Топливные брикеты: как производят, различия, цена и делаем своими руками

Топливные брикеты

Пост опубликован: 11 мая, 2017

Топливные брикеты — продукт переработки отходов деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств, а также торфа. Брикеты используются в качестве топлива для твердотопливных котлов отопления и горячего водоснабжения.

Как производят

Производство брикетов из древесных опилок и щепы

Производство топливных брикетов из опилок, или как их называют — «евродрова», это энергоемкое производство. Процесс изготовления зависит от состава и влажности опилок, а также объема производства.

Технологическая линия по производству брикетов состоит из следующих технических устройств

Калибратор – устройство, предназначенное для сортировки сырья. Крупные фракции отправляются для измельчения, а соответствующие предъявляемым к ним требованиям – в сушилку.
Измельчитель – устройство, или группа устройств, в которых исходное сырье, различное по размерам и форме, перемалывается в единообразную фракцию.

В состав комплекса оборудования по измельчению, в зависимости от исходного сырья, могут входить:

Рубительная машина – устройство превращающее исходное сырье в щепу;
Бункер накопитель – емкость для накопления и дозированной подачи выработанной щепы в дальнейшую переработку;
Измельчитель.

Сушилка – самый энергоемкий элемент в системе производства брикетов.

Сушилки различаются по конструкции и способу сушки сырья, они бывают:

Сушильный барабан – процесс сушки сырья происходит внутри барабана. Барабан вращается, по его внутреннему периметру смонтированы лопатки, которые при вращении захватывают и перемещают загруженный материал. Внутрь барабана подается нагретый воздух, который и подсушивает загруженной сырье.
Аэродинамические – сушка сырья происходит посредством подачи в сушильную камеру горячего дыма.
Диспергатор — разновидность аэродинамической сушилки.
Пневматическая сушилка – сырье движется потоком горячего воздуха по «змеевику» и по мере движения — сохнет.
Ленточная сушилка — сырье движется по ленте, которая натянута между ведущим и ведомым барабанами. Сушка материала осуществляется горячим воздухом движущимися в пространстве вокруг ленты.

Пресс – самый важный элемент в технологической линии по производству брикетов.

Гидравлические — прессование производится путем гидравлического сжатия;
Ударно-механические – сырье пробивается поршнем через сопло определенного размера;
Шнековые – сырье выдавливается шнеком через калибровочное отверстие.

Прочее, дополнительное оборудование — предназначено для транспортировки и упаковки как сырья, так и готовых брикетов.

В зависимости от установленного оборудования брикеты могут различаться

По форме и габаритным размерам:

Прямоугольные (брикеты RUF) — внешне и по габаритным размерам похожи на обычный кирпич. Удобны для транспортировки и хранения, их габаритные размеры – 65 x 95 x 150 мм.
Цилиндрические (евродрова Nielsen и NESTRO) – могут выпускаться с внутренним отверстием и без него. Обладают низкой себестоимостью производства, но низкие показатели по устойчивости к влаге. Плохо транспортабельны.

цилиндрические брикеты выпускаются:

Толстые и длинные диаметром 80—100 мм и длиной до 250—350 мм;
Тонкие и короткие диаметром 50—60 мм и длиной в 50—150 мм.

Различаются между собой плотностью и качеством.

Шестигранные (брикеты Pini-kay) – имеют радиальное отверстие и наружные формы в виде шестигранника, имеют размеры – диаметр 50-80 мм и длина — 270—300 мм. Устойчивы к влаге и транспортабельны. Обладают высокой теплотворностью. К недостаткам относятся – высокая стоимость оборудования и трудоемкость выполняемых работ.

По зольности.
Влажности.
Теплотворности.
Упаковке.
По составу сырья.

Производство брикетов из торфа

Торф также служит сырьем для изготовления топливных брикетов. Используют для этих целей низовой торф, который не имеет примесей в своем составе. Брикеты, изготовленные из торфа, обладают теплоемкостью и получаются темно-коричневого или черного цвета.

Технология изготовления торфяных брикетов такова:

При помощи специальной техники методом фрезерования добывается торфяная крошка;
Добытая крошка сушится и доводится до требуемых параметров по влажности;
Полученное сырье складируется;
Со склада, сырье направляется на досушивание и сепарацию;
После завершения сепарации торфяная крошка поступает на пресс для брикетирования;
В результате получается брикет 150х170х60 мм с характеристиками по:
Зольности – не более 15%;
Доли серных веществ – до 0,2%;
Влажности – не более 18%;
Теплотворности – 4500 Ккал/кг.

Есть еще один способ заготовки торфяного сырья, это «торфяные дрова».

Способ менее затратный, не требующий специальной техники. В этом случае на разрабатываемом торфянике используется верхний слой. Для его снятия используют трактор с навесным оборудованием, посредством которого срезается слой торфа. Срезанный торф сушится на открытом воздухе и поступает в качестве топлива на котельные, которые работают на твердом топливе. Недостатком «торфяных дров» является низкая теплоотдача.

Производство брикетов из продуктов переработки сельскохозяйственных производств

Сельское хозяйство также имеет огромный запас продуктов переработки, которые могут служить сырьем для изготовления топливных брикетов.

Солома;
Стебли кукурузы и подсолнечника, других культур;
Шелуха зерновых и зернобобовых культур;
Ветви плодовых деревьев и кустарников.
Технология изготовления брикетов аналогична производству брикетов из древесных опилок, с разницей в виде агрегатов для измельчения и сепарации сырья.

Состав топливных брикетов

Если говорить о составе топливных брикетов, то торфяные брикеты состоят из торфа, брикеты, выпускаемые из продуктов переработки сельскохозяйственных производств, — из того сырья, что было запущено в производство, а брикеты из древесных опилок – из тех пород дерева, которое было сырьем, это:

Березовые;
Осиновые;
Хвойно-березовые;
Хвойно-осиновые;
Хвойные.

При промышленном производстве связывающие вещества в состав брикетов не добавляются.

Стоимость топливных брикетов

Стоимость брикетов зависит от сырья, из которого они произведены и по какой технологии, а также региона производства и реализации.

Сейчас на рынке существует много компаний реализующих топливные брикеты, вот некоторые из предложений:

В городе Санкт-Петербурге

Брикеты RUF березовые – 6900 рублей/тонна;
Брикеты RUF осиновые – 6700 рублей/тонна;
Брикеты RUF хвойные – 6300 рублей/тонна;
Брикеты Пини Кей – 8500 рублей/тонна.

В городе Перми

Брикеты RUF березовые – 7500 рублей/тонна;
Брикеты Пини Кей – 8100 рублей/тонна.

В городе Кирове

Брикеты RUF – от 4500 рублей/тонна;
Брикеты Пини Кей – от 6000 рублей/тонна.

В городе Красноярске

Брикеты RUF березовые – от 6500 рублей/тонна;
Брикеты Пини Кей – от 7500 рублей/тонна.

Топливные брикеты или дрова — что лучше

Основным единицей для сравнения этих двух источников тепла является один кубический метр дров или брикетов.

Если говорить о цене, то, конечно, стоимость одного кубометра дров значительно меньше чем такое же количество брикетов. Однако, при дальнейшем сравнении выясняется следующе

Брикеты горят дольше, а это предпочтительнее для печей с продолжительным периодом горения;
У дров выше теплоотдача, этот факт указывает на более предпочтительный способ сжигания в каминах или печах с быстрым горением;
При сжигании брикетов образуется меньше золы.

Взвесив все аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ», можно сказать, принципиальной разницы между дровами и брикетами нет, поэтому каждый решает сам, что использовать для своих нужд в зависимости от финансового состояния и устройства печей и каминов.

Как сделать своими руками

Топливные брикеты подобные тем, что выпускаются промышленным путем – изготовить в домашних условиях невозможно. Объясняется это тем, что в технологических линиях работают мощные пресса, которые уплотняют сырье до необходимого состояния, при этом вяжущие вещества практически не требуются.

Если желания изготовить топливные брикеты из опилок своими руками все же есть, то что-то подобное, по сути, но не по внешнему виду, изготовить можно.
Для этого необходимо:

Опилки;
Глина;
Вода;
Устройство для смешивания ингредиентов;
Форма.

Опилки и глина смешиваются в пропорции 10 к 1 и разводятся водой. Для смешивания можно использовать ручной электрический инструмент с миксером либо бетономешалку. При отсутствии – можно смешать вручную, лопатой. После перемешивания, смесь выкладывается в формы. Формы могут быть любого геометрического вида, лишь бы впоследствии полученные брикеты было удобно хранить.

Брикеты сохнут на открытом воздухе, можно под лучами солнца или в тени, после затвердевания извлекаются из форм и процесс сушки продолжается в месте дальнейшего хранения.

Если имеется пресс, неважно какой по конструкции (ручной, механический, гидравлический), процесс можно немного усложнить, добавив операцию уплотнения сырья после его смешивания. В этом случае брикеты получатся более плотные и способные к длительному хранению.

Плюсы и минусы топливных брикетов

К плюсам использования топливных брикетов относятся:

Безопасность использования;
При сжигании не выделяется вредных веществ;
Способность к длительному хранению;
Являются более дешевым сырьем, нежели газ, дизельное топливо, мазут;
Обладают достаточной теплотворностью и продолжительным временем горения.

К недостаткам можно отнести следующие:

Требуют продолжительного времени для прогрева;
Низкая влагостойкость;
Неустойчивость к механическим воздействиям.

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

Основы конструирования бани

Удивительно, как живуча в народе идея русской паровой бани. Давно уже всерьез не воспринимают русские печи и ухваты, лапти и кафтаны, телеги и бубенцы. А вот русской баней принято восторгаться до сих пор. Кажется, что нет ничего более консервативного, чем русская баня с ее многовековой историей, с ее камнями, полками и вениками: все требуют хранить традиции бани и мастерство банного дела. Но в то же время еще более поразительным является тот факт, что на самом деле даже знатоки под русской паровой баней в плане ее конструкции сейчас понимают всё, что угодно, но только не то, что было на Руси, а потом и в России веками. Еще лет сто тому назад во многих деревнях даже в страшном бреду не смогли бы представить себе, как это можно запрятать камни в кирпичную печку, зачем нужны такие камни, которые не для того, чтобы оформить очаг и нагреть воду, а для того, чтобы только на них лить воду и получать пар, зачем в бане нужно отдельное помещение только для того, чтобы попариться с веником. Все деревенские бани в России — валдайские, татарские, казацкие, поморские, уральские, сибирские, финские — были веками одинаковыми по своему принципу — черные. Никаких специальных парилок не было и в помине, где парились, там и мылись, а порой и одевались.

Простейший расчет бани – сауны

С целью дальнейшего выбора технических решений по конструкции здания и печи приведем для ориентировки результаты оценочных расчетов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещенными помещениями для парения и мойки) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м, высотой 3,0 м. Площадь бани при этом составляет 10 квадратных метров, объем 30 кубических метров, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 квадратных метров. Предположим, что топим баню зимой при температуре наружного воздуха минус 20°С, температуру в бане доводим до 100°С, то есть климатические параметры закладываем предельно жесткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня у вас на участке была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешевой.

Проект недорогой банной кабины

Индивидуальная баня для дачника и садовода является настолько специфическим строительным объектом, что при его создании застройщики, как правило, не терпят чужие мнения и руководствуются лишь личными представлениями и пожеланиями, зачастую традиционного плана. Наиболее любимы среди начинающих садоводов деревенские решения, совмещающие якобы для «жару» кирпичные каменки, неутепленные бревенчатые стены, протекающие дощатые полы. В последние годы все чаще вслед за финнами садоводы пытаются совместить сугубо летний душ (с металлическими или кафельными поддонами, ванной) с неприспособленной для мытья парилкой (сухой или влажной), что полностью выхолащивает банную идею, уничтожает центральное банное место, совмещающее уют, жару и воду. Только хотя бы раз ошибившись, вдоволь намучившись с гнилыми полами, скользкими неудобными ваннами, казенными еле текущими душами, с маленькими чурками-дровами для водогрейных колонок, ненадежными и неимоверно долго нагревающимися кирпичными каменками или настолько осовремененными саунами, где негде даже присесть в тепле и, к примеру, побриться, садовод решается отмести все эти давно устаревшие или вовсе не предназначенные для мойки и для садовой жизни решения.

Банные печи и дымоходы

Перейдем от общеметодических вопросов к реальным решениям. Начнем с основного элемента — печи бани. Исходная точка — очаг черной бани (дымной сауны). Это костер, обложенный камнями (валунами) желательно плоской формы, как правило в виде свода, предотвращающего разлет искр и разбивающего струю горячего дыма, устремляющегося к потолку (рис. 2,а). В хорошо устроенной черной бане задымления всего помещения не происходит: как и в курных избах дым расстилается по потолку, не опускаясь ниже определенного предельного уровня, и выходит в окно или дверь. Очаг выкладывается непосредственно на грунте. Использование глины и кирпича позволяет снизить количество нижних слабопрогреваемых камней и уменьшить размеры очага (рис. 2,б), а дополнительная установка кирпичного колпака с дымовой трубой приводит к конструкции известной белой банной печи с закрытой каменкой (рис. 2,в), которая в громадном разнообразии различных модификаций используется в России и поныне.

Пожарная безопасность банных печей

Обсуждая проблемы дымовой трубы, мы невольно перемешали все возможные аспекты (дымоотвод, тяга, пожарная безопасность), поскольку они настолько связаны, что разделить их невозможно. Утепление и экранировка трубы обеспечивает и тягу, и отсутствие дымления, и предотвращение конденсатообразования, и пожарную безопасность. Поэтому, задумав сделать в каком-нибудь помещении баню, следует в первую очередь посмотреть, где и как можно проложить дымовую трубу так, чтобы было безопасно и недорого. Место установки трубы определит место установи печи и фактически всю планировку бани. Простейшая планировка бани — металлическая печь в центре помещения. Если расстояния от боковых поверхностей печи в стороны до стен более одного метра, от лицевой топочной поверхности до противоположной стены более 1,25 метра, а до потолка от верхней поверхности печи более 1,2 метра, то никаких экранов печи и никаких теплоизоляций (защит) сгораемых стен помещения не требуется. Это идеальное решение, пожалуй, со всех точек зрения: симметричный и равномерный прогрев всех стен и потолка, в том числе и инфракрасным излучением, возможность все удобно расположить вокруг печи (место для мойки, полки для парилки, баки для воды, место для стирки и даже место для переодевания и хранения одежды). Удобно такое помещение и для других функциональных потребностей (сушки белья, дров, досок, ягод и грибов), в том числе и для временного проживания.

Функциональность банных печей

Перейдем к вопросу о функциональных особенностях банных печей. В этой области зачастую возникают досадные недоразумения. Выше мы уже определились с техническими параметрами: нам нужна стальная печь мощностью не менее 20 кВт, то есть способная сжечь не менее 10 кг/час дров и имеющая площадь наружных стенок топливника не менее 1 м². Кроме того, мы установили, что печь должна иметь экраны и желательно утепленную экранированную дымовую трубу диаметром 120 мм. С такими техническими параметрами можно изготовить сотни различных конструкций печей: какая же из них будет банной? Действительно, что надо сделать, чтобы печь можно было назвать банной? Если баня гигиеническая, то нужен нагрев воды и обогрев помещения. Значит в баню надо поставить обычную универсальную отопительно-варочную плиту: стенки печи будут греть воздух, варочная поверхность — воду и, может быть, камни. А если камни будут плохо греться? Значит сделаем специальную духовку пожарче и будем класть туда камни. Но как же так, мы ведь хотим настоящую баню, а разве в банях ставят кухонную отопительно-варочную плиту?

Водопровод и душ в бане

Современная летняя баня для дачника и садовода может существенно отличаться от зимней, в первую очередь наличием водопровода и возможностью организации душа. Отдельный горячий душ (ванну) и отдельную баню может позволить себе не каждый садовод, так что лучше всего всесезонную баню (не боящуюся морозов) просто дополнить сезонными водопроводными и душевыми системами, которые на зиму можно безболезненно отключать без последствий для нормальной работы бани. Наличие водопровода обеспечивает подачу холодной воды в баню к моечному месту и в емкость для нагрева воды. Водопровод может быть разным: централизованным от поселковой водокачки и накопительной напорной емкости, от насосной станции собственной скважины или колодца, от собственной накопительной напорной емкости (бака, цистерны), наполняемой любым образом. Главное, чтобы вода поступала под избыточным давлением.

Канализирование бани и обработка стоков

Посмотрим, куда вся эта вода потечет потом с тела человека — это очень важно. Хотя расход воды в бане в 5—10 раз меньше, чем в ванне или душе, все равно ее надо удалить из бани. Вода в банях обычно стекает на пол, затем по наклонным плоскостям, трубам или через щели стекает на грунт, в траншею или в канализацию. В черных банях полы были земляными с настилом из тесаных бревен или досок, по крайней мере, в проходах к полкам или к лестницам к верхним полам («антресольным» площадкам для любителей попариться или мыться пожарче). Как ни странно, эти уже лет сто как устаревшие решения земляных полов продолжают рекламироваться в литературе для белой бани (дощатый пол по трамбованному глиняному полу). Ясно, что земляные полы сейчас годятся только для временных бань. Бетонные полы обеспечивают чистоту дощатого настила, но по своей сути остаются все равно грунтовыми и холодными. В общественных банях бетонные полы утепляют керамзитом, гидроизолируют асфальтом, керамической плиткой, профилируют для стока воды в трапы (водяные затворы, сифонные сливы), стыки полов со стенами герметизируют. Для периодически работающих индивидуальных загородных бань бетонный пол (даже утепленный) слишком холоден, особенно зимой. Поэтому его используют иногда, но только для водосбора, а деревянную решетку поднимают повыше над бетонным полом и превращают в дощатый протекающий пол.

Банная мебель на поддоне

Вернемся в баню и обсудим возможности создания надежного водонепроницаемого поддона для первичного сбора сточной воды. На рис. 21 пунктирной линией отмечена зона, в которой может применяться вода и в которой надо соорудить поддон. Варианты конструкций поддона приведены на рис. 29-ж, 29-з, 29-и, 29-к. В данной книге предпочтение отдается варианту надстроенного над полом поддона (рис. 29-к), поскольку этот вариант позволяет сделать баню в абсолютно любом помещении, в том числе в ранее использовавшемся совсем в других целях. Суть решения в том, что сначала настилается двойной утепленный пол, точно такой же, как в любом жилом доме. Затем на этом полу устанавливается деревянный поддон — сколоченный из досок несущий настил (платформа) с деревянными бортиками по всем краям, который потом герметизируется металлическим или пластиковым листовым материалом. Поддон устанавливается так, чтобы был уклон в сторону угла, ближайшего к печи. Величина уклонов в любых направлениях должна быть не менее 0,05 (перепад высот не менее 5 см на 1 погонный метр).

Помещение для бани

Возвращаясь к модульной схеме построения банного помещения, еще раз подчеркнем, что никаких особых требований или ограничений на помещение гигиенической бани (и даже на коробку здания) мы не накладываем. Принятое нами техническое решение очень простое и скучное: любое жилое или хозяйственное помещение можно переделать в гигиеническую баню, установив в этом помещении печной узел и моечный узел. Такой подход, видимо, не очень заманчив для бань представительского или развлекательного плана, но для гигиенических садовых и дачных бань очень перспективен и конкретен. Помещением под баню может стать любое самое обычное жилое или хозяйственное помещение с достаточно высоким потолком (лучше, чтобы не дотянуться рукой), с высокими и широкими дверями (чтобы не протискиваться и уж во всяком случае не стукнуться лбом), можно застекленными в верхней части, без порогов у дверей (чтобы не споткнуться), и достаточно большими качественными окнами-стеклопакетами и т. д.

Циркуляция воздуха и вентиляция бань

Переходя к вопросам вентиляции, сразу отметим, что в обыденной жизни мы даже представить не можем, как изменилось бы все вокруг, если бы воздух стал бы вдруг неподвижной субстанцией. Если бы теплый воздух «не сплывал» наверх, то не могли бы гореть никакие пламена, в том числе и спички, так как вблизи расположенный кислород тотчас же вырабатывался бы, а новый не подходил бы к зоне горения: для поддержания пламени (да и любого беспламенного процесса горения тоже), пришлось бы постоянно искусственно дуть на огонь. Воздух, не перемещаясь, стал бы прекрасным теплоизолятором (утеплителем), и все процессы охлаждения (в том числе и человеческого тела) пришлось бы оформлять по иному. Именно эти вопросы решаются в области космической инженерии, так как в условиях невесомости привести воздух в движение можно только искусственными механическими устройствами — вентиляторами.

Электроснабжение бань

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) особо сырые помещения, в которых полы, стены и потолок покрыты влагой (бани, прачечные) и в которых относительная влажность воздуха близка к 100%, относятся к особо опасным. Положение усугубляется высокими температурами и наличием металлических конструкций (металлических листов обшивки стен, полов, поддона) и аппаратов (металлические печи, трубы). При этом нормы предусматривают необходимость наличия хотя бы одной из мер дополнительной защиты от возможного поражения электрическим током:

Строим правильную баню или паримся от души!

«Банька парит, банька правит!» Полагаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с мнением, что в этой фразе раскрывается сама суть бани.

Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

В чём отличие русской бани от сауны и что значит париться по-чёрному.
Где лучше разместить баню на участке.
Какие размеры должны быть у помещений в бане.
Каким деревом лучше всего отделывать парную.
Из каких элементов состоит настоящая баня, и какую выбрать печь.

Баня без пара, что щи без навара!

Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.

Директор по развитию компании “Кедровая Усадьба” Мария Маркова:

– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.

В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.

В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.

При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.

В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.

Дмитрий Филиппов специалист компании “Традиционные плотницкие технологии”.

– Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.

Просторная парная с высоким потолком;
Дровяная печь с камнями, расположенными внутри и облицованная кирпичом или камнем;
Влажным воздухом с температурой 60-80 градусов;
Мягким паром и разницей температур у пола и потолка.

Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.

Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.

Баня по-чёрному

Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?

Баня по-чёрному отличается от бани по-белому отсутствием печной трубы. Таким образом, весь жар из печи сначала поднимается к потолку, а затем, по мере остывания, спускается вниз и затем выходит наружу, через заранее проделанное отверстие в потолке или стене.
В бане по-белому, над печью устраивается кирпичный свод с трубой, что обеспечивает вывод дыма наружу сквозь потолок.

При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.

Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.

– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.

Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:

Кафель на стенах и полу. Его легко мыть и так чище в помещении;
Тёплый лежак;
Тёплый, а значит хорошо утеплённый пол;
Горячая и холодная вода. Причём, следует помнить, что банная печь не предназначена для нагрева воды для душа. Для этого проводят отдельные коммуникации;
Массажный или тропический душ;
Электробезопасность помещений.

Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам

Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!

Дмитрий Филиппов:

– Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.

Русская баня предполагает комфортный и неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.

Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.

Мария Маркова:

– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.

Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например, кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной, следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.

Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:

Размер парной не менее 2,5 на 3 метра плюс помывочная, раздевалка, веранда.
Высота – так чтобы было удобно сидеть на верхней полке.
Кирпичная печь размером 70 на 80 см. Подушка под неё ставится толщиной 30 см из армированного арматурой бетона, размером 1 на 1,1 м. Высота до потолка от верха камней 1,2 метра.
Высота топки 70 см.
Дымник от 35 на 35 до 35 на 50 см.
Верхний край дверного проёма на высоте полка.
Полок на высоте печки или чуть выше на 5-10 см. Жердь для парки ног выше полки на 30 см.

А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.

– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.

Необходим зазор между стеной и полкой – это важно для прогрева спины и поясницы.

А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.

Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.

Но и здесь есть свои тонкости.

Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:

– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций – ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.

На плитку в парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.

Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.

Банная печь

Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.

Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?

Дмитрий Козлитин:

– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.

Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение. Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.

При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:

Безопасная удалённость печи от деревянных конструкций.
Устройство защитных фартуков из кирпича или талькохлорида.

Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!

Баня своими руками: проекты, требования по составлению правильного чертежа

Раньше бани использовались исключительно в гигиенических целях. Но за последние годы изменилось многое, в том числе баня – теперь это самый настоящий оздоровительный центр. Современные требования к строительству бань несколько отличаются от прежних. Согласно обновленной планировке, внутри должно быть несколько отдельных помещений общей вместительностью от 4 до 12 человек.

Баня своими руками проекты

К сожалению, сегодня нет типовых проектов строительства подобных бань, а инструкции и советы, которые можно найти в Интернете, не всегда в деталях освещают вопрос, а порой даже дезориентируют посетителей. Словом, каких-либо универсальных требований к строительству и обустройству бань нет, в связи с чем люди используются собственные проекты. А это приводит не только к неоправданным расходам, но и к прямому нарушению техники безопасности.

Проект бани 6х3

Обратите внимание! Прежде всего, баня должна быть функциональной, а не превращаться в музей самодеятельности .

Во избежание подобных ошибок вы должны знать обо всех требованиях к строительному процессу. Конечно, для разных типов бани требования могут варьироваться. Для частных бань необязательно следовать правилам, соблюдаемым в общественных банях. Но если говорить о гигиенических требованиях, то их нужно выполнять, иначе последствия могут быть самыми негативными. К примеру, в частных банях часто не соблюдаются правила пожарной безопасности, вследствие чего нередко возникают пожары.

Проект бани в два этажа

Расходные материалы

Зачастую при изготовлении загородных бань используют просушенные хвойные деревья (у них отличные абсорбирующие свойства), хотя нередко применяются и лиственные. Для напольного покрытия и полок нежелательно использовать сосну, т. к. она выделяет смолу при высокой температуре.

Читайте также:

Офисные люминесцентные светильники

Виды древесины для бани

Полки и пол нужно сделать без гвоздей, что позволит ежегодно снимать верхний слой древесины, подверженный агрессивному воздействию мыла и воды, посредством фугования. О том, что разогретые шапочки гвоздей могут стать причиной ожогов, пожалуй, итак все знают.

Отделка бани липой Отделка бани ольхой

Размещение бани

Разобравшись с материалом, можно начать изучение основных требований к размещению. Для бани требуется благоприятное внешнее окружение – зеленые насаждения из хвойных или лиственных пород – и максимальная отдаленность от пыли и шума. Обязательно наличие вентиляции. Также следует учесть тот факт, что понадобится подводка канализации, водоснабжения и электричества.

Ожидальня

Первым помещением любой бани является ожидальня. Она должна вмещать 2/3 количества мест в парилке. Касаемо обустройства, то здесь обязательно должны быть одежные вешалки, место для обуви, а также соответствующее количество кресел.

Планировка бани Проект бани 6х4

Цены на различные виды строительных досок

Раздевалка

Мест в раздевалке должно быть в два раза больше, чем в парилке. Нужно, чтобы на каждого посетителя приходилось минимум 1,2 м² свободной площади. Также в раздевалке необходимо поставить шкафы размерами 187х56х40 см (высота, глубина, ширина). Дистанция между шкафами должна составлять минимум 1,5 м, а между ними и стеной – 0,85 м. Пол должен выполняться под уклоном в сторону мусоросборников, покрытие – гладким, легко моющимся.

Раздевалка

Душевая

Правильное расположение душевой – между парилкой и раздевалкой. Количество душей рассчитывается таким образом, чтобы на каждые четыре в места в парилке приходилось по одной кабинке. Душевые рассеиватели устанавливаются под углом 30ᵒ минимум в 1,7 м от пола.

Душевая Душевая

Обратите внимание! Максимально удобным является ручной душ, т. к. позволяет тщательно обмыть все тело после банных процедур.

Температура воды в душе не должна превышать +45ᵒС. Вешалки и полки для мыла должны легко мыться. Характерно, что стены в этом помещении необходимо мыть до высоты максимум в 2,2 м, а все, что находится выше (в том числе потолок) покрывается штукатуркой на основе извести с небольшим количеством антигрибковых веществ.

Душевая

Для покрытия пола используется нескользкая плитка светлого цвета, обязательно выполняется уклон в сторону мусоросборников, которые зачастую накрываются решетками. Отдельно выделяется место для обсыхания – там нужно установить кран с длинным шлангом, чтобы удобнее было проводить влажную уборку.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Парилка

Вместительность парилки должна быть такой, чтобы нахождение было удобным и, что самое главное, безопасным. На каждого человека должно приходиться минимум 2 кубометра пространства, оптимальная высота помещения – 2,3-2,6 м.

Таблица проектирования банных помещений

Обратите внимание! Оборудовать парилки, объем которых превышает 40 кубометров, крайне нежелательно!

Потолок со стенами обшиваются высушенной абсорбирующей древесиной, не имеющей сучков и не выделяющей смолы при высокой температуре. К наиболее подходящим породам относятся:

сосна;
ольха;
тополь.

Двери в парилку изготавливают из дерева (хотя при желании можно прибегнуть к использованию современного термоустойчивого стекла) и устанавливаются так, чтобы открываться наружу. Ни в коем случае не покрывайте деревянные элементы лаком.

При дальнейшем обустройстве парилка оборудуется минимум двумя полками на высоте больше 40 см от пола. При этом расстояние между верхней полкой и потолком должно быть больше 1,4 м. Полки должны быть гладкими.

Размеры полки для бани, пример Размеры полков

Наличие металлических элементов и крепежей в парном помещении исключается, т. к. может спровоцировать ожоги. Пол покрывается бетонной стяжкой или гладкой керамической плиткой, соблюдается уклон к мусоросборнику, расположенному вне помещения. Качественный воздухообмен – еще одно важное требование к парилке. Если планируется установка светильников, то делать это нужно исключительно над дверью.

Парная

Обратите внимание! В целях безопасности на пол рекомендуется положить дощатый щит или обрешетку, иначе на мокрой поверхности можно поскользнуться.

Зона охлаждения и отдыха

С целью охлаждения тела в бане обустраивают отдельное помещение (или его выносят наружу). Минимальная площадь бассейна составляет 6 м², а глубина – 1,3 м. Важно, чтобы была возможность понижения уровня воды для детей хотя бы до 0,5 м. Площадь бассейна рассчитывается таким образом: 50 см² на место в парилке. Бассейн обустраивается рядом с парильным помещением.

Бассейн в бане Бассейн в бане

Стенки и дно бассейна выкладываются светлым, непористым и легко моющимся материалом (к примеру, морозоустойчивой плиткой). Дно выполняется под уклоном в сторону слива. Также для удобного спуска следует позаботиться о ступеньках с перилами.

Пол рядом с бассейном также выполняется под уклоном к мусоросборникам. Подача воды будет осуществляться через специальное отверстие в дне, а ее излишки будут отводиться посредством специального желобка в канализацию. Если уровень воды равен 50 см и меньше, то ее необходимо все время менять.

Обратите внимание! Максимально допустимая температура составляет +10ᵒС, что полностью соответствует современным нормам рециркуляции.

Воду следует регулярно хлорировать (максимальная концентрация хлора – 0,3 мг/л). Помимо воды, для охлаждения может быть использован снег, а также обычный свежий воздух в закрытом сооружении, которое соединено с баней.

Проект бани с бассейном

Площадь зоны охлаждения рассчитывается так: 2 м² для каждого места в парилке. Помещение обставляется лавочками в необходимом количестве, желательно наличие зеленых насаждений.

Узнайте, как сделать купель для бани своими руками, изучив несколько интересных вариантов, в нашей статье.

Комната отдыха

Ее площадь рассчитывается так же, как площадь зоны охлаждения. Здесь устанавливаются кресла и кушетки, соблюдается полная тишина.

Туалет

В бане необходимо сделать минимум два туалета:

один из них соединен с душевой;
другой – с ожидальней.

В каждой кабинке должны быть:

унитаз;
умывальник;
зеркало;
бокс для туалетной бумаги;
крючок-вешалка. Туалет в бане

Туалет в бане

Высота кабинки должна быть минимум 1,8 м, все поверхности отделываются светлым и хорошо моющимся материалом. Пол выполняется с традиционным уклоном, недопустимо наличие щелей и отверстий. Перед каждой кабинкой устанавливается умывальник.

Проект бани с туалетом

Обустраивается вентиляция принудительного типа.

Как сделать вентиляцию в бане Система вентиляции бани

Отопительный прибор

Отопительным прибором может послужить как электрическая, так и обычная каменка. В первом случае обязательными условиями являются лишь заземление и гидроизолированн ая проводка.

Отопительный прибор

Если речь идет о каменной или кирпичной печи, то требований будет больше:

печь устанавливается на специальный фундамент;
стены и пол рядом с ней покрываются жаропрочным материалом (например, асбестом);
печь должна находиться максимально далеко от полок;
дымоход также изолируется;
вокруг печи желательно соорудить кирпичный экран из хорошего кирпича.

Цены на камины и печи

Подсобные и прочие помещения

В таких помещениях хранятся моющие средства и прочая бытовая химия. Стены здесь покрываются моющимися отделочными материалами до высоты в 1,8 м. Подводится горячая/холодная вода. Грязное и чистое белье хранится по отдельности.

Также в бане нужно продумать места под медицинскую аптечку и помещение для массажа. При желании можно обустроить солярий. Площадь массажного помещения рассчитывается так: 7 м² на каждый массажный стол. В солярии устанавливаются источники УФ излучения. Площадь солярия определяется из расчета 6 м² на каждое место, высота должна составлять минимум 3 м.

Климатические условия

В итоге хотелось бы уделить внимание температурному режиму. Каждое помещение оборудуется термометром. При этом в парилке у прибора должна быть шкала до 150ᵒС, а сам он крепится не ближе 1 м от отопительного прибора, в 20 см от потолка и в 1,5 м от пола.

Контрольно-измерительные приборы для бани

Видео – Баня своими руками проекты

Как правильно спланировать баню на своем участке

Как бы ни улучшались ванные комнаты, баня никогда не потеряет своей актуальности. В ней можно оздоровить организм, весело провести время с друзьями или отдохнуть после долгой трудовой недели. Построив свой дом, каждый хозяин мечтает о бане. Как правильно спланировать баню на своем участке пишут мало, так как этот вопрос не считают серьезным и важным. Отзывов и вопросов по теме много на форумах интернета. Выудить доступную и простую информацию новичку бывает сложно. О том как спланировать баню и избежать множество ошибок поговорим в этой статье.

Спланировать баню перед строительством важное и ответственное дело.

Что учитывают перед строительством

Перед строительством бани нужно определится где будет находиться постройка, какого размера она оптимальна, какой фундамент необходим, и из какого материала будет собираться. Рассмотрим каждый этап подробнее.

Планируем из какого материала строить

Только баня из натуральных экологически чистых материалов принесет пользу здоровью человека. Наши деды заготавливали бревна для бани заранее из зимнего леса. Поэтому можно наблюдать в деревнях до сих пор прочные бани, построенные в 50-х годах. Рубленые бани из бревна и сегодня не утратили своей актуальности.

Современные брус и оцилиндрованное бревно не уступают рубленному материалу по своей экологичности. Русские бани сложных конструкций собирают из них. Причем, можно купить готовый сруб под сборку, который собирается по одному из типовых проектов компании застройщика.

Важно запланировать каким материалом будет осуществляться строительство по ряду причин:

Нужно заранее рассчитать и спланировать фундамент.
Подобрать проект.
Рассчитать и закупить материал.
Выбрать какой утеплитель использовать.

Пример типового проекта под баню из оцилиндрованного бревна, подходит для отдыха семьей или в компании друзей.

Выбрав материал, можно подобрать план бани по конструкции оптимальный именно для него. Так компании занимающиеся строительством и планированием бани из бруса предлагают своим покупателям собрать конструкцию сразу из нескольких видов материала: клееного, профилированного, обрезного по одним проектам, а для оцилиндрованного бревна совсем по другим.

Кирпичные и блочные бани тоже имеют право на существование. Но перед их планированием важно учитывать не только основные затраты, но и на утепление и отделку. Насколько в итоге выйдет дешевле строительство, вопрос спорный.

Древесину для строительства стен можно брать хвойной породы: ель, сосна, лиственница и кедр. Внутри баню лучше отделывать материалом из липы, осины в редких случаях кедра. Кедр выделяет полезные эфирные масла, которые в небольших количествах полезны.

Планируем размер бани

Перед составлением проекта бани нужно определиться с размерами помещения. Если строительство рассчитывается только для семейного пользования, то достаточно небольшой коробки 4х4 или 5х5 м, для комфортного отдыха компанией берут от 6х6 м. В такой, можно разместить не только моечную и парилку, но комнату отдыха и даже отдельный санузел.

Размещение бани на участке

Нужно спланировать где будет размещена на участке новое сооружение. Бывает баня пристроенная к дому и отдельно стоящая.

Отдельно стоящую лучше строить если участок более 3 соток. Располагают ее на прямой или наклонной местности, второй вариант лучше для слива, но сложнее монтировать фундамент. Вода не должна просто сливаться под строение. Предварительно планируется система канализации в общий сток.

Не стоит забывать о соседях. До красной линии или разделительной между участками должно быть не менее 1–3 м. В противном случае можно вызвать недовольство соседей и судебных разбирательств.

Если участок оснащен водоемом, или есть выход к озеру, лучше чтобы баня находилась рядом. Но учитываются паводки, чтобы весной строение не затапливало. Бассейн можно располагать в минимальной близости от бани. Так после парилки не придется совершать долгое путешествие, а окунаться сразу.

Выход делается так, чтобы соседи не могли наблюдать как те кто парится выскакивают голышом из бани. Бывает выполнить это условие сложно, так как вокруг дома расположены соседские участки. В таком случае делают высокий забор или изгородь из живых вьющихся растений или декоративного кустарника.

Окна бани располагают на запад, так во время заката помещение будет дольше освещаться.

Проекты с террасами более выгодны. В летнее время будет несложно разместить стол и скамейки на воздухе, а зимой будет где сложить дрова.

Полезная площадь бани

Выбирая проект нужно учитывать какая полезная площадь строения вам необходима. Для каждого помещения нормативы по площади на 1 человека свои. Проще взять усредненную цифру в 5 м2. Рассчитывается следующим образом: если постоянно в бани будет париться семья из 5 человек, то 5х5=25 м2, к это площади добавляем незапланированных гостей, например 2 человека. Выходит баня нужна площадью: 25+10=30 м2 минимально. Не стоит забывать, что это полезная площадь, а не размеры конструкции. Стандартная высота потолков: для парилки 2,3 м, для остальных помещений минимум 2,5 м.

Планирование фундамента бани

Фундамент для бани нужно выбирать согласно плану. Компании предлагающие построить баню «под сборку» с готовым проектом не прилагают к нему фундамент. Основание нужно выбирать в зависимости от типа бани. Для деревянной небольшой подойдет облегченный столбчатый на винтовых или бетонных сваях, ленточный. Если конструкция из кирпича или блоков лучше выбрать массивный, с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Если геодезия участка с постоянной подвижностью, то останавливаются на монолитной. Делается конструкция из монолитной плиты или заливается на армированную обвязку.

Планирование внутренней части бани

Когда коробка собрана и устоялась, нужно начинать внутреннюю отделку и установку окон и дверей. Планировать все элементы нужно заранее, так как расходы на них могут быть чуть меньше основных. Кроме этого нужно продумать как будет распланирована баня и установить внутренние перегородки.

Окна и двери бани

Двери в бани и парильном отделение устанавливаются деревянные, так как этот материал не нарушит общей экологичности. Для того чтобы они не разрушились от влаги их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими составами. По размеру банная дверь должна быть меньше проема на 5-10 мм со всех сторон. Так при разбухании от влажности она не заклинит.

Для парной подходит дверь размером: ширина 60 см и высотой в 170 см. Если сделать больше, то пар будет быстр уходить из парилки и она будет остывать. Устанавливают двери так, чтобы открывались они наружу. То есть из парилки дверь должна открываться в моечную, от туда в комнату отдыха, из комнаты отдыха в предбанник. Устанавливать наоборот не стоит, это противоречит технике противопожарной безопасности. Двери в парилку можно сделать своими руками. Использовать для этого нужно древесину из не смолистых сортов (липу, осину), толщиной не менее 60 мм.

Окна нужно планировать небольшого размера, максимум 400х600 мм, так тепло в бани будет меньше уходить. Устанавливать следует не ниже 1 м от полов. Раму необходимо использовать двойную. Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать двойные стеклопакеты. Если стекла устанавливают своими руками, то нужно использовать для промазки герметичный водоотталкивающий и термостойкий материал.

Электропроводка

Электросистему в бани лучше доверить профессионалам. Проводка должна быть изолирована, а вся люминесценция защищена от попадания на нее влаги и брызг.

Можно изготовить защитные сетки из липовой вагонки, которые станут дополнительным элементом интерьера. Если сделать защиту своими руками сложно, можно приобрести готовые плафоны для бани.

Степень пожароопасности у русской бани вторая, поэтому входящий кабель пропускают в асбестовом материале. А воздушную линию кидают в дополнительной изоляции. Нельзя устанавливать выключатели в промывочном и парном отделениях.

Пример электропроводки бани можно увидеть на видео:

Планирование внутренних помещений и перегородок

Самый небольшой проект бани должен включать в себя: парилку и предбанник. Современные бани дополняют моечным отделением и комнатой отдыха. Но между местом для отдыха и входной дверью лучше сделать предбанник. Это будет дополнительным препятствием для выхода тепла. Оборудуют помещение вешалками и скамейкой. Это будет раздевалкой для верхней одежды. Окон в предбаннике может вообще не быть,а если планируются то не больше чем в парилке.

Дольше устанавливается печка и наполняется каменка, о том какие камни подходят для бани можно прочитать тут.

Труба и система вентиляции

Топка каменки должна выходить в специальную трубу, которая должна иметь тягу равную трехкратному обмену воздуха на 60 минут топки. Предбанник из-за небольшого размера во время растопки бани рекомендуется открывать, так в помещение будет лучший воздухообмен. Тяга от этого будет увеличиваться и гореть топливо будет лучше.

Систему вентиляции делают общую из парилки, комнаты отдыха и моечного отделения, так влага не будет скапливаться в деревянной постройки и баня прослужит дольше. В парилке под потолком монтируют отдушину размером не менее 130х130 мм. После банных процедур дверь парилки оставляют открытой а задвижку трубу открывают на полную, так еще неостывшая печка быстрее вытянет излишки влажности. Летом для этого достаточно 1–2 часа, зимой не более 30 минут.

Планирование бани важно точно так же, как монтаж стен, кровли и печки. Если не продумать все моменты до мелочей, то в процессе строительства могут появиться идеи которые воплотить в жизнь будет сложно, а в некоторых случаях даже невозможно. Планируйте собственную баню заранее и таких проблем у вас не возникнет.

Проектируем помещение русской бани

Итак все исходные данные у нас есть, вооружаемся бумагой, карандашом и начинаем проектировать самое оптимальное помещение для русской парилки. Вспомним старый анекдот:

— Мне нужен кульман.
— Кульман в отпуске.
— А ватман есть?
— Ватман на больничном.
— Вы меня неправильно поняли, я дизайнер.
— Да и так видно, что не Иванов.

Так вот теперь самое время вспомнить всех русских дизайнеров Ивановых, создавших неповторимое чудо под названием “русская парилка” и попробовать пройти их путем, чтобы вывести несложные, логически понятные формулы размеров и пропорций русской парилки, на основании которых в течение ста лет строили прекрасные парилки наши предки. и не важно кто они были – профессиональные дизайнеры или просто Ивановы. Ну это к слову. Итак, начнем. На этот раз плясать будем не от печки, а от способа приготовления пара и способа парения в русской парилке.

Постулаты предельно просты и их не так много, о них мы говорили в самом начале курса, поэтому, повторим их еще раз для себя, чтобы во время нашей сегодняшней лекции они были всегда под рукой, ну или перед глазами:

Помещение парилки, находящееся в стартовых кондициях, то есть наполненное свежим уличным воздухом с естественной влажностью и подогретым до температуры в 45 – 55 градусов, закрывается наглухо. Открывается дверка каменки и на камни поддается крутой кипяток. Вырывающийся из печи перегретый пар течет под потолок и скапливается там толстым слоем, или пирогом.
После приготовления пирога пара, нижний уровень которого не должен доставать до спины парящегося, лежащего на полке, печь закрывается. Парильщик берет в руки веник и начинает непосредственно процесс парения, который заключается в нагнетании пара из пирога под потолком на парящегося, для этого за сто лет придумано сотни методик и способов, в которых мастера пара и веника достигли виртуозного мастерства.
Пар в процессе парения постепенно расходуется, смешиваясь в воздухом и оседая к полу, либо просто остывая и опускаясь к полу парилки. И через некоторое время в парилке становится заметно прохладнее, веник уже не черпает горячий пар, а у пола парилки ощущается влага. Сеанс парения заканчивается. Его можно повторить, снова перейдя к пункту 2, а можно и завершить.
По окончании сеанса парения дверь в парилку открывается, парилка проветривается и наполняется свежим уличным воздухом в ожидании очередного сеанса приготовления пара и парения.

Как мы еще раз можем убедиться, все элементарно просто. Даже если вы никогда не были в русской парилке, очень просто представить себе весь процесс просто умозрительно, чтобы также умозрительно понять, каким должно быть помещение нашей парилки, чтобы как можно лучше способствовать проведению этих нехитрых процедур.

Начнем с основного – какими должны быть оптимальные геометрические размеры русской парилки? То есть какова должна быть ее длина и ширина, и какова высота потолка? Очевидно размер в первую очередь зависит от того, сколько человек будут одновременно париться в нашей русской парилке. В больших общественных банях парилка легко вмещает 10-15 человек парящихся, а в маленькой семейной бане больше 2-3 человек в парилке никогда и не собирается. Разумеется размеры парилки для разного количества людей будут разными. Для простоты понимания сути будем отталкиваться от простой семейной русской парилки на 2-3 человека.

Для начала давайте разберемся с высотой парилки. Очевидно, что если в подпотолочном пространстве русской парилки накапливается пирог пара и его нам необходимо достаточного большое количество, то резонно было бы сделать высоту потолка достаточно большой, чтобы иметь больший объем пирога пара. Но насколько большой можно делать высоту парилки? Если следовать принципу – чем больше, тем лучше, то можно и небоскреб соорудить, но будет ли это хорошо? Чтобы однозначно понять, какова оптимальная высота потолка парилки, проведем умозрительный эксперимент, заменив горячий пар на холодную воду и, соответственно, перевернув парилку вверх ногами. Что мы получим? Получим аналог большой квадратной бочки, внутрь которой на некоторую высоту от дна (т.е. в нашем эксперименте от потолка парилки) налита холодная вода. Наша задача, вооружившись кружкой и перегибаясь через край нашей импровизированной бочки, вычерпать всю воду из нее. Очевидно, что перегибаясь через край и опуская вниз руку с кружкой, мы сможем вычерпать воды только до того уровня, до которого в состоянии дотянуться. Если глубина нашей бочки будет меньше этого расстояния, то мы вычерпаем всю воду, если больше, то сколько мы ни старайся, ниже уровня, до которого мы сможем дотянуться, воду мы не зачерпнем. Так вся остальная вода, будь наша бочка хоть бездонной, будет нам недоступна и бесполезна. Вернем все с головы на ноги и с холодного на горячее. Теперь нам очевидно, что если мы встанем в парилке на уровень пола и поднимем вверх руку, держащую веник, то верхняя граница веника и будет той максимальной высотой, с которой мы в состоянии забрать пар в нашей парилке. И если сделать потолок выше, весь объем пара выше той точки, до которой мы можем дотянуться, мы использовать не сможем. Очевидно, что делать потолок выше этого не имеет никакого смысла. Конечно можно измерить свою фигуру с поднятой рукой с головы до ног и сделать парилку именно под свой рост, но за сто лет истории практикой поколений определилась оптимальная высота для небольшой семейной русской парилки. Она составляет 2,5 – 2,7 метра . Делать высоту потолка меньше 2,5 метров категорически не рекомендуется в силу того, что объем пирога будет катастрофически мал и при малой толщине слоя пара он будет очень неустойчивым.

Чтож, определившись с высотой, перейдем к длине и ширине. При ограниченной сверху конкретной величиной высоте потолка, о которой мы только что поговорили, очевидно резонно было бы сделать размер парилки не слишком маленьким, чтобы объем пирога был достаточно большим. Это действительно так, но если число парящихся невелико (2-3), а парилка слишком большая, много пара и, соответственно, энергии будет просто теряться впустую, да и будет труднее управляться с пирогом пара, особенно при некоторых режимах парения, использующих полное опускание первого пирога пара, о чем мы поговорим в следующем курсе. Тем же многолетним опытом установлено, что оптимальный размер семейной русской парилки составляет 3. 3,5 х 3. 3,5 м, это 9 – 12 кв. м площади, а минимально критический, то есть тот, при котором еще возможно приготовить пирог пара, достаточный для недолгого парения, составляет 2,5х2,5х2,5 м.

Определившись с размерами перейдем к следующим важным атрибутам, превращающим, собственно, глухой квадратный ящик в помещение. Речь пойдет об окнах и дверях. По старым фильмам, рисункам, книгам, гравюрам и всему тому, что донесло до нас хоть какую-то визуальную информацию о том, какой была русская парилка, мы знаем, что дверь в саму парилку была низкой, порог двери был поднят достаточно высоко, а окно в парилке было небольшим и очень низким. Очевидно, что предки делали окна и двери именно так неспроста, а не от бедности или скупости. Давайте попробуем порассуждать логично сами, опираясь на уже полученные нами знания и понять, как же лучше сделать в русской парилке окно и дверь? Очевидно, чтобы наш пирог пара, натекающий под потолок парилки, не утекал из этого объема, весь надпотолочный объем не должен иметь щелей. Еще раз умозрительно поменяем горячий пар на холодную воду и перевернем парилку вверх полом, вниз потолком. Очевидно, что если в стенах ниже уровня наполнения или потолке, оказавшемся дном нашего сосуда, будут обычные деревянные оконные рамы и коробки дверей, которые герметичностью, как таковой, особо не блещут, то наша вода будет если не хлестать мощной струей, то давать заметную и неприятную течь. По сему было бы правильно и резонно окна и двери поднять выше, т.е. в нашем примере, ближе к полу. Опять перевернем парилку, заменим воду на пар, окинем ее взором и нам становится ясно, что чем ниже верхний край дверной коробки и чем ниже расположено окно, тем лучше будет держаться наш приготовленный пар. Для русской парилки любого размера оптимальной считается высота дверного проема в 180 см от пола при ширине в 60 см и окно размером 40х50 см, нижняя сторона рамы которого находится не выше 1 м от пола. Чтобы пар не просачивался сквозь неплотности двери, между дверью и коробкой необходим хороший уплотнитель.

Теперь разберемся с высоким дверным порогом, зачем он нужен в русской парилке? Мы уже установили, что в русской парилке отсутствует или, по крайней мере, должно отсутствовать сильное принудительное конвективное движение воздуха. Таким образом законы движения воздуха в русской парилке становятся, образно говоря, очень похожими на законы течения жидкостей. Зная из обычной житейской практики, как ведут себя рядом холодная и горячая вода, а также холодный и горячий воздух, давайте умозрительно представим две глухие комнаты, между которыми установлена дверь. Одну комнату полностью наполним горячим воздухом, другую полностью наполним холодным воздухом и после этого сделаем под дверью щель, скажем, в 2 см. Что будет происходить? Очевидно, холодный воздух будет по самому низу стремиться затечь в помещение с горячим воздухом, стремясь вытеснить горячий воздух вверх. А горячий воздух? Вытесняемый натекающим холодным воздухом, он будет стремиться через самую верхнюю открытую для перетекания точку, протечь в помещения с холодным воздухом. Таким образом, даже при щели под дверью всего в 2 см, 1 см от пола будет занят потоком втекающего холодного воздуха, а 1 см от нижнего края двери будет занят потоком вытекающего горячего воздуха. Совершенно очевидно, что эти потоки будут перетекать до тех пор, пока в помещении с горячим воздухом холодный воздух не натечет до нижнего края двери, т.е. пока слой холодного воздуха не станет равным нашим 2 см. Что мы имеем в бане и в парилке? Мы имеем входную дверь с улицы в предбанник, которая, как правило, ставится вровень с полом, и снизу всегда имеет хоть маленькую, но щель. Следуя вышесказанному, в предбанник с улицы по самому полу, даже весьма тонким слоем, будет всегда тянуть холодный воздух. Теперь если нижний край двери между предбанником и парилкой (условно для совмещенной с моечной парилки) будет на том же уровне и с той же, даже весьма небольшой щелью, что и входной уличной двери, холодный воздух будет беспрепятственно течь с улицы прямо в парилку, пока не займет все пространство, ограниченное уровнем нижнего края двери. Чтобы отсечь это течение холодного воздуха, нижний край двери между предбанником и парилкой поднимаю на 25-30 от уровня пола, или, если выразится точнее и правильнее, на 25-30 см выше нижнего края входной уличной двери. Теперь, даже если холодный воздух натечет в предбанник до уровня этого самого нижнего края нашей входной двери, дальше в парилку он затечь уже никак не сможет.

Очевидно теперь, что даже для бань с раздельной парилкой и моечной есть резон делать высокий порог и на двери из предбанника в моечную, и на двери из моечной в парилку.

Итак в нашем проекте русской парилки мы учли практически все, кроме последней детали. Суть парения в русской парилке, как мы с вами узнали на предыдущих лекция заключается в проветривании ее после сеанса парения и наполнения свежим уличным воздухом перед следующим сеансом. Давайте попробуем разобраться, как лучше всего нам проветрить нашу парилку и как сделать так, чтобы она наполнилась новой порцией воздуха. Очевидно, что удовлетворить оба этих требования одновременно можно, если по окончании сеанса парения сделать так, чтобы вверху, у самого потолка, открыть отверстие на улицу, одновременно сделав возможном доступ уличного воздуха в нижнюю часть парилки. Для этого действительно можно сделать в стене парилки под потолком сквозное, плотно закрываемое отверстие. Как правило делается круглое или квадратное отверстие примерно 15х15 см площадью, которое плотно затыкают деревянным чурбаком, обитым толстым слоем войлока и снабженным ручкой для вытаскивания и вставки. В качестве приточного можно сделать такое отверстие снизу, а можно сделать окно в парилке открываемым. Тогда, открыв после сеанса парения окно и пробку под потолком, горячий воздух сольется сверху и затянет в парилку порцию свежего уличного воздуха. Дырку в стене парилки можно заменить плотно закрываемой вьюшкой на печной трубе, если она проходит через парилку или даже отдельной вытяжной трубой , плотно закрываемой на время парения со стороны парилки. Но учитывать тот факт, что отдельная вытяжная труба имеет тенденцию сильно намораживаться изнутри в зимнее время.

Для бань с раздельной парилкой и моечной можно не делать вытяжную дырку в парилке, а использовать так называемый сквозняковый метод проветривания. Для этого окно в моечной делают выше, чем окно в парилке и также с возможностью открывания. После сеанса парения открывают окна в парилке и моечной и дверь между парилкой и моечной. В течение нескольких минут мощный поток сквозняка хорошо проветривает оба помещения и наполняет их свежим воздухом.

В конце концов самым простым вариантом проветривания парилки является простое открывание окна в ней в перерывах между сеансами. Это позволяет достаточно хорошо проветрить парилку и напустить в нее достаточное количество свежего воздуха для очередного сеанса.

Итак подведем итоги наших рассуждений и определимся с тем, каким должно быть помещение русской парилки:

Оптимальная высота потолка: 2,5 – 2,7 м.
Оптимальный размер для 2-3 парящихся: 3х3 . 3,5х3,5 м, то есть площадь от 9 до 12-13 кв. м при различных соотношениях длины и ширины.
Минимально критический размер русской парилки: 2,5х2,5х2,5 м
Дверь в парилку должна иметь размер 150х60 см и поднята от пола на 30 см.
Окно в парилке должно быть не более 40х50 см и нижним краем быть не выше 1 м от пола, с двойной рамой и возможностью открывания.
В парилке должна быть организована возможность проветривания дыркой в стене, вьюшкой, вытяжной закрываемой трубой или просто открываемым окном.

У нас теперь есть все необходимое, чтобы начертить на нашем плане правильную русскую парилку. Но парилка, хоть и основная, но все же часть бани в целом. В следующей лекции мы рассмотрим, каким же лучше всего сделать смежные помещения для русской парилки и делать ли их вообще.

Проектируем баню сами, что необходимо учесть при этом, в первую очередь

Дача или загородный дом по большей части строятся или приобретаются для отдыха от городской суеты. Но какой русский человек не любит быстрой езды и бани?

Вряд ли найдется такой домовладелец, который бы не мечтал иметь свой собственный уголок для расслабления и очищения. А что может быть лучше выходного дня, когда вы, в кругу семьи или друзей, отдыхаете после напряженной недели.

Парную можно спроектировать и самостоятельно.

Если вы еще не обзавелись личной парилкой, не медлите с воплощением задуманного в реальность. Тем более постройка, как и предварительное проектирование бани – дело достаточно серьезное и требующее соответствующего подхода.

С чего начать

Выбор места расположения постройки. Во многом это будет зависеть от близости водоснабжения и канализации. Если последняя уже проведена в дом, целесообразно сделать баню в виде пристройки к основному строению. Местная канализация может не справиться с большим потоком сточных вод, поэтому, в этом случае лучше сделать автономный отстойник.

Оптимальное расстояние между постройками

Обратите внимание! При централизованной канализационной системе можно врезаться в нее. Не забудьте и в том, и в другом случае согласовать действия с соответствующими организациями.

Баня должна быть расположена на безопасном удалении от прочих построек.

Если вы решили построить баню как отдельно стоящую конструкцию, до того, как спроектировать баню окончательно, подумайте о пристройке подсобных помещений. Учитывайте и то, что расстояние от постройки до соседствующих сооружений не должно быть меньше 10 метров. Это обязательное правило пожарной безопасности.
Старайтесь расположить домик окнами на запад. Тогда внутри будет светло и вечером, что создаст дополнительные удобства.
Размер имеет большое значение, поэтому, если вы не предполагаете собирать большие компании, а помещение рассчитано только на среднюю семью, не стоит строить с размахом. Тем более, если участок не самый большой по площади. В стандартный комплект постройки должны входить предбанник, парная и моечная.
Если вы экономите место, возможно обойтись только парилкой с предбанником, где одна печь будет достаточно эффективно отапливать и то, и другое. Семье из трех-четырех человек вполне достаточно общей площади в 15/16 м2.

На фото вариант планировки бани.

Неплохо предусмотреть тамбур, особенно, если вы запланировали отдельный вход внутрь. Это маленькое помещение сохранит тепло и смягчит контраст температур внутри и снаружи, к тому же послужит раздевалкой.
Продумайте конструкцию печи, здесь должна быть четко соблюдена инструкция, иначе неравномерный прогрев создаст немало неприятностей. Как классический вариант используют нагревание печи и воды с помощью дров. Но можно отапливать только парилку, а греть воду другими способами – электричеством, газом, либо используя горячее водоснабжение, если оно есть. Рассчитайте количество горячей воды так, чтобы ее хватало на все потребности.

Наиболее популярной считается банная печка-каменка с духовкой и топкой для дров, выходящая в парилку. Ее можно дополнить камином, выходящим в комнату для отдыха. Неплохо совместить ее с системой отопления основного дома, и в зависимости от наличия горячей воды, обустроить бак для подогрева воды и змеевик.
Стоит учесть пароизоляцию, гидро- и теплоизоляцию, в том числе и фундамента, а также вентиляцию и слив отработанной воды.

Выбираем тип бани

Если наши предки пользовались исконно русскими парными, срубленными без единого гвоздя, нынешнее поколение зачастую выбирает новомодные заморские варианты. От ваших вкусов и предпочтений будет зависеть, что построится на участке, а также — спроектировать баню самому, или доверить это специалистам.

Так как есть несколько популярных вариантов, не помешает узнать, что же чаще всего строят у себя владельцы приусадебных участков.

Русская баня

Веник – незаменимый атрибут русской бани в любые времена!

Несмотря на веяния моды, она, все же, встречается чаще всего.

Отапливается двумя способами – «по-белому» и «по-черному». Первый вариант обогревается классической печкой, создающей комфортную температуру в 60/70⁰ и среднюю влажность.
Мойка, как правило, совмещена с парным отделением, а вмонтированный в печку котел нагревает воду.
Каменку отделяют заслонкой, холодную воду держат в бочках рядом.
«Черный» метод заключается в отсутствии дымохода, и дым отводится через потолочные отверстия или дверь. Несмотря на специфичность и древнюю историю данного типа, используется он крайне редко. Ощущать резкий запах дыма при мытье захочет не каждый, тем более, это небезопасно для здоровья.

Турецкая баня или хамам

Рекомендована для людей стойких, так как, находясь в ней, вы будете буквально плавать в густом тумане из пара. Пришло это веяние на восточные изыски из Турции, где такие бани чрезвычайно популярны. Тот, кто желает построить оригинальное чудо у себя своими руками, должен учесть, что и оформление интерьера придется сделать соответствующим стилю.

Облицовка почти всегда выполняется из плитки, уложенной на основу из камня или глины. Не забудьте о мини бассейне, он прекрасно впишется в общую концепцию.

Финская баня или сауна

Похожа она на русский аналог, но отличается сухим, а не влажным паром в парном отделении. Если относительная влажность в нашей бане равна 60%, то в сауне она составляет 15/20 процентов.

Раскаленные в печке камни поливают водой, и количество и температура пара будет зависеть от частоты процедуры.

Японская офуро или сэнто

Главной отличительной особенностью можно назвать последовательность принятия процедур. Если европейцы вначале парятся, а затем моются или ныряют в бассейн, то японцы делают наоборот – сначала моются, и уже потом парятся в емкости с нагретой водой. Прототипом японских бань стали горячие источники, используемые в качестве бассейнов для купания .

Проектируем интерьер

Тем, кто хочет сделать для расслабления что-то необычное и поистине эксклюзивное, можно посоветовать обратиться в фирму, где архитекторы помогут подобрать вариант по вашим запросам. Но если вас пугает цена на услуги, совсем несложно справиться самостоятельно, тем более, если у вас не королевские запросы.

Для средней семьи достаточно совсем небольшой площади.

Например, трое пользователей прекрасно разместятся на 10 м2, где парилка займет около семи метров, а предбанник – всего три.

Целесообразно выстроить прямоугольную парную, чтобы сделать печь по длинной стене, а полки вдоль короткой. Ширина полки составляет 65/75 см, а длина не менее двух метров.
Если идет проектирование турецких бань, следует выделить место для хотя бы небольшого бассейна, куда вы с удовольствием окунетесь после разогрева.

Выбор каменки очень важен.

Запланировав печку–каменку, оставьте зазоры между ней и стенками около 5 см. Во избежание ожогов расстояние между дверью и печью составит не менее метра, а до полок от источника огня – не меньше двух.

Высота потолков имеет значение. Чтобы не находится внутри в согнутом состоянии, стройте сухую сауну не ниже двух метров, а парную – не менее 2.25 м. Очень высокий потолок будет уводить пар наверх, а внизу станет ощутимо прохладнее.
Окна располагают повыше, чтобы сберечь тепло и ликвидировать сквозняки. Дверь строят невысокую, но с завышенным порогом, чтоб снизу не дуло.
Расстояние между нижней и верхней полкой нежелательно делать менее полуметра, для удобства отдыхающих. Для самых стойких можно смонтировать полку на несколько сантиметров выше уровня печки. Тогда они ощутят настоящий жар и истинное удовольствие.

Обратите внимание! Обычно проектирование бань предусматривает дверь, открывающуюся в сторону парилки, а не предбанника. Не стоит этим пренебрегать, иначе вещи будут мокрыми, а тепло быстрее уходить наружу.

Вывод

Прежде чем принять окончательное решение, пересмотрите варианты проектов, в огромном количестве встречающиеся в интернете. Посоветуйтесь с друзьями, если есть возможность – пригласите архитектора. Проект делается обязательно, иначе уже после постройки вас может ждать масса недоделок и испорченное настроение (см.также статью «Проекты бань из бруса: советы проектировщиков»).

Продумайте все до мелочей, тогда вас ожидает приятное времяпровождение в собственной, красивой и удобной бане. Посмотрите видео в этой статье, в нем вы обязательно найдете много полезного и взглянете на свою задумку уже с другой, профессиональной стороны.