Осенняя обрезка ежевики: грамотные советы начинающим садоводам

Формировка ежевики: правильная обрезка – залог хорошего урожая.

Содержание:

• 1 Когда лучше делать обрезку
  • 1.1 Сроки проведения обрезки весной
  • 1.2 Сроки проведения обрезки осенью
• 2 Для чего делается обрезка
• 3 Как делать обрезку
• 4 Осенняя обрезка
• 5 Весенняя обрезка
• 6 Летняя обрезка
• 7 Пошаговая формировка куста
• 8 Рекомендации
• 9 Заключение

Когда лучше делать обрезку

Обрезка весной, осенью и летом проводится по разным причинам, и благоприятно отражается на состоянии кустарника. Весенняя обрезка осуществляется с целью удаления погибших за зиму веток. Убираются тонкие, почерневшие и сухие веточки. Обрезка в осенний период подготавливает кустик к зимним холодам. Санитарная обрезка осенью включает в себя удаление всех старых и нежизнеспособных веток. Осенью удаляются ветки пораженные вредителями и болезнями.

Сроки проведения обрезки весной

Оптимальным периодом для обрезки является ранняя весна, когда растаял последний снег, а температура не выше пяти-семи градусов. В этот период растение безболезненно переживет мероприятие. Обрезка в весенний период выполняется до набухания первых почек. В южных районах России этот период приходится на начало марта и до середины апреля. Садоводы центральных районов делают обрезку в конце апреля. В северных районах обрезку лучше начинать в конце мая.

Схема обрезки растения

Сроки проведения обрезки осенью

Осеннюю обрезку начинаю сразу после окончания периода плодоношения. У большинства сортов это время приходится на середину сентября. Но встречается ожина с двухволновым периодом плодоношения, для них срок обрезки наступает в октябре. От качества проведенной обрезки зависит, насколько легко ежевике будет перезимовать.

Правильная обрезка растения осенью

Для чего делается обрезка

Как делать обрезку

После посадки, как только растение укорениться, необходимо обрезать куст, оставив 25-28 см над уровнем земли. Такая обрезка стимулирует рост мощной корневой системы. После полного приживания черенка, стимулируется сильный рост побегов.
Схема посадки ягодного кустарника
На второй год происходит формирование ягод на прошлогодних ветвях. Поэтому весной нужно прищепнуть верхушки, это стимулирует рост боковых ветвей, тем самым увеличивается урожайность. Осенью проводится полномасштабная санитарная обрезка. Правильно обрезать ежевику нам помогут острые ножницы и секатор.

Санитарная обрезка включает в себя:

• Удаление всех отплодоносивших побегов по корень, не оставляя пеньков.
• Ревизия молодых побегов, удаление тонких и недостаточно вызревших веток.
• Удаление всех нежизнеспособных, больных, сухих и поврежденных веток.
• Выбираем десять самых сильных веток, все остальные обрезаем. Это делается из соображений о оптимальной нагрузке на корневую систему.
• Оставшиеся побеги подрезаем сразу над отхождением почки. В среднем отрезаем 20 см.

Удаление поврежденных веток с кустов

После осенней обрезки куст готов к холодной зиме. После зимы, убрав утеплитель, осматриваем куст на наличие почерневших и замерзших веток. При их обнаружение делаем обрезку. Затем считаем, сколько осталось жизнеспособных веток. Если их осталось 5-6 , зимовка считается удачной.

Осенняя обрезка

Весенняя обрезка

Летняя обрезка

Образовавшиеся новые плети как можно раньше нужно поднять с земли и подвязать к проволоке, иначе формирующиеся ягоды могут загнить и испортиться. В случае, если образуется более пяти новых приростов, лишние нужно обрезать.

Обрезание ежевики летом стоит в середине июня и начале июля. Образовавшиеся на главных осях преждевременные побочные оси, а они у некоторых сортов могут появляться до августа, удаляют на пять почек или листочков. Летний уход важен по многим причинам и способствует улучшению целового ряда показателей. Благодаря уменьшению почек повышаются вкусовые качества ягод, плоды становятся более крупными. Также упрощается сбор плодов, вследствие того, что плодоносящие веточки расположены низко. Обрезка сдерживает рост побегов и стимулирует регенерацию растений.

Выращивание садовой ежевики
В течение длительного времени обычным явлением было укорочение преждевременных побегов на две почки, но вследствие поражения длинных петель грибковыми заболеваниями, их стали обрезать на пять почек. Однако даже длинная обрезка не может гарантировать стопроцентную защиту от этой болезни.

Пошаговая формировка куста

Садоводы-огородники нередко отворачиваются от выращивания ежевики из-за трудностей, связанных с уходом за этой ягодой. Между тем хорошо сформированные посадки ежевики выключают вероятность приобретения царапин, неотвратимых при собирательстве ягод с колючих кустов. Для облегчения обрезки осенью, в весенний период необходимо особым образом сформировать кустарник ежевики.

Тип формировки зависит от формы ежевики. Выделяют прямостоячую и стелющуюся форму. Преимуществом стелящейся формы являются длинные гибкие ветки, которым легко придать определенный тип формировки. К сожалению ветки прямостоящей ежевики более ломкие и хрупкие. Прямостоящие формы еще называют куманики.

К ним относятся следующие сорта:

• Эри
• Вильсон эрли
• Дарроу
• Эльдорадо
• Киттатинни
• Лаутон
• Блэк сатин
• и другие.

Куманики – мощные растения с виду напоминающие малину. Стебли у них прямо вертикальные или слегка наклоненные вниз. Размножаются с помощью корневых черенков, вырастают до трех метров высоту. На ветках и стебле имеется большое количество колючек. С этим колючим кустом лучше всего работать в толстых перчатках.

Прямостоящий куст ежевики сорта Блэк сатин

Пряморослую ежевику обрезают в два этапа.

• В начале летнего сезона сокращают макушки на 5-6 см для усиления разветвления.
• По достижению высоты 85 см — 1 м прищипывают верхушки молодых побегов, делают это в середине июля.

Росяники – больше похожи на дикорастущую ежевику с длинными стелющимися ветвями. Размножаются с помощью прикапывания побегов. Среди них есть как сорта с шипами, так и бесшипные. Гладкие, бесшиповые сорта менее прихотливы в уходе, чем шиповые. Отличаются низкой морозостойкостью. Урожайность обычно выше, чем у куманика.

Стелющиеся сорта:

• Техас
• Лукреция
• Натчез
• Торнфри blackberry
• Логан и другие.

Ягодный куст Лукреция

От формы зависит тип формировки растения. Рассмотрим формировку каждого кустика по отдельности.

Выделяют веерный и канатный способ.

1. Веерный способ подходит для прямостоящих растений. На шпалере вертикально крепятся прошлогодние веточки, а молодые побеги подвязываются горизонтально по бокам. Осенью такая подвязка позволяет под корень удалять старые отплодоносившие ветки, находящиеся в центре. А молодые ветки, уже привыкшие к горизонтальному положению, становится легче пригнуть к земле для зимовки. После приземления веток, их следует укрыть брезентом или агроволокном. Весной утепление снимают, ветки осматривают, и отбираю десять сильных. Все остальные обрезают. После того как веточки прогреются и станут эластичными, их выпрямляют в вертикальное положение.
2. Канатный тип подходит для формировки стелющихся сортов ежевики. Так как их ветви очень гибкие и длинные, иногда достигающие в длину 10 метра. Пережившие зиму ветки спиралью наматывают на проволоку с одной из сторон. Юную поросль наматывают таким же образом, только с другой стороны. В осенний период старые и отплодоносившие ветви полностью обрезают. Это очень легко сделать, так как есть четкое разделение старых и молодых ветвей. Также обрезаются слабые и тонкие молодые ветви, на кусте должно остаться минимум восемь сильных веток. Отобранные ветви бережно кладутся в заранее вырытую траншею и накрываются утеплителем.

Внимание! Бесшипные сорта можно не укладывать в траншею, а просто накрыть агроволокном.

Ежегодно весной для стимулирования роста и урожайности проводится прищипывание верхушек кустов прямостоящих сортов. Прищипывание кумаников проводится для стимуляции роста боковых ветвей. Стелющиеся сорта обрезаются по другим причинам. Их обрезают только для того, чтобы ветки не вырастали до гигантских размеров и не мешали во время осенней санитарной обрезки. Также длинные плети затрудняют задачу садовников во время укрытия кустов на зиму.

Подготовка ежевики к зиме

Рекомендации

Заключение

Как видно из статьи, обрезка ежевики требует знаний и опыта, но ее нужно проводит ежегодно для получения хорошего урожая. Соблюдение несложных правил и рекомендаций, отблагодарит вас ягодами с неповторимым и ярким вкусом.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

• Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
• Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
• Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
• Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
• Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
• После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
• Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

• За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
• В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
• Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
• Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

• Укорачивание (подрезка ветвей)
• Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Как правильно обрезать деревья – суть обрезки и правила проведения

Уход за плодовым деревом предусматривает его обрезку.

Эта процедура продлевает срок жизни растения и повышает его плодовитость.

О том, как правильно обрезать деревья и когда это следует делать, пойдет речь в данной статье.

Как обрезание влияет на рост и образование плодов

То есть от того, какая почка останется под местом обрезки, зависит сила роста побега продолжения.

Этим способом и регулируется рост:

• при обрезании на слабую почку: побег продолжения отрастает плохо;
• при обрезании на сильную либо вовсе без обрезки: интенсивное отрастание побега.

В однолетнем побеге большой силой роста обладает верхушечная почка. Также сильные почки расположены в середине побега, а между ними и верхушечной — ослабленные. Распределение почек по силе зависит, в том числе и от сортности. У некоторых сортов, почки расположенные у основания, имеют малую энергию роста.

Следовательно, для усиления прироста необходимо оставить верхушечную почку или обрезать побег посредине, для ослабления — удалить концевую почку или подрезать побег над почкой у основания. На скорость роста влияет и время обрезки. Если она произведена в феврале, рост становится интенсивным, если в марте — замедляется.

Удаление некоторых побегов приводит к более рациональному перераспределению соков и, как следствие, росту плодовитости. Благодаря обрезке, результативные ветви получают больше света, а затененные низкорезультативные, только даром оттягивающие на себя жизненные силы растения — удаляются. Это также способствует скорейшему росту и повышению урожайности.

Самое благоприятное время для проведения работ

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Проводить обрезку нужно только зная технологию

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

• оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
• по той же причине часть корня погибнет.

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.

Как правильно подрезать деревья

Принцип обрезки отличается в зависимости от назначения операции. Всего различают шесть ее видов. Рассмотрим их подробно.

Омолаживающая обрезка

Первый раз выполняется через 2 – 3 года после начала плодоношения. Особенно длинные ветви укорачивают, добиваясь множественного эффекта:

• удаляются отмершие части;
• активируются придаточные почки;
• рост ветвей ограничивается;
• формируется крона;
• дерево оздоравливается.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев

В последующем, омолаживающую обрезку выполняют при снижении интенсивности цветения. Удаляют лишние волчковые побеги, свисающие и загущающие ветви. Из выгодно расположенных частей формируют скелетные и полускелетные ветки.

Такая обрезка не только продлевает жизнь дереву, но и улучшает его внешний вид. В среднем к ней прибегают каждые 3 года.

Формирующая обрезка

Придает кроне желаемый вид, равномерно распределяет нагрузку на скелетную часть. В результате:

• быстрее наступает цветение;
• повышается плодовитость;
• дерево выглядит привлекательным, ухоженным;
• все части кроны получают достаточно солнечного света;
• увеличивается выносливость;
• облегчается доступ к ветвям для ухода и сбора урожая.

Обрезка деревьев весной – схема

Формирующую обрезку начинают через 3 – 5 лет после посадки дерева. Она растягивается на несколько лет: с каждым шагом садовод удаляет ненужные ветви и оставляет хорошо освещенные и равномерно распределенные по всей скелетной части. Взрослые деревья подвергают формирующей обрезке в случае облома скелетной ветви либо ее гибели вследствие старения.

Регулирующая

В данном случае регулируется плодовитость дерева. Удаляя ненужные побеги, садовод поддерживает баланс между ростом дерева и его урожайностью, способствует обновлению древесины.

Регулирующая обрезка яблонь

Восстановительная

Тонизирует все дерево целиком или отдельные его части. Применяется в таких случаях:

• ветки обломаны или обморожены;
• дерево сильно запущено (обрезка долгое время не осуществлялась);
• крона в результате сильного разрастания оказывает неблагоприятное влияние на соседние растения, по этой же причине затруднены уход и сбор урожая;
• из-за сгущения кроны нижние ветви испытывают недостаток света.

Поддерживающая

Осуществляется постоянно в течение всей жизни дерева.

Состоит в следующих действиях:

• подрезаются ветви, стремящиеся выйти за пределы сформированной кроны;
• обеспечивается светопроницаемость кроны;
• предотвращается оголение крупных ветвей;
• купируются молодые побеги, мешающие скелетным веткам.

Санитарная

Имеет целью удалить больные части, засохшие, обмороженные или поврежденные механическим путем. При ежегодном выполнении оздоравливает дерево, противодействует грибковому и инфекционному заражению. В зависимости от повреждения, санитарную обрезку выполняют планово, по определенному графику либо в порядке скорой помощи.

Санитарная обрезка – удаляем старые сучья

Правила выполнения обрезки

При обрезке садоводу полезно придерживаться таких рекомендаций:

1. Работы проводятся осторожно, чтобы повредить как можно меньше листьев. Этот важнейший элемент дерева снабжает углеводами корни и плоды.
2. После удаления ветви, срез обрабатывают краской на масляной основе или садовым варом. Краску на растворителе использовать не допускается — она навредит растению.
3. Весной первыми обрезают семечковые. Наибольшей выносливостью обладает яблоня, с нее и начинают. К обрезке косточковых приступают позже.
4. Сильную черешню или вишню обрезают после сбора урожая. Слабые представители этих пород обрезаются зимой, тогда новые побеги весной будут расти интенсивнее.
5. Обрезка травмирует дерево, потому целесообразно прибегать к ней по возможности меньше. Альтернативный способ увеличения плодовитости — отгибание ветвей до горизонтального положения путем привязывания их к опоре. Сила роста у побегов на такой ветви уменьшается, но зато они становятся более урожайными. Многие специалисты рассматривают этот прием формирования кроны как основной. Мешающую или вызывающую загущение ветку они рекомендуют обрезать только при отсутствии возможности отклонить ее в свободное пространство сбоку или внизу.

Обрезка плодового дерева — ответственная операция. При недостатке знаний, растению легко навредить. Начинающему садоводу помимо изучения материалов рекомендуется посоветоваться с опытными коллегами.

Обрезка плодовых деревьев: как и когда это необходимо делать?

Плодоношение деревьев напрямую зависит от правильного соблюдения процесса обрезания ветвей. К тому же это позволяет получить правильно растущее дерево. Данная процедура зависит от того, как в дальнейшем сформируется крона и будет развиваться растение, а также, сколько урожая оно будет приносить.

Зачем это делать?

Такие плодовые деревья, как яблоня, груша и косточковые культуры особенно нуждаются в обрезке, но они очень требовательны в этом процессе. Благодаря проведению обрезки можно существенно сократить габаритные размеры кроны, ускорить рост и увеличить плодоношение деревьев. Так проводятся профилактические меры, создаются неблагоприятные условия для вредителей и заболеваний.

Процедура обрезки деревьев продлевает их жизнь и помогает получить богатый урожай.

Если в крону попадает слишком мало света, то ветки, которые находятся внутри кроны, не будут приносить плоды и со временем вовсе отомрут. Плоды будут формироваться только на тех ветках, на которые будет попадать свет. Если редко или совсем не обрезать деревья, плоды будут расти только на труднодоступных ветках, которые очень высоко.

Процедура необходима для правильного формирования кроны, что позволяет расти боковым веткам и тем самым получать много урожая на доступных ветках.

Возраст и сорт деревьев годных к процедуре

В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.

Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.

В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.

Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.

Времена года: имеет ли значение?

Обрезка плодовых деревьев в определенное время года зависит от нескольких факторов:

• от вида деревьев;
• для какой цели проводится процедура;
• в каких климатических условиях растет дерево.

В центральных и северных регионах России не рекомендуется проводить осеннюю обрезку, поскольку сильные морозы могут стать причиной того, что на деревьях раны просто не успеют зажить. Проблемой является замедление сокодвижения в дереве, поскольку оно переходит в состояние покоя. Обрезка может пагубно сказаться на здоровье дерева: оно может заболеть и погибнуть.

В этих регионах рекомендуется проводить обрезку ранней весной, но только не в осенний период. Процесс можно проводить только при температуре воздуха в 0 градусов. Важно обрезать старые деревья, поскольку на них почки набухают намного быстрее, чем на молодых растения, а обрезка должна проводиться до этого периода.

В южных регионах обрезку делают зимой, поскольку на юге морозы не такие сильные, как на севере. Этот процесс в зимнее время нужен для омоложения старых растений, формирования правильной кроны у молодых саженцев. Так снижется плодоношение молодых растений – они нуждаются в отдыхе. Нежелательно позволять дереву приносить плоды несколько лет подряд.

Большое количество урожая может привести к поломке веток молодого растения. Рекомендуется зимой обрезать лишние сучки. Садоводы сначала приступают к обрезке семечковых пород, а затем косточковых.

Но некоторые садоводы убеждены, что наилучшим временем для обрезки деревьев является летний период, но в этом случае речь идет о деревьях трехлетнего возраста и старше. Они убеждены, что в жаркую погоду обрезка может стать поводом бурного роста новых побегов. Если проводить обрезку во время налива плодов, то их качество значительно улучшится. Преимуществом этой процедуры в летний период является то, что из дерева выделяется сок, который покрывает рану, способствуя скорейшему заживлению и надежной защите от вредителей.

Многие садоводы напротив убеждены, что обрезать деревья необходимо в период отдыха плодовых деревьев, потому предпочитают проводить процедуру ранней весной.

Тонкости процесса

Заниматься обрезкой деревьев необходимо очень аккуратно, и обязательно следовать основным правилам, что позволит не причинить вреда растениям. В первую очередь, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Это зависит от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и климатических особенностей.

Большую роль в результате обрезки играют инструменты, которые нужны для проведения процедуры. Чтобы не повредить растение, срезать ветки только острыми инструментами из нержавеющей стали. В набор включают такие предметы:

• садовую ножовку;
• очки;
• секатор;
• лестницу;
• воздушный секатор;
• садовый вар или краску на олифе.

Нельзя использовать ржавые инструменты, поскольку это может стать причиной заболевания дерева и его гибели. Перед процедурой определяются с целями ее проведения:

• подготовка к зиме;
• формирование правильной кроны дерева;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• укрепление тонких молодых побегов;
• удаление больных веток;
• удаление скрещивающихся веток;
• разрежение кроны для поступления солнечного света.

Максимально быстро справиться с тем, чтобы плодовое дерево быстро росло, поможет сокращение основного количества плодоносящих почек. После определения цели не менее важно изучение техники. Техника выполнения:

• Срез на боковое ответвление. Настоящая техника способствует смене направления роста с одних побегов на другие. Необходимо срезать неплодоносящие ветки, тем самым перекинув функцию главенства на боковые ветви.
• Срез на почку. Эта техника позволяет посодействовать верному направлению роста ветки. Необходимо отыскать ветку с хорошим приростом. Нужно повернуть режущую пластину секатора к оставляемой части ветки. Производить срез под небольшим углом в 5 мм перед почкой. Новая ветка будет расти в направлении почки.
• Срез на кольцо. Технология выполняется для избавления от полноценной ветки, растущей внутрь кроны. Это требуется для прореживания и пространства для остальных веток. Обрезку проводят в месте соединения ветвей. Делается это точно по внешнему кольцу.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором садовод делится тонкостями обрезки деревьев весной:

Правильный уход

Важно ответственно подойти к вопросу ухода после обрезания. Если диаметр среза не более 1 сантиметра, обязательно обработать рану, используя садовый вар, которым обрабатывается рана на дереве. Когда по каким бы то ни было причинам садовый вар не хочет ложиться на рану, необходимо использовать краску на олифе.

Важно не забывать о том, что обрезка является важным процессом в уходе за плодовыми деревьями, можно получить не только привлекательное дерево внешне, но и получать с него хороший урожай. Если человек впервые столкнулся с проведением этой процедуры, необходимо следовать всем правилам технологии, поскольку неаккуратность может погубить растение.

Как правильно обрезать дерево: подробный гид для начинающих садоводов

Усыпанные плодами деревца — мечта каждого садовода. Воплотить ее в жизнь можно только при условии грамотного и полноценного ухода за посадками. Особенно важна грамотная обрезка плодовых деревьев, без которой невозможны их нормальный рост и развитие. Обильного урожая в этом случае ждать тоже не приходится. Разберемся, как обрезать плодовые правильно.

Все об обрезке деревьев

Когда проводить обрезку

Сроки проведения обработки могут быть разными. Общее правило одно — растения должны находиться в состоянии полного покоя, то есть сокодвижение максимально замедлено. Иначе они истекут соком, раны будут затягиваться слишком долго. Выясним, когда можно обрезать деревья.

Ранняя весна

Считается оптимальным временем для подрезки. Растения еще спят, сокодвижение не началось. Точные сроки определяются погодой. Так, температура должна быть положительной. При отрицательной хрупкая древесина склонна к трещинам и разломам, а значит хуже зарастает. Обычно в средней полосе обрезать культуры начинают с конца марта, на юге раньше. Хотя ориентироваться надо по погоде. Иногда из-за погодных условий эти сроки сдвигаются на две или три недели.

Некоторые садоводы подрезают веточки во время февральских оттепелей. Это возможно, но достаточно рискованно. Если вдруг в марте ударят сильные морозы, а это вполне вероятно, деревце сильно пострадает. Все работы необходимо провести до момента, когда начинают лопаться почки. С этого момента до полного разворачивания листочков и окончания цветения деревца очень уязвимы. Резать в эти сроки строго запрещено. Исключение — крайне необходимое санитарное удаление веток или их фрагментов.

Летняя обрезка плодовых деревьев нежелательна. С целью ограничения роста разрешается подрезать либо прищипнуть молодые побеги. Крупные ветки лучше не трогать. Летом необходимо убирать так называемые волчки. Это побеги, за счет которых древесный организм обновляется. Появляются они в результате неправильного полива, полученных культурой повреждений, т.п.

Волчки обычно вырезают, поскольку вреда от них больше, чем пользы. Опытные садоводы могут сформировать из них плодовые ветки, но делают это не всегда. В начале летнего сезона обрезают плодовые лианы: лимонник, актинидии, виноград. Делать это весной не стоит. В период активного сокодвижения они теряют большое количество соков. Из-за чего могут погибнуть.

Осень

В теплых регионах возможна осенняя подрезка. Ее проводят после того, как опадет листва. В это время выполняют омолаживающую, формирующую и восстановительную обработку. Для областей с холодным климатом это не рекомендуется, поскольку срезание ветвей снижает зимостойкость культуры. Некоторые садоводы не рискуют выполнять процедуру даже в теплых регионах.

Они ограничиваются удалением сухой и слабой поросли. Формирование кроны оставляют на весну. Агрономы советуют осенью не вырезать ветви полностью. Лучше оставить так называемые защитные звенья. Это небольшие пенечки высотой 200-300 мм. С приходом тепла процедуру завершают, выполняют точный срез под нужным углом. Поздней же осенью обязательно убирают все не опавшие листья и мумифицированные плоды. Это места, где зимуют вредители.

Сроки обрезки разнятся для разных типов плодовых. Считается, что семечковые просыпаются раньше, поэтому обработку начинают с них. Первыми традиционно подрезают яблоню, грушу, т.п. Через несколько дней обрабатывают косточковые: абрикос, алычу, сливу, черешню. Такая очередность оправдана сортовыми особенностями.

Типы подрезки

Существует несколько типов обрезки. Коротко охарактеризуем каждый.

• Санитарная. Удаление поврежденных, засыхающих или пораженных заболеванием веточек. Может проводиться круглый год, когда в ней появляется необходимость.
• Формирующая. Используется для придания декоративной формы растению. Часто применяют на карликовых подвоях, когда при помощи многократных подрезок и специального каркаса создаются необычные формы.
• Регулирующая или поддерживающая. Применяется для ограничения размеров кроны и предотвращения ее загущения, для прореживания цветков и плодовых завязей. Сохраняет способность деревца к постоянному плодоношению.
• Восстановительная. Используется для уменьшения высоты экземпляра, восстановления после серьезных повреждений. А также для омоложения деревца или формирования фрагмента либо всей кроны из волчковой поросли.
• Омолаживающая. Применяется для восстановления возможности плодоношения и роста путем укорачивания веток на участках, где был оптимальный прирост за год.

Иногда используются и другие методики. Например, кербовка. Это удаление малого фрагмента коры над небольшой однолетней веточкой либо почкой с целью стимулировать их дальнейший рост. Применяется пинцировка, она же прищипка. Это удаление верхней части молодой поросли. Иногда вместо удаления ветви отгибают, придавая им нужное положение. Тогда под натянутую веревку обязательно подкладывают резиновую пластинку или досточку, чтобы не повредить кору.

На практике для формирования и обрезки деревьев чаще всего используют комбинированные методики. Так, в комплексе обычно проводят санитарную, регулирующую и омолаживающую обработку. Это объясняется тем, что плодоносящий экземпляр надо рассматривать как сложную систему, где существует баланс между плодоношением и ростом. Его надо поддерживать, в том числе и грамотной подрезкой. Ошибки обходятся очень дорого. Неправильный срез может стать причиной болезни, а иногда и гибели культуры.

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно

Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи можно дать только самые общие рекомендации: нюансы зависят и от плодовой культуры, и от возраста растения, и от его состояния.

Общие приемы обрезки может освоить каждый

Выбрать правильное время

Сухие, больные, поврежденные ветви, а также представляющие угрозу для людей и имущества — удаляют в любое время. Для работы по живой древесине оптимальные сроки — ранняя весна: до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.

Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза.

Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.

Выбирайте погожий денек

Ваш арсенал

Для проведения обрезки плодового сада вам понадобятся:

1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.

Сучкорезы с длинными ручками очень удобны для обрезки на высоте и для подрезания колючих кустарников

Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;

2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;

3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;

4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.

Срезы необходимо продезинфицировать и замазать

Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;

5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;

6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.

Как обрезать деревья

Обрезка плодовых и декоративных растений подчиняется определенным правилам, в основе которых — биологические особенности растений. Срезы выполняются в строго определенных местах.

Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо».

Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.

Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.


Так определяется линия среза ветви, отходящей под острым углом

Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.

Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.

Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.

Крупные ветви сначала подпиливают снизу, а затем продолжают спиливание в удобном положении

Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).

Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.

Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.

Удаляют все загущающие и слабые ветви, большинство или все волчки

Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.

По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.

Приводим в порядок ягодные кустарники

Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовником, шиповником и ежевикой.

У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.

У малины ежегодно вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги

У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.

У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.

Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.

На одном кусте смородины должны присутствовать побеги разного возраста

Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.

Омоложенная надземная часть может восстановиться за 2-4 года

Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.

После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.

Обрезка кустарников на штамбе

В последнее время стали популярными ягодные кустарники, выращенные в штамбовой культуре. Такие «деревца» могут быть корнесобственными и привитыми. Первые можно получить с помощью грамотной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, которую необходимо вырезать у самой земли.

Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.

Слева: штамбовый крыжовник. Фото в середине: плоды красной смородины. Справа: красная смородина на штамбе

Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:

• они занимают немного места;
• ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
• такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.

Питомник растений Агрохолдинга ПОИСК предлагает широкий ассортимент саженцев штамбовых кустарников — крыжовника, красной, черной и золотистой смородины. Полный ассортимент посадочного материала вы можете увидеть на официальном сайте.