Описание фасадных утеплителей для наружной отделки дома: виды материалов, их характеристики, советы по выбору

Выбираем правильный утеплитель для стен дома снаружи: 6 вариантов

Традиционное утепление каркасного дома – это размещение термопрослойки внутри стенового каркаса. В некоторых ситуациях необходимо максимально сократить теплопотери, дополнив внутреннюю теплоизоляцию внешней. Разберемся, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, оценим характеристики, особенности эксплуатации и монтажа разных материалов.

Специфика утепления каркасных домов снаружи

В быстро возводимых постройках по скандинавской или американской технологии, роль теплоизолятора отведена непосредственно стеновым панелям. Утеплитель монтируется между стойками каркаса и закрывается черновой обшивкой – древесно-волокнистыми панелями, плитами ОСБ и т.д.

Однако при некачественном выполнении работ, неправильно подобранной толщине или плотности теплоизолятора, дом может плохо удерживать тепло. Чтобы сократить расходы на оплату энергоресурсов и улучшить микроклимат в помещении зимой, требуется дополнительное утепление.

К теплоизолятору для наружных стен выдвигается свод требований:

  1. Низкая теплопроводность. Среди утеплителей этим свойством могут похвастаться: пенополиуретан, пенопласт и минеральная вата.
  2. Минимальное водопоглощение. Несмотря на дополнительную защиту теплоизоляционной прослойки от воды, утеплитель, так или иначе, будет контактировать с водяными парами. Поэтому, надо выбирать материал с невысокой гигроскопичностью.
  3. Пожаробезопасность. Оптимально, если утеплитель имеет способность к самозатуханию, не способствует распространению огня и при горении мало дымит.
  4. Небольшой вес. Каркасники возводятся на облегченном фундаменте и не рассчитаны на значительные нагрузки.

Кроме того, фасадный утеплитель для наружной отделки дома должен хорошо удерживать линейные размеры и не давать усадку. Дополнительные требования: экологичность и доступная стоимость.

Выбор теплоизоляции: характеристики и особенности материалов

Чтобы понять, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома, необходимо оценить эффективность, безопасность использования, трудоемкость монтажа и цены разных материалов. При сопоставлении характеристик следует учитывать специфику каркасных строений.

Вата из базальта – эффективность и экологичность

Базальтовый утеплитель – разновидность минваты. Основа материала – тонкие волокна из расплавленной каменной породы базальта. Для придания формы и упругости теплоизоляционным матам в их состав добавляют связующие.

Характерные особенности материала:

  • низкая теплопроводность – 0,033-0,048 Вт/м*К;
  • гидрофобность – в отличие от стекловаты, базальтовая прослойка не впитывает воду благодаря пропитке специальными маслами; водопоглащение по объему – 2%;
  • паропроницаемость – независимо от плотности, каменная вата «дышит», предупреждая появление конденсата на конструктивных элементах; коэффициент паропроницаемости – 0,3 мг/(м*ч*Па);
  • отличная сопротивляемость огню – температура плавления составляет +1100 °С, материал считается негорючим и не способствует распространению пламени;
  • высокие звукоизоляционные качества;
  • прочность и сохранение размеров.

Дополнительные достоинства: экологичность, химическая инертность и биологическая пассивность. Главный минус применения базальтового утеплителя для стен дома снаружи – значительные расходы на покупку.

Пенопласт – долговечность и доступность

Один из наиболее популярных вариантов утепления фасада. Спрос на пенопласт обусловлен его невысокой стоимостью и хорошими технико-эксплуатационными характеристиками.

Аргументы в пользу пенопласта:

  • теплоизоляционная способность благодаря ячеистой структуре; значение теплопроводности – 0,03-0,04 Вт/м*К;
  • выполнение функций ветро- и звукобарьера;
  • водопоглащение по объему в пределах 1,8-2% в сутки;
  • сохранение физических свойств – материал выдерживает существенные нагрузки, не разрушается и не деформируется;
  • удобство использования – пенопластовые плиты имеют легкий вес, их обработка не требует специального инвентаря.

Несмотря на значимые плюсы, пенопласт для утепления стен снаружи – не лучшее решение. Во-первых, он не пропускает пары и под теплоизоляционной прослойкой образуется точка росы. Деревянный каркас нуждается во влагозащитном барьере, иначе очень стойки быстро начнут гнить.

Во-вторых, пенопласт – горючий материал, а воздушная прослойка навесного фасада служит дополнительным активатором распространения огня. При воспламенении утеплитель выделяет токсичный дым.

Экструдированный пенополистирол – прочность и гидрофобность

Разновидность газонаполненного теплоизоляционного материала по типу пенопласта. Несмотря на родственный химсостав, экструдированный пенополистирол (ЭПП) опережает полимерного собрата по техническим параметрам.

Сильные стороны ЭПП:

  • гидрофобность – водопоглощение по объему – 0,2% за сутки;
  • минимальная теплопроводность – 0,028-0,035 Вт/м*К;
  • морозостойкость, неподверженность гниению;
  • плотность ЭПП в пределах 30-45 кг/куб.м – это обеспечивает прочность материала и его устойчивость к линейным деформациям.

Недостатки ЭПП полностью заимствовал у пенопласта. К ним относятся: плохая паропроницаемость и горючесть. Кроме того, из-за особенностей технологического процесса экструдированный пенополистирол стоит дороже.

Популярные ЭПП для фасадных работ: Пеноплекс Стена, Пеноплекс 31 с антипиренами. Материал применим при создании мокрых фасадов.

Термопанели – практичность и декоративность

Это один из наиболее дорогих способов внешнего утепления каркасников и традиционных построек. Термопанель выполняет две основные задачи: способствует поддержанию комфортной температуры внутри здания и обеспечивает привлекательность экстерьера.

Теплоизоляционные панели состоят из прослойки утеплителя (пенополиуретана или полистирола), фольгированной пленки и декоративной облицовки. В качестве внешнего покрытия применяются: пластиковые планки, клинкерная плитка, металлический сайдинг, штукатурка.

Технико-эксплуатационные показатели зависят от составных компонентов. В целом, применение термопанелей имеет следующие плюсы:

  • простота монтажа и скорость выполнения работ – за один «проход» удается утеплить дом и обустроить фасад;
  • отсутствие мокрых процессов – крепление термопанелей можно выполнять круглогодично;
  • улучшение шумоизоляционных качеств дома.

Наиболее популярное решение – термопанели с клинкерной плиткой на подложке из пенополиуретана, толщина изоляционного мата – 12 см. Такой симбиоз обеспечивает удержание тепла и противодействие внешним факторам.

Хорошо себя зарекомендовали фасадные термопанели марок: Регент, Стенолит, KamphaTherm.

Напыляемый утеплитель – особенности пенополиуретана

Пенополиуретан (ППУ) –газонаполненный пористый полимер, имеющий упругую эластичную структуру по типу поролона. Для создания утепленных конструкций используется жидкая форма ППУ – материал напыляется или заливается в полости сооружения. При теплоизоляции каркасного дома снаружи обычно применяется первая технология.

Характерные особенности пенополиуретана:

  • Надежность термоизолятора. Теплопроводность ППУ – до 0,03 Вт/м*К, водопоглощение – 1-3%. Способность жидкого утеплителя проникать в щели и малейшие зазоры улучшает теплоэффективность дома, перекрывая возможные пути утечки теплого воздуха.
  • Хорошая адгезия. ППУ сцепляется с различными поверхностями (исключение – полиэтилен) и не требует дополнительных креплений. Утеплитель плотно стыкуется с конструктивными элементами дома, образуя некий монолит – это способствует увеличению жесткости стен.
  • Звукоизоляция. «Шуба» из пенополиуретана повышает защищенность дома от шума.
  • Стойкость к химическим соединениям и появлению плесени.

Ограниченность применения ППУ в каркасном домостроении объяснима следующими факторами:

  1. Непосредственное распыление пенополиуретана на древесину не приветствуется. Если каркас возведен из плохо высушенного пиломатериала, то высок риск появления гнили.
  2. Сложность самостоятельного нанесения ППУ. Для работы требуется спецоборудование и соответствующие навыки. Утеплитель необходимо распылять равномерно, подача производится под определенным давлением.
  3. Горючесть. Как и другие полимеры, при контакте с искрой пенополиуретан возгорается, а пламя распространяется достаточно быстро.
Читайте также:
Очистка меди от окислов

Для утепления дома лучше выбирать ППУ категории горючести Г1, Г2 – в составе материалов есть антипирены.

Опилки – бюджетный вариант наружной теплоизоляции

Для небольшой постройки или дачного домика можно прибегнуть к дедовскому способу утепления. Из опилок, цемента и извести замешивают раствор. В полученную смесь добавляют борную кислоту и заполняют массой подготовленный каркас – пространство между внешней стороной стены и черновым фасадом. На застывание утеплителя потребуется несколько дней.

Можно обойтись без каркаса – смесь из опилок наносится равномерным слоем на стены, обшитые ОСБ плитами. По такой технологии в раствор добавляют нарезанную газету, а известь заменяют глиной.

Плюсы метода: доступность, эффективность теплоизоляции. Минусы: пожаробезопасность и трудоемкость процесса. Альтернативный вариант, более простой в реализации, – монтаж готовых арболитных плит на основе пиломатериалов.

Методы утепления: вентилируемый и «мокрый» фасад

На практике используют две технологии:

  • навесной вентилируемый фасад;
  • «мокрый» способ.

Первый метод подразумевает обустройство воздушной прослойки между утеплителем и облицовкой. Основное назначение свободного пространства – вентиляция и отвод излишка влаги от теплоизоляционного материала.

  • улучшение воздухопроницаемости стенового «пирога»;
  • шумо- и вибропоглощение;
  • возможность обустройства при минусовой температуре;
  • оптимальный вариант под сайдинг.

Для каркасников и деревянных построек наружное утепление с вентилируемым зазором предпочтительней, но его обустройство обойдется дороже альтернативного фасада.

Утепление по «мокрой» технологии обеспечивает максимально плотную стыковку теплоизоляционного материала и облицовки. Как правило, такой метод используется под штукатурку.

Преимущества «мокрого» фасада:

  • малый вес отделки;
  • простота обустройства и доступность относительно навесной технологии;
  • дополнительная защита от вибраций.

Основные сложности «мокрого» метода: отсутствие вентилирования и вероятность появления трещин из-за усадки деревянного каркаса.

Технология монтажа минераловатных плит

Остановимся на одном из наиболее популярных и эффективных методов внешнего утепления каркасника базальтовыми матами. Тип установки – навесной фасад.

Подготовка стен каркасного дома

Перед монтажом утеплителя на фасад следует провести ряд подготовительных мероприятий:

  1. Если дом уже эксплуатируется, то надо проверить состояние стен с внешней стороны. Все выпуклости необходимо зачистить, трещины и щели заделать монтажной пеной. На облицовке не должно быть никаких торчащих строительных элементов типа саморезов или гвоздей.
  2. Внимательно осмотреть поверхность. При выявлении «мокрых» участков или зон с плесенью надо принять меры по устранению причин и последствий сырости.

Кроме подготовки стен необходимо запастись инструментами и расходными материалами. Для работы понадобятся:

  • деревянные бруски 20*50 мм или 50*50 мм;
  • ветро-гидрозащитная мембрана;
  • строительный степлер и скотч;
  • шуруповерт;
  • скобы и шурупы.

Используется базальтовая вата высокой плотности, поставляемая в плитах толщиной 50 мм. Количество утеплителя берется из расчета укладки в два слоя с разбежкой швов.

Наружное утепление: пошаговый инструктаж

  1. Прикрепить вертикальную деревянную обрешетку, шаг между рейками – 60 см. Толщина брусьев подбирается под размер утеплителя.
  2. Раскроить минеральную вату. Ширина плиты должна быть равна шагу обрешетки с припуском 1-2 см – этот зазор обеспечит плотное прилегание.
  3. Установить в «ячейки» каркаса утеплитель, совмещая соседние маты друг с другом.
  4. Закрепить первый теплоизоляционный слой горизонтальной обрешеткой, закрепив рейки поверх вертикальных брусков. Соблюдают предыдущие параметры: шаг – 60 см, толщина – 50 мм.
  5. Уложить базальтовую вату. В результате, швы предыдущего слоя утеплителя перекроются, что предотвратит образование «мостиков холода».
  6. К стойкам обрешетки закрепить ветро-гидрозащитную мембрану. Пленка фиксируется степлером, нахлест полотен – около 15 см.
  7. Стыки мембраны проклеить плотным широким скотчем.
  8. Сформировать вентилируемый зазор, прикрепив вертикальную обрешетку.

Установленные бруски являются основой для монтажа фасадной облицовки: винилового сайдинга, листов ЦСП, блок-хаус и т. п.

Оптимальный вариант утеплителя для наружного использования в каркасном строительстве – базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но достаточно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Видео: утепление фасада «мокрым» способом

Утепление частного дома. Ищем универсальный утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя пользуются заслуженной популярностью на нашем портале. Эти вопросы становятся тем актуальнее, чем выше рост на энергоносители и желание домовладельцев сэкономить на отоплении. FORUMHOUSE уже рассказывал про основные типы современных утеплителей и о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом.

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, подходящий именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома немного под другим углом. Для этого рассмотрим следующие вопросы:

  • С чего начать выбор материала.
  • Какие есть типы утеплителей.
  • Можно ли обойтись без его использования.
  • Стоит ли использовать экоутеплители.
  • Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен.

Выбираем материал

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает массу вариантов и видов. Условно их можно разделить на искусственные (созданные человеком) и природные. К искусственным относятся: минераловатные (каменная- и стекловата) и пенополистирольные утеплители (ППС, или пенопласт, ЭППС – экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.д. К природным материалам можно отнести опилки, солому, мох, лен, коноплю и прочие экоматериалы.

Существует масса маетриалов, о каждом можно написать отдельную статью. Наглядный пример – особенности утепления дома керамзитом.

Чтобы определиться с типом материала, нужно обратить внимание на следующие параметры: коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, плотность, класс горючести, эффективность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понять, что и как вы собираетесь утеплять. Т.е. – выбрать сферу применения материала. Для этого задаём себе вопрос, в каком конструктивном узле дома должен работать утеплитель. К материалам, которые используются при строительстве и утеплении фундамента (типа УШП) и изготовлении утеплённых отмосток, т.е. работающим в грунте, в условиях агрессивной среды, предъявляются определённые требования. Это – неподверженность влагонакоплению, гниению, высокая прочность на сжатие, теплоэффективность, долговечность.

Читайте также:
Преимущества и недостатки забора из поликарбоната

При выборе утеплителей для стен нужно учесть паропроницаемость материала, т.е. может ли пар выйти из дома наружу, или материал «запрёт» его внутри конструкции, что приведёт к влагонакоплению и переувлажнению. Это может случиться, если паронепрозрачный материал смонтирован снаружи дома и нарушено правило: в многослойных конструкциях паропрозрачность слоёв увеличивается изнутри наружу. В этом случае не будут работать даже самые лучшие утеплители для дома.

Также не забываем про плотность материла (в кг/м 3 ), удобство монтажа в труднодоступных местах (при утеплении крыши сложной формы), неслёживаемость, экологичность и неподверженность горению.

Также нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности материала. Причём, его следует учитывать как для материала в сухом состоянии, так и в режиме обычной эксплуатации, при котором материал может «напитаться» влагой, что негативно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Для наглядности, усреднённые значения сведены в следующую таблицу. Надеемся, она поможет вам решить, какой утеплитель выбрать.

После ознакомления с цифрами у неподготовленного застройщика может возникнуть желание найти универсальный эффективный утеплитель, которым можно утеплить все конструкции дома, а не ломать себе голову над выбором и изучением технических особенностей разных видов материалов.

Каждый из доступных видов материалов имеет свои преимущества и недостатки. Я задумывался над материалом для своей бани, в которой, одновременно, хотел бы иметь сочетание высокого сопротивления диффузии водяного пара (низкой паропроницаемости) с одновременной негорючестью и гибкостью. Хотелось бы, чтобы эффективный утеплитель имел демократичный ценник. Такого материала в природе не существует, поэтому, приходится идти на компромиссы.

Самые распространённые типы утеплителей

Рассмотрим особенности основных видов:

  • Из жёстких материалов, т.е. поставляемых в виде плит (блоков) наиболее сбалансированными свойствами обладает пеностекло. В этом эффективном материале высокая термическая, биологическая и химическая стойкость сочетается с закрытой пористостью. Это даёт нам также относительно высокую стойкость к природным факторам (вода, ветер и солнечное излучение). Неорганическая (минеральная) основа делает его негорючим и одновременно позволяет гарантировать (естественно, при правильном проектировании, монтаже и эксплуатации) сохранение его эксплуатационных свойств на весь период эксплуатации строительной конструкции (50-100 лет). Препятствием для широкого распространения пеностекла в сфере коттеджного строительства является его высокая цена. Пеностекло – паронепрозрачный материал.

  • Разные виды пенопластов: полистироловые и полиуретановые. ППС – недорогой, он часто используется застройщиками. Пенополиуретан же имеет высокую себестоимость, поэтому применяется не часто, в основном – в напыляемом виде (при помощи специального оборудования).

Основным (пожалуй, даже единственным) недостатком пенопластов является их горючесть (при определённых условиях) и ограниченная термическая стойкость. В случае возникновения пожара, в первую очередь, горят предметы интерьера (мебель, занавески и т.д.). Поэтому нужно заранее принять меры, чтобы защитить пенополистирол (в случае, если он используется при внутреннем утеплении) от открытого источника огня. Для этого пенопласт должен быть закрыт хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если ППС используется при наружном утеплении. Он также должен быть закрыт негорючим материалом (бетоном, штукатуркой), а не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

  • В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) приходится теплоизолировать каркасные конструкции, где, вместо жёсткости, более технологичны упругие варианты, монтируемые враспор. Здесь наиболее широкое распространение получила минеральная вата на основе каменных (базальтовых) или стеклянных волокон – этот материал сочетает высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специального профессионального инструмента) с негорючестью (в том числе, огнестойкостью) и невысокой производственной себестоимостью.

При использовании минераловатных материалов необходимо принять меры для недопущения попадания в них влаги. В случае попадания воды в утеплитель, «пирог» каркасной конструкции и паропрозрачность слоёв должны обеспечить выход избыточной влаги наружу. Для чего должны правильно использоваться паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Наша статья рассказывает о правильном пироге каркасной стены и нюансах монтажа пароизоляции.

Можно ли обойтись без использования утеплителя

При определённых условиях, в зависимости от региона проживания, можно обойтись без использования традиционных утеплителей. Для этого возводится однослойная, «тёплая» стена из газобетона советующей толщины. Либо делается хорошая двухслойная кладка, где: внутренние стены возводятся из газобетона высокой плотности и прочности, а внешние – из блоков низкой плотности, с низким коэффициентом теплопроводности (такие блоки выполняют функцию теплоизоляции). Оправданность такой конструкции определяется теплотехническим расчётом и экономическим обоснованием.

Решая, какой утеплитель выбрать, нужно руководствоваться точным расчётом применительно к конкретному дому, стеновым материалам, региону проживания, с учётом местных климатических особенностей. Иначе говоря, не стоит гнаться за избыточной теплоизоляцией и наращивать толщину материала в стенах, если это экономически неоправданно. Во многих случаях лучше вложиться в качественные стеклопакеты, двери, систему вентиляции с рекуператором тепла, т.е. – соблюсти баланс теплопотерь в доме.

Вышеописанные способы – далеко не единственный действенный вариант утепления помещения.

В меньшей степени, сейчас распространены такие методы утепления, как: заливные (типа стяжки из раствора полистиролбетона) и засыпные варианты (керамзитовый гравий, пеностекольная крошка, бой выбраковки газобетонных блоков и т.п.). Т.к. они, на мой взгляд, более целесообразны в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

Я бы выбрал перлит на перекрытия и на засыпку каменных стен, но только не под пол по грунту, т.к. это – отличный материал по соотношению цена/теплопроводность/горючесть/экологичность/срок службы.

В последнее время также набирают популярность задувные варианты утеплителей. Типа целлюлозно-волокнистого (так называемая эковата) или его минерального аналога. По мнению Алексея Мельникова, эти материалы целесообразно применять для теплоизоляции труднодоступных мест.

Природные материалы

Также следует выделить материалы на основе природных волокон (лен, морские травы), продвигаемые сейчас под идеологией ЭКО-строительства. В силу ограниченного выбора и весомого ценника, эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки природных материалов:

  • усадка;
  • непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
  • ​подверженность грызунам.

Разберемся, насколько это соответсвует действительности.

Неожиданно вышел следующий эксперимент: летом сложили некондицию из льняного утеплителя в углу, штабелем высотой в 1.5 метра. Зимой протекла труба водопровода, которая проходила рядом. Заметили это только летом, т.е. нижний слой льна пролежал как минимум 6 месяцев в воде. И вот результаты:

  • У материала толщиной в 5 см под давлением верхних слоёв усело только 1 см;
  • Набравший воду материал потемнел, и его оставили просушиться до утра. На следующее утро он восстановил свою форму, т.е. снова стал толщиной в 5 см;
  • Разрывные нагрузки тоже не изменились.
Читайте также:
Применение точечного встроенного светильника - спота

Утеплитель изо льна после высыхания практически не изменился, потому что структура льняного материала фиксируется подплавленными лавсановыми волокнами. Изменить эту структуру можно только при разогреве до 160-190 °С либо при разрушении льна. А лён, как известно, до сих пор применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши же его не едят, они прокладывают в нём проходы и делают свои жилища. Чтобы этого избежать, применяются соответствующие меры – в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т.д.

Я считаю, что использование опилок – очень экологичный способ утепления. Главное –соблюдать технологию. Засыпать опилки лучше слоями, с тщательным трамбованием каждого слоя черенком от лопаты.

Как у материалов промышленного изготовления, так и «народных», есть плюсы и минусы. «Коммерческие» материалы – это уже готовый продукт, с известными свойствами и определённой технологией монтажа, соблюдая которую, можно быть уверенным в конечном результате. Экоутеплители – это больше эксперимент, при возможной более низкой стоимости (опилки) при монтаже придётся попотеть. Сама стройка может растянуться во времени. Опять же, нельзя гарантировать 100% конечный результат, т.к. у нас пока ещё накоплен небольшой опыт использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь. Всё зависит от области его применения, распространённости того или иного вида материала в конкретной местности, его цены, теплотехнических характеристик и т.д. Отсюда: выбирая утеплитель, в первую очередь, необходимо отталкиваться от экономического расчёта и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Также следует сверить свои задачи с нашим опросником:

  • где будет использоваться материал;
  • для чего он нужен;
  • какую конструкцию нужно утеплить.

Озадачившись такими вопросами, вы поймерет, какой материал подходит конкретно для вашего случая и конкретно для вашего здания.

Существует ли универсальный утеплитель

Если помечтать и представить себе «идеальный» утеплитель, с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут устойчивыми – они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жёсткость, чёткая геометрия, повышенная влагоустойчивость. В других условиях от него требуется паропрозрачность, невысокая плотность (значит, он не будет работать «в земле»), удобоукладываемость в труднодоступных местах, гибкость, хорошая экологичность. При всём этом важной остается доступная для широких масс цена. Получается взаимоисключающие друг друга требования. Так что вряд ли стоит гоняться за какими-то особенными и новыми материалами.

На FORUMHOUSE можно узнать об утеплителях из минеральной ваты. Также подробно рассматриваются вопросы, связанные с теплоизоляцией методом напыления пенополиуретана. Почитайте о том, как построить энергоэффективный дом, как сделать экономический расчёт утепления дома.

Как выбрать лучший утеплитель для наружных стен дома

Наиболее комфортными для жилых помещений являются температура в пределах 20-25ºС и влажность от 50 до 60%. Чтобы обеспечить в доме такой микроклимат, необходимо позаботиться о теплоизоляции стен. Оптимальный утеплитель для стен дома снаружи выбирается с учётом материала конструкции и должен соответствовать ряду требований.Основной критерий любого теплоизоляционного материала – это коэффициент его теплопроводности. Чем меньше эта величина, тем лучше материал препятствует утечке тепла в окружающую среду.

Как лучше утеплить стены дома

Существует два способа утеплить здание – применить внутреннее утепление помещений или сделать утепление для стен дома снаружи. Каким утеплителем лучше воспользоваться? Ответ скрывается в коротком выражении – «точка росы».

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Точка росы – значение температуры, при которой происходит выпадение конденсата. Точка с этой температурой может располагаться в толще стены, внутри неё или снаружи. Её координаты зависят от физических свойств материалов стены, толщины их слоев, а также наружной и внутренней температуры и влажности.

Правильное местонахождение точки росы (за пределами стены) может быть получено только при монтаже утеплителя стен дома снаружи, выбранного с учётом свойств материала и теплотехнического расчёта по толщине.

Чем лучше утеплить стены снаружи

Каждый из видов современных утеплителей для стен дома снаружи имеет свои особенности и ценовой диапазон. Но главными их отличиями являются:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальные значения водопоглощения и паропроницаемости;
  • способность регулировать микроклимат в помещении;
  • высокие показатели звукопоглощения;
  • экологическая чистота;
  • огнестойкость и пожаробезопасность;
  • стойкость к химическому воздействию;

Сравнительная таблица теплопроводности строительных материалов

  • стойкость к биологическим и механическим воздействиям (плесневые грибки, насекомые, грызуны);
  • прочность и долговечность;
  • эластичность и отсутствие усадки;
  • низкий вес;
  • возможность монтажа без швов, стыков, пустот;
  • способность к заполнению сложных и труднодоступных участков;
  • удобство монтажа.
  • Немаловажно учесть и то, каким способом потребитель предпочитает монтировать снаружи утеплитель для стен дома. Видео, показывающих возможность самостоятельного выполнения работ (как и других мануалов) в наше время можно найти достаточно.

    Оптимальный утеплитель для стен выбирается с учётом материала конструкции

    Водопоглощение и паропроницаемость учитываются для обеспечения максимальной защиты помещения от влаги и подбираются с учётом особенностей климата и в зависимости от способа монтажа. Теплопроводность используется для расчёта необходимой толщины теплоизоляционного материала.

    Чаще всего используются следующие виды утеплителей:

    • пенополистирол (пенопласт);
    • экструдированный пенополистирол (эппс, пеноплекс);
    • пенополиуретан;
    • минеральная вата;
    • базальтовые утеплители;
    • жидкая теплоизоляция.

    Материалы для утепления стен снаружи

    Пенополистирол (пенопласт)

    Пенопласт (пенополистирол) – один из современных полимерных утеплителей для стен домов и применяется в этом качестве практически во всех областях стройиндустрии: гражданской и промышленной.

    Прежде всего, этот материал отличается низкими коэффициентами теплопроводности (от 0,037 до 0,052 Вт/м*К, в зависимости от плотности) и водопоглощения, устойчивостью к биологическим и химическим воздействиям, и высокими звукоизоляционными и ветрозащитными свойствами. Он относится к группе экологически чистых веществ и достаточно долговечен: его эксплуатационный срок превышает 50 лет.

    Среди прочих его достоинств можно выделить гибкость и малый вес. Это способствует снижению стоимости доставки и монтажа, легкости выполнения работ, уменьшению нагрузки на стены, что, в свою очередь, снимает необходимость дополнительного укрепления фундамента.

    Минусом пенополистирола является его горючесть, однако низкая цена даёт возможность утеплять пенопластом все стены дома снаружи.

    Экструдированный пенополистирол (эппс, пеноплекс)

    Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) – один из теплоизоляционных материалов последнего поколения. При его изготовлении применяется графит в виде наночастиц, который повышает прочность и энергосбережение продукта.

    Утепление стен пеноплексом с последующей облицовкой сайдингом

    Коэффициент теплопроводности утеплителя пеноплекс колеблется в пределах 0,029 – 0,031 Вт/м*К. Он устойчив к воздействию плесени, химических веществ, насекомых и грызунов, и является отличным звукоизолятором.

    Благодаря этому возможно применение пеноплекса как утеплителя снаружи: для стен деревянных домов и других строений, так и внутри: теплоизоляции перекрытий (особенно при установке «тёплых» полов), подвалов, балконов и лоджий.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан – вид пластмассы с ячеисто-пенной структурой. Масса ячеек, заполненных воздухом, составляет 90% от общего веса продукта. Благодаря этому, значение коэффициента теплопроводности у пенополиуретана одно из самых низких – от 0,023 до 0,041 Вт/м*К.

    Жидкий пенополиуретан создаёт герметичное покрытие с отличной паро- и гидроизоляцией

    Пенополиуретан отличается высоким уровнем адгезии со всеми видам поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, металлических – за счёт чего создаётся герметичное покрытие с гарантией отличной паро- и гидроизоляции.

    Бесшовный способ нанесения (с помощью компрессора и шланга) и высокая эластичность делает пенополиуретан незаменимым материалом для задувной теплоизоляции при утеплении стен снаружи строений сложных форм и каркасных домов. Утеплитель для стен снаружи задувным способом может наноситься при температуре до 100ºС, эксплуатационный срок – до 30 лет.

    Жидкий пенополиуретан можно использовать в качестве задувного утеплителя между стеной здания и облицовкой

    Единственным минусом материала является его высокая стоимость и необходимость использования дорогостоящего оборудования для монтажа.

    Минеральная вата (базальтовый утеплитель, каменная вата, стекловата)

    Минеральная вата – продукт переработки шлаков (отходов металлургической промышленности) или горных пород: базальта и доломита. Отличается прочностью, негорючестью, долговечностью, экологической чистотой, эластичностью, высокой степенью звукопоглощения, легкостью монтажа и невысокой стоимостью. Теплопроводность этого материала находится в пределах 0,034 – 0,037 Вт/м*К.

    Минеральная вата отличается огнестойкостью, экологической чистотой, высокой степенью звукопоглощения и невысокой стоимостью

    Для работ по утеплению минеральная вата используется в виде базальтовых плит или в рулонах с широким ассортиментом размеров. Минвата используется в качестве утеплителя для стен дома снаружи. Размеры производимых плит могут быть следующие:

    • 1000 х 600 х 50 мм;
    • 7000 х 1200 х 50 мм;
    • 9000 х 1200 х 50 мм;
    • 10000 х 1200 х 50 мм;
    • 10000 х 1200 х 100 мм.

    Плиты пенополистирола могут иметь стыковочные пазы для удобства монтажа

    Базальтовый утеплитель применяется в зданиях любого предназначения, в особенности – для утепления на даче, деревянных домов и строений из бруса, кирпича или пеноблоков. Проводить работы с этим материалом возможно при температуре в диапазоне от -60ºС до +220ºС, что однозначно удобно при монтаже на стены снаружи. Утеплитель на даче, домов из дерева, кирпича или пеноблоков, гаражей, складов и других строений – вот неполный перечень возможностей применения минеральной теплоизоляции.

    Наиболее предпочтительно использование минеральной ваты или базальтовых плит при монтаже утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.

    Наиболее предпочтительно использовать минеральную вату для утепления дома снаружи с последующей облицовкой сайдингом

    Также популярно применение минеральной ваты (наряду с пенополиуретаном) для создания задувного утеплителя. При этом способе с помощью компрессорной установки материал задувается между стеной дома и финишным фасадом, который служит одновременно и опалубкой.

    Жидкая теплоизоляция

    Жидкие теплоизоляционные материалы можно назвать утеплителями нового поколения. Возможно их применение и для теплоизоляции металлических частей (труб или каркасов), и в качестве утеплителя домов из пеноблоков. Снаружи, на стенах, эти керамические многокомпонентные субстанции выглядят как акриловая краска.

    Однако от краски они отличаются содержанием вакуумизированных пустот (до 80%), за счёт которых приобретают свойства теплоизолятора.

    Жидкие утеплители похожи на акриловую краску

    При жидкой консистенции эти материалы не требуют профессиональных навыков и сложного оборудования для нанесения на любую поверхность: бетонную, кирпичную, металлическую, деревянную. Они наносятся с помощью инструментов для малярного дела: кистей, валиков, безвоздушных краскопультов – и заполняют все пустоты и щели.

    После 6-часового высыхания образуется цельное, высокоустойчивое к механическим воздействиям покрытие.

    Фиксация листов пенопласта или пенополистирола выполняется специальными креплениями типа «грибок»

    Благодаря низкой теплопроводности жидкие утеплители для стен дома способствуют снижению тепловых потерь, даже если нанесены снаружи тонким слоем. Они защищают поверхность от погодных воздействий (эксплуатационный диапазон температур – от -60 до +260°С), солнечного излучения и осадков, а металлические части – от коррозии.

    Покрытие жидким утеплителем является одним из эффективных способов препятствовать образованию конденсата и уберечь производственное или жилое помещение и от промерзания, развития всех видов плесневых грибков.

    Способы утепления стен дома снаружи

    Большинство современных утеплителей универсальны и могут монтироваться снаружи дома на любые стены: из дерева, бруса, пеноблоков, красного или белого кирпича; а также под разнообразные виды внешней отделки: штукатурку, виниловый сайдинг, декоративный кирпич, каменные фасадные плиты. Ознакомившись со всеми характеристиками, можно выбрать подходящий вид утеплителя стен. Снаружи дома из бруса утепляются аналогично строениям из других материалов.

    Исходя из разнообразия существующих теплоизоляционных материалов, для каждого типа стены в сочетании с её отделкой, подбирается наилучший вариант монтажа утепления:

    1. Монтаж утеплителя под штукатурку.
    2. Трехслойная невентилируемая стена.
    3. Вентилируемый фасад.

    Примеры утепления стен с последующей облицовкой кирпичом

    Монтаж утеплителя под штукатурку

    При монтаже утеплителя под штукатурку, для стен домов снаружи чаще всего в качестве теплоизолятора используются пенополистирол, плиты базальтового утеплителя, листы минеральной ваты или утеплителя пеноплекс.

    Утеплитель фиксируется на стенах дома снаружи с помощью клеевого раствора и укрепляется стеклотканевой армирующей сеткой. Специальными креплениями типа «грибок» выполняется дополнительная фиксация листов пенопласта или плит базальтового утеплителя. Для стен дома снаружи в качестве финишной отделки используют штукатурку (способ «мокрый фасад») или облицовочные материалы.

    Система утепления «мокрый фасад»

    Трехслойная невентилируемая стена

    Трехслойная невентилируемая стена формируется стенами дома снаружи, утеплителем и фасадной отделкой, выложенной с учетом зазора для воздуха. Данный способ используется при монтаже с отделкой для стен дома снаружи под кирпич. Утеплители различных видов применяются при этом варианте, включая теплоизоляционные материалы для задувного монтажа.

    Данный способ используется для утепления различных строений, как кирпичных или пенобетонных, так и деревянных или из бруса.

    Невентилируемый фасад с задувным утеплителем

    Фасадная отделка выполняется облицовочными плитами, декоративным или строительным кирпичом.

    Вентилируемый фасад

    Изоляция из утеплителя для вентилируемого фасада собирается из следующих слоёв:

    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • ветрозащита;
    • финишная облицовка фасада (вагонка, сайдинг, панели).

    Принцип обустройства вентилируемого фасада

    Монтаж утеплителя в составе вентилируемого фасада является наиболее предпочтительным вариантом, так как тепловые потери минимизируются за счёт ветрозащиты. Также гидроизоляцией обеспечивается дополнительная защита поверхности стен от воздействия влаги.

    Использование вентилируемого фасада возможно при большинстве типов строений, материалов и конфигураций наружных стен и разновидностей фасадной отделки. Наиболее этот вариант распространён при монтаже утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг. Также данный способ монтажа является лучшим для утепления снаружи стен деревянных домов: из бревна или из бруса.

    Утепленные стены можно облицовывать материалом на любой вкус

    Независимо от разновидности и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора, любой из упомянутых вариантов монтажа должен справляться с основными задачами – утеплением помещения, гидроизоляцией стен, защитой от ветра и сквозняков, а также сохранением тепла.

    Несомненным плюсом большинства упомянутых в статье материалов является возможность самостоятельно произвести их монтаж в качестве утеплителей стен дома снаружи. Фото и видео-ролики, как и другие инструкции, будут при этом весьма полезны.

    Конструкции артезианских скважин

    • Статьи
    • Новости
    • Договоры

    Бурение артезианских скважин предусматривает монтаж обсадных труб. Они предназначены для изоляции стенок скважины от рабочего пространства ствола, как в процессе бурения, так и при эксплуатации. Обсадные трубы обеспечивают прочность и герметичность скважины при воздействии на нее внешних сил.

    При выборе конструкции желательно руководствоваться:

    1. Геологическими особенностями местности (характеристики и типы грунтов), в которых будет проводиться бурение.
    2. Гидравлическими характеристиками водоскважины. По своим гидравлическим параметрам артезианские источники водоснабжения являются напорными, так как артезианская вода находится между двумя мощными водоупорными слоями, которые создают для артезианской воды избыточное гидравлическое давление. При бурении происходит вскрытие водоупорного горизонта и артезианская вода, находясь в сжатом состоянии, поднимается вверх по стволу до определенного уровня.
      География наших работ ограничена Московской и соседними с ней областями (Тульской, Калужской и Владимирской). В этих областях артезианская вода находится в известняке.
    3. Требуемой производительностью источника. От этого зависит выбор обсадной колонны и оборудования. В качестве обсадной колонны применяют стальные и пластиковые трубы.

    Рассмотрим подробное влияние указанных факторов в их взаимосвязи на выбор конструкции индивидуальной артезианской водоскважины в частных загородных домах.

    1-й вариант: классическая однотрубная конструкция

    • Благоприятная» геология местности: отсутствие пород, существенно затрудняющих бурение (сыпучие грунты, валуны, окремненные известняковые породы и другие).
    • Известняк водоносный, напорный. Уровень воды выше уровня известнякового слоя. По своей структуре известняковый слой крепкий, однородный, без посторонних прослоек песка и глины.
    • Требуемый дебит источника – для водоснабжения загородного дома.

    При таких исходных данных используется такая конструкция водоскважины (Рисунок 1). Обсадная колонна – сталь 133 мм или 159 мм. Устанавливается в водоскважину от ее начала до известнякового слоя. В этом слое ствол источника не обсаживается и остается открытым, который и обеспечивает водоприток.

    Дебит такой водоскважины до 3,0 м 3 /час при использовании обсадных труб диаметра 133 мм или до 5,0 м 3 /час при использовании труб диаметра 159 мм.

    2-ой вариант: двойная система обсадных труб

    • «Благоприятная» геология местности.
    • Известняк слой водоносный, но не напорный. Уровень воды в стволе источника ниже уровня этого слоя.
    • Нужный дебит скважины – для водоснабжения коттеджа.

    При таких исходных данных применяется следующая конструкция водоскважины (Рисунок 2). Основная эксплуатационная колонна – стальные трубы для обсадки диаметром 133 мм или 159 мм, которые монтируются в водоскважину от ее начала до известняка. В известняковом слое оборудуется открытый ствол, в котором находится уровень воды. Устанавливать насос в открытый ствол нельзя, так как существует риск сдвига открытых пород и заклинивания насоса без возможности его извлечения. Поэтому в данном случае применяется двойная система обсадных труб.

    Внутри основной стальной обсадной колонны на всю глубину бурения устанавливают дополнительную колонну. Она состоит из обсадных труб меньшего диаметра: пластиковых (117 мм или 125 мм) или стальных (133 мм или 114 мм). В такой схеме в качестве дополнительной обсадной колонны чаще используют пластиковую, потому что она дешевле стальной. Для увеличения водопритока в нижней части пластиковой колонны иногда оборудуют перфорационные отверстия.

    Такая же двойная система обсадной колонны применяется в случае, когда в известняке имеются прослойки песка или глины. Дополнительная обсадная колонна перекрывает эти прослойки и позволяет избавить источник водоснабжения от посторонних примесей.

    Обсадная колонна из двух труб более надежная по сравнению с однотрубной конструкцией. Она пользуется у наших заказчиков большой популярностью.

    3-й вариант: с кондуктором

    • Геологические осложнения верхних слоев грунта: сыпучие породы или слежавшийся насыпной разнородный грунт.
    • Известняк водоносный, напорный. Уровень воды в водоскважине выше уровня известнякового слоя.
    • Требуемая производительность источника – водоснабжение загородного дома.

    При таких исходных данных применяется следующая конструкция водоскважины с установкой кондуктора (Рисунок 3). Для закрепления верхних слоев грунта и предотвращения их осыпания, в верхней части скважины на глубину неустойчивого грунта устанавливают кондуктор (дополнительную трубу). Диаметр кондуктора больше основной обсадной трубы (168 мм). До известняка скважина бурится и обсаживается стальными трубами меньшего диаметра (133 мм или 159 мм). В известняковом слое водоскважина не обсаживается и остается открытый ствол, который и служит водопритоком.

    4-й вариант: с кондуктором

    • Геологические осложнения верхних слоев грунта: сыпучие породы или слежавшийся насыпной разнородный грунт.
    • Известняк водоносный, но не напорный. Уровень воды в водоскважине ниже уровня известнякового слоя.
    • Требуемая производительность источника – водоснабжение загородного дома.

    При таких условиях применяется конструкция с кондуктором (Рисунок 4). Как в предыдущем варианте в верхней части водоскважины на глубину неустойчивого грунта устанавливают кондуктор (168 мм). До известняка скважина бурится и обсаживается стальными трубами меньшего диаметра (133 мм или 159 мм). Если насос монтируется в известняковый слой, то в обязательном порядке применяют двойную конструкцию обсадной колонны. Внутри стальных труб на всю глубину бурения устанавливают дополнительную колонну. Она состоит из обсадных труб меньшего диаметра: пластиковых (117 мм или 125 мм) или стальных (133 мм или 114 мм). Для увеличения водопритока в нижней части колонны иногда оборудуют перфорационные отверстия.

    5-й вариант: телескопическая конструкция

    • В процессе бурения встречаются породы, существенно затрудняющие работы (сыпучие грунты, валуны, окремненные известняки и другие).
    • Известняк водоносный, напорный. Уровень воды в скважине выше уровня известняка.
    • Требуемая производительность источника – для водоснабжения частного дома.

    Используется телескопическая конструкция водоскважины (Рисунок 5). Это происходит в случаях, когда на пути бурового инструмента встречаются геологические трудности: валуны, сыпучие грунты, окремненный известняк и другие. Поэтому до этого момента скважина обсаживается начальной стальной обсадной трубой (133 мм или 159 мм). Далее происходит переход на бурение и обсадку стальными трубами меньшего диаметра, которые устанавливаются на известняк. В известняке водоскважина не обсаживается и остается открытый ствол, который и служит водопритоком.

    6-й вариант: телескопическая конструкция

    • В процессе бурения встречаются породы, существенно затрудняющие работы (сыпучие грунты, валуны, окремненные известняки и другие).
    • Известняк водоносный, но не напорный – уровень воды в стволе источника ниже уровня известняка.
    • Требуемая производительность скважины – для водоснабжения загородного дома.

    Применяется телескопическая конструкция скважины (Рисунок 6). Как в предыдущем варианте до геологических осложнений водоскважина обсаживается начальной стальной обсадной трубой 133 мм или 159 мм. Далее происходит переход на бурение и обсадку стальной колонной меньшего диаметра, которая уже ставятся на известняк. В известняке, устанавливают дополнительную колонну, состоящую из обсадных труб еще меньшего диаметра, в которую уже будет устанавливаться насос. Водоприток в данном случае – открытый ствол или перфорационные отверстия обсадной трубы.

    В статье рассмотрены основные, часто применяемые при бурении конструкции артезианских скважин. На самом деле конструкций больше. Каждая вариация применяется в конкретном случае индивидуально.

    Устройство артезианской скважины: плюсы и минусы, документальное оформление, виды и работы по бурению

    • Что обозначает термин артезианская скважина
    • Плюсы и минусы
    • На какую глубину бурят артезианскую скважину
    • Как определить место под будущую скважину
    • Виды конструкций
    • Классическая (типовая)
    • С двойной обсадкой
    • С кондуктором
    • Телескопическая
    • Документальное оформление
    • Перечень работ по бурению
    • Рекомендации и правила эксплуатации
    • Калькуляторы для расчета

    Дом за городом или дача не всегда оснащены центральным водоснабжением. В таком случае встает вопрос об обустройстве автономного источника воды — например, артезианской, или глубинной, скважины.

    Что обозначает термин артезианская скважина

    Артезианская скважина (сокр. АС) — это система извлечения подземных вод, которые залегают на большой глубине между 2 водоупорными слоями известняковых пород. При вскрытии верхнего из них вода под высоким напором и с помощью насоса устремляется вверх, к поверхности земли. Другие названия АС — «глубинная», «скважина на известняк».

    АС бывают природного происхождения и искусственно созданные человеком (буровые). Первые образуются естественным путем при возникновении разломов и трещин в земной коре и формируют артезианские бассейны (примеры: Печорский, Волго-Камский, Азово-Кубанский).

    Благодаря непроницаемым слоям, между которыми заключены артезианские воды, они защищены от загрязнений поверхностных стоков. Основной источник, питающий скважину, может находиться в десятках и даже сотнях километров от места выхода артезианской воды на поверхность.

    Плюсы и минусы

    АС имеет свои преимущества и недостатки.

    Доводы в пользу выбора артезианской скважины на воду:

    1. Высокая водоотдача, обеспечивающая бесперебойное получение больших объемов воды. Артезианские скважины практически неиссякаемы. При этом производительность (3-10 м³/ч) не зависит от времени года. Для сравнения — песчаная скважина может быстро истощиться, если рядом расположено еще несколько скважин или, например, поблизости роют котлован или карьер.
    2. Высокое качество воды, не содержащей каких-либо вредных примесей, объясняется ее природной фильтрацией через известняковый слой и недоступностью для грунтовых, сточных вод и поверхностных загрязнений.
    3. Долговечность — срок эксплуатации АС составляет от 25 до 50 лет, причем, в отличие от песчаной, пользоваться ею регулярно необязательно.

    Среди недостатков скважины на известняк выделяют дороговизну ее создания по сравнению с обустройством простого колодца или песочной скважины (от 1300-1500 руб. за 1 м заглубления). Еще необходимо получить лицензию перед проведением буровых работ на глубину более 80 м.

    Еще один недостаток подобного сооружения состоит в том, что вода из артезианского источника содержит повышенную концентрацию минеральных веществ и для ежедневного потребления нуждается в дополнительной очистке специальными фильтрами.

    На какую глубину бурят артезианскую скважину

    Главная особенность, которой скважина на известняк отличается от других, — это ее глубина, которая составляет как минимум 30 м и может достигать 300 м и больше.

    На практике чаще всего максимальная глубина АС составляет 250 м. Для устройства такой скважины используют телескопическую колонну, в состав которой входит 3 вида труб (или больше) с разным диаметром — чем ниже, тем уже труба.

    Как определить место под будущую скважину

    В теории глубинная скважина может быть расположена в любом месте. Но на практике есть ряд правил, которыми нужно руководствоваться при выборе места бурения.

    Требования к участку предполагаемого обустройства АС:

    • ровный рельеф и площадь от 30×30 м до 60×60 м;
    • отсутствие электрических проводов, включая телефонные линии, непосредственно на участке и на расстоянии 2 м вокруг него;
    • возможность свободного подъезда транспорта и наличие зоны для размещения бурового оборудования;
    • на расстоянии 200 м не должно быть канализации, выгребных ям, прочих источников биологического и другого загрязнения;
    • отсутствие любых сооружений на территории бурения.

    Будущая скважина должна находиться как можно ближе к точке ввода воды в дом или другое помещение. Это сократит длину трубопровода, а вместе с ней и расходы на обустройство скважины. Расстояние между двумя АС не должно быть меньше 100 м.

    Если будет применяться метод бурения с промывкой, то важно обеспечить систему отведения технических вод. Территорию, где планируется вести работы, заранее огораживают и охраняют. Помощь в выборе оптимального места для артезианской скважины могут оказать специалисты буровой службы.

    Виды конструкций

    Классическая (типовая)

    Данный тип конструкции применим при отсутствии в известняковом водоносном слое песка и глины. В скважине используется 1 стальная труба стандартного диаметра 13,3 или 15,9 см. Она служит одновременно обсадной и эксплуатационной. Ее устанавливают до начала известнякового слоя. В нем она уже не требуется, поскольку слой водоупорный и не размывается водой. Насос ставят над известняком, в конце обсадки.

    С двойной обсадкой

    Этот вариант также называется «труба в трубе». Он аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что внизу после стальной обсадки на всю глубину верхнего известнякового слоя до начала воды устанавливают вторую трубу. Она выполнена из прочного пищевого пластика, не выделяющего вредных веществ, имеет меньший диаметр, снабжена водозаборными отверстиями, в нее устанавливают насос.

    Для усиления герметичности пространство между 2 обсадками заполняют компактонитовой глиной. При контакте с водой она увеличивается в объеме, заполняя мельчайшие промежутки.

    С кондуктором

    Такая конструкция необходима, если верхние слои грунта насыщены водой (плывуны) или имеют неоднородную структуру (каменистые прослойки в глине или песке и др.). Кондуктор — это труба с диаметром большим, чем у обсадной. Ее устанавливают в верхних слоях для защиты обсадки от дополнительного давления и от попадания в скважину поверхностных сточных загрязнений.

    Телескопическая

    Этот тип АС предусматривает установку до слоя известняка 2-3 или более обсадных труб. Такая конструкция является наиболее дорогостоящей. Она целесообразна, если грунт над известняком неустойчив (плывуны, неоднородный состав). Название «телескопическая» связано с тем, что обсадки вложены друг в друга по принципу телескопа. Но они неподвижны, прочно зафиксированы в грунте.

    Типичный пример телескопической АС:

    1. Верхняя стальная обсадка имеет d=13-13,5 см, заканчивается на уровне валунов.
    2. Средняя немного уже, она тоже металлическая и достигает известнякового слоя либо переходит в следующую выше водоупорного слоя.
    3. Третья, нижняя, самая узкая, выполненная из прочного пластика, не превышает d=12,5 см и устанавливается при наличии глинистых прослоек над известняком.

    Сначала в скважину опускают самую широкую трубу, затем поочередно через нее продвигают вглубь более узкие.

    Документальное оформление

    Первый шаг в юридической подготовке к обустройству АС — это сбор документов для получения разрешения на бурение глубинной скважины. Их подают в Департамент по недропользованию — в территориальный отдел лицензирования в вашем регионе.

    • свидетельство права собственности на участок, где планируется бурение;
    • резолюция по проектированию, которую получают в Департаменте мониторинга недр;
    • планы участка — кадастровый, генеральный, ситуационный;
    • расчет потребления воды, утвержденный в Федеральном агентстве по Защите водных ресурсов;
    • заключение от Роспотребнадзора о проведении работ на участке;
    • документы юридического лица, если вы таковым являетесь (свидетельство о регистрации, устав);
    • заключение геологической экспертизы;
    • свидетельство о постановке участка на налоговый учет.

    Перед сбором и подачей документов нужно получить разрешение в Министерстве природных ресурсов и экологии (МПРиЭ). Кроме того, в Облкомводе должен быть проверен и согласован проект будущей скважины.

    Если глубина АС 100 м и более, то кроме сбора документации необходимо оплатить налоговый сбор. Общая стоимость лицензии и оформления без учета оплаты буровых работ составляет около 1 млн. руб. Это недешево, но вместе с тем 1 глубоководная скважина может снабдить водой несколько домов или даже небольшой поселок.

    Услуги по юридическому оформлению предлагают буровые компании, это позволяет сэкономить время. Однако итоговую стоимость проекта это не уменьшает. Более подробные сведения о правилах и юридических аспектах оформления АС можно найти в законе РФ «О недрах». Необходимая информация содержится в статье 19.

    Перечень работ по бурению

    Если вырыть небольшой колодец при наличии знаний и умений можно своими руками с использованием нескольких помощников и минимума техники, то скважина на известняк требует профессионального подхода. Подготовка к созданию АС подразумевает составление проекта и расчет стоимости, геологические исследования для выбора точного места бурения, оформление документов.

    Дальнейший алгоритм обустройства глубинной скважины включает следующие этапы:

    1. Непосредственно бурение до известнякового слоя, под которым залегают артезианские воды.
    2. Работы по укреплению скважины цементированием в зоне вокруг места закладки обсадных труб.
    3. Измерение глубины будущей скважины.
    4. Создание и укрепление обсадки.
    5. Установка гидроаккумулятора, насоса, кессона и другого оборудования.
    6. Химический анализ состава воды, оценка ее пригодности к употреблению.
    7. Прокачка скважины с целью очистки.
    8. Запуск оборудования для проверки его исправной работы.
    9. Подключение скважины к системе водоснабжения.

    В своей работе бурильщики задействуют разное оборудование и технику — буровую вышку для подъема труб, лебедку, бур, штанги, насосы для откачки грязной воды.

    Рекомендации и правила эксплуатации

    Срок службы скважины напрямую зависит от соблюдения инструкции по эксплуатации, которая прилагается к АС вместе с паспортом. Внимательно прочтите ее перед использованием. Основные рекомендации следующие:

    • своевременно производите замену очистительных фильтров;
    • ежегодно проводите анализ химического состава воды, при его изменении корректируйте фильтрующую систему;
    • при снижении давления во время отбора воды нужно вызвать специалистов, не предпринимая никаких самостоятельных мер;
    • при возникновении аварийной ситуации обратитесь в соответствующую службу для устранения проблемы.

    Калькуляторы для расчета

    Скважины на известняк — самые дорогостоящие. Стоимость определяется несколькими факторами — глубиной бурения, диаметром обсадных труб, маркой насоса, объемом гидробака, типом обустройства устья (кессон, адаптер или просто железобетонные кольца), длиной траншеи до ввода в дом, транспортными расходами и др. Ориентировочная цена погонного метра бурения составляет от 2000 до 6000 руб.

    Вы можете рассчитать стоимость глубинной скважины с учетом вышеперечисленных характеристик, используя специальный калькулятор.

    Несмотря на сложность и дороговизну оформления и обустройства, артезианский колодец — это надежный источник чистой, качественной воды на много лет вперед.

    Конструктивные особенности артезианских скважин. На какую глубину бурить и как обустроить?

    Владельцы загородных участков, где нет центрального водоснабжения, вынуждены искать способы автономного обеспечения дома водой. Оптимальным решением является бурение скважин на водоносный пласт. Самым продуктивным гидротехническим сооружением считается артезианская скважина. Она способна обеспечить дом необходимым количеством чистой воды. Каковы основные характеристики, типы конструкций, срок службы и правила эксплуатации данного вида источника?

    Особенности и характеристики

    Согласно определению артезианская скважина – это ствол, сформированный методом глубокого бурения, вскрывающий известняковый водоносный горизонт. В зависимости от геологических особенностей местности общая глубина такой шахты может достигать 250 м. Находящаяся между двумя водоупорными пластами вода характеризуется высокой степенью очистки. Это обусловлено большим расстоянием и процессом естественной фильтрации в слоях земли.

    Вместе с этим вода из артезианского горизонта может получать и определенную степень минерализации. Чаще всего из-за высокой концентрации растворенных солей кальция и магния требуется установка систем умягчения.

    Объем воды – стабилен.

    Потенциал отдачи – высокий (свыше 3 м 3 /ч).

    Вскрытый артезианский пласт способен обеспечить водой высокого качества несколько загородных домов.

    Плюсы и минусы

    Бурение артезианской скважины, как и любое строительство, имеет свои достоинства, к которым можно отнести следующие факты:

    • Производительность. В среднем непрерывный поток от источника равен 3 м 3 /час. При использовании насоса стабильное поступление воды гарантировано в любой сезон. Производительность можно увеличить, если применить более мощное оборудование и современные конструкции.
    • Качество воды не зависит от времени года и капризов погоды, а также состояния грунта и паводковой обстановки. При условии правильно выполненных технологий и отсутствии примесей в грунте вода из артезианского пласта отличается кристальной чистотой.
    • Срок эксплуатации. В зависимости от применяемых материалов, глубины, местности и схемы обустройства скважина может функционировать на протяжении до 50 лет.

    Несмотря на значительные достоинства, технология имеет и свои недостатки, главными из которых являются следующие вопросы:

    • Стоимость.
    • Сбор необходимых документов.
    • Установка фильтра в случае повышенной минерализации.
    • Выполнение тампонажа если вода не используется.

    Главным ограничителем бурения артезианской скважины является цена. Именно она вызывает большую популярность более дешевых гидросооружений. Доступность строительства можно обеспечить коллективным вариантом, когда один ствол будет обслуживать несколько приусадебных участков.

    Разновидности конструкций

    Существует несколько вариантов конструкций артезианских источников. Их выбор зависит от:

    • геологии участка;
    • диаметра насоса;
    • необходимого для использования количества воды.

    В зависимости от этого скважины могут иметь несколько вариантов обустройства.

    Классический тип

    Здесь допускается монтаж одной обсадной трубы, которая одновременно исполняет роль эксплуатационной (водопроводной) трубы. Конструкция допускает эксплуатацию источника при условии достаточного давления в пласте и известковом составе водоупорного слоя. При этом известняк не должен содержать глиняных или песчаных прослоек. Именно поэтому, классическую конструкцию еще называют скважиной на известняк.

    • Глубина ствола может колебаться в диапазоне 55-260 м.
    • Вода поступает идеальной чистоты.
    • Оптимальный диаметр обсадной колонны – 133 и 159 мм.

    С двойной обсадной трубой

    Подобная конструкция применяется при наличии в известняке глины или песка. Основная металлическая, она же обсадная, труба опускается до известняка, перекрывая попадание примесей в жидкость. Вторую трубу (эксплуатационную колонну) меньшего диаметра с перфорацией и насосом, опускают ниже уровня поступления жидкости в систему.

    • Диаметр обсадной трубы — 133 мм или 159 мм.
    • Диаметр внутренней эксплуатационной колонны – 117 мм или 133 мм.

    Как правило, внутреннюю трубу берут из непластифицированного поливинилхлорида (нПВХ).

    Конструкция с кондуктором

    Представляет собой усложненный классический вариант. Применение обосновано в случае прохождения скважинного ствола через плывуны и другие опасные участки в верхней части грунта.

    Кондуктор – это прочный цилиндр (труба) с диаметром, значительно превышающим размер обсадной трубы. Он обеспечивает защиту ствола в опасной зоне. При использовании кессонов для обустройства нередко кондуктор выполняется, как продолжение стенок кессона.

    Телескопическая конструкция


    По своей сути, она представляет собой многослойную обсадку скважины. Необходимость в такой конструкции возникает при наличии опасных участков на разной глубине.

    Обустраивается скважина следующим образом:

    1. вначале, на глубину до нижнего уровня наиболее заглубленного опасного участка опускается металлическая труба наибольшего размера;
    2. затем, внутри первой трубы, до известкового слоя, монтируется основная обсадная, металлическая труба;
    3. после чего внутри основной колонны производится монтаж эксплуатационной трубы из ПЭНД или нПВХ.

    Выбор типа скважины при вскрытии артезианского пласта зависит от конкретных условий и состояния грунта. Он производится на основании данных геологических изысканий. Важно учесть, что недостаточная защита ствола шахты от плывунов и подвижек пластов приводит к разрушению обсадной колонны и выходу гидросооружения из строя.

    Глубина бурения и закон о недрах

    Законодательство РФ (Закон «О недрах» 2395-1 от 21.02.92) относит подземные воды к категории полезных ископаемых, что обязывает получать лицензию на право использования на собственных участках.

    Статья 19 указанного Закона указывает, что данный документ необходимо получать при потреблении подземных вод в объеме более 100 м 3 /сутки. При меньшей производительности разрешение на строительство источника не требуется. Верхний предел допустимого отбора воды составляет – 500 м 3 /сутки.

    В ряде регионов страны подземные воды занесены в реестр централизованных горизонтов. Для таких источников разрешение оформляется независимо от производительности скважин. Этот вопрос требует уточнения в органах местного самоуправления.

    Помимо разрешенного дебита скважин, законодательство (ст.10) определяет и срок эксплуатации. Лицензия выдается только на 25 лет. После этого возможность продления документа возможна при создании специальной комиссии.

    Более подробно о том, как получить лицензию на артезианскую скважину читайте в нашей статье здесь.

    Этапы бурения

    Бурить артезианскую скважину на воду на личном участке можно разными способами. Все они включают следующие этапы:

    1. Геолого-разведочные изыскания. В ходе работ устанавливается глубина залегания водоносного пласта, состав и состояние грунта, наличие опасных зон, производительность водоноса и давление в нем, уровень промерзания грунта.
    2. Бурение. Наиболее распространенным методом бурения считается вращательный способ с прямой промывкой. Кроме того, могут использоваться и другие технологии – с воздушной продувкой; с обратной промывкой; ударно-канатный способ.
    3. Монтаж обсадных труб и необходимого погружного оборудования.
    4. Обустройство. Подразумевает установку кессона; герметизацию устья; установку погружного насоса и насосной станции; монтаж гидроаккумулятора и системы автоматизации; подключение и разводка водопровода; внешнее декорирование.

    Методы проведения различных этапов зависят от выбранного типа скважины и утвержденного проекта. При строительстве обязательно формируются 3 санитарные зоны и учитываются все нормативные требования.

    Каков срок службы?

    На срок службы артезианской скважины влияют следующие факторы:

    • качество проведенных работ.
    • химический состав почв.
    • качество поднимаемой воды.
    • регулярность технического обслуживания.

    Максимально возможный срок эксплуатации артезианского источника может достигать до 50 лет, но при использовании конструкции с одной обсадной трубой срок колеблется от 25 до 30 лет.

    Чтобы скважина служил дольше, следует обеспечить регулярную прокачку, интенсивно использовать воду и не допускать длительных простоев во избежание попадания ила в систему.

    Правила эксплуатации

    При обустройстве артезианской скважины следует принять во внимание следующие правила эксплуатации:

    • В зависимости от потребностей воды выбирать мощность насоса и другие параметры системы. Избыточного давления быть недолжно.
    • Погружное оборудование с защитой от коррозии предотвратит попадание ржавчины, а запас прочности обеспечит безопасный подъем.
    • Прокачку на песчаные отложения следует проводить до двух раз в месяц и обязательно в зимний период.
    • Оголовок источника для предотвращения попадания засоров необходимо герметично и надежно фиксировать.
    • Не допускать длительное бездействие скважинного источника, потому как это плохо сказывается на его производительности.
    • Максимальные границы давления в системе 2,5 – 6,5 атмосфер. Обязателен контроль с помощью манометра.
    • Профилактические работы проводятся раз в шесть месяцев для насоса, а для всей остальной системы раз в год.
    • В случае консервации скважины на срок более 3 месяцев запуск проводиться поэтапно: плавное включение, прокачка на максимальных оборотах на протяжении 2-4 часов.

    Важно, чтобы во время эксплуатации насосное оборудование выполняло равномерную работу. Такой подход исключит попадание ила в шахту и не допустит отложения на фильтровых частях системы, что в свою очередь гарантирует стабильный дебет воды. Ревизию, монтаж и ремонт шахты необходимо доверять только работникам с высокой квалификацией.

    Из чего складывается стоимость?

    На общую стоимость бурения скважин под ключ влияют множество факторов, среди которых можно отметить:

    • Транспортные расходы.
    • Вид и применяемая техника для бурения.
    • Материалы для обсадки и трубы.
    • Прокачка до чистой воды.
    • Проект и паспорт с внесенными характеристиками источника.

    Оборудование скважины не дешевое удовольствие, которое может занять много времени. Поэтому имеет, смыл объединиться несколькими хозяйствами и выбрать участок доступный для всех участников.

    Можно ли сделать своими руками?

    При таких затратах у многих людей возникает естественный вопрос о том, можно ли сделать артезианскую скважину своими руками. В принципе, это возможно при бурении на глубину не более 50-60 м и наличии податливого грунта.

    Для этого потребуется тренога, лебедка и буровой инструмент в виде шнека. Тренога с лебедкой устанавливается над местом бурения и обеспечивает опускание и подъем инструмента. Вращение осуществляется вручную. Механизировать процесс можно путем использования электродвигателя или пневматики.

    Артезианская скважина представляет собой достаточно сложное гидротехническое сооружение. Ее можно соорудить своими силами, но она будет ограничена по глубине. Надежная и долговечная конструкция обеспечивается специализированными организациями со специальной техникой.

    При планировании строительства важно учитывать необходимость соблюдения законодательства в части лицензирования использования подземных вод. Такая скважина обходится дорого, но она в течение длительного срока обеспечит полноценное, качественное водоснабжение.

    Как устроена артезианская скважина на воду?

    Содержание статьи

    1. Как устроены артезианские скважины
    2. Глубина залегания известняка в Подмосковье
    3. Схема устройства артезианской скважины
    4. Какой материал обсадной колонны выбрать
    5. Варианты обустройства скважины

    Лучший способ обеспечить дом и участок водой — провести бурение на артезианский горизонт. Артезианские скважины дают 3000-5000 литров в час и работают до 50-60 лет. Но чтобы добиться максимального срока эксплуатации, нужно правильно провести бурение и обустройство.

    Как устроены артезианские скважины

    Артезианские скважины нельзя устраивать своими руками. Водоносные слои залегают на глубине от 30 до 250 м. Над породой находится мощный слой глины. В почве могут быть твердые породы. Бурить артезианский источник подручными средствами невозможно.

    Буровая машина разрушает кровлю водоносного горизонта. Поток воды поднимается вверх, в зону меньшего давления. В физике подобное явление называется принципом сообщающихся сосудов. На некоторой глубине поток воды останавливается.

    Остановка происходит, когда выравнивается разница давлений. Если вода в породе находится под сильным давлением, происходит самоизлив. Это явление достаточно редкое для Московской области. Компания «Аквалюкс+» работает и с самоизливными скважинами. Для каждого источника подбирается оптимальная схема.

    Рисунок 1: Артезианская скважина на воду.

    Глубина залегания известняка в Подмосковье

    Артезианские скважины нельзя устраивать своими руками. Водоносные слои залегают на глубине от 30 до 250 м. Над породой находится мощный слой глины. В почве могут быть твердые породы. Бурить артезианский источник подручными средствами невозможно.

    Залегание артезианских горизонтов по округам Подмосковья (от меньшего значения к большему):

    Название городского округа Глубина бурения на воду (метров)
    Чеховский 20-40
    Павлово-Посадский, Щелковский 20-60
    Ногинский 20-70
    Коломенский 30-50
    Подольский 30-60
    Наро-Фоминский 35-70
    Шаховской 40-50
    Домодедовский, Лотошинский, Шатурский 40-60
    Ступинский 40-70
    Волоколамский, Раменский 40-80
    Егорьевский, Каширский 50-70
    Балашихинский 50-80
    Воскресенский 55-80
    Зарайский, Люберецкий, Озерский 60-80
    Серпуховской до реки Ока 30-100
    Одинцовский, Орехово-Зуевский, Рузский 40-100
    Красногорский, Химкинский 70-100
    Луховицкий, Талдомский 80-100
    Серебряно-Прудский 80-120
    Истринский 70-130
    Мытищинский 60-150
    Солнечногорский 80-150
    Пушкинский 60-200
    Клинский 100-200
    Сергиево-Посадский 120-200
    Дмитровский 120-220

    В таблице приведены средние значения. Глубина пробуренной скважины может оказаться больше или меньше указанного диапазона. На онлайн-карте вы можете найти все скважины, пробуренные «Аквалюкс+». Проверьте ближайшие к вашему дому источники, чтобы узнать ожидаемую глубину бурения.

    Схема устройства артезианской скважины

    Выбор конструкции для скважины зависит от геологического разреза. Для большинства участков в Подмосковье подходит однотрубная конструкция с диаметром 125 мм. На сложных грунтах может потребоваться монтаж конструкции с дополнительной защитой.

    Какая схема устройства подходит для конкретной скважины, определяет инженер. В «Аквалюкс+» вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию инженера. Специалист приедет на любой участок в пределах Московской области.

    Вариант №1 — Однотрубная колонна

    Конструкция состоит из колонны одного диаметра. Одним концом она опирается на породу, другой конец возвышается над землей. На самом нижнем участке присутствует открытый фрагмент или находится труба меньшего диаметра.

    Устанавливать однотрубную колонну можно на благоприятных грунтах. На участке не должно быть слоев, которые значительно осложняют работу. К таким слоям относятся сыпучие грунты, твердые скалистые породы, окремненный известняк.

    Артезианский горизонт должен являться напорным. В составе породы не должны присутствовать примеси глины и песка. В Подмосковье уровень залегания воды не имеет значения. Для установки обсадной колонны лучше всего подходят трубы нПВХ 125 мм.

    Рисунок 2: Обсадная труба нПВХ

    Вариант №2 — Двойная обсадная колонна

    В двухтрубной колонне внешняя труба состоит из металла (133 мм или 159 мм), внутренняя — из пластика (117 мм или 125 мм). Двойная конструкция монтируется на сложных грунтах, где колонна будет испытывать сильные нагрузки. Также двойная колонна устанавливается, когда в породе есть примеси песка и глины.

    Металлическая колонна обеспечивает прочность конструкции. А пластиковая колонна безопасна для питьевой воды. Металл не контактирует с водой и не загрязняет ее ржавчиной. Единственным недостатком двухтрубной колонны является высокая цена монтажа.

    Рисунок 3: Двойная обсадная колонна.

    Вариант №3 — Колонна с установкой кондуктора

    Кондуктор — это короткая стальная труба, которая ставится на сложном участке ствола. Зачастую кондуктор монтируется при прохождении через сыпучие породы или насыпной разнородный грунт. Диаметр кондуктора больше диаметра основного ствола. Установка кондуктора дает возможность сэкономить и не монтировать двойную колонну.

    Вариант №4 — Телескопическая конструкция

    Телескопическая конструкция монтируется на сложных грунтах. При работе используются трубы различного диаметра. Чем глубже погружается буровая машина, тем меньше становится диаметр обсадной колонны. Самая глубокая часть ствола остается открытой, или на ней устанавливается самый с перфорацией.

    Какой материал обсадной колонны выбрать

    Компания «Аквалюкс+» советует использовать трубы нПВХ 125 мм. Это безопасный, практичный и доступный вариант обсадки скважины. Перечислим достоинства рекомендованного материала:

    • Высокая прочность стенок, которая не уступает прочности металла.
    • Стенки колонны не разрушаются от действия воды.
    • Сезонные перепады температуры не уменьшают прочность стенок.
    • Для изготовления нПВХ используются только безопасные компоненты.
    • Пластик не влияет на состав питьевой воды.
    • На гладких стенках не формируются колонии бактерий.
    • Колонна будет оставаться герметичной не менее 50 лет.

    От материала колонны зависит время эксплуатации источника. Установка металлической колонны сокращает срок его службы. Металл в почве постепенно ржавеет, и уже через 40-45 лет на стенках может образоваться сквозная коррозия.

    Пользоваться водой будет нельзя, потому что она станет загрязненной. Ремонт поврежденной колонны проводить невыгодно. Дешевле будет пробурить новую артезианскую скважину. Поэтому чтобы продлить время добычи воды, следует устанавливать нПВХ.

    Рисунок 4: Обсадная труба нПВХ

    Варианты обустройства скважины

    Обустройство — это комплекс действий для установки и запуска скважинной техники. Процедура благоустройства обычно включает:

    1. Земляные работы: подготовку траншеи, приямка или котлована.
    2. Установку скважинного адаптера или кессона.
    3. Установку насоса для подъема воды на поверхность.
    4. Монтаж гидробака для контроля давления в системе.
    5. Установка блока автоматики для управления насосом.
    6. Подключение дачи или коттеджа к водопроводу.

    Компания «Аквалюкс+» проводит установку оборудования по разным вариантам. Мы предлагаем на выбор несколько схем обустройства.

    Летний вариант с оголовком

    Летний вариант включает опуск насоса и монтаж оголовка. Установка гидробака и автоматики не проводится, как и подключение здания к системе. Летний вариант подходит для полива растений на дачных участках.

    Схему с оголовком можно выбрать при ограниченном бюджете на установку техники. Недостатком схемы является сезонное использование. На зиму систему нужно консервировать, или замерзшая вода приведет к поломке оборудования.

    Рисунок 5: Обустройство с оголовком

    Обустройство с адаптером

    Адаптер — это переходник, который ставится на колонну ниже линии промерзания грунта. На этом же уровне выполняется укладка водопровода. Оборудование размещается внутри здания.

    Водопроводом можно пользоваться в течение года. Но установка адаптера нарушает целостность колонны. Поэтому необходимо регулярно выполнять обслуживание системы

    Рисунок 5: Обустройство с адаптером

    Обустройство с кессоном

    Кессон — это резервуар, предназначенный для установки техники. В нем размещается гидробак и система автоматики. Резервуар монтируется под землей, что экономит место в здании. Компания «Аквалюкс+» устанавливает кессоны собственного производства.

    Мы выпускаем металлические, оцинкованные и пластиковые резервуары. Самыми надежными из них являются пластиковые емкости. Пластик не ржавеет в почве, поэтому резервуар прослужит 50-60 лет.

    Рисунок 6: Обустройство с кессоном

    Заказать бурение артезианской скважины в «Аквалюкс+»

    Компания «Аквалюкс+» проводит устройство скважины под ключ. Обратившись к нам, вы получите готовую систему водоснабжения частного дома. Опытные инженеры проведут бурение на воду и монтаж оборудования. Вам не придется решать никаких вопросов во время работы специалистов.

    Оставьте заявку на сайте, чтобы начать создание новой скважины. Во время первого разговора с менеджером вы получите расчет сметы на артезианский источник. Затем мы направим на участок инженера для уточнения особенностей задачи. После оформления договора на участок приедет буровая машина.

    Узнайте стоимость скважины
    на вашем участке
    за 1 минуту.

    Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: