии, видео и цена

Установка обсады в деревянном доме проводится для исключения деформации оконных и дверных проемов. Она имеет вид специального оклада (окосячки) с разными типами крепления. Конструктивно изделие состоит из боковины, вершника и подоконной доски (порога).

Создание окосячки в доме из сруба

Соорудить такое сооружение можно самостоятельно. Для этого требуется знать основные способы создания конструкции и изучить их пошаговое изготовление.
Если необходимо узнать, как производится установка обсады в деревянном доме – видео позволит отобразить все этапы процесса.

Типы обсады и технологии возведения

«В закладной брус». Сборная конструкция разрабатывается из бруска с параметрами 50х50. Монтаж производится в вырезной паз. Он выступает в виде направляющей для подвижки бревен в вертикальном положении. Оклад собирается из обрезных досок сечением 5х15 см или 5х20 см, разница обусловлена толщиной бревен. Оптимальное использование данной конструкции заключается в быстром возведении и сборки, низкой стоимости.
«В паз». Установка обсады окосячки в деревянный дом производится из монолитной прямоугольного бруска. Монтаж осуществляется по технологии в шип в срубе. Задачу вершника (горизонтальная перемычка в верхней части конструкции) обеспечивает обрезная доска сечением в 5 см.
«В колоду». Размещение проводится в прорезание паза в монолитной окосячке, созданной из прямоугольного бруска. Вершником выступает обрезная доска сечением в 5 см.

Этапы изготовления окосячки

Подготовка расходных материалов:

Бензопила;
Электродрель;
Циркуляр;
Шуруповерт.

Обсада простых окон

Вырезается проем. Стандартная ширина проема составляет 80 – 90 см. Наносится разметка с помощью отвеса и уровня. Проем должен обладать параметрами большее окна. Окосячка имеет усадочные отверстия от 4 – до 6 см. Вырезается проем. Создаются пазы (или гребни) с учетом выбора технологии.

Непосредственное размещение окон. Оклад изготавливается в здании возрастом до 10 лет. Образуется отверстие (5 – 8 см) между брусом верхнего и оконного проема. Соединяются горизонтальные бревна возле окна. При этом окосячка не обеспечивает жесткое крепление к зданию. Она позволяет свободно перемещаться при усадке здания.

Обсада пластиковых окон

Лафет для обсады – вертикальное брусовое сооружение со специальными пазами для гребня. Паз должен обладать такими параметрами, чтобы при усадке дома профиль окна легко мог перемещаться по направляющим.

Внимание! Правильное исполнение данной конструкции исключит давление веса сруба на пластиковую раму.

Оклад в деревянном сооружении

Подготовка проема требует создать отверстие на 13 см больше рамы. Верхнее отверстие рассчитывается с учетом размера швов, уровня усадки бревен, параметров обсады. Сам процесс состоит из этапов:
В проеме выпиливается гребень с торца. Он служит основанием для лафета окна. Во внутренней части лафета создается паз для оседания бревен.
Лафет создается из бруса 10х15 см. В центре выпиливается паз, на который надевается гребень.
Лафет должен обладать параметрами на 5 см больше окна. Гребень по ширине и глубине тоже должен иметь размер 5 см. Он разрабатывается посредством уровня и бензопилы.
Верхнее положение обсады создается из обрезных досок 4х15 см. Со всех сторон образуются пазы под гребень. Затем верхнюю перекладину необходимо надеть на гребень.

Обсада в доме из массива

Устанавливаются боковины. Перекладина фиксируется посредством саморезов. Они не должны размещаться в гребне. В противном случае все сооружение образует крепкое сцепление, препятсвующее оптимальному функционированию окосячки.

На финальном этапе все зазоры уплотняются джутом или льняным волокном. Гребень и пазы требуют проконопачивания. В результате проводится простая вставка пластикового окна.

Стоимость обсады

Расценки на монтаж обсады в деревянном доме представлены в таблице ниже.

Фирма «Нареево»

Чистовая установка обсады в деревянном доме. Цена П-образной окосячки включает изготовление, утепление и монтаж.

Обсада для окон в деревянном доме: изготовление и установка коробки

В деревянных домах обсада оконных и дверных проемов является незаменимой конструкцией. При грамотной установке можно сохранить тепло в помещении, украсить его снаружи и избежать преждевременного разрушения дорогих стеклопакетов и дверей.

Что такое обсада и зачем она нужна
Разновидности окосячек
Классификация по материалу
Обсада для пластиковых окон
Выбор материала
Правила установки окосячки своими руками
Практические советы
Ошибки и их последствия

Что такое обсада и зачем она нужна

Обсада или окосячка – это короб из дерева, устанавливаемый в брусчатых и бревенчатых зданиях по всему периметру окон и дверей. Благодаря такой конструкции исключается риск перекосов, укрепляются венцы сруба в проемах. При этом она не мешает естественной усадке деревянного дома, дополнительно упрощая монтаж окон и дверей, делая проем максимально аккуратным как с внутренней, так и с наружной стороны.

Современные окосячки ничем не отличаются от классических конструкций, которыми пользовались люди много лет назад. Однако они отлично приспособлены для установки окон из пластика и алюминия, тяжелых железных дверей, балконных блоков. Как и раньше, состоит обсада для окон в деревянном доме из следующих элементов:

Лафеты или стойки – боковины, укрепляющие стены в проемах, обладающие корректирующим свойством при усадке.
Вершник – вертикально удерживающая лафет верхняя перемычка, обеспечивающая образование усадочного зазора над рамой.
Порог/подоконник – нижняя часть короба, играющая роль подоконника в окне, а в двери – порога. Удерживает лафеты в вертикальном положении и принимает на себя большие нагрузки.

Обсада предотвращает перекосы и повреждение оконных рам

Деревянные строения не утратили актуальность. Они обладают хорошей теплоёмкостью, экологичностью, красивым внешним видом. Если установить дополнительную раму на срубе, можно избежать:

смещения простенков между проемами;
потерю герметичности между контактирующими элементами;
преждевременного разрушения и деформации стеклопакетов;
перекоса геометрии сруба и смещения венцов.

Оптимальная ширина основных элементов обсады – 20-25 см. специалисты рекомендуют выбирать под неё материал с влажностью 10-15 %.

Разновидности окосячек

Способов монтажа обсады известно немало. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки.

П-образная. Считается наиболее затратной по материалам и работе. В торце проемов создают направляющий короб шип. На боковых частях делают пазы. Вершник крепят к лафетам при помощи саморезов, а подоконник – при помощи нагелей. Такая конструкция позволяет уменьшить нагрузку на окна и двери, а также помогает правильно им работать при открывании.
Т-образная. В коробке вырезают желобок, совпадающий по размерам шипа на боковинах. Крепление верха и низа происходит, как и в предыдущем случае.

Черновая. Наиболее доступный и простой вид окосячки, так как выполняется из дешевых материалов. Используется в деревянных домах под обшивку.

Чистовая. Не требует дополнительной отделки, так как поверхность короба идеально отшлифована. Имеет откосы для монтажа оконной рамы.

Арочная. Декоративный вид окосячки, отличающийся трудоёмкостью при установке. Ценится строителями благодаря красивому внешнем виду. Может состоять из одного бруса или из нескольких элементов.

Еврообсада. Вид чистовой окосячки, изготавливаемый из наборноклеевого дерева. Благодаря материалу обеспечивает силовой раме дополнительную прочность, снижая риск образования трещин.

Силовая. Используется для громоздких проемов, требующих усиленной обсадной конструкции: ворот, балконов, арочных окон и пр. Производится клеевым способом. Толщина применяемой древесины составляет 9 и более см.

Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

электролобзик;
шлифмашинка;
дрель;
бензопила;
шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

происходит установка нижней части;
крепятся боковые элементы;
напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

клиновое соединение;
саморезы;
шипованное соединение.

Окосячка в шип с готовым откосом

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Видео о сборке окосячки в деревянный дом своими руками

Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности
Классификация окосячки
Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео
- Собираем окосячку своими руками для простых окон
- Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками
- Как сделать окосячку дверного проема своими руками
Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома
Что влияет на стоимость окосячки

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

Классификация окосячки

Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

бензопилу;
шлифовочную машину;
дрель;
лобзик;
шуруповерт;
очки с респиратором;
биты;
измерительные инструменты.

Собираем окосячку своими руками для простых окон

Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.

Как сделать окосячку дверного проема своими руками

Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
закрываем щели и пустоты с применением наличников;
обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

качества материала;
вида обсады;
формы;
наличия элементов декора;
параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

Ендова кровли: ее устройство и монтаж своими руками

Устройство крыши включает в себя множество элементов. Ендова не только является средством придания крыше выразительного облика. От того, насколько правильное устройство имеет ендова, зависит герметичность крыши.

В современном архитектурном дизайне крыша – не просто функциональный элемент. Она во многом определяет облик здания. Такая крыша может состоять из нескольких плоскостей, подходящих друг к другу под различными углами. Места контакта с положительными углами оформляют коньком, с отрицательными – ендовой. От правильности монтажа ендовы зависит, будет ли на чердаке здания сухо или нет. Разберемся, как соорудить крышу с ендовой своими руками.

Ендовые крыши

Ендова – это внутренний угол между двумя скатами крыши. Конструирование ендовы крыши отличается большей сложностью и ответственностью исполнения. Вот функции, которые должна выполнять эта деталь:

В отрицательных углах крыши под действием сила тяжести собирается дождевая вода и другие виды осадков. Задача ендовы – надежно обеспечивать сбор и транспортировку воды к трубам водоотведения.
Снег также склонен сползать под действием силы тяжести по скатам крыши. Скопившийся в ендовах снег имеет довольно большую массу. Она создает нагрузку на стропила. Ендова должна выдерживать эту нагрузку и перераспределять ее по стропильной системе. Если она сконструирована неправильно, крыша может просто провалиться под весом снега.
Соединения скатов должны быть выполнены максимально герметично. Только в этом случае можно быть уверенным, что осадки не пройдут сквозь кровлю. Вот почему от правильности монтажа ендовы (еще эту деталь крыши называют разжелобок) так много зависит.

Высокая ответственность побуждает многих не связываться с сооружением разжелобка самостоятельно, а приглашать профессиональных строителей. Однако если основательно разобраться в том, как устроена ендова, и выполнить все работы аккуратно и качественно, вполне можно создать герметичную кровлю и самому.

[warning]Количество ендов крыши зависит от общей планировки (Г-образная, Т-образная, крестообразная) и от архитектурных элементов, из которых состоит здание. Создание мансарды, слуховых окон и других деталей усложняет конструкцию и увеличивает количество разжелобков.[/warning]

Устройство

Для изготовления ендовы применяются те же материалы, что и для создания кровли в целом. Но чтобы обеспечить высокую надежность крыши, придется отнестись внимательно ко все ее элементам: стропильной системе, обрешетке и покрытию.

Особенности системы стропил

Соединение стропил при создании ендовы может производиться под различными углами. Это зависит от того, под каким углом установлен каждый образующий ендову скат. Вдоль линии контакта скатов ставится стропильная нога. Стропила прикрепляют к ноге. Если они не слишком длинны (до 200 см), допускается использовать для крепления гвозди (с каждой стороны вбиваются по 2 штуки). Если же стропила имеют большую длину, точки соединения снабжают накладками их металла для усиления. В самом широком месте, где нагрузка наиболее велика, стропильную ногу подпирают укосиной.

[important]В местах, где происходит переход одной плоскости в другую, стропильная система должна образовывать максимально ровную линию. Чтобы этого добиться, в местах, где будут находиться линии соединения (их называют прогоны) натягивают шнур.[/important]

Обрешетка

Там, где смыкаются два ската, требуется усиливать не только стропильную систему, но и обрешетку. Это достаточно сложный момент, поскольку в зависимости от типа кровельного материала усиление обрешетки проводят по-разному:

Если в качестве кровельного материала взят профлист, шифер или другой листовой материал, для усиления обрешетки используют широкие доски (не менее 10 см шириной). Их прибивают вдоль всего стыка, вплотную. С каждой стороны нужно разместить по две или три доски.
Если кровельным материалом станет ондулин, доски для усиления обрешетки также прибивают продольно. Но размещают их уже не вплотную к прогону, а на расстоянии в 10-15 см друг от друга. В проем укладывается ендовный желоб. Количество досок также уменьшено: их уже не 2-3 с каждой стороны, а по одной.
Для металлочерепицы усиление обрешетки выполняют другим способом. Между планками обрешетки набивают дополнительные планки. Длина усиленной зоны должна быть больше, чем ширина ендовы в нижней части. В усиленной зоне планки будут идти в два раза чаще, чем в остальной обрешетке.
Если применяется мягкая кровля, на скатах делается сплошная обрешетка. В этом случае не возникает необходимости усиливать ее под ендову.

[warning]Приведенные рекомендации являются наиболее общими и неконкретными. Нередко производитель конкретной марки кровельного материала расширяет и детализирует эти требования. Поэтому если решение о выборе кровельного материала уже принято, стоит внимательно изучить требования к усилению стропильной системы и обрешетки и придержаться при монтаже именно требований производителя кровельного материала.[/warning]

От качества обрешетки во многом зависят качества будущей кровли. Поэтому к работам по усилению стоит подойти ответственно.

Материал покрытия

Каждый кровельный материал выдвигает свои требования к монтажу ендовы. Поэтому стоит исходить из того, какое покрытие выбрано для крыши.

Если крыша покрывается металлочерепицей, создание ендовы начинается с укладки на обрешетку нижней планки. Этот материал относится к доборам. Он выпускается отрезками по 200 см. Представляет собой нижняя плана полосу оцинкованной стали, которая снабжена по краям бортиками, а в середине имеет линию сгиба. Окрашивается планка в один оттенок с основным материалом кровли.

[warning]Планка может крепиться клаймерами за бортик или саморезами ближе к краю. Второй способ требует создания отверстий в детали, что чревато нарушением герметичности. Специальные саморезы способны обеспечить изоляцию, но способ с клаймерами большинство мастеров признает более надежным. После монтажа планки нужно наклеит на нее уплотнительную ленту.[/warning]

Когда планка установлена, укладывают металлочерепицу. Края ендовы при этом должны оказаться под листами кровельного материала так, чтобы центр находился в 6-10 см от края листа. Помещать края ближе друг к другу большинство производителей не позволяют. После монтажа металлочерепицы кровля можно считать законченной. Однако открытая ендова выглядит не слишком привлекательно, поэтому обычно сверху крепят декоративную верхнюю планку.

Способ укладки ендовы при использовании профнастила отличается незначительно. Однако с двух сторон от места перегиба кровли следует нанести не только уплотнительную ленту, но и герметик. Листы могут обрезаться на расстоянии в 6-10 см от центра желоба или стыковаться вплотную. Возможно и переплетенное исполнение ендовы, однако выполнить его своими руками довольно сложно.

Подготовительные работы

Если стропильная конструкция в целом уже готова, то подготовка к созданию ендовы не будет долгой. Прежде всего, нужно провести проектные работы. Чтобы представить, как именно пойдет ендова, придется сделать чертеж крыши. А на стропильной конструкции нужно отметить положение каждого разжелобка натянутым шнуром.

Кроме того, понадобится приобрести комплект доборных элементов для создания ендов. Для каждого типа кровельных материалов выпускаются свои доборные элементы. Так, желоб нижней ендовы для металлочерепицы или профнастила имеет вид уголка, а для черепичной крыши доборные элементы выпускаются в виде полукруглых желобов.

Важно, чтобы купленные детали не только подходили к типу кровельного материала, но и соответствовали определенным требованиям:

Обладали устойчивостью к коррозии.
Имели высокую металлическую прочность.
Были способны прослужить длительное время, не нуждаясь в замене.

Раньше желоба для изготовления ендов не выпускались промышленностью, а изготавливались на месте из обрезков кровельного материала. Но сегодня в такой самодеятельности уже нет нужды. Не стоит экономить на покупке доборного комплекта, ведь самодельные детали наверняка не будут обладать нужным качеством

Необходимый инструментарий для работы

Набор инструментов, нужный для работы не отличается кардинально от того, что требуется ля кровельных работ. Вот что понадобится для самостоятельного монтажа ендовы кровли:

Для разметки: карандаш, рулетка, строительный уровень и отвес, шнур.
Для обрезки материалов: резаки по дереву и металлу, ножовка.
Для закрепления материалов на месте: молоток, монтажный пистолет, шуруповерт, отвертки.
Для изоляции: герметик, гидроизоляционная и обивочная лента.

[important]Стоит также позаботиться о нормальном, надежном основании, на котором можно стоять во время работы. Понадобятся надежные леса или козлы.[/important]

Ендова кровли своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, все необходимое для работы собрано и можно приступать. Вот порядок выполнения действий:

Проведение работ по разметке, натяжение шнуров в месте смыкания скатов кровли.
Укрепление стропильной системы.
Учащение обрешетки или иной способ создания подкладки, которая не позволит желобку ендовы деформироваться под весом снега
Укладка нижней ендовы, закрепление ее на месте, оклеивание гидроизоляционной лентой.
Выведение желобков ендовы в водосточную систему крыши.
Установка листов кровельного материала.
Эстетическое оформление разжелобка, установка декоративных деталей.

Монтаж не представляет особых трудностей. Но каждый этап требуется выполнять с максимально аккуратностью.

Советы профессионалов

Еще на стадии укрепления ендовы лучше позаботиться о возможных протечках. Вес места, которые вызывают подозрение, стоит обработать специальным герметиком.

Также мы рекомендуем просмотреть обучающие видео. Увидев все этапы монтажа своими глазами, вы легко выполните установку ендовы самостоятельно:

Выполнить самому работу по монтажу разжелобка вполне возможно. Главное – выполнять каждый шаг с максимально возможной аккуратностью и не приступать к работе, пока хоть какой-нибудь момент технологии не будет понятен.

Инструкция по монтажу обрешетки

Нужно сделать обрешетку нижней ендовы, но вы не знаете, как выполнить работу «по уму», без лишних затрат и при этом не забывать про важность качества работы?

Схема устройства кровли.

Здесь вы сможете найти разумные ответы на интересующие строительные вопросы.

Думаю, каждый посетитель данного сайта имеет представление, что такое обрешетка кровли на месте ендовы. Но многих людей интересует правильность последовательности выполнения работы по устройству обрешетки под ендову, поиски наиболее рационального пути решения проблемы.

В первую очередь следует знать, какие существуют варианты обрешетки. Сплошная обрешетка подразумевает собой плотную укладку цельной обработанной древесины между стропилами скатной крыши, толщиной в 50 мм и шириной, которую имеет ендова. Промежуточная (разреженная) обрешетка же лишь на некоторый процент усиливает конструкцию. Но за счет расстояния между брусками в 30-50 см требуется более крупный по сечению древесный материал. Сплошная обрешетка более популярная, рассмотрим этот способ.

Последовательность выполнения работ

Итак, все последующие действия можно расписать по пунктам:

Схема обрешетки кровли под ендову.

Кладем брус параллельно стропилам, вдоль ендовы. Далее стелем пленку по несущей системе кровли, которая подходит к обрешетке, тем самым создавая «зуб». Зуб находится на уровне стропил благодаря контррейке. Крепим гидробарьер на нее. За счет последнего непосредственно и происходит вентиляция всего подкровельного пространства.
Строим несколько иную систему, аналогичную предыдущей, – новую контробрешетку. Сейчас следует прибить оставшуюся часть брусков перпендикулярно стропильной установке.
Основная сплошная часть системы устанавливается третьим этапом, после него производятся те же действия, только с шагом в 350 мм.
После выполненной последовательности работы устанавливается крепление – шурупы по дереву 50 мм.

Не забываем также, что ендова обязательно должна иметь загнутые края! Пару слов о гидроизоляции не будут лишними. Первое, что нужно сделать, – раскатать гидроизоляционные рулоны стороной с рисунком наружу таким образом, что направление должно получится горизонтальным, от карниза по стропилам.

Когда основные этапы описаны, зациклим ваше внимание на не менее важных вещах.

Маленькие хитрости

Крепление металлочерепицы под ендову.

Доску для усиления обрешетки сплошной под ендову необходимо предварительно пропитать антисептическим влагозащитным средством, благодаря которому доска сохранит свою прочность на долгие года эксплуатации крыши, даже в случае попадания влаги на нее. Из «народных» средств широко применяют отработанное машинное масло, которое удовлетворяет всем требованиям качества обрешетки под ендову и к тому же имеет минимальную стоимость. Существуют и более дорогие средства для антисептической обработки обрешетки под нижнюю ендову и защиты от деревогрызущих насекомых, но их стоимость гораздо выше и опыта долгосрочной их эксплуатации не существует. Для пропитки одного кубометра древесины необходимо около 4-х килограммов сухого вещества, которое разбавляют водой и нагревают до 60-ти градусов. Затем древесину «купают» в этом растворе и укладывают на просушку.

Не следует забывать о пожарной безопасности. В засушливые знойные дни пропитка должна защищать древесину обрешетки ендовы от возгорания, чего не скажешь о пропитке отработанным машинным маслом. В жаркие летние дни повышается уровень опасности возгорания древесины или других легковоспламеняемых объектов.

Не будем исключать случаи, когда обрешетка ендовы используется в качестве основания обрешетки, при этом делая ее с просветами от пятидесяти сантиметров. Такая обрешетка, конечно, экономит большое количество древесины, пропитки, человеко-часов монтажа, монтажных материалов, но появляется опасность, что ендова может просесть под действием силы тяжести погодно-временных осадков и давления ветра.

Когда монтируется обрешетка сплошная под нижнюю ендову, следует придерживаться правил техники безопасности. Выполнять работы могут только высококвалифицированные специалисты с опытом работы на высоте в специальном обмундировании и в погодных условиях, позволяющий вести кровельный монтаж. Обвязка работников должна быть сертифицирована и проверена на прочность.

Разобравшись с основной частью работы по устройству обрешетки под нижнюю ендову, переходим непосредственно к монтажу поверхностного материала к коньку. Пошаговое описание (материал, к примеру, металлическая черепица):

Край листа металлочерепицы, который должен прилегать к ендове, крепим таким образом, чтобы линия среза черепицы находилась на 20-25 см выше ендового выхода на скат.
Герметиком состыковываем листы верхней части ендовы. Это сделать можно также и оцинкованными саморезами. Ендова от разрушающего воздействия влаги будет защищена, если качественно произведена фиксация, поэтому работу следует выполнять как можно усерднее.
Последний пункт – проложить обрезанные части листа вокруг области ендовы. Для того чтобы зафиксировать листы, специалисты предлагают использовать саморезы из нержавеющей стали. В этом случае металлическая черепица будет плотно закреплена именно в тех местах, где требуется.