Описание станка для заточки цепей бензопил

Как выбрать заточной станок для цепей бензопил

Мощная бензопила — незаменимый предмет в арсенале как простого садовника, так и лесоруба. Как и любой механический инструмент, бензопила подвержена износу, и при эксплуатации сильнее всего изнашивается ее рабочая часть — зубья цепи. Для заточки цепей бензопил используются специальные точильные станки, которые бывают ручными и автоматическими. Дело в том, что разнообразие станков для заточки настолько же велико, как и ассортимент бензопил, поэтому чтобы купить хороший инструмент придется заморочиться. Как выбрать станок для заточки цепей бензопил правильно? Мы поможем в этом разобраться

Зачем покупать станок для заточки цепей

Для точной и качественной распиловки нужен хорошо подготовленный инструмент, ведь даже профессионал не сможет эффективно спилить дерево затупленной бензопилой. Существует много способов заточки цепи, такие как шлифовка напильником или обработка на точильном круге, но скорость заточки на таком оборудовании оставляет желать лучшего. У пилы с длинной цепью слишком много зубьев, а заточить их все симметрично и равномерно без специального оборудования просто невозможно.

Сама цепь для бензопилы имеет простейшую структуру — режущая кромка состоит из острых звеньев, которые скреплены между собой соединительными элементами. Сами зубья расположены как по левой, так и по правой стороне — они симметрично чередуются для меньшего нагрева и большей производительности. Звенья, как правило, изготовлены из стальных композитных сплавов, низкопрофильные цепи целиком состоят из стали, а вот высокопрофильные зубья профессиональных цепей часто имеют армированные вставки, повышающие прочность режущей кромки, либо иной вид защитного напыления.

Цепь бензопилы с усиленными звеньями прослужит дольше, однако хуже поддается заточке. От остроты зубьев напрямую зависит эффективность выполненной работы. Понять, когда цепь затупилась, достаточно просто — ухудшается проходимость шины бензопилы, сильно повышается степень вибрации, а температура нагрева цепи возрастает пропорционально интенсивности работ. Эксплуатация бензопилы с затупившейся цепью напрямую связана с риском для здоровья и чревата поломкой оборудования.

Быстрее всего цепь тупится от использования в неподходящих условиях, либо при работе с сильно твердым материалом. Вы можете не заметить, как внезапно повысился расход топлива, но вот ухудшение распиловочных характеристик станет первым сигналом к заточке. Конечно, покупка точильного аксессуара не является жизненно важным приоритетом в случае с бытовой пилой, а вот в условиях экстремальной эксплуатации бензопилы вам точно не обойтись без специального станка. Обслуживание затупившейся цепной пилы обойдется вам гораздо дешевле, чем покупка расходников вроде новой шины или запасной цепи.

Мы собрали рейтинг станков для заточки цепей бензопил чтобы вы могли сразу выбрать для себя наиболее подходящую модель.

Устройство точильного станка

Оборудование для заточки цепей представляет из себя конструкцию, чем-то напоминающую монтажную отрезную машину, только вместо режущего диска на ней установлен шлифовальный. Чаще всего для заточки цепи применяют точильный круг толщиной до 3.5мм. Круг крепится на раму с подвесной головкой и специальными крепежными тисками. Рабочая часть бензопилы фиксируется на станке посредством поворотных зажимов, а сам диск попеременно переводится на каждое из звеньев. Любой точильный аппарат требует предварительной настройки, а угол между цепью и шлифовальным диском определяется в зависимости от шага звеньев.

Прежде, чем вы приступите к обработке цепи, обязательно ознакомьтесь с инструкцией — в ней даны не только характеристики, но и практические советы по настройке оборудования, а также основные моменты правильной эксплуатации станка. Можно сделать заточной станок своими руками, переоборудовав монтажную пилу, но если вы способны на такой прием, то не тратьте свое время и займитесь настройкой прямо сейчас. Использование станка для шлифовки позволяет не только точить зубья, но и расправлять звенья цепи.

Станки делятся на две категории: ручные и автоматические. Автоматические агрегаты имеют лучшие показатели эффективности, чем ручные, но и стоят гораздо дороже. Они имеют несколько критериев, по которым нужно производить отбор: мощность, вес, уровень шума и скорость вращения шпинделя. Такие устройства располагают дополнительными аксессуарами, предназначенными для расширения функционала и увеличения скорости заточки. Стоимость автоматического станка складывается из совокупности всех параметров.

Самое большое преимущество такого агрегата — полная автоматизация заточки.Достаточно лишь установить цепь в тиски под нужным углом, и агрегат сам сделает всю работу. У таких устройств, однако, имеется серьезный недостаток — цепные элементы быстрее изнашиваюлтся и требует замены после нескольких циклов заточки.

Ручное оборудование, в свою очереть, делится на 2 вида: мобильное и стационарное.Мобильные станки обладают малыми размерами и подходят только для бытовых нужд, а вот стационарные чаще всего устанавливаются в мастерских. Скорость вращения шпинделя в них не является основной характеристикой, так как зависит от степени приложенных усилий. В среднем ручной станок обойдется в 500-5000 рублей, и низкая скорость заточки компенсируется наивысшим ее качеством, а также отсутствием необходимости подключения оборудования к сети. Если вы ни разу не точили цепь вручную, скорее всего у вас не получится сделать этого с первого раза, так как ручная заточка требует определенной сноровки и навыков.При ручной заточке трудно обработать все звенья равномерно, приходится полагаться на глазомер и интуицию. Также, затачивая зубья вручную, необходимо охлаждать цепь сжатым воздухом, а по окончании процесса погружать всю цепь в машинное масло. Если вы уже имеете достаточный опыт в заточке цепей, то можете вместо станка использовать напильник, однако такой процесс еще более трудоемок и сложен, чем затачивание на специальном оборудовании.

На что обратить внимание при покупке

Для многих цена может стать определяющим фактором выбора, но если вы заинтересованы в продлении срока службы вашего инструмента, то, в первую очередь, следует обратить внимание на такие показатели, как вид шпинделя, мощность и скорость его вращения, а также комплектацию и наличие дополнительных возможностей. Чем выше скорость вращения вала шпинделя, тем, соответственно, больше скорость заточки режущей кромки.Мощность привода определяет эффективность затачивания, а также класс устройства. Для профессионала разумным выбором будет автоматический станок, по той причине, что его придется использовать чаще. А вот для заточки низкопрофильной цепи бытовой пилы подойдет и ручной вариант, но после покупки придется изучить мануалы и приноровиться. Техника заточки на ручном станке отличается от таковой у станка автоматического: сначала затачиваются все правые зубья, а затем обрабатываются левые звенья.

Из дополнительных функций, которыми обладают некоторые автоматические станки, можно выделить следующие: система автоматического зажима тисков, ось регулировки натяжения цепи, наличие приспособлений для мокрой шлифовки, защитные кожухи и автоматическая система охлаждения цепи. Очень часто станок можно приспособить для заточки других садовых инструментов, помимо цепи бензопилы.

Диаметр шлифовального круга является одним из важнейших показателей, который следует учитывать при покупке. От диаметра зависит, в каких условиях будет использоваться станок — в быту подойдет диск диаметром 90-115мм, а диски диаметром до 400мм используются для промышленной заточки на различных предприятиях.

Диапазон скорости вращения вала шпинделя варьируется от 3000 до 7500 оборотов в минуту, для редкого использования хватит станка малой мощности с низким показателем скорости вращения. Мощность автоматического точильного станка не превышает, как правило, 500Вт для профессионального агрегата, а для домашнего использования вполне хватит устройства мощностью 200-250 Вт. Выберите между ручным и автоматическим станком исходя из ваших умений работы с точильным оборудованием. Почти всегда разумно будет приобрести станок для заточки, вместо того, чтобы каждый раз покупать и переустанавливать новую цепь. Выбрать хороший станок будет также непросто, как и подобрать бензопилу, надеемся, что наша статья поможет вам в этом нелегком деле.

Как самостоятельно выбрать надёжный станок для заточки цепей бензопил: практические рекомендации домашнему мастеру

Бензопила – один из самых эффективных инструментов для резки и обработки древесины. С её помощью подрезают кустарники, спиливают деревья и ветки, выполняют заготовку дров и прочие хозяйственные работы. Со временем трущиеся части пильной ленты сильно изнашиваются. Для восстановления рабочих элементов применяется станок для заточки цепей бензопил. О том, как правильно выбрать такое оборудование, и на какие нюансы обратить внимание, читателям расскажет редакция онлайн-журнала Homius.ru.

Устройство и технические характеристики заточных станков для цепей бензопил

Прежде чем выбрать конкретную модель оборудования для заточки зубьев стальной цепи продольного пиления, следует разобраться с устройством подобных установок, а также их техническими характеристиками. Автоматические станки устроены следующим образом: на раме с зажимами имеется угловое устройство с вращающимся шпинделем.

На нём закрепляется диск, с помощью которого осуществляется заточка каждого зуба пильной ленты. Для её правильной фиксации в конструкции станка предусмотрены тиски поворотного типа. При выборе моделей установок для заточки зубьев пил важно учитывать следующие технические характеристики:

• мощность электродвигателя;
• количество оборотов рабочего элемента (скорость вращения шпинделя);
• вес установки;
• уровень шумности.

Для установок ручного типа не учитывается мощность мотора и угловая скорость, поскольку подключение к электросети не предусмотрено. Практически все модели обладают компактными габаритами, экономным расходом электроэнергии и просты в работе.

Принцип функционирования и виды инструмента для заточки цепи бензопилы

Правила эксплуатации автоматических точильных станков для цепей бензопил

Автоматические станки подключаются к электросети, а рабочим элементом выступает круг для заточки цепей бензопил. Такое оборудование фиксируется к поверхности стола крепёжным элементом и функционирует стационарно (процесс заточки цепи бензопилы на станке можно посмотреть в видео 2). Среди конструктивных особенностей электрических заточных станков следует выделить наличие зажимных устройств для удерживания цепи в процессе заточки. При помощи специальных фиксаторов она устанавливается под определённым углом, что обеспечивает максимально эффективную обработку режущей кромки зубьев.

Процесс обработки пильной ленты

Автоматические заточные станки широко используются в специализированных и частных мастерских, которые занимаются обработкой древесины и металла. Такие установки надёжны в эксплуатации и позволяют в сжатые сроки выполнять большие объёмы работ.

Устройство и принцип работы ручного станка для заточки цепей бензопил

Ручная точилка цепей для бензопил не оснащена электроприводом, при этом обработка зубьев ленты осуществляется механическим способом. Чтобы правильно заточить режущую кромку, необходимо соответствующим образом задать угол хода напильника. Для этих целей в большинстве моделей установлены направляющие шины.

Ручной станок для обработки пильной ленты

Принцип работы на такой установке достаточно прост: при помощи крепежа станины устройство фиксируется на столе. В зажимной установке закрепляется пильная лента, после чего обрабатывается руками при помощи напильника. Качество заточки режущей кромки получается очень высоким. Ручные модели просты в использовании и не занимают много места в мастерской. Подробности о том, как точить цепь бензопилы станком, в видео 1.

Видео 1. Заточка пильной ленты ручным станком

Особенности заточки на стационарных и мобильных станках

Ручные заточные приспособления бывают стационарными и мобильными, что позволяет осуществлять транспортировку оборудования в любое место. Устройства имеют фиксирующий элемент для крепления к пильной ленте.

Ручная обработка пильной ленты

Обработка зубьев осуществляется вручную, после чего применяют сжатый воздух для обдува обработанных кромок. Рекомендуется после заточки поместить заточенную сталь в машинное масло, что существенно увеличивает эксплуатационный ресурс изделия.

Совет! Во избежание травматизма во время работы с заточным оборудованием необходимо использовать перчатки.

Ручные и автоматические модели станков: преимущества и недостатки

К основным преимуществам электрических заточных станков стоит отнести автоматизацию рабочего процесса, а также высокую скорость обработки пильной ленты. Оператор фиксирует её в зажимном устройстве, а заточной круг придаёт кромке режущего зуба нужный угол.

Автоматическая обработка пильного полотна

Практически все станки имеют общий недостаток: после заточки зубья цепи достаточно быстро изнашиваются и нуждаются в новой правке. К тому же ленты достаточно часто выходят из строя и нуждаются в замене (уже после нескольких правок пильного компонента). Что касается достоинств ручных аналогов заточного оборудования, следует отметить их низкую стоимость. Неоспоримым преимуществом механических установок является возможность получения очень высокого качества правки пильных элементов, к тому же они не требуют подключения к бытовой сети, а значит, позволяют экономить на оплате за электроэнергию.

Использование мобильной ручной заточной установки

Минусом ручных устройств является высокая трудоёмкость заточки, а также продолжительность обработки. Помимо этого, от оператора потребуется умение работать с точильными установками, определять нужный угол и степень обработки режущей кромки. Поскольку звенья ленты нужно обдувать сжатым воздухом, ручные установки требуют использования дополнительного оборудования (компрессора). Для различных видов пильных полотен применяются определённые типы напильников, поэтому потребуются дополнительные затраты на их приобретение (в базовом наборе для заточки цепи бензопилы они не предусмотрены).

Заточное устройство для цепей бензопил: критерии выбора надёжной модели

Если необходимо купить станок для заточки цепей бензопил, цена на определённую модель является одним из важных критериев выбора. Однако опытные мастера также учитывают ряд параметров, среди которых − технические характеристики устройства, комплектация, а также наличие вспомогательных приспособлений и расширенного функционала.

Таблица 1. Технические параметры станков

Параметр	Описание
Скорость вращения рабочего элемента (количество оборотов шпинделя)	Скорость и качество обработки режущей кромки зубьев пильной ленты напрямую зависит от скорости вращения шпинделя. Она может варьироваться в диапазоне 3000−7500 об/мин. Станки средней и малой мощности хорошо подойдут для эксплуатации в домашних условиях. Если требуется приобрести установки для лесопилки, следует обращать внимание на более мощные модели.
Диаметр заточного круга	В зависимости от назначения электрического станка варьируется диаметр заточного круга. Для обработки пильного элемента дома достаточно купить изделие 105 мм в диаметре. Что касается деревообрабатывающих компаний, допускается применение заточных кругов до 400 мм.
Наличие поворотного устройства зажимного механизма с цепью и шлифовальной головки	Данный параметр стоит учитывать, поскольку это позволяет подвести рабочий край диска под правильным углом по отношению к кромке зуба. Помимо этого, поворотное устройство даёт возможность увеличить скорость проведения операций и минимизировать время переустановки ленты.
Мощность электродвигателя	Заточное оборудование для бензопил является маломощным. В среднем мощность таких устройств колеблется в пределах 0,2−0,22 кВт (подойдут для домашней эксплуатации). Если планируется частая работа электроустановок, рекомендуется выбирать с максимальным показателем (от 0,5 кВт), поскольку именно такие модели выдерживают продолжительные нагрузки.
Функционал	Качество работы станка во многом определяется его функционалом. При выборе модели следует учитывать, есть ли в комплекте дополнительные приспособления, защиту рук от искр, зажимные приспособления, функция «мокрой» шлифовки, прочее.

Совет! Изучить технические параметры различных моделей станков можно, прочитав сопроводительную документацию (паспорт изделия). Она прилагается к комплекту оборудования.

Обзор популярных моделей высокопроизводительных станков для заточки пильных цепей

Станок для заточки цепей для бензопил Орегон 519789

Если требуется часто выполнять большой объём работ по заточке пильных элементов, следует обратить внимание на модель профессионального станка Oregon 519789. Данная установка разработана для эксплуатации при интенсивных нагрузках.

Станок оснащается механизмом самоцентрования и торсионной пружиной, которая обеспечивает дополнительные удобства во время правки материала. Мощность модели составляет 0,214 кВт, вес − 6 кг, работает от бытовой сети в 220 В.

Пильные элементы цепи

Точильное оборудование Штиль

Универсальное заточное оборудование Stihl USG отличается высокой производительностью и отменным качеством сборки. При помощи этого станка можно без усилий править любые пильные ленты Stihl, режущие элементы кусторезов, ножей и других садов приспособлений.

В продаже установка идёт в комплекте с суппортом поворотного типа (для любых цепей производства этой торговой марки). Обратите внимание, что производители не рекомендуют использовать станок, если требуется обработка пильных зубьев из твердосплавных компонентов.

Установка Бригадир GM 4P

Если нужно купить мощный станок для профессиональных работ, модель Бригадир GM 4P станет отличным выбором. С её помощью можно выполнять правку любых объёмов и нагрузок. Мощность установки составляет 0,65 кВт (одна из самых больших в классе), что позволяет поддерживать во время правки определённый показатель скорости вращения.

Станок Brigadier GM 4P

Обратите внимание, что станок оснащён системой подсветки. Это позволяет проводить обработку ленты даже в тёмное время суток. Скорость вращения шпинделя на холостом ходу составляет 6300 об/мин, а весит устройство всего 3,25 кг.

Станок для заточки зубьев бензопил Sadko SCS 85

Среди большого многообразия точильного оборудования для обработки режущих кромок зубьев бензопил следует выделить модель Sadko SCS 85. Эта установка имеет компактные габариты и отличается невысоким уровнем шумности. Идеально подходит как для работы в домашних условиях, так и на производстве. Посмотрите видео 2 о том, как заточить цепь бензопилы на станке, и узнайте все тонкости проведения данной операции.

Видео 2. Как правильно проводить заточку зубьев пилы

Оборудование производится в Словении и занимает лидирующие позиции в сегменте заточных станков для бензопил. Данная модель Садко имеет номинальную мощность в 0,85 кВт и весит всего 2,5 кг. Работает станок от бытовой сети в 220 В. Скорость вращения шпинделя на холостом ходу составляет 5 000 об/мин. Для обработки пильных элементов используется заточной круг диаметром 104 мм.

Как своими руками сделать станок для заточки цепей – основные нюансы работы

Чтобы понять, как сделать приспособление для заточки цепей своими руками, следует разобраться в принципиальной схеме. Корпус устройства имеет в своей конструкции станину, которая служит основанием для станка. В ней должны быть технологические отверстия. Сквозь них устанавливают монтажные болты и фиксируют оборудование к поверхности стола (верстака).

Принципиальная схема устройства заточного станка

Основание станка следует оснастить шиной поворотного типа с фиксаторами. На неё устанавливается и зажимается сегмент пильной цепи непосредственно перед заточкой.

Поворотная шина с пильной лентой в станке

Точильное приспособление следует установить на подвижном кронштейне и снабдить его электроприводом. Также необходимо сделать его поворотным и обеспечить возможность изменения регулировки угла реза. Многие мастера, изготавливающие своими руками заточной станок для цепей бензопил, используют для этих целей пружинный механизм. Чтобы обеспечить вращение шпинделя с кругом, следует использовать электромотор с возможностью подключения к бытовой сети в 220 В. Для работы в домашних условиях хватит мощности от 0,085 кВт.

Чтобы самодельный станок для заточки цепей нормально функционировал, следует укомплектовать его осветительным оборудованием. Для этих целей подойдёт лампа станочная либо светодиоды.

По какой цене можно выгодно купить заточной станок для цепей бензопил

В таблице ниже представлены популярные марки автоматических и ручных заточных станков для цепей. Цены на всю продукцию указаны в рублях РФ.

Таблица 2. Примерные цены на заточные станки

Уважаемые читатели нашего журнала! Предлагайте в обсуждениях ваши наработки по самостоятельному изготовлению заточных станков, а также оставляйте отзывы об использовании различных моделей.

Обзор станков для заточки цепей бензопил

Садовый режущий инструмент, к которому относится бензопила или электропила, перед использованием должен иметь отличную заточку режущей кромки. Это позволит быстро и качественно выполнять необходимые операции по резке. Тем, кто интенсивно эксплуатирует подобное оборудование и не желает тратить много времени на восстановление кромки ручными способами, рекомендуется приобрести станок для заточки цепей бензопил.

Принцип работы и устройство заточного цепного оборудования

Наиболее популярный вариант, который встречается в интернет магазинах или на прилавках специализированных торговых точек, представляет собой заточной станок для цепей бензопил в виде монтажной отрезной пилы. Однако, вместо отрезного диска на вращающейся рабочей оси в подвесной головке зафиксирован шлифовальный небольшой диск.

Заточная машина для удобства работы пильной частью крепится к опорной раме за счет поворотных тисов. В процессе вращающийся абразивный диск подводится последовательно к каждому звену оператором. Необходимо учитывать, что рабочий угол, образуемый плоскостью диска и цепью, оператор настраивает самостоятельно. При этом стоит учитывать шаг между звеньями.

Предпочтительней выбирать абразивные круги с толщиной 3,5-4 мм. Вся система обычно крепится к верстаку или иной рабочей поверхности, что позволяет добиться не только удобства во время выполнения операции, но и обеспечить безопасность работы.

Производители предлагают два типа заточных станков:

• автоматический – более дорогой и громоздкий вариант, чаще всего востребован для промышленного предприятия или для специализированных мастерских;
• ручной мобильный – популярная точилка для бытовых потребностей, иногда может не комплектоваться напильниками;
• ручной стационарный – широко распространенные модели станков для восстановления режущей кромки.

Выбрать подходящую модель можно, опираясь на актуальный рейтинг.

Рейтинг лучших станков для заточки цепей бенхопил

Современный рынок предлагает очень большой ассортимент станков, но только некоторые из них действительно прошли проверку временем и заслужили положительные отзывы как покупателей, так и специалистов сервисных центров. В их числе:

Бригадир Professional GM4P

Оборудование без затруднений настраивается для работы. Его цена – 3150 руб. Одним из преимуществ является улучшенная фиксация цепи. Мощный двигатель способен развивать 650 Вт, что обеспечит экономию времени и способность удержания оптимальных оборотов во время нагрузки.

Станок для заточки цепи Brigadier Professional GM4P

К приятным опциям относится наличие локальной подсветки, которая помогает в работе со слабой освещенностью. На холостом ходу оборудование вращается с частотой 6300 об/мин. Диск стоит 3,2 мм толщиной, а его диаметр может достигать 104 мм. Параметры посадочного вала – 22,2 мм. Общая масса изделия не превышает 3,25 кг. Можно устанавливать наклон до 30 градусов.

ВИДЕО: Обзор работы Brigadier Professional GM4P

Протон ТЭ-130

Этот бытовой точильный станок предлагается в интернет магазинах по 3150 руб. Базовым преимуществом его является возможность работы с разнообразными типами и геометрическими параметрами цепей. Для этого достаточно устанавливать нужный типоразмер диска.

Точильник цепей бензопил и электропил Протон ТЭ-130 на 400 Ватт

Устройство для правки режущей кромки обладает универсальными характеристиками, так как оснащено точными шкалами, позволяющими обеспечить наклон режущей кромки под нужным углом. Особенностью его служит возможность работы даже со значительно изношенными цепями. Потребляемая мощность – 400 Вт. Максимальный и посадочный диаметры – 100/10 мм при толщине дисков 3,2-4,5 мм. Скорость вращения на холостом ходу 3000 об/мин.

Sthil USG

Инструмент относится к профессиональному оборудованию и поэтому имеет цены в пределах 27800 руб. Его стоит выбрать владельцам одноименных пил и иного садового режущего оборудования. Мощность аппарата 180 Вт, а частота вращения – 2800 об/мин. Уровень шума лимитирован 75 дБ.

В комплекте имеется поворотный суппорт, в отличие от схожей модели STIHL HOS, и профильные шлифовальные круги. На изделие распространяется двухгодичная фирменная гарантия. Недостатком является то, что инструмент подходит как точило для цепей с твердосплавными напайками.

ВИДЕО: Обзор работы Sthil USG

OREGON 519789

Считается более выгодной покупкой, так как мощность достигает 214 Вт. Стоит итальянский шестикилограммовый профессиональный аппарат 31 100 руб. Данная модель пришла на смену снятому с производства Oregon 32653 A. Усовершенствованные характеристики позволяют обрабатывать цепи бензопилы с шагом от 1/4 до 3/4 дюйма.

Ускорению процесса способствует улучшенная система зажима заготовки. Сочетается с кругами 3,2 мм, 6 или 4,7 мм. С помощью торсионной пружины повышается производительность при шлифовании. Отзывы покупателей отмечают комфортную эргономичную ручку со стартовой кнопкой и оптимальный уровень подсветки. Производитель предусмотрел в комплекте три абразивных круга.

ВИДЕО: Обзор работы OREGON 519789

Prorab 6510

Оборудование относится к бюджетной группе домашних станков, так как его стоимость составляет около 3000 руб. Проверенный временем агрегат рассчитан на сухую обработку режущей кромки дисками до 10 см диаметром. При этом станок для заточки цепей бензопил вращается со скоростью до 3000 оборотов в минуту.

Точильно-шлифовальный станок Prorab 6510

Посадочное место позволяет монтировать абразивный инструмент толщиной 3,2 мм. Вес изделия – 2,5 кг. Экономичный электромотор развивает мощность до 130 Вт. Предназначен для работы от бытовой электросети 220 В.

КАЛИБР Мастер ЭЗС-130М

Этот вариант окажется незаменимой для домашнего использования. Его цена – 2690 руб. Качественная машинка для заточки цепей подключается в обычную розетку. Вращается с оборотами до 3000 в мин. Небольшие габариты и масса в 2 кг позволяют при необходимости быстро фиксировать или убирать на хранение заточное оборудование.

КАЛИБР Мастер ЭЗС-130М

Производитель установил годовую гарантию на аппарат. По отзывам покупателей с ним просто и быстро работать. Подойдет для разных моделей пил, включая Хусварна или Макита, так как угол заточки можно варьировать в пределах 0-30 градусов.

Высокая степень устойчивости и точность обработки обеспечивается надежным креплением к столу или верстаку. Простота и удобство конструкции не требует какого-то специального технического обслуживания. Уровень шума достаточно низкий. Используются камни с габаритами 100х10х3,2 мм.

ВИДЕО: Обзор работы КАЛИБР Мастер ЭЗС-130М

CHAMPION C2000

Бытовая электрическая модель занимает немного места в мастерской и цена ее вполне приемлема для большинства – обойдется в 1995 руб. Ее мощность – 85 Вт, но при этом она быстро справляется с поставленными задачами. Высокооборотистый агрегат (4800 об/мин) весит 2 кг.

Сочетается с камнями, предназначенными для посадки на вал 23 мм диаметром и толщиной 4,5 мм. Поворот стола достигает 35 градусов. Диск для безопасности скрыт прочным кожухом, не допускающим возникновения травм. Эргономичная конструкция позволяет с легкостью поворачивать ударопрочный корпус. Имеются отверстия для крепления к столу.

ВИДЕО: Обзор работы CHAMPION C2000

SADKO SCS 180

Точильник способен развивать скорость вращения до 6000 об/мин. При этом потребление мощности находится на уровне 180 Вт. Стоимость – 220 руб. Вес не превышает 2,2 кг. Изюминкой является прозрачный экран, повышающий комфортность работы.

Словенский станок можно купить как на Авито, так и у официальных представителей. Оптимальные характеристики помогает поддерживать щеточный синхронный двигатель. Используется с дисками, толщиной 3,2 мм. Угол заточки варьируется до 35 градусов. Станина является износоустойчивой и надежной в эксплуатации. В комплекте имеется три абразивных круга.

ВИДЕО: Обзор работы SADKO SCS 180

Как гнуть профильную трубу своими руками в домашних условиях

Вопросом о том, как согнуть профильную трубу, не используя для этого специальное оборудование, задаются многие из тех, кто собирается возвести на своем приусадебном участке теплицу. Такие сооружения, изготовленные из гнутых труб, не только пропускают значительно больше света, но и отличаются высокой устойчивостью и долговечностью, если сравнивать их с конструкциями из деревянных брусков. Кажется, что загнуть профтрубу, создав из нее арочную конструкцию, непросто, но, если разобраться в особенностях этого процесса, вполне возможно эффективно выполнить его, используя для этого простейшие приспособления.

Самодельные конструкции из профильных труб характеризуются хорошей надежностью и низкой металлоёмкостью

В чем заключается сложность гибки профильного проката

Суть гибки металлического проката вне зависимости от формы его профиля состоит в том, что профильным трубам придается частичный или полный изгиб. Выполняют такую технологическую операцию двумя способами: воздействуя на изгибаемую трубу только давлением или дополнительно нагревая участок трубы, в области которого выполняется изгиб. В ходе выполнения изгиба на металлическую трубу одновременно действуют две силы:

• сила сжатия (с внутренней части изгиба);
• сила растяжения (с внешней части изгибаемого участка).

Именно воздействие таких разнонаправленных сил вызывает сложности, характерные для процесса гибки любых профильных труб.

1. Сегменты материала трубы, которая в процессе гибки изменяет свою форму, могут утратить соосность своего расположения, что приводит к тому, что отдельные участки трубы будут располагаться в разных плоскостях;
2. Стенка профтрубы, расположенная с внешней стороны изгиба и подвергаемая растяжению, может не выдержать нагрузки и лопнуть.
3. Внутренняя стенка трубы, подвергаемая сжатию, может покрыться складками, которые напоминают гофру.

Технические характеристики профильных трукб

Если не учитывать тонкости такого технологического процесса, то вместо того, чтобы согнуть профильную трубу, можно просто смять изделие, безвозвратно испортив его.

Чтобы такого не произошло, необходимо учитывать не только характеристики материала трубы, но и ее геометрические параметры – размеры сечения, толщину стенок, радиус, на который необходимо выполнить изгиб. Знание перечисленного позволит выбрать подходящую технологию и согнуть профтрубу правильно, не смяв ее и не получив гофрированную поверхность.

Необходимость учета профиля

К категории профильного трубопроката причисляются изделия, имеющие различную форму поперечного сечения – круглую, квадратную, овальную или плоскоовальную. Несмотря на такое разнообразие, для возведения теплицы или навеса преимущественно используют прямоугольные или квадратные трубы. Это связано с тем, что на их плоских стенках намного легче смонтировать внешнее покрытие.

Ассортимент современных профильных труб отличается большим разнообразием. Их геометрические параметры, основными из которых являются площадь поперечного сечения и толщина стенки, определяют пластические возможности изделия. Последние характеризует такой показатель, как минимально допустимый радиус закругления. Именно данный параметр позволяет определить, на какой минимальный радиус можно согнуть профтрубу, чтобы она не подверглась повреждению.

Избегайте типичных ошибок, приводящих к порче заготовок

Чтобы определить такой параметр трубы с квадратным или прямоугольным профилем, как минимальный радиус сгибания, достаточно знать высоту ее профиля. Если вы собираетесь согнуть профильную трубу с поперечным сечением в виде прямоугольника или квадрата, следует придерживаться следующих рекомендаций.

• Трубы, высота профиля которых не превышает 20 мм, можно гнуть на участках, длина которых превышает величину, равную 2,5хh (h – высота профиля).
• Изделия, высота профиля которых превышает 20 мм, можно успешно сгибать на участках, длина которых соответствует 3,5хh и более.

Минимальные радиусы изгиба стальных труб

Такие рекомендации пригодятся тем, кто своими руками собирается согнуть профильные трубы для того, чтобы изготовить из них стеллажи, навесы и различные рамные конструкции. При этом, однако, следует иметь в виду, что на возможность качественного сгибания труб оказывает влияние и толщина их стенки. Изделия, толщина стенки которых меньше 2 мм, лучше вообще не гнуть, а при необходимости создания конструкций из них использовать сварные соединения.

В домашних условиях согнуть профтрубы, которые изготовлены из углеродистых или низколегированных сталей, можно только с учетом определенных нюансов. Такие трубы после гибки могут отпружинивать и возвращаться в исходное состояние, поэтому готовые конструкции необходимо повторно подгонять по шаблону. Величину отпружинивания характеризует такой параметр профильных труб, как пластический момент сопротивления – Wp. Данный параметр указывается в сопроводительной документации (чем он ниже, тем меньше будут отпружинивать профтрубы в процессе их гибки).

Особенности наиболее популярных методов гибки труб

В производственных или домашних условиях профтрубы гнут как с нагревом, так и в холодном состоянии. Нагрев, который производят при помощи газовой горелки, значительно повышает пластичность металла, благодаря чему для изгиба требуется прилагать меньше усилий. Трубы небольшого сечения можно согнуть и без нагрева, поскольку они и так отличаются хорошей пластичностью.

Нормативные рекомендации относительно использования нагрева имеются только для изделий круглого сечения. Так, нагревать перед гибкой рекомендуется трубы, диаметр сечения которых превышает 10 см. В тех случаях, когда согнуть необходимо квадратные или прямоугольные трубы, ориентироваться стоит на собственный опыт или советы других домашних мастеров.

1. Без предварительного нагрева гнут трубы, высота профиля которых не превышает 10 мм.
2. Если высота профиля труб превышает 40 мм, их обязательно следует нагревать перед гибкой.

Перед началом работ определитесь со способом гибки

Если в вашем распоряжении имеется трубогиб, с его помощью вы легко справитесь с задачей холодной гибки труб, высота профиля которых находится в интервале 10–40 мм. При отсутствии такого приспособления необходимо решать вопрос о том, как согнуть трубу без трубогиба, предварительно проведя несложные испытания. Они помогут вам определить, следует нагревать профтрубу перед гибкой или нет. Проводятся эти испытания следующим образом. Один конец трубы зажимается в тиски, а на второй надевается труба с большим размером внутреннего сечения. Если при помощи такого плеча удается согнуть зажатую в тиски трубу, можно выполнять этот процесс без предварительного нагрева.

Гибку труб по различным методикам хорошо демонстрирует обучающее видео, однако не будет лишним предварительно изучить этот процесс во всех подробностях.

Гибка профтруб с предварительным нагревом

Чтобы своими руками согнуть профильную трубу горячим методом, необходимо предварительно заполнить ее песком. Это позволит сделать изгиб более качественным и равномерным. Поскольку вам придется иметь дело с горячим металлом, все работы следует выполнять в плотных брезентовых рукавицах. Сама гибка, с реализацией которой можно ознакомиться по видео, выполняется в следующей последовательности.

• Оба конца профильной трубы необходимо закрыть заглушками, которые изготавливаются из деревянных брусков. Длина таких заглушек должна быть в 10 раз больше ширины их основания, которое, в свою очередь, должно иметь площадь, в два раза превышающую площадь отверстия в трубе, закрываемого с их помощью.
• После подгонки заглушек под внутреннее сечение трубы на одной из них выполняется 4 продольных паза, которые необходимы для выведения газа, скапливающегося в трубе при нагревании заполняющего ее песка.
• Участок профтрубы, который вы планируете согнуть, требуется предварительно отжечь.
• В качестве наполнителя для трубы надо использовать песок средней зернистости. Если нет очищенного строительного песка, можно взять любой, даже из детской песочницы, но его следует соответствующим образом подготовить. Так, песок сначала просеивают через сито с размерами ячейки 2–2,5 мм, чтобы удалить из него гравий и мелкие камешки, а окончательное просеивание выполняют на сите с размерами ячейки 0,7 мм. Окончательное просеивание необходимо для того, чтобы удалить из песка пылевые включения, которые могут спечься при нагревании.
• Подготовленный песок необходимо прокалить при температуре 150 градусов Цельсия.
• Перед набивкой песком один конец трубы закрывают заглушкой, на которой нет газоотводных каналов. Во второй конец вставляется воронка, через которую порционно засыпают подготовленный песок. Чтобы песок равномерно и плотно заполнял всю внутреннюю полость трубы, при его засыпании необходимо постукивать по стенкам изделия, используя для этого деревянную или резиновую киянку.
• После полного заполнения трубы песком ее второй конец также закрывают заглушкой.
• Участок, который будет нагреваться для дальнейшего сгибания, необходимо отметить мелом.
• Трубу нужно закрепить в тисках с шаблоном или в трубном зажиме. При этом важно, чтобы сварной шов, если он есть на поверхности изделия, оказался сбоку. Придерживаться этого требования надо потому, что сварной шов нежелательно подвергать сжатию или растяжению.
• Участок трубы, предварительно отмеченный мелом, нагревают докрасна при помощи газовой горелки. После полного прогрева трубу аккуратно, не совершая резких движений, сгибают в один прием, прикладывая усилия строго в вертикальной или горизонтальной плоскости.
• После остывания согнутой трубы полученный результат сравнивают с шаблоном. Если все нормально, то из концов изделия удаляют пробки и высыпают песок.

Правильная технология ручной гибки «на горячую»

Данный метод, который несложно реализовать и в домашних условиях, лучше всего использовать в тех случаях, когда на профтрубе надо сформировать единичный угловой изгиб. Многократный нагрев металла может привести к потере его прочности, а избежать этого невозможно, если вы гнете трубу для ее использования в качестве элемента арочной конструкции.

Как согнуть трубу без предварительного нагрева

Самому согнуть профильную трубу, не нагревая ее предварительно, можно как с наполнителем, так и без него. Не требуют наполнения песком или канифолью трубы, высота профиля которых не превышает 10 мм.

Нюансы гибки тонкостенных труб малого азмера

Существует еще одна методика, предполагающая использование вместо наполнителя пружины с плотной навивкой витков, которая вставляется во внутреннюю полость профтрубы и защищает стенки изделия от деформации, а также от чрезмерного изменения их толщины в процессе гибки.

Чертеж и детали механического трубогиба для профильных труб

Конструкция элементарного трубогибочного приспособления проста и доступна для самостоятельного изготовления

Тем, кому надо согнуть своими руками профильные трубы, предварительно не нагревая их, можно воспользоваться обучающим видео и следующими несложными рекомендациями.

1. Получать требуемый изгиб на профильных трубах можно с помощью простейших приспособлений – тисков, оправок, гибочных плит.
2. Можно использовать ручной трубогиб для изделий с круглым профилем. В этом приспособлении необходимо переделать рабочие ролики, форма выемки в которых должна соответствовать профилю трубы.
3. Наиболее эффективно и точно согнуть трубы можно с помощью профилегибочного станка, который можно приобрести или изготовить своими руками.

Приспособления для гибки труб

Вопрос о том, как согнуть трубу без трубогиба, не вызовет затруднений, если использовать для выполнения этой операции простейшие приспособления. Выполнять холодную гибку труб можно с помощью следующих устройств.

• В тех случаях, когда согнуть необходимо мягкую (алюминиевую) или стальную трубу с высотой профиля не больше 10 мм, используется горизонтальная плита с отверстиями, в которые вставляются упоры – металлические штыри. При помощи этих штырей и выполняется гибка изделий по требуемым параметрам. У данного метода есть два серьезных недостатка: невысокая точность гибки, а также то, что при его использовании необходимо прикладывать значительные физические усилия.
• Изделия с высотой профиля 25 мм лучше гнуть при помощи роликовых приспособлений. Труба надежно фиксируется в тисках, а к той ее части, которую надо согнуть, усилие прикладывается при помощи специального ролика. Данное приспособление позволяет получить более качественный изгиб, но также требует приложения физических усилий.

Вариант, что называется, на скорую руку. Длинный рычаг этого крайне незамысловатого приспособления позволяет справиться с довольно толстыми трубами

Сделать разовый изгиб трубы помогут элементарные приспособления

Для формирования на стальных или алюминиевых профтрубах изгиба с большим радиусом кривизны используют неподвижные округлые шаблоны, на которых монтируют специальные хомуты для фиксации изделия. На таком приспособлении трубу гнут также вручную, с усилием укладывая ее в паз шаблона, форма которого точно соответствует требуемому радиусу изгиба.

Фанера и металлические скобы – это всё, что нужно для изготовления гибочного шаблона

Гибочная плита

Чтобы эффективно гнуть стальные или алюминиевые трубы в домашних условиях, можно изготовить модернизированную гибочную плиту, воспользовавшись следующими рекомендациями.

1. Роль такой плиты играет панель, которую вырезают из листового металла большой толщины.
2. Панель, выполненную таким образом, приваривают к стойке, которая устанавливается на специальный пьедестал.
3. В панели просверливается два отверстия, необходимые для установки болтов, служащих упорами для профильной трубы.
4. На один из болтов-упоров устанавливается специальная насадка, при помощи которой и регулируется радиус изгиба.
5. Чтобы обеспечить соосность отрезков трубы, прилегающих к сгибу, над заготовкой размещают металлическую пластину, фиксируемую болтами.

Схема стенда для гибки профильных труб

Принцип изготовления несложного самодельного гибочного устройства

В тот момент, когда вы не будете использовать такой модернизированный трубогиб, его пьедестал можно приспособить для выполнения различных слесарных операций.

Гибка по оправке

Для гибки в домашних условиях профильных трубных изделий, высота стенки которых не превышает 25 мм, можно изготовить специальную оправку. В этих целях лучше использовать габаритный верстак, на поверхности которого будет достаточно места для такого приспособления. Для выбора оптимального места расположения элемента, фиксирующего сгибаемую трубу, на одном конце верстака выполняются часто расположенные отверстия. За обеспечение требуемого радиуса изгиба профтрубы отвечает специальный шаблон, который можно изготовить из толстой фанеры или металлического уголка, если вы собираетесь часто его использовать.

Сгибание профильной трубы при помощи оправки

Применение профилегиба

Конечно, если вам предстоит значительный объем работ по гибке профильных труб, лучше изготовить для этого специальный станок, чертежи которого несложно найти в интернете. Не будем здесь разбирать данный вопрос, так как более чем детально рассмотрен в статьях по ссылкам ниже.

Один из многочисленных вариантов самодельного профилегиба

Не обойтись без такого станка и в том случае, если вам надо согнуть трубы с большим сечением профиля. Основными рабочими органами такого станка, отличающегося широкой универсальностью, являются три валка, два из которых фиксируются неподвижно, а за счет изменения положения третьего регулируют радиус изгиба изделия. В качестве привода такого устройства используется цепная передача и рукоятка, которую вращает оператор.

Очевидно, что вариантов устройств, позволяющих эффективно сгибать профильные трубы для изготовления теплицы, навеса или других конструкций, достаточно много. Рассмотрев эти варианты и выбрав из них тот, который оптимально соответствует вашим возможностям и потребностям, всегда можно обеспечить себя удобным и недорогим трубогибочным устройством.

Как согнуть профильную трубу?

1. Особенности
2. Что понадобится?
3. Способы
4. Рекомендации

Гнутая профильная труба – обязательный элемент в конструкции беседок, навесов, теплиц, заборов, даже гаражей. Толстостенный профиль большого сечения используются при возведении крыш зданий. От того, насколько качественно согнётся профиль, зависит надёжность и приглядный вид возводимого сооружения.

Особенности

В отличие от трубы с круглым сечением, загиб профиля с квадратным или прямоугольным представляет собой большую сложность. Из-за наличия резких углов, из которых была отлита профильная труба, гнуть профиль в некоторых случаях нужно частично. Применяют следующие подходы.

• Воздействуя на трубу изнутри давлением. Это может быть любая сыпучая или жидкая среда. Она поможет трубе принять правильную форму при изгибании, без проминания и «морщин» с внутренней стороны.
• Нагрев профиля до температуры, близкой к той, при которой сталь размягчается.

При изгибании трубы на профиль воздействуют сила сжатия с внутренней стороны изгиба и сила растяжения – с внешней. Стороны теряют правильное расположение, приданное им на заводе.

Если не соблюсти радиусы изгиба – профиль лопнет снаружи и/или промнётся внутрь с противоположной стороны. Влияние оказывают и толщина стенок, габариты сечения. Испорченное изделие восстановлению не подлежит.

Что понадобится?

Самый быстрый способ – использование профиле- или трубогиба. Холодное сгибание трубы до 10 мм – и квадратной, и круглой похоже на сгибание арматуры. Достаточно соблюсти правило – не менее 15 наружных радиусов круглой трубы либо не менее 15 значений большей ширины прямоугольной трубы. Сгибание квадратного профиля потребует Если нет доступа к промышленному трубогибу, в котором гибка по радиусу выставляется очень точно, то помогут болгарка и сварочный аппарат. Но «ломаное» гнутьё – крайняя мера.

Холодное гнутьё также возможно при помощи простого приспособления, сделанного из другой трубы (или арматуры) и специальной скобы с большой площадью захвата, позволяющей согнуть круглую или квадратную трубу постепенно. Такой способ используется, когда идеальный, равномерный сгиб необязателен.

Самодельный профильный трубогиб – в простейшем случае плита с отверстиями, в которую вставлены штыри. Они расположены так, чтобы сгибаемая труба проходила между ними, но заранее выстраиваются с обеих сторон по кривой. Другой вариант – рычаг с овальным шаблоном, выполняющим роль своеобразного лекала, состоящего из плоскопараллельных плоскостей. Используют также специальный ролик-колесо, прокатываемый по зоне будущего изгиба: глубина прогибания регулируется прилагаемой силой. Все способы самодельного гнутья требуют определённой сноровки и опыта.

Способы

Согнуть профиль 40×20 или 20×20 в домашних условиях особого труда не составит. Для этого подойдут все способы, перечисленные ниже. Узкие профтрубы (менее 20*20), особенно тонкостенные, гнутся с помощью примитивного захвата или даже на любой криволинейной и гладкой поверхности.

Главное – не гнуть изделие по радиусу, меньшему, чем 10-15 сторон (значений ширины) профтрубы, не делать резких движений. Так, для размера 40 на 20 см радиус гиба не ниже 0,3 м.

Болгаркой

Болгарка (или углошлифовальный ручной электростанок с отрезным диском по металлу) позволяет согнуть профильную трубу своими руками, используя пропилы. Они отстоят на равном расстоянии друг от друга, когда их более двух. Один пропил позволит сделать лишь резкий, прямоугольный изгиб. Чем больше пропилов – тем плавнее изгиб. Он примет вид правильной ломаной. Пропилы нужны, чтобы лишний металл с внутренней стороны не образовывал складки, придающие трубе неприглядный вид.

Величина угла каждого пропила определяется общим гибочным углом, делённым на количество выпиленных зазоров. Чтобы профтруба приняла аккуратный вид, и внутрь не затекала дождевая вода, пропилы должны быть с острым углом у наружной стенки трубы, а не прямоугольными. Например, арочная труба, имеющая угол сгиба в 180 градусов, при 20 пропилах требует угол для каждого из них в 9 градусов. Добиться этого можно лишь на крупногабаритном профиле и при использовании более тонких дисков – либо делать пропилы ножовкой по металлу, а не болгаркой.

Разогревать для этого профтрубу незачем. Пропилы размечаются и выполняются в соответствии с радиусом изгиба, запрашиваемого заказчиком. При этом одна из стенок – наружная остаётся целой, что позволит конструкции не развалиться, но труба теряет прочность. Для обретения профтрубой исходной прочности получившиеся стыки провариваются с помощью сварки.

Данный метод относят к холодному гнутью трубы. Термообработка (сваривание) осуществляются уже после сгибания – а не до него, как это происходит в случаях, описанных ниже. Недостаток – ребристая наружная и внутренняя поверхности сгиба, что исключает плотный контакт с криволинейными конструкциями, например, при накладывании композитных или пластиковых кровельных листов поверх каркаса, собранного из таких труб.

Как согнуть профильную трубу своими руками без специальных приспособлений

Профильные трубы незаменимы в процессе сборки каркасов для строительных конструкций. Теплицы, разнообразные парники, беседки и другие объекты возводятся с их помощью достаточно быстро и качественно. Однако все не так просто.

Чтобы согнуть такую трубу приходится использовать дорогостоящее специальное оборудование, что не всегда приемлемо для домашнего мастера. Давайте поговорим о том, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Труба профильная – что это такое?

Профильной считается труба, имеющую отличное от круглого сечение. Оно может быть прямоугольным, овальным, шестиугольным или квадратным. Труба обладает повышенной прочностью, ведь ее грани берут на себя роль ребер жесткости.

Профильные изделия справляются со значительными нагрузками на изгиб, благодаря чему являются хорошим выбором для возведения металлокаркаса построек самого разного назначения.

Сырьем для производства профильных труб чаще всего становится высоко или низколегированная сталь. В зависимости от способа изготовления различают электросварные, холодно и горячекатаные, бесшовные трубы.

Изделия различаются толщиной стенки и высотой профиля. Такие трубы могут использоваться для изготовления различных деталей в форме рам, лестниц и перил. Чаще всего трубу профильную применяют в строительстве для сооружения арочных конструкций и в качестве замены железного бруса при возведении каркасов.

Навыки в деле гибки профильной трубы пригодятся домашним умельцам, желающим самостоятельно обустроить загородный участок:

Возможные осложнения в ходе работы

Собственно изгибание такой трубы представляет собой процесс придания элементу изогнуто-плавной конфигурации. Сделать это можно только под давлением, поскольку деталь имеет высокую прочность. Чтобы уменьшить необходимую для изгиба силу давления, можно использовать нагрев изгибаемого фрагмента.

Несмотря на кажущуюся простоту операции, в результате гибки не всегда получаются элементы нужной конфигурации. Довольно часто возникают проблемы. К числу самых распространенных осложнений относят три.

Первое заключается в том, что внутренняя сторона профиля складывается своеобразными складками, которые напоминают гофру. В правильном варианте она равномерно сокращается.

Вторая сложность – разрыв наружной стенки профильной трубы. В ходе гибки она растягивается. Иногда металл не выдерживает силового воздействия и лопается. Третья проблема в том, что труба, изменяя свою форму, способна утратить соосность элементов.

Это означает, что ее фрагменты в изогнутом состоянии будут лежать в разных плоскостях. А это недопустимо. Практика показывает, что все сложности происходят по причине ошибочного выбора способа гибки.

Чтобы выбрать его правильно, нужно учесть пластические возможности профильной трубы. Они определяются размерами и формой сечения, а так же толщиной стенок изделия. Исходя из этих величин, можно рассчитать минимально возможный радиус закругления. Пытаться выполнять закругление меньшего радиуса настоятельно не рекомендуется.

Чтобы определить минимальный радиус, нам потребуется высота сечения. Она рассчитывается следующим образом. Замеряется высота профиля, из нее вычитается удвоенная толщина стенки изделия.

Полученное число будет искомой высотой, обозначим ее h. Для труб с сечением в форме прямоугольника и квадрата действует следующее правило. Если высота профиля выше 20 мм, деталь выдерживает изгиб на участке, минимальная длина которого составляет hх3,5.

Изделия с профилем ниже 20 мм можно сгибать на участке длиной от hх2,5 и больше. Это правило справедливо для всех труб. Однако толщина стенки детали тоже влияет на ограничения в гибке.

Чем она тоньше, тем выше вероятность появления разрыва или смятия детали. Специалисты настоятельно не рекомендуют пытаться гнуть широкие изделия толщина стенок которых менее 2 мм. В этом случае оптимально воспользоваться сварочным аппаратом.

Еще один момент, о котором нужно знать. Трубы из низколегированных и углеродистых сплавов очень упруги и после сгибания могут как-бы «пружинить», пытаясь принять прежнюю форму.

Это предполагает дополнительную работу с изделием, поскольку его придется заново подгонять по заранее изготовленному шаблону. Поэтому рекомендуется выяснить значение пластического момента сопротивления данной профильной трубы и проводить изгибание с учетом этого показателя. Чем он меньше, тем меньше деталь будет «пружинить».

Особенности разных способов гибки профиля

Существует два основных метода гибки профильной трубы: холодный и горячий. Первый предполагает, что процесс изгибания выполняется без предварительного температурного воздействия на деталь.

Тогда как второй проводится только с предварительно разогретой трубой. Надо признать, что нагрев детали значительно увеличивает ее пластичность и облегчает процесс гибки.

Нормативов, строго регламентирующих использование холодного и горячего метода гибки для профильных изделий, не существует. Они есть только для труб с круглым сечением. Согласно этим нормам горячая гибка используется для деталей, диаметр которых составляет 100 мм и больше. Для прямоугольных и квадратных труб действуют несколько иные правила.

Если предстоит разовая работа по гибке трубы, можно купить, но лучше взять в аренду гидравлический трубогиб с ручным приводом:

Как самому согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения трубогиба

С необходимостью сгибания профильных труб в быту не приходится сталкиваться часто. Перед такой задачей чаще всего оказываются владельцы дачных участков или частных домов – люди, привыкшие все делать собственными руками.

В чем сложность сгибания профильных труб

Вне зависимости от формы профиля трубы, суть процесса гибки состоит в придании изделию частичного, либо полного изгиба. Достичь этого можно только прикладыванием определенного внешнего воздействия – исключительно давления или совокупности нагрева и давления.

С точки зрения физики, в процессе изгиба на профильную трубу воздействуют одновременно две разнонаправленные силы:

• Сила растяжения. Проявляется с внешней стороны изгиба.
• Сила сжатия. Направлена на внутреннюю часть изгибаемого участка.

Противоположная направленность этих сил как раз и отвечает за некоторые сложности, часто возникающие в процессе сгибания труб:

• Различные участки трубы в зоне изгиба могут неодинаково изменять форму, что неизбежно будет приводить к нарушению их соосности.
• Стенка трубы с внешней стороны изгиба при сильном растяжении может утратить прочность или даже лопнуть.
• На внутренней стороне изгиба, напротив, в процессе сжатия часто образуются складки.

Чтобы избежать этих неприятностей, и не получить вместо ровно изогнутой трубы смятую металлическую поверхность, стоит непременно учитывать тип материала и многочисленные геометрические параметры изделия: толщину стенок, диаметр сечения, радиус изгиба. Знание этих характеристик позволит подобрать оптимальный способ сгиба.

Обратите внимание! Специалисты утверждают, что профильные трубы с толщиной стенок менее 2 мм лучше не гнуть. Прочность в местах сгиба будет достаточно низкой, даже при идеальном соблюдении технологии. Для таких труб лучше предпочесть сварные соединения.

Принцип использования трубогиба

Согнуть профильную трубу (особенно это касается изделий крупного диаметра) своими руками далеко не всегда представляется возможным. Для этих целей существуют специальные устройства – трубогибы. Стандартный трубогиб оборудован ведущим колесом, которое, перемещаясь вдоль одной из граней, аккуратно сгибает отрезок трубы в необходимом направлении.

Трубогибы бывают двух видов:

• Ручные. Колесо устройства приводится в действие вручную, посредством специальной рукоятки. Хорошо подходят для труб с небольшой площадью сечения.
• Электрические. Использование таких устройств оправдано в тех случаях, когда объем работ достаточно велик, а сами трубы обладают при этом солидными габаритами. Аппарат включается в стандартную сеть электропитания, а перемещение колеса осуществляется посредством электропривода. Позволяет получать более ровные изделия при ощутимой экономии времени.

Если работы носят однократный характер, покупка собственного трубогиба может оказаться нерентабельной. В таком случае стоит подумать о взятии устройства в аренду, либо рассмотреть один из альтернативных способов сгибания.

Можно ли согнуть трубу в домашних условиях

Если труба имеет не самые большие габариты, а точность изгиба не является критическим параметром, произвести цикл необходимых работ возможно в домашних условиях.

Разумеется, будет лучше, если для этих работ найдется отдельное помещение, оборудованное верстаком, тисками и прочими необходимыми инструментами. Кроме того, в процессе работы скорее всего придется использовать болгарку, сварочный аппарат или источник открытого огня. Согласитесь, частный дом или квартира мало для этого подходят.

Еще один важный совет. Металл – достаточно упругий материал, который после любой деформации будет стремиться вернуть себе прежнюю форму. По этой причине сгибать трубу следует на немного больший, чем предусматривает проект, угол. Металл вернется на несколько градусов обратно, и мы получим в точности такой радиус сгиба, на который рассчитывали изначально.

Для облегчения процедуры сгибания соответствующий участок трубы можно предварительно разогреть. Раскаленный металл становится более пластичным и податливым, что значительно облегчает процесс. Для прогрева чаще всего используют:

• газовую горелку,
• паяльную лампу.

Труба тщательно прогревается на месте будущего сгиба (протяженность места нагрева принимается равной шести диаметрам трубы).

Стоит помнить, что многократные циклы сильного нагрева и остывания неизбежно делают металл более хрупким.

Альтернативные способы сгибания

К счастью, для сгибания труб вовсе не обязательно иметь под рукой специальное оборудование. Народная смекалка уже давно изобрела не один способ добиться желаемого результата без использования трубогиба.

Используем болгарку

На участке, где требуется сделать загиб трубы при помощи болгарки делается несколько поперечных распилов. Чем меньше должен быть радиус изгиба, тем большее количество распилов понадобится. В большинстве случаев достаточно трех. Далее, профильная труба без особых усилий сгибается, а места пропилов завариваются при помощи сварки.

Если заваренные участки аккуратно зашлифовать, то полученное изделие будет выглядеть очень достойно. Никаких складок или сильной потери прочности на месте сгиба не возникнет. А вот идеальной округлости такой способ не даст, ведь загиб будет состоять из нескольких прямых участков, расположенных под углом друг к другу.

Способ с применением пружины

Для изготовления пружины понадобится стальная проволока сечением 2 мм. Проволока загибается по форме профиля с таким расчетом, чтобы сторона каждого сегмента была на несколько миллиметров меньше, чем соответствующая сторона профиля трубы и могла свободно перемещаться по ее внутренней протяженности.

Далее, пружина просто вставляется в трубу, и сгибается до необходимого радиуса. Для облегчения процедуры сгиба участок трубы можно разогреть.

Обратите внимание! Чтобы не возникло проблем с удалением пружины из полости профильной трубы после процедуры сгибания, к ближайшему ее концу следует надежно прикрепить кусок проволоки.

Заполняем трубу песком

Этот способ поражает простотой и эффективностью, ведь все необходимые материалы в буквальном смысле лежат под ногами:

• Предварительно подготавливаем два деревянных клинышка, которые смогут плотно закрыть полость трубы.
• Деревянный клин плотно забиваем в конец трубы.
• Заполняем трубу песком, предварительно просеянным и просушенным.
• Вбиваем второй клин.

Далее, один из концов трубы фиксируется и производится сгибание. Для облегчения процедуры участок трубы также можно нагреть. По окончании работ клинья удаляются, а песок высыпается.

Использование плотной песчаной подушки поможет предотвратить деформации, обеспечив ровный и прочный сгиб.

Поможет обыкновенная вода

Один конец профильной трубы закрывается заглушкой, после чего в полость заливается вода. Непременное условие – наличие отрицательной температуры, достаточной для замерзания жидкости. После замерзания воды труба без особых проблем согнется, а место сгиба будет красивым и прочным.

Это важно! Метод подходит для труб из цветных металлов, не подверженных коррозии.

Необходимые приспособления

Чтобы выполнить работы по сгибанию профильной трубы без использования специального трубогиба, понадобится одно из этих простейших приспособлений:

• Элементарный рычаг с шаблоном.
• Горизонтальная плита с несколькими отверстиями, в которых устроены металлические упоры соответствующего диаметра. Устройство хорошо подойдет для труб из мягких металлов, либо изделий с малой высотой профиля (не более 10 мм). Филигранной точности здесь добиться не получится. Кроме того, может потребоваться приложение значительных физических усилий.
• Роликовые приспособления. Один конец надежно закрепляется в тисках, а к месту сгиба прикладывается ролик, который при соответствующем физическом воздействии обеспечит ровный сгиб необходимого радиуса.
• Специальная оправка. Приспособление представляет своего рода шаблон из толстой фанеры или дерева. Прикладывая усилия, трубу можно наложить на оправку, сообщив ей ее радиус изгиба. Устройство будет полезным при необходимости часто производить работы по сгибанию профильных труб.