Оргстекло или поликарбонат: в чем разница, отличия, что лучше

ЧТО ЛУЧШЕ: ОРГСТЕКЛО ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТ

Оргстекло и поликарбонат получили широкое применение во многих отраслях промышленности и сферах деятельности человека. В связи с высокой популярностью этих материалов, не теряют актуальности и связанные с ними вопросы, а именно:

Чем отличается оргстекло от монолитного поликарбоната;
Что лучше оргстекло или поликарбонат;
Как отличить поликарбонат от оргстекла.

Для того, чтобы наиболее объективно осветить данные вопросы, необходимо подробнее изучить каждый из двух конкурирующих материалов.

Немного об оргстекле

Оргстекло является продуктом, полученным в результате экструзионной, или литьевой обработки термопластичной смолы, в состав которой входят кислород, углерод и водород. Простой состав исходного материала делает оргстекло одним из самых экологически и биологически безопасных материалов.

Сферы применения оргстекла

Машиностроение. Используется для остекления транспорта и изготовления ряда приборов;
Торговое оборудование. Применяется для изготовления витрин, стеллажей, подставок, различного рода фиксирующих приспособлений;
Реклама. Оргстекло служит защитой рекламных щитов, используется в качестве исходного материала стендов и витрин;
Медицина. Используется в изготовлении контактных линз, линз для очков, оптоволокна и для создания искусственного хрусталика глаза;
Строительство. Используется для остекления зданий и создания различных конструкций (купола, перегородки, проемы и т.д);
Сантехника. Применяется для изготовления душевых кабин, остекления дверей и производства различных аксессуаров;
Судостроение. Широко используется в изготовлении корпусов судов, остеклении кают и создании защитных экранов для приборов;
Дизайн. Изделия из оргстекла широко востребованы в качестве декоративных элементов (аквариумы, аксессуары, осветительные приборы и т.д).

Подробнее о поликарбонате

Монолитный поликарбонат представляет собой полимерный пластик, изготавливаемый экструзионным методом, или по средствам литья. Был создан позже оргстекла, однако не только не уступает ему по востребованности, но и в некоторых аспектах превосходит.

Сферы применения монолитного поликарбоната

Военная промышленность. Используется для изготовления оптических приборов и защитных приспособлений;
Медицина. Необходим для производства сосудов и прочей тары, к которым выдвигаются требования по ударопрочности и лояльности к некоторым агрессивным средам;
Пищевая промышленность. Используется для изготовления посуды и кухонных аксессуаров;
Компьютеростроение. Незаменимый материал для создания жестких дисков;
Сельское хозяйство. Хорошо зарекомендовал себя как материал для производства тепличного оборудования, парников и кровель;
Реклама и торговля. Из монолитного поликарбоната производятся элементы торгового оборудования, защитные экраны, подставки и витрины;
Строительство. Поликарбонат используется для остекления зданий и балконов, изготовления дверей, перегородок, крыш и стен;
Транспортная промышленность. Применяется в остеклении кабин, производстве осветительных приборов и создании защитных экранов.

Для более наглядного сравнения оргстекла и монолитного поликарбоната необходимо рассмотреть свойства обоих материалов, их преимущества и недостатки.

Свойства оргстекла

Высокая ударопрочность, превосходящая стекло в 5 раз;
Хорошие показатели светопроницаемости, достигающие 92%;
Экологическая и биологическая безопасность достигают 100%;
Низкий удельный вес;
Низкая теплопроводность;
Высокие показатели устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды;
Лояльность ко многим видам обработки;
Хорошие показатели упругости, достигающие 2000-2600МПА.

Свойства поликарбоната

Хорошие диэлектрические показатели;
Высокая ударопрочность, превосходящая стекло в 250 раз;
Низкий удельный вес;
Экологическая и биологическая безопасность достигают 100%;
Высокие показатели термоустойчивости;
Хорошие показатели светопроницаемости, достигающие 82%;
Пожаробезопасность;
Долговечность в связи с хорошими показателями устойчивости к механическим и химическим воздействиям;
Легкость обработки, сочетающаяся с возможностью повторного использования;
Хорошие звукоизоляционные показатели.

Недостатки оргстекла

Мягкая поверхность неустойчивая к повреждениям;
Низкие показатели устойчивости к механическим воздействиям, в том числе к ударам;
Низкий температурный диапазон, допустимый к воздействию, ограничивающийся показателями от -30 до +90 градусов;
Пожароопасность. Способно возгораться при +250 градусах.

Недостатки монолитного поликарбоната

Высокие показатели теплового расширения;
Высокая стоимость.

Чем отличается монолитный поликарбонат от оргстекла

Ударопрочность

Оргстекло признается прочным материалом. Однако оргстекло превышает по ударопрочности обычное стекло в 10 раз, в то время как поликарбонат прочнее в 250 раз. Помимо указанного стоит отметить и тот факт, что в случае повреждения, поликарбонат не имеет острых углов, которые возможны у оргстекла.

Гибкость

Оргстекло допускается сгибать только при условии предварительного нагрева. В противном случае этот твердый материал может треснуть, особенно, если речь идет о значительном изгибе. Поликарбонат отличается гораздо большей пластичностью без дополнительных условий.

Удельный вес

При сравнении листов одинаковых габаритов, вес листа поликарбоната будет в 3 раза ниже веса аналогичного листа оргстекла.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Оргстекло в данном аспекте явно превосходит поликарбонат. Длительное воздействие прямых ультрафиолетовых лучей не приводит к изменению структуры и внешнего вида оргстекла. При таких же условиях поликарбонат мутнеет и приобретает желтоватый оттенок. Во избежание подобных видоизменений, материал требует дополнительной обработки специальным солнцезащитным составом.

Светопроницаемость

Светопропускная способность оргстекла составляет 93%, в то время как поликарбонат пропускает свет всего на 89%.

Рабочие температуры

Допустимые рабочие температуры поликарбоната значительно превосходят данные показатели оргстекла. Так, допустимые для поликарбоната температуры варьируют в диапазоне от -50 до +120 градусов, в то время как оргстекло допускает температуры режимы от -40 до +80 градусов.

Пожаробезопасность

В плане устойчивости к воздействию открытого пламени, поликарбонат значительно превосходит оргстекло. Для сравнения: акрил возгорается при температуре свыше 160 градусов и активно поддерживает процесс горения. При этих же условиях(и выше по температурному режиму)поликарбонат не возгорается, а лишь тлеет. Причем процесс тления прекращается сразу, как только устраняется источник огня.

Обработка

Оба материала обладают достаточно высокой лояльностью практически к любым видам обработки. При работе с ними можно использовать циркулярную пилу, электрический лобзик, дрель и т.д. Стоит учитывать, что оргстекло легче поддается резке, но прихотливо к подбору сверл. Поликарбонат лоялен одинаково как к резке, так и к сверлению. Он не образует сколов, трещин и острых углов.

Полировка

Данный процесс применительно к оргстеклу занимает гораздо меньше времени и требует меньших энергозатрат. Поликарбонат поддается полировке гораздо сложнее. Процесс его обработки более длительный и трудоемкий. при этом конечный результат может уступать оргстеклу.

Оба материала не отличаются прихотливостью в плане ухода за ними. Для очистки как акрила, так и поликарбоната вполне подойдет обычная ткань и мыльный раствор. Необходимо учитывать, что поверхность обоих пластиков малоустойчива к воздействию агрессивных химических средств таких как: аммиак, щелочи, ацетон, метиловый спирт и прочие органические растворители. Использование перечисленных составов может повредить поверхность без возможности восстановления.

Средний срок службы

Срок эксплуатации для обоих материалов примерно одинаков и составляет в среднем около 10 лет.

Стоимость

Высокие технические возможности и востребованность поликарбоната вполне оправдывают его достаточно высокую, по сравнению с оргстеклом, стоимость.

Как отличить поликарбонат от оргстекла

Основными отличиями, не требующими использования серьезных тестов, но позволяющими достоверно определить, что именно находится перед вами: оргстекло или поликарбонат — являются:

Прозрачность. У оргстекла эти показатели гораздо выше и практически не отличаются от обычного стекла;
Гибкость. Поликарбонат обладает гораздо большей гибкостью и в случае слома не образует острых углов;
Вес. Поликарбонат гораздо легче акрила при аналогичных параметрах заготовки.

Таким образом, отвечая на вопрос :что лучше: поликарбонат или оргстекло, можно смело сказать, что данные материалы хороши каждый в своей области. Оба материала обладают большим количеством преимуществ. Для максимально продуктивного их использования не стоит забывать о их сильных и слабых сторонах. Так, поликарбонат целесообразно использовать в сферах, где требования к надежности и долговечности важнее высокой стоимости и не очень высокой эстетической привлекательности. Оргстекло целесообразнее для использования там, где наиболее важна эстетическая составляющая, но без утраты при этом прочностных свойств.

Компост на даче своими руками

Дачники знают, если использовать участок год за годом под посадки овощей и фруктов, и не удобрять почву, ни к чему хорошему это не приведет. Плодородие иссякнет и урожая можно не ждать. Недостаток полезных веществ в почве восполняют органические удобрения. Самые распространенные – это навоз, птичий помет и компост. Предлагаю сегодня поговорить о пользе компоста на дачном участке. Расскажу о том, как приготовить его своими руками, и как подкармливать таким удобрением растения. А также поделюсь с вами информацией о том, как выбрать компостер для участка или построить его самостоятельно при наличии желания и опыта подобных работ.

Чем полезен компост

Компост – это разложившиеся органические отходы: срезанная ботва растений, опавшая листва, сорняки, пищевые отходы со стола. Насекомые, черви и бактерии превращают все это в земельную смесь, богатую азотом, фосфором, калием и другими элементами. В процессе гниения компоста при естественном нагревании погибают личинки, яйца насекомых-вредителей и патогенные микроорганизмы. Это полностью экологически чистый субстрат, который используют для посева и выращивания растений. Компост по своей питательной ценности ни в чем не уступает перегною, и имеет ряд преимуществ:

Нужная пропорция микро и макроэлементов в компосте.
После попадания в почву смесь сразу вступает в реакцию, насыщая ее питательными веществами.
Смешиваясь в единое целое с почвой, компост хорошо пропускает влагу и обеспечивает качественный воздухообмен.
Ни полив, ни дождь не вымывают его из почвы, питательные вещества остаются в верхнем слое.
В составе компоста много гумуса – основного органического вещества почвы, содержащее питательные вещества. Поэтому почва, удобренная компостом, плодородная.
Это экологичное удобрение, безвредное для почвы и растений.
Невозможно перенасытить грунт компостом, так как все его компоненты имеют природное происхождение.

Ну и, конечно же, компост остается самым дешевым и самым доступным удобрением. Единственным недостатком компоста может оказаться неприятный запах. Но и на этот случай есть полезный совет: перекладывайте слои пищевых отходов скошенной травой и иногда присыпайте землей.

Как сделать компост своими руками

Приготовить компостную кучу или ящик на дачном участке не составит труда. Изготавливают емкость для гниения органики из сетки и досок. Уже готовые пластиковые контейнеры для компоста продаются на рынке. Об этом мы поговорим дальше в статье. А сейчас вернемся к созданию компоста. Существует два способа приготовления компоста:

Анаэробный способ или холодное компостирование. Вырытая в земле яма, глубиной метр, бетонируется. В нее помещают органические отходы и укрывают пленкой, сверху присыпая слоем земли. Анаэробные бактерии начинаю процесс разложения. Готовый компост получается только к следующему сезону. Но некоторые дачники не дожидаются, и используют силос раньше. К минусам такого способа относятся едкий запах сероводорода и выживание в компосте семян сорняков.
Аэробный способ или горячее компостирование. Это как раз и есть компостная куча. Естественное нагревание органики, полив и вентиляция дают хорошие результаты гниения. Этот способ чаще используется дачниками, поэтому поговорим о нем подробнее.

Где расположить компост

Для компоста выбирают место в конце сада в полутени. Попадание прямых солнечных лучей замедляет процесс гниения. Нежелательно присутствие рядом деревьев, так как они быстро направят свой рост в его сторону и будут высасывать питательные вещества. Во время жары кучу следует поливать. В сухом состоянии органика не гниет.

Что можно бросать в компост

пищевые остатки растительного происхождения;
ботву растений и скошенную свежую траву;
сено, солому;
мел, древесную золу, скорлупу яиц;
птичий помет, навоз;
ускорители компостирования.

Что не должно попасть в компост

мясо, рыба, кости;
продукты жизнедеятельности человека и животных, которые могут содержать яйца глистов;
химические средства;
бумага (глянец), тряпки, резина, камни;
строительные материалы, фильтры кофеварки и пылесоса;
опилки, шишки, ветки и кусочки древесины;
пораженная вредителями и болезнями ботва растений, долгоживущие сорняки.

Как укладывать слои компоста

Поочередно перекладывайте мягкие и влажные слои с твердыми и сухими. Толщина каждого 15-20 см. Крупнолистную органику лучше измельчить. А первый слой присыпьте землей с добавлением извести.
Чередуйте слои с богатым содержанием углерода и азота. К первым относятся: сухая листва, опилки, веточки и древесина, солома и сено, древесная зола и бумага. А вот азот содержится в пищевых отходах, цветах и скошенной траве, фруктах и овощах, курином помете и навозе.
Идеально сбалансированное органическое удобрение получается, когда азотистые и углеродные компоненты взяты в равном количестве. Если не чередовать их, азотистые слои будут быстро нагреваться, но при этом медленно гнить, так как в них мало кислорода. И готовности компоста придется ждать долго.

Как узнать, что компост готов

Определить готовность удобрения можно визуально:

коричнево-черный цвет компоста;
субстрат рыхлый и сыпучий;
не выделяются листочки, шкурки, скорлупки, веточки;
компост пахнет влажной лесной землей.

Такой насыщенный питательными элементами, темный, как плодородная земля, компост готов к использованию.

Правила использования компоста для подкормки растений

Как я уже написала, пресытить почву компостом невозможно. Однако, существуют правила применения компоста в садоводчестве, которые помогают добиться максимальной эффективности удобрения.

Готовым компостом удобряют растения на участке в такой же дозировке, как и навозом, то есть на 1 кв.м потребуется 15-20 кг.
Вносят компост в почву во время весенней или осенней вспашки. Также можно добавлять компост в лунки при посадке деревьев и кустарников.
Если у вас есть теплица, то весной внесите компост и туда, из расчета 1.5 ведра на 1 кв.м. Он послужит хорошим удобрением для поверхностного слоя земли.

Незрелый компост можно использовать осенью, приготовив из него жидкое удобрение. Для этого заполните ведро или любую другую емкость компостом на две трети. До краев долейте воды, плотно закройте и уберите в теплое место настаиваться на 3-4 дня.
В чистом виде незрелый компост можно вносить осенью в глинистую тяжелую почву. За зиму перепревшая органика станет пищей для дождевых червей, а вы получите рыхлую и питательную почву.

Организовать компостную яму на даче совсем не трудно, как может показаться. Компост не требует постоянного внимания, контроля и регулярных действий. Все, что ему нужно, – это доступ воздуха, которого через сетку и щели в ящике вполне достаточно. Временами можно слегка ворошить содержимое. Даже если у вас нет специально приготовленной емкости для организации компоста, сваливайте в одну кучу подходящую органику, и через пару лет на этом месте будет готовое удобрение. Однако, для правильной организации компостной кучи на участке, компостер не будет лишним. Предлагаю подробнее рассмотреть вопрос приобретения компостера на дачный участок.

Как выбрать компостер на дачу

Плюсы компостера

Для начала я бы хотела объяснить, в чем заключаются преимущества компостера на дачном участке, ведь, как было написано ранее, компостную кучу можно сделать буквально в любом месте участка. Дело в том, что благодаря компостеру, вы:

экономите место. Теперь отходы и продукты обрезки и покоса не будут занимать большую часть пространства, за счет стенок компостера – они не будут разваливаться по территории, а будут аккуратно сложены в контейнер;
заботитесь о комфорте жильцов на даче. Запах больше не помешает вашим гостям, он останется в закрытом пространстве компостера;
ускоряете процесс компостирования. За счет наличия стенок и создания благоприятных условий компостирования, вы сможете не только сократить срок производства компоста, но и не останавливаться на период зимы.

Виды компостеров

Помимо того, что компостеры бывают открытыми и закрытыми, принято еще одно деление на виды:

Компостер-ящик. Представляет собой обычный ящик с крышкой, выполненный из дерева, пластика или металла. Такой компостер легко собирается, быстро разбирается.
Термокомпостер. Применение термокомпостера на даче возможно круглый год. За счет утепленных стенок такой компостер работает по принципу термоса. Производство компоста не останавливается даже зимой, слегка лишь замедляется при сильных морозах.
Вермикомпостер. Вермикомпостер на даче – это не просто устройство для хранения отходов, это целая система по созданию качественного компоста. Отличие от других изделий в том, что в подобном компостере помимо растительных отходов содержатся еще и земляные черви, которые отвечают за ферментацию компоста.

Критерии выбора компостера

Перед покупкой компостера на участок важно продумать несколько моментов, чтобы устройство полностью устроило вас и прослужило положенный срок. При выборе компостера обратите внимание на следующие критерии:

Материал компостера. Компостер из дерева – экологически безопасное изделие. Не самое долговечное, но при этом древесина не только никак не повлияет на создание компоста, а еще и поспособствует ускорению процесса. Пластиковый компостер – надежное и долговечное изделие. Металлический компостер лучше сохраняет влагу, а также ускоряет процесс компостирования за счет поддержания нужной температуры.
Объем компостера. В зависимости от размера участка и количества членов семьи, подберите компостер от 200 до 1000 л.
Мобильность компостера. Если речь идет о сезонном компостере, позаботьтесь о том, чтобы контейнер легко разбирался и не занимал много места в сарае.
Конструкция компостера. Особенно важно обратить внимание на входной и выходной люк. Их расположение, ширина и устройство дверей влияют на удобство пользования компостером. Помните, что закинуть растительные остатки в компостер недостаточно, придется регулярно перемешивать субстрат.
Комплектация компостера. Наличие защитной сетки на дно компостера поможет защитить содержимое от грызунов.

Где разместить садовый компостер на участке

Вне зависимости от того, на каком виде компостера вы в итоге остановились, важно подобрать правильное место на участке для его размещения. Чтобы не нарушать процесс компостирования, при выборе места для компостера учитывайте соблюдение следующих условий:

Компостер размещается в тенистом месте. Прямое попадание солнечных лучей высушит содержимое и замедлит процесс разложения.
Место должно быть безветренное. Через сетку или щели в деревянном ящике будет достаточно проходить воздух. А вот постоянно продувающий компостер воздух помешает сохранению внутри кучи нужной температуры для разложения органики.
Раз в месяц компост нужно слегка перемешивать, и, если органика заметно подсохла, поливать ее. Поэтому к компостеру должен быть свободный доступ поливочного шланга.
Удобно, если открыт подход и для садовой тачки, в которую вы потом будете нагружать готовое удобрение. А если около компостера будет тесно, вам придется носить его ведрами в руках.

Лучше расположить компостер в конце участка, чтобы он не бросался в глаза и не портил внешний вид дачи.
Ваши соседи вряд ли будут рады, если вы разместите кучу или открытый ящик с отходами около забора. Но аккуратный компостер, с плотно закрывающейся крышкой, вполне возможно там установить.
Выбирая место, ориентируйтесь на объемы заготовки компоста. Если ваш участок большой по площади, то может потребоваться установка двух или трех компостеров.

Установить компостер на участке с соблюдением перечисленных выше условий, значит облегчить себе работу и создать благоприятные условия для быстрого приготовления удобрения. Ведь процесс разложения органики происходит за счет повышения температуры внутри компоста до 70-75 градусов. А достигается это за счет жизнедеятельности бактерий, которые при перегреве компоста могут погибнуть.

Строительство садового компостера

В заключительной части своей статьи я бы хотела затронуть вопрос самостоятельного создания компостера на участке, ведь при наличии небольшого опыта строительства справиться с задачей будет несложно. Для строительства садового компостера, чаще всего, используется подручный строительный материал. В ход идут: сетка-рабица, деревянные короба, бочки, деревянные поддоны, доски.

Кто-то просто выкапывает компостную яму и скидывает в нее все органические отходы. Это самый бюджетный вариант, который имеет свои плюсы и минусы. Положительно на созревание удобрения влияет постоянное соприкосновение компоста с землей и активный приток к месту земляных червей. Но вот отсутствие хорошей вентиляции в такой компостной яме отрицательно сказывается на процессе гниения. Невысокая температура замедляет процесс гниения и оставляет живыми семена некоторых сорняков. К минусам можно отнести и обильные дожди, которые могут затопить яму. По этой причине чаще компостер организовывают на поверхности земли.

Сетчатый компостер устанавливается на железные или деревянные опоры. По периметру дополнительно укрепляется несколькими досками, чтобы металлическая сетка не растягивалась.
Компостер из шифера не очень удобный и хрупкий. Само строительство конструкции проходит сложнее и органика в нем созревает дольше.
Идеальным вариантом и самым популярным строительным материалом для компостера остается дерево. Совсем не обязательно покупать новые доски, можно использовать бывшие в употреблении или деревянные поддоны. В любом случае на дачном участке всегда найдутся обрезки досок. Важно предварительно обработать их антисептическим раствором от сырости и гниения.

Пошаговая инструкция: садовый компостер своими руками

Я расскажу вам, как своими руками построить деревянный компостер. Для этого воспользуйтесь одной из пошаговых инструкций ниже.

Большой по размерам садовый компостер – не удобный в использовании. Подходящий его размер: длина – 1 м, ширина – 1 м, высота – 1 м. Еще один полезный совет: можно построить большой компостный ящик, но разделить его на две секции. На следующий сезон в одном ящике будет уже готовое к использованию удобрение, а во второй удобно складывать новые отходы органики.

Технология изготовления деревянного компостера:

Определившись с местом расположения компостера, сделать разметку ящика.
Вкопать в землю 8 деревянных брусков по периметру размеченного участка.
На саморезы прикрепить к опорам горизонтальные перегородки из досок на расстоянии 5 см друг от друга.
Переднюю часть обшить досками только до середины.
Сверху ящика на петли монтировать дверцу.
Всю конструкцию покрыть влагоустойчивой краской в два слоя.
Дно выложить дренажом из крупных веток и слоями укладывать отходы органики.

Если хотите, чтобы компостер был мобильным, дополнительно соберите дно и прикрепите к нему колесики.

Строительство компостера по финской технологии:

Из обработанных досок собрать каркас ящика.
Со всех сторон каркас обшить досками с промежутком в 1 см.
Из горбыля сделать дно, оставляя между бревнами небольшое расстояние, для стока лишней жидкости.
Переднюю стенку ящика снизу оборудовать небольшой дверкой, высота которой примерно 30 см.
Двускатную крышу сделать также из досок. Одну из сторон посадить на петли, чтобы можно было открывать и засыпать в ящик отходы.

В одном таком ящике приготовленного компоста хватит для удобрения участка в 6 соток.

Чтобы скрыть компостный ящик, отгородите его небольшим забором или бамбуковой стенкой, составьте вблизи разноуровневую конструкцию из горшечных растений, организуйте клумбу с высокими растениями.

Соорудить компостер на даче своими руками может даже новичок. А подобрать материал для строительства еще проще, использованные доски и сетка часто хранятся в сарае. Денежные затраты на организацию компостера минимальные, а в большинстве случаев вообще не требуются. И после утилизации отходов растительного происхождения, к следующему сезону вы получаете бесплатное натуральное органическое удобрение.

Умный сад

10 правил, которые помогут вам приготовить качественный компост

Компостирование – естественное действие разложения органических веществ. Получается плодородная субстанция, которую применяют для удобрения грунта. Она улучшает состояние почвы, возвращает ей способность задерживать влагу и питательные вещества. Мы расскажем вам 10 очень важных правил. Соблюдая данные правила у вас получится приготовить качественный компост.

Правило № 1 — готовьте сани летом

Компост можно начать делать в любое время года, исключая холодные дни с заморозками. Можно складывать слои органики с начала весны, по мере их поступления. Можно начать осенью, когда появляется много растительных отходов, укладывая в компост ботву и опавшие листья.

Правило № 2 — меньше света и больше воздуха

В месте установки компоста уровень земли поднимают на 10-15 см. Если почва глиняная, можно сделать дренаж из песка. Участок для компоста должен располагаться в тени и быть защищен от ветра, чтобы избежать пересыхания. Совсем безветренный участок не подойдет из-за плохого поступления воздуха. Если контейнер с компостом находится на солнце, рядом можно высадить кусты или высокие растения, они создадут тень и украсят территорию. Рекомендуют устанавливать две секции, в одну складывают свежий материал, во второй хранят готовый перегной.

Уложите на дно ящика прошлогодний компост, он будет обогащать верхние слои необходимыми микроорганизмами и насекомыми

Правило № 3 — лучшая форма – пирамида

Удобно делать компостную кучу в виде пирамиды высотой до 1,5 м, со всех сторон ограниченной досками. Пирамида сужается кверху, это поможет воздуху поступать внутрь. Можно изготовить вместилище из досок, кирпичей, проволоки или использовать бочку без дна. В стенах нужно предусмотреть отверстия для вентиляции.

Несколько раз за сезон компост перемешивается вилами. Это способствует воздухообмену содержимого и помогает ему быстрее созреть

Правило № 4 — для приготовления подойдут почти все отходы

В компост кладут: очистки картофеля, скорлупу яиц, остатки овощей, подпорченные фрукты и овощи, кожуру бананов, спитую чайную заварку. Пригодны все органические отходы: травы, навоз, листья, хвоя, солома, опилки. В компостную массу не стоит помещать томатную и картофельную ботву, ландыш, клещевину, ракитник — в них содержатся ядовитые вещества, убивающие микроорганизмы, которые участвуют в разложении.

Для закладки компостной кучи нужно использовать разнообразные органические материалы: в ней должны быть углеродные останки растений и азотистые материалы. Можно добавить немного обычной земли

Правило № 5 — очень важно сделать дренаж

На дно нужно уложить кусочки веток, щепки — они играют роль дренажа. Перед укладкой каждое составляющее для компоста следует измельчить, чтобы процесс протекал быстрее. Материалы укладывают пластами. Толщина пласта не более 30 см, затем идет слой грунта до 10 см, потом – снова отходы. Чем больше различных органических веществ используется, тем лучше качество готового продукта. Сверху компостную массу накрывают сухой травой или листьями.

Можно соорудить компостный ящик с двумя отделениями. В одном будет храниться прошлогодний компост, а второй – периодически пополняться биоматериалами текущего сезона

Правило № 6 — больше влаги

Компост требует кислорода и влажности. При отсутствии необходимого количества воздуха, начнется процесс гниения. Для нормализации воздухообмена нужно перемешать кучу. Для активного разложения требуется высокая влажность. Оптимальное содержание влаги для нормальной деятельности микроорганизмов 60-70%. Чем меньше влажность, тем медленнее происходит процесс образования компостной массы. В жаркое время нужно поливать компост, а при длительных осадках — прикрыть его.

Правило № 7 — чем жарче, тем лучше

Для перегнивания нужна особая температура. Холода зимой тормозят процесс разложения, тепло летом ускоряет его. Первичная переработка внутри компоста начинается при температуре 60-70°C, это помогает термическому обезвреживанию органики: разрушаются семена сорняков, погибают некоторые вредные микроорганизмы. Дальнейший этап идет при температуре 40°C, где проходит полное перегнивание органических отходов.

Правило № 8 — самое главное – запастись терпением

После создания компостной пирамиды нужно подождать, пока масса созреет. Раз в несколько месяцев ее нужно перемешать, после этого внутренняя температура компостной массы увеличивается. Происходит обогащение кислородом, разложение ускоряется. Перемешивание поможет контролировать и влажность компоста.

Правило № 9 — терпенье и труд все перетрут

Длительность компостирования зависит от качества итогового продукта. Полностью готовый перегной образуется за 1-2 года, свежий компост можно получить за срок менее 12 месяцев. Перегнивание начинается очень активно, потом замедляется. Для увеличения его скорости применяют специальные препараты.

Готовый компост можно определить по нескольким признакам: он рассыпчатый, имеет темный цвет и пахнет землёй. Наличие неприятных запахов свидетельствует о продолжении процессов гноения

Правило № 10 — качественный компост должен приятно пахнуть

Готовый компост издает приятный запах земли и сопревших листьев. Его можно просеять с помощью специального сита. Крупные части лучше положить в компостную кучу обратно. Готовый перегной рассыпают в огороде и разравнивают граблями – перекапывать его не надо.

Компост – готовим осенью для весны

Садовый компост – отличное органическое удобрение. В нем много микроэлементов, которые нужны растению в процессе вегетации. Он полезен почве, помогая оставаться ей влажной, рыхлой и питательной. Если им прикрывать сверху почву, особенно на грядках с зимними посадками, то он будет отличной мульчой, которая сохранит почву плодородной.

Виды компоста

Осенью вы можете продолжить готовить компост, а также нужно позаботится о том компосте, который вы начали закладывать еще с весны или лета. Для приготовления компоста, который вы начали закладывать с весны, нужно осенью добавить обрезанные ветки, опавшие листья, скошенную газонную траву, сорняки, всю траву, которую вы собираете на даче осенью.

Компост закладывают в одну емкость и его называют холодным, потому что все это гниет около двух лет. Холодный компост обычно готовится с весны, но его можно начать готовить с осени. Ему не нужны особые условия. Для гниения понадобится только время.

Горячий компост нуждается в особых условиях. Его готовтя только летом. Он должен готовиться при высокой влажности с ускорителями для образования компоста. Для него нужна свежескошенная трава.

Он преет на улице, так как ему нужен доступ кислорода, к нему нужно постоянно добавлять горячую воду, потому что ему нужна жара для гниения. Поэтому он готовится только летом и осенью нуждается в очень хорошем укрытии, если к осени он еще не готов.

Готовим осенний компост

Определитесь в какой емкости и в каком месте вы будете хранить компост. В эту емкость вам нужно сбросить все осенние листья с плодовых деревьев. Не подходят листья дуба, клена, ясеня, хвойники – в них есть дубильные вещества, которые почти не гниют.

Также в эту массу нужно добавить сухие ветки, картон, солому. И немного перепревшего навоза, плодородную почву, дождевых червей. Из скошенной травы подойдут: крапива, клевер, одуванчик. Все это не стоит уплотнять, компосту нужен кислород. Эту массу вам предстоит накрыть на зиму.

Компост в мешках

Более современный компост, очень популярный в последннее время компост в мешках, готовят летом. И если вы его не использовали в качестве мульчи на грядки под зиму, то его убирают в теплое место и хранят до весны, чтобы удобрить почву качественным компостом.

Читайте также:

Разновидности бумажных обоев

Обычно такой компост готовится за 2-3 месяца. Для него нужны специальные мешки. Он очень мобильный, его можно оставлять как на улице, так и в подвале. Он не страдает от погодных условий, так как скрыт в мешках и на него снаружи не попадают вредители.

Если вам нужно сделать быстрый копост, то мешки придется набивать материалом сразу же, если же вы хотите продержать его до весны, то добавлять материал к исходному можно постоянно, до зимы, а потом еще и весной добавить ускорители гниения.

Мешки должны быть черные и плотные, объемом до 130 литров. Такому компосту нужно тепло, если вы оставляете его на зиму, то ваш подвал должен быть очень теплый.

Осенью в мешки вы можете добавить любые остатки травы: сорняки, трава, ветки, кору , овощн ую ботву, обрезки картона. Можно добавит небольшие пласты дерна и газона. За зиму в теплом подвале или в доме он сгниет отлично. Не добавляются лишь листья с дубильными веществами, хвою, томатную ботву, картофельную ботву.

Укройте компост

Осенью компост нужно закрывать. Ящик для него делают из веток или досок, в нем должны оставаться промежутки для воздуха. Низ ящика лучше утеплить опилками или дерном. Затем нужно переложить слоями весь компостный набор из: веток, травы, листьев земельным дерном, толщиной до 10 см. Третий слой – перепревший навоз или птичий помет.

Зимой компост переворачивают, чтобы он дышал и получал кислород. На зиму он прикрывается толстым слоем земли до 50-70 см, чтобы получилось отличное удобрение весной. Компост считается зрелым, когда он рассыпается, приобретает насыщенный коричневый цвет, сильную влажность и пахнет сыростью.

10 правил хорошего компоста

Компост — не просто куча органического мусора. Это фабрика, где трудятся мириады маленьких работников — бактерий. И как на любом производстве, им требуется создать подходящие условия труда.

Влажность, но не сырость

В норме компостная куча влажновата, но избыток воды только навредит. Поэтому:

будущее удобрение поливают не из шланга, а из лейки, умеренно;
в период дождей накрывают плёнкой;
располагают кучу не в яме, где скапливается вода, а на возвышении, сформировав в основании дренажную подушку.

Добиваются влажности отжатой губки (40–70%).

Достаточное поступление воздуха

Для нормального дыхания аэробных бактерий делают следующее:

Щели между дощечками играют роль вентиляционных отверстий

складывают материал пирамидой, чередуя твёрдые рыхлые слои (ветки, опилки и пр.) с влажными и плотными (зелёная масса, пищевые отходы, птичий помёт и пр.);

раз в месяц рыхлят кучу или хотя бы протыкают вилами;

не превышают в высоту 1–1,5 м, а в ширину — 1,5 м.

Идеальное место для компостника продувается слабым ветерком, но не сквозняком.

Рыхление не должно быть чрезмерным, правильная куча — скорее плотная, чем рыхлая. Иначе процесс созревания замедлится.

Оптимальная температура

Чтобы исключить перегрев и переохлаждение микробов, выбирают место:

в тени;
защищённое от сильного ветра.

Закладку делают не позже середины осени, то есть задолго до заморозков.

Правильное сырьё

Нельзя загружать в компостник:

неорганический мусор, синтетику;
больные растения;
картофельную или томатную ботву (содержат бактерицидные вещества);
мясные отходы, жир (привлекают крыс).

Кроме отходов животного происхождния запрещается компостироватьсорняки с семенами и полимерные материалы

Также нежелательна капуста — как источник скверного запаха.

Загружаются пищевые отходы, растительные остатки (в том числе соломенная подстилка для животных), навоз, птичий помёт, бумага.

В компостник можно загрузить пищевые отходы растительного происхождения, яичную скорлупу и макулатуру

Правильное соотношение азотной и углеродной массы

Различают два вида сырья:

Азотное (условно — зелёное). Надземные части растений, навоз или навозная жижа, птичий помёт.
Углеродное, богатое клетчаткой (условно — коричневое). Сухие листья, опилки, измельчённые ветки.

Для оптимального созревания обе части берут в равных количествах с послойным чередованием.

Признаки перекоса в пропорциях:

неприятный запах (в норме пахнет землёй): добавляют «коричневое» сырьё;
закладка холодна, не парит: «зелёное».

Некоторые садоводы не заморачиваются с послойной укладкой и перемешивают обе группы в однородную массу.

Измельчение

Чем меньше фракция загружаемого сырья, тем больше площадь обработки бактериями. Потому тонкие ветки и длинные побеги рубят лопатой. Также полезно загружать древесину в виде опилок.

Операцию по измельцению сырья можно механизировать

Надёжная «крыша»

Компостник закрывают не только сбоку, но и сверху. Насыпают слой земли толщиной 5 см, затем — старую солому и накрывают всё спанбондом.

Воздухонепроницаемую плёнку в качестве укрытия не используют. Можно в крайнем случае, но в перфорированном виде.

Привлечение «гастарбайтеров»

Естественная микрофлора обязательно имеется в растительном материале, закладываемом в компостник. Но дело пойдёт гораздо быстрее, если приобрести и загрузить специально выведенную культуру (биопрепарат).

Жителям районов с экстремальными температурными условиями стоит обратить внимание на хладостойкие либо, наоборот, термофильные разновидности. Они стоят несколько дороже обычных, зато с большей вероятностью останутся в живых при перегреве или переохлаждении.

Никаких прожорливых соседей

Не стоит располагать компостную кучу вблизи деревьев, особенно больших. Почуяв богатую питательную среду, их корни меняют направление роста, подбираются к удобрению и вытягивают из него полезные вещества.

Торопись не спеша

Даже идеальной компостной куче для созревания требуется от одного до полутора лет. Признаки готовности: удобрение приобретает коричневый цвет, пахнет лесной землёй и рассыпается в руках.

Правильно приготовленный компост — рассыпчатая коричневая масса, приятно пахнущая лесной землей

Рекомендуется отсеять крупные куски и отправить их на повторное компостирование.

Видео: приготовление правильного компоста на практике

Компост — ценнейшее удобрение. В сочетании с небольшим количеством золы и суперфосфата он обеспечит высочайший урожай.

10 правил хорошего компоста

Также с помощью компоста можно бедную, тяжелую глинистую или же легкую песчаную почву превратить в плодородную, или легко восстановить истощенную землю.

Компостник стоит разместить на участке в слегка затененном месте, защищенном от ветра и непосредственного воздействия солнца. Затенение позитивно влияет на процесс разложения, ведь тогда будут хорошо размножаться дождевые черви, многоножки и микроорганизмы, а земля не сможет высохнуть быстро. Компостник должен быть легко доступен, но при этом не бросаться в глаза (например, его можно закрыть живой изгородью или беседкой).

Продукты, которые можно компостировать: пищевые отходы, скошенная трава, листья, обрезанные ветки и побеги деревьев (мелко измельченные), скорлупа яиц, отходы от овощей, фруктов, кофейная гуща, использованная чайная заварка, солома, сено, опилки.

Продукты, которые компостировать нельзя: остатки еды и продукты питания, сорняки с семенами (мокрица, крапива и т.д.), сорняки с хорошей корневой системой (вьюнок, сныть обыкновенная), больные растения (части растений, пораженные бактериальными, вирусными или грибковыми заболеваниями необходимо сжигать, потому что болезнетворные бактерии способны сохраняться после ферментации в компосте), растения, опрысканные инсектидами, камни, химикаты, строительные материалы и другие предметы, неподверженные разложению.

Практические рекомендации

Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).

Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.

Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала.

Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.

При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.

Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.

Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.

После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.

Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.

Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.

Компост – разновидности удобрения и способы его приготовления

Какими способами можно сделать компост?

Компостирование можно осуществлять двумя путями: в компостной куче и в ящике для компоста. Первый способ, классический, самый простой и дешевый – сквозь наружный каркас компостной кучи, сделанный из проволочной сетки, хорошо проникают и воздух, и влага. Для полного вызревания компоста в открытом контейнере (без добавления специальных препаратов) необходимо 6-9 месяцев.

Закрытый контейнер для компоста можно приобрести в магазине. Внешне он более привлекателен и надежно защищает от проникновения к содержимому вредителей. Внутри есть вращающийся барабан, в котором компостируемые продукты удобно переворачивать. Также закрытые контейнеры оснащены шлангом для поступления внутрь воды.

С чего начать приготовление компоста?

Наиболее эффективно процесс перегнивания органики происходит в компостном ящике и компостной яме, поскольку влажность и температура в них практически постоянные. Чем больше и полнее яма (компостер), тем быстрее “созревает” компост. Оптимальные габариты ямы – 1,5×2 м, глубина – около 1 м. Можно сделать яму длиннее и разделить ее пополам перегородкой, за которой будет удобно складировать готовый компост.

Компостную кучу можно разместить и на поверхности почвы. Материалы, которые подвергаются компостированию, разлагаются с участием бактерий, а им, в свою очередь, необходимы воздух, азот и вода. Поэтому компостная куча должна быть хорошо проветриваемой, влажной (но не переувлажненной) и не слишком большой (основание около 1 м, высота – 1-1,2 м).

Для начала выкопайте яму глубиной на штык лопаты. На дно уложите дренаж (ветки малины, смородины, тонкие ветви деревьев), чтобы образующаяся при ферментации жидкость стекала вниз. Сверху начните укладывать почву, растительные и кухонные отходы, уплотняя содержимое и проливая каждый слой водой. Если у вас есть вызревший прошлогодний компост, то первый слой лучше сделать из него – он станет источником бактерий для нового субстрата. Чтобы придать бурту правильную форму, огородите его деревянным каркасом или крупноячеистой сеткой. Это защитит компост от птиц.

Верхний слой компостной кучи или ямы присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы. Мы не советуем использовать пленку, так как она не пропускает воздух, а при его недостатке содержимое начинает гнить.

Где расположить “компостник”?

Размещают компостную яму или кучу в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы разложения. Не располагайте “компостник” вблизи деревьев. Их корни довольно быстро сменят направление роста в сторону бурта с питательной смесью и будут “выкачивать” из него все полезные вещества.

Из чего состоит компост?

Компост – это ценное органическое удобрение, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов и навоза, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Кроме органической составляющей для правильного компостирования также важно наличие влаги, кислорода и бактерий.

Влажность массы должна быть такой же, как у отжатой губки. В компостной куче очень важно поддерживать достаточный уровень влажности (в пределах 45-70%) и температуры (28-35°С). Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слеживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь необходимо поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Нельзя допускать чрезмерного “разогревания” компостной кучи – при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибают.

Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы обеспечить приток воздуха и регулировать равномерность приготовления компоста, необходимо не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краев, вниз и в центр. Чем чаще вы переворачиваете кучу, тем быстрее и качественнее происходит процесс разложения.

Бактерии, насекомые и дождевые черви – незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются.

Материал для компоста необходимо максимально измельчить. Если этого не сделать и загружать отходы крупными кусками, то процесс перегнивания будет протекать дольше.

Компоненты компоста условно можно разделить на две группы:
• зеленая масса (азотистые компоненты). В эту группу входят: навоз, птичий помет, скошенная трава, плотные стебли садовых и огородных культур, зеленые сорняки, овощные и фруктовые отходы. Все эти вещества содержат большое количество азота и поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс;
• коричневая масса (углеродистые компоненты). Это солома, опавшая листва, древесная стружка, бумага, картон, измельченная древесина, кора, обрезки ветвей – в этих компонентах много клетчатки. Они служат пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами.

При закладке компостной кучи важно, чтобы зеленые (“азотистые, мокрые и мягкие”) слои чередовались с коричневыми (“углеродистыми, сухими и твердыми”). Это обеспечит приток кислорода и ускорит процесс компостирования, что позволит получить хорошую текстуру готового удобрения.

В зависимости от содержания азота или углерода органические отходы перегнивают по-разному. Азотистые компоненты выделяют тепло. Процесс разложения идет очень быстро, бактерии размножаются и поглощают много кислорода. Углеродистые материалы рыхлые, содержат много кислорода, при гниении потребляют азот. Если взять те и другие в равном количестве, удастся сохранить необходимый баланс.

Выкладывайте слои поочередно или смешивайте разные материалы в компостере так, чтобы они контактировали друг с другом, предотвращая таким образом образование больших комков. Между слоями можно добавить немного куриного помета, навоза или стимулятора ферментации.

Наиболее оптимальный состав компоста – это взятые в соотношении 1:1 материалы из коричневой и зеленой групп.

Чего нельзя класть в компост?

• Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.
• Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).
• Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).
• Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.
• Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.
• Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
• Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.
• Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.
• Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.
• Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.
• Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Как правильно укладывать слои для компоста?

Растительные остатки следует размещать слоями толщиной 15-25 см. Если слои компоста толще, процесс гниения будет происходить медленней. Компоненты, из которых делают компостную кучу, должны быть тщательно перемешаны. Первый слой компостируемого материала следует присыпать слоем садовой земли (2-3 см) с добавлением извести.

Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой нужно дать ей подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Эти ценные материалы связывают влагу в компосте, обеспечивают ему хорошую пористую структуру, что облегчает доступ кислорода. Перед закладкой тщательно их измельчайте, перемешивайте с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и закладывайте в компост тонкими слоями.

Опавшие листья. Бедны питательными веществами. Чтобы они не сбивалась комками, их следует подсушить, желательно измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листьев дуба, содержащих в больших количествах дубильную кислоту, желательно добавление извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести).

Древесная стружка. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины. Рекомендуется также внесение извести из расчета 100 г на каждые 10 кг коры для ускорения процесса разложения.

Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с древесной стружкой).

Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Сверху навоз рекомендуется присыпать землей.

Бумага. Хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост следует измельчить и намочить (лучше в травяном настое), чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

Как ускорить созревание компоста?

Можно добавить специальные органические препараты – биодеструкторы. Например, Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние. Эти биоудобрения добавляют в компост, поскольку они не содержат химических добавок, зато состоят из большого количества бактерий, ускоряющих разложение органических отходов.

Также можно изготовить “травяной настой”, в который на 5 частей измельченной травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды (настаивают несколько дней).

Дрожжи – еще одно эффективное средство для ускорения созревания компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компостном бурте отверстие.

Как определить, что компост созрел?

Компост готов, если у него появились следующие признаки:
• нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли (иногда могут оставаться отдельные веточки);
• консистенция рыхлая и сыпучая;
• цвет компоста – коричневый, ближе к черному;
• запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

Полностью готовый компост выглядит, как черная плодородная земля, в массе хорошо видны не до конца перегнившие включения, благодаря которым компост остается рыхлым и пористым.

Какие проблемы могут возникнуть при созревании компоста?

Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.
Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.
Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.
Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.

Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.

Как правильно использовать компост?

Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде “питательного чая”.
В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).

Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.

В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.