Особенности и способы гибки профильных труб по радиусу своими руками

Как согнуть профильную трубу без помощи специалистов

Не каждый умелец знает, как согнуть профиль таким образом, чтобы труба не сломалась и не потеряла форму сечения. Есть способы, позволяющие придавать этому материалу красивый вид, не прибегая к дорогостоящему оборудованию. Но перед тем, как применить какой-либо из них, надо понять, что собой представляет профильная труба.

1. Труба профильная: что это такое
2. В чем сложность сгибания профильных труб
3. Простейшие приспособления для холодной гибки
4. Оправка для профиля
5. Усовершенствованная гибочная плита
6. Сгибание в домашних условиях
7. Особенности разных способов гибки профиля

Труба профильная: что это такое

Обычная труба является металлическим цилиндром с толщиной стенок и диаметром, определяемым стандартами. То же самое определение подойдет и к профильной, только сечение ее выполняется не круглым. У профиля оно бывает:

• прямоугольное;
• квадратное;
• шестиугольное;
• овальное.

Отличительная черта такого материала — повышенная прочность.

Это объясняется наличием на нем граней, выполняющих функцию ребер жесткости.

Профильный металл выдерживает значительные нагрузки при изгибе, что делает его использование в металлоконструкциях предпочтительнее труб с круглым сечением. Но это преимущество превращается в главный недостаток при попытке гнуть прочный профиль.

Чаще всего его изготовляют из двух видов стали: высоколегированной или низколегированной. Различные технологии производства позволяют изготавливать горяче- и холоднокатаные, бесшовные и электросварные образцы труб. Эти свойства учитываются при сгибании профилей.

Удобнее всего из профильной трубы изготавливать каркасы, арки. Пустотелый профиль заменяет литые металлические прутья, что удешевляет строительство или обустройство загородной дачи.

Кроме формы сечения и толщины стенок, следует учитывать пластичность материала, из которого сделана труба. От нее зависит радиус изгиба. Если работать с профилем, не учитывая эти особенности, порча материала станет неизбежной.

В чем сложность сгибания профильных труб

Умельцы используют 2 способа изгиба профильных труб: на холодную, оказывая давление с помощью специальных инструментов, а также дополнительно к давлению подогревая металл в месте изгиба. Сложности возникают из-за того, что в результате приложения усилия на место сгибания одновременно начинают действовать две противоположно направленные силы.

С наружной стороны металл начинает растягиваться, а с внутренней — сжиматься. Противодействующие друг другу силы деформируют трубу по всем направлениям. Наружная от изгиба сторона от растяжения может треснуть, а на внутренней появляются сладки как на гофре.

Кроме этого, противодействие растяжения и сжатия приводит к утрате соосности, и концы трубы выходят за пределы одной плоскости. По бокам чаще всего металл сминается.

Все перечисленные деформации являются результатом неверной оценки свойств материала и ошибочных методов воздействия на профиль. Сюрприз может преподнести материал профтрубы.

Если в него входят низколегированные или углеродистые сплавы, то мастер столкнется с эффектом пружины: после изгиба труба пытается принять первоначальную форму и угол на какое-то количество градусов увеличивается. После эффекта пружины приходится дорабатывать деталь по нужному шаблону. Чтобы не сталкиваться с этим негативом, нужно учитывать:

• высоту профиля трубы;
• толщину металла;
• пластический момент сопротивления.

Облегчает работу применение специальных трубогибов или гибочных плит. Если нет необходимости покупать инструменты для профессиональной работы, то можно воспользоваться простейшими приспособлениями.

Простейшие приспособления для холодной гибки

Для сооружения теплицы или арки под виноград на загородном участке много профиля не понадобится. Поэтому на самом деле нет смысла покупать дорогостоящие станки.

Своими руками изготавливают простейшие приспособления, позволяющие красиво обработать трубу. В их число входят оправка для профиля и усовершенствованная гибочная плита.

Оправка для профиля

Согнуть профиль, высота которого не превышает 25 мм, можно на массивном верстаке с оправкой.

Чаще всего такой способ применяют, когда нужен изгиб большого радиуса.

Важный фактор для удобства работы – наличие свободного места вокруг верстака. Оправку изготовляют из толстой фанеры, но в случае больших объемов работы лучше использовать уголок из металла.

В оправке и в верстаке сверлят совпадающие отверстия для прочного скрепления приспособлений друг с другом болтами или чем-нибудь другим. Обрабатываемую трубу тоже следует прочно закрепить у основания оправки.

Гибка выполняется плавно, без рывков. Если требуется сделать несколько изгибов с разными радиусами, то все оправки надо подготовить заранее.

Главный минус этого способа – применение физических усилий.

Усовершенствованная гибочная плита

На таком приспособлении удобно делать изгиб небольших размеров. Для изготовления устройства потребуется толстая металлическая плита.

Ее располагают на прочном основании. Поскольку монтаж и демонтаж плиты требует значительных усилий, то после гибки можно предусмотреть выполнение на ней других слесарных работ.

У основания плиты сверлят отверстия для болтов-упоров. Один из них держит трубу, на другой надевают насадки различных радиусов, по которым профилю придают требуемую форму.

Вместе с гибочной плитой обязательно требуется использование прижимной пластины, сделанной из толстого металла. Ею прижимают трубу к плите, размещая на болтах-упорах.

Сгибаемый профиль укладывают между прижимной пластиной и плитой и тянут за другой край. Если не хватает усилия, то добавляют плечо. Гнуть без прижимной пластины нельзя — нарушится соосность, и концы трубы разведутся в разные стороны.

Чтобы придать профилю округлые формы наличие станков и мастерских не обязательно. В домашних условиях можно обойтись и без них.

Сгибание в домашних условиях

На дому металл гнут и в холодном состоянии, и с подогревом. Правильно выбрать один из этих способов можно экспериментально. Как удобнее согнуть профильную трубу в домашних условиях, становится ясно уже при первой попытке.

Кусок профиля зажимают в тисках и пытаются гнуть. Если он «играет», то без подогрева не обойтись. В противном случае нужно учитывать высоту профиля:

• от 10 мм и меньше — холодный способ;
• от 10 мм до 40 мм — либо холодный, либо с подогревом;
• от 40 мм и выше — подогрев.

Чтобы не допустить порчи материала при использовании подогрева, полость трубы заполняется предварительно очищенным песком. Просеивать его надо на мелком сите, чтобы отфильтровать кусочки гравия.

Не стоит проходить мимо такой очистки — крупный камешек может стать причиной образования выпуклости во время сгибания на мягком от разогрева металле. Песчаная пыль тоже не подойдет, потому что имеет свойство спекаться при разогреве. Среднезернистый песок не даст разогретому профилю образовать складки.

Трубу надо заполнять песком полностью, края закрывать деревянными заглушками с пазами для выхода образующихся от нагревания газов. Границы участка разогрева отмечают мелом.

Нагревают профиль равномерно газовой горелкой или паяльной лампой до вишневого цвета. Сгибать надо в горизонтальном или вертикальном положении за один раз. После остывания сравнивают с шаблоном и высыпают песок.

Без подогрева в домашних условиях гнут как профильные трубы, так и круглые. Придать желаемое закругление профилю можно с помощью болгарки и сварки.

Сначала надо определить длину загиба по шаблону. Потом отметить этот участок на профиле и болгаркой сделать по нанесенным отметкам распилы трех стенок. Между ними равномерно сделать еще несколько распилов, согнуть профиль, распилы заварить сваркой и зашлифовать.

Недостатком такого метода являются неточности, а сам загиб будет состоять из прямоугольных участков, плавно образующих поверхность закругления.

Некоторые умельцы гнут трубы с помощью самодельных пружин. Последние наматываются из жесткой проволоки диаметром около 2 мм. Размер кольца подбирается так, чтобы пружина плотно, но свободно заходила внутрь трубы. Для облегчения процесса изгиб можно разогреть.

Важно не забыть перед введением пружины привязать к ее крайнему звену прочный канат или проволоку. После придания профилю необходимой формы с помощью привязки пружину вытаскивают.

Самый примитивный, тяжелый и неточный метод изгиба профтруб — длинный рычаг с приваренной к концу трубой. Его надевают на объект обработки и поступательными движениями загибают профиль до желаемой формы.

И еще один способ, не требующий дорогостоящих затрат. Он подойдет для изгиба по большому радиусу. На листе фанеры чертят шаблон, и по нему монтируют стальные крючья. Профильную трубу гнут, укладывая в эти крючья, предварительно закрепив один конец у первого крюка.

Известны другие способы выполнения этой работы, но все они подчиняются одним закономерностям и имеют одни особенности.

Особенности разных способов гибки профиля

Профильные трубы гнут одинаковыми способами и в домашних мастерских, и на производстве: на холодную и с подогревом. Научно обоснованные рекомендации разработаны сугубо для круглых труб.

На горячую гнут трубу с диаметром больше 100 мм. Профтрубы с другой формой сечения обрабатывают по-разному.

Удобнее всего использовать трубогиб, но не всегда его рентабельно покупать. Для выполнения малых объемов работ выгоднее брать трубогибы напрокат. Их применяют в случае высоты профиля от 10 до 40 мм и гнут материал без подогрева.

Если нет возможности воспользоваться специальным инструментом, надо выбрать другой способ. На холодную можно согнуть профиль высотой до 10 мм с помощью ручных приспособлений.

В этом случае важно уметь определить толщину стенки профиля и минимальный радиус закругления, чтобы не сломать заготовку. Первый параметр замеряют штанген-циркулем, а второй высчитывают по формуле.

Результат напрямую зависит от высоты профиля h. Высота может быть больше или меньше 20 мм. В первом случае радиус устанавливают не меньше 3.5 х h, во втором — не меньше 2.5 х h.

Если радиус заготовки небольшой, то для сгибания может оказаться достаточно неподвижной плиты, оборудованной штырями-упорами, тисков или роликов. Сгибание по большому радиусу выполняется на неподвижных оправках или гибочных пластинах.

Потребность в заполнителе определяется радиусом сгибания. Если он не больше 50 мм, а профиль не выше 20 мм, то можно гнуть на холодную без наполнителя.

При необходимости прогрева трубу наполняют песком без крупных примесей, греют в нужном месте и гнут за один прием.

Не рекомендуется никаким способом гнуть профиль с толщиной стенки меньше 2 мм.

Как таковых методов для сгибания профилированных труб умельцы изобрели много. Но всех их объединяет один недостаток — потребность в большой физической силе.

Если мастер не отличается хотя бы средним телосложением, то процесс загибания может стать для него невыполнимым. Поэтому, выбирая способ обработки профильных труб, лучше ориентироваться на применение специализированных инструментов.

Методы гибки профильной трубы: на станке и ручным способом

Гибка квадратной профильной трубы – это процедура, в ходе которой изделие приобретает изогнутую форму. Сгибание проводится своими руками или специальным инструментом. Изогнутую форму металла получают на станке.

Технические характеристики профильных труб и их особенности для сгибания

Перед проведением изгибания металла рекомендовано ознакомиться с их техническими характеристиками, что положительно отобразится на результате работы. Изделия имеют овальное, квадратное, плоскоовальное или прямоугольное сечение. В соответствии со стандартами ГОСТ профтрубы с круглым сечением относятся к профильным трубам.

Гибка профтрубы

Размеры изделий могут быть различными. Отличительными особенностями между ними является толщина стенок и площадь сечения. Определение пластических возможностей проводится с учетом совокупности размеров. Это минимально допустимый радиус размеров.

Методы гибки профильных труб

Гибка профильной металлической трубы по радиусу проводится холодным и горячим способом. Для облегчения этого процесса рекомендовано применение специальных приспособлений – болванки, трубогибы, станки.

Станок

Гибочный прокаточный станок для профильной трубы можно приобрести или изготовить самостоятельно. При использовании установки проводится гибка металла холодным способом. Станок может быть полуавтоматическим и автоматическим. При использовании второго из них обеспечивается качественный прогиб трубы.

Готовый металлопрокат

Вальцы для гибки металла – это устройство, которое имеет две составляющие – металлическую станину и подающие вальцы. Ручной инструмент применяется для изгибания изделий небольшого диаметра. Гидроприводные вальцы используются, если профтруба имеет толстую стенку, а ее диаметр более 10 миллиметров.

Трубогиб

Инструмент позволяет согнуть металлическую профильную трубу в домашних условиях правильно. Принцип работы оборудования основан на оказании большого давления на одну или несколько точек, что обеспечивает ее изгиб. Инструмент имеет компактные размеры, что упрощает процесс его использования в домашнем хозяйстве. Существуют ручные и гидравлические трубогибы. Второй вариант агрегатов имеет больший коэффициент полезного действия. Производятся электрические аналоги, которые упрощают процесс изгибания металла и не требуют участия мастера. При одноразовом проведении процедуры их покупка нецелесообразна.

Трубогиб

Трубогиб придает трубе плавности линий. В металлоизделие засыпается мелкий песок, а его отверстия закрываются с двух сторон деревянными пробками или простым брусом. При выборе пробки рекомендуется следить за тем, чтобы ее длина в два раза превышала радиус. Это устранит возможность деформации профтрубы. Далее с двух концов просверливаются небольшие отверстия, с помощью которых обеспечивается выход газа. В местах будущего изгиба делается разметка. Затем проводится прогревание необходимого участка и загиб.

Болванка

Этот способ используется при большом радиусе изгиба металлоизделия. Место изгиба пользователь нагревает паяльной лампой. Предварительно берется проволока, диаметром 1-4 миллиметра, и сделать из нее пружину, которая надевается на место изгиба. После разогрева профтрубы ее сгибают болванкой, которая имеет радиус равен изгибу.

Форма металлоизделий после изгибания болванкой

Холодные способы гибки

Это простой способ, который применяется только при отрицательных температурах. Берется отрезок и с одной стороны надевается пробка. В другой конец металлоизделия заливается вода. Конструкцию оставляют на морозе до тех пор, пока вода внутри не замерзнет. После этого проводится гибка любым инструментом. Этот способ применяется, если материал – дюраль, медь латунь и другие мягкие металлы.

Перед применением способа рекомендуется следить, чтобы толщина стенки была не более 1 миллиметра, а диаметр – не более 8 миллиметров.

Метод резки

Предварительно рекомендуется точно рассчитать радиус закругления. С трех столон рекомендовано сделать метки-пропилы. Далее с применением инструмента проводится аккуратное сгибание. В местах пропилов труба заваривается сваркой.

Метод резки

С применением песка и соли

В металлопластиковую трубу засыпается песок или соль, которые предварительно разогреваются. После прогрева отрезка его сгибают в соответствии с шаблоном заданного радиуса.

Форма после использования соли и песка

Как осуществляется гибка трубы по радиусу

Согнуть профильную трубу по радиусу для теплицы можно несколькими способами. Если необходимость в проведении манипуляции появляется редко, то используется ручной трубогиб. Изгибание проводится холодным и горячим методом. Оборудование для гибки состоит из оправы, которая имеет ролик. Он перемещается по основе, в результате чего проводится гибка материала.

Перед гибкой определяется радиус инерции профтрубы круглого или квадратного сечения. При выборе инструмента мастер должен руководствоваться рекомендациями специалистов:

• Для изгибания используется рычажное устройство, с помощью которого может создаваться поворот до 90 градусов.
• При использовании рычажного приспособления рекомендовано использовать металлоизделия из гибкого материала – меди, алюминия, стали-нержавейки. Их диаметр должен составлять не более 20 миллиметров.
• Арбалетные трубогибы имеют болен сложную конструкцию, что требует укладывать изделие в две опоры, проворачивающиеся вокруг своей оси.
• Если сечение составляет менее 10 сантиметров, то можно использовать арбалетные установки для изгибания металла под углом 90 градусов.
• Для обеспечения простоты манипуляции рекомендуется предварительно место изгиба нагреть или охладить.
• Если гибка проводится методом вальцевания, то рекомендовано применение оборудования, которое имеет три валка.

Давление на заготовку при гибке проводится различными видами штоков – гидравлическими с ручным приводом, винтовыми механическими, гидравлическими с электрическим приводом.

Как сделать ручной станок для гибки по чертежам своими руками

Перед тем, как делать станок своими руками, рекомендовано ознакомиться с его чертежом. Он состоит из:

• транспортера;
• станины;
• струбцины;
• верхнего ролика;
• кронштейна, который имеет направляющие уголки.

Все перечисленные элементы изначально собираются по отдельности, а после этого – в единое целое. Перед выполнением сборки рекомендуется приобрести элементы конструкции станка. Выполнение работ по сборке инструмента требует использования сварочного аппарата и других инструментов.

Самодельная установка

Станина по своему виду напоминает обычный стол или верстак. Ее ножки делают из швеллера или отрезка изделия, диаметр которой составляет более 10 сантиметров. Ножки соединяются с поверхностью стола с применением сварки, что обеспечит надежность крепления.

Транспортер состоит из двух роликов, которые располагаются с двух сторон станины. Его сборка проводится в соответствии с чертежами. Звездочку цепной передачи прочно фиксируют на валах, а после этого устанавливают натяжной механизм, который включает в свою конструкцию аналогичную звездочку.

Прижимной механизм изготавливается из простой струбцины. После установки всех элементов конструкции проверяется работоспособность прокатных роликов и механизма в целом. Испытания проводятся с применением труб различного диаметра. Перед процедурой проводится расчет параметров – угла и места изгиба. Качественная работа инструмента гарантируется, если расчеты и полученные результаты совпадают с точностью до миллиметра.

Готовый агрегат

На завершающем этапе на станину фиксируется прижимной механизм и транспортер. Для этого используются саморезы, которые ввинчиваются шуруповертом. Проводится проверка работоспособности инструмента.

Рекомендации и возможные ошибки

При изготовлении инструмента своими руками пользователь руководствуется рекомендациями специалистов:

• При сборке транспортера рекомендуется внимательно выполнить установку звездочки цепной передачи, так как ее неправильная фиксация становится причиной поломки оборудования.
• Во время изготовления прижимного механизма рекомендовано строгое соблюдение всех основных размеров, которые указываются в чертежах. При наличии отклонений неневозможно гарантировать точность радиуса изгиба труб.
• После изготовления инструмента за ним рекомендуется обеспечить соответствующий уход, что положительно отобразится на длительности эксплуатации.
• В процессе использования инструмента отслеживается работоспособность всех его частей, а также ограничивается возможность негативного воздействия факторов окружающей среды.
• На состояние устройства негативно влияют осадки, поэтому рекомендовано обеспечить качественную защиту прокатных роликов от влаги. В противном случае будет появляться ржавчина, что негативно отобразится на работе оборудования.
• После работы со станком проводится его очистка от пыли, грязи и песка.
• Если трубогибный станок имеет электрический привод, то для обеспечения его высокой производительности и эффективности в работе рекомендовано регулярное обеспечение профилактики и обслуживания.

Гибка металла – это универсальная процедура, которая позволяет сгибать профтрубы под определенным узлом. При небольшом радиусе можно провести манипуляцию вручную. Если труба имеет толстую стенку и внушительный радиус, то рекомендуется пользоваться трубогибом, который можно приобрести или сделать своими руками.

Как правильно согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба?

При обустройстве придомовых территорий владельцам иногда нужно создать арочные конструкции. Они используются в теплицах, беседках. Если мастер знает, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба, потребность в покупке дорогих инструментов и готовых деталей отпадает. Для выполнения работ необходимы инструменты, которые есть в любой мастерской.

Согнутые профильные трубы (Фото: Instagram/stroyplast_khimki)

Суть работы и основные ошибки

Прокат металла с прямоугольным профилем наиболее удобен в работе. Он используется для создания угловых соединений различной величины. Затруднения у мастера могут возникнуть при сгибе заготовки в криволинейный контур, при этом внешние стороны профиля подвергаются растяжению, а внутренние сжатию.

Чтобы согнуть трубу в домашних условиях, нужно учитывать некоторые сложности:

• у заготовок с тонкими стенками и малым радиуса загиба могут возникать дефекты в виде трещин и разрывов материала;
• применение чрезмерных усилий при сгибании различными инструментами приводит к появлению на боковых сторонах профиля вмятин;
• при сгибании высоких деталей с малым радиусом загиба на внутренней стороне заготовки могут появиться складки;
• заломы появляются при резком приложении усилий на загиб;
• нарушение технологии приводит к плоскостному дефекту заготовки;
• в результате превышения допустимых температур нагрева металла нарушается внутренняя структура материала, снижается прочность заготовки.

Особенности разных видов профиля

По форме сечения профильные трубы делятся на:

• квадратные;
• прямоугольные;
• овальные и круглые.

Разные виды труб (Фото: Instagram/marinavolkovaalmaty)

Квадратные

Профиль такой формы наиболее прочный, способен выдерживать максимальные нагрузки на конструкцию. Облегчается монтаж и перевозка труб. Применяется в строительной промышленности при изготовлении стеновых каркасов, перекрытий.

Прямоугольные

Не уступают по техническим характеристикам квадратным. Применяется при изготовлении легких конструкций высокой прочности.

Овальные и круглые

Применяются как элементы декорирования при оформлении лестниц и балконов, а также при изготовлении навесных конструкций и беседок. При соблюдении технологии можно без деформации согнуть профтрубу.

Круглые трубы (Фото: Instagram/orbitweld)

Методы гибки труб в домашних условиях

При изготовлении простых конструкций в условиях частной мастерской многие не знают, как согнуть металлическую трубу самостоятельно без приобретения готовых деталей с высокой ценой. Решить проблему помогут несколько способов сгибания профиля:

1. Холодный метод. Применяется для деталей с малым сечением и толщиной металла не более 1,5 мм. Мастер прикладывает физические усилия и ведет самостоятельный контроль за заготовкой (выполняется замер). После сгибания деталь сравнивают с шаблоном.
2. Горячий метод. Необходим источник открытого пламени для накала заготовки. Трубе придается необходимая форма. При этом сторонние напряжения сохраняются до полного остывания профиля. В качестве источника тепла могут применяться паяльные лампы, газовые котлы и печи на угле или дровах.
3. Заполнение полостей. В роли материала для наполнения может применяться вода, песок и машинное масло. Внутреннее пространство должно быть заполнено без пустот. При использовании воды ее следует заморозить, лед не позволит образоваться вмятинам и заломам на внутренней стороне радиуса. Для достижения герметичности трубу с двух сторон закрывают пробками из дерева или заваривают.
4. Нарезка сектора. При помощи угловой шлифовальной машинки с отрезным диском на отмеченном участке трубы делают прорези определенной глубины. Затем профиль загибают и нарезку заваривают. Способ требует много времени на выполнение, но отличается надежностью. Таким способом можно согнуть квадратную трубу.

Гибка своими руками (Фото: Instagram/prokmetall.ru)

Как согнуть трубу без трубогиба?

При сгибании профильных труб учитывают:

• пластичность заготовки;
• сечение профиля и толщину стенок деталей;
• металлическую упругость.

Если нужно согнуть профильную трубу без трубогиба, можно воспользоваться следующими методами:

1. Ковка. Заготовка изгибается в результате нанесения жестких ударов молотком большой массы. На наковальне с округлым верхом трубу закрепляют при помощи струбцин, затем по трубе наносят удары. Необходимо рассчитывать усилие, чтобы избежать сплющивания металла.
2. Применение лекала. На бетонном или асфальтном основании наносится будущий контур детали. В основание погружают штыри и приваривают один конец заготовки к началу контура. В процессе сгибания заготовку закрепляют при помощи сварки. После остывания профиля, заготовку срезают болгаркой.
3. Прокат гнетом. В канавку укладывают профиль и проходят по нему колесом несколько раз, доводя заготовку до необходимого радиуса. Для предотвращения перекосов деталь закрепляют.

При сгибании профилей с тонкими стенками внутрь полости помещают пружину, чтобы избежать дефектов. Нагретую деталь не рекомендуется охлаждать водой, поскольку на поверхности могут возникать трещины. Для этого лучше использовать масло.

Как выбрать инструменты для установки люверсов

Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я хотела немного рассказать о люверсах и инструментах, необходимых при работе с ними.
Часто я получаю такие письма. “Скажите чем отличаются люверсы от блочек”. “Какой инструмент лучше выбрать”. “Что лучше щипцы или керны?” “Как разобраться, что вообще нужно?” и т.п.
Давайте сразу договоримся рассматривать эту тему в контексте одежды кукол и мишек. Так как применение люверсов очень разнообразно: от одежды и обуви, до изготовлении штор, сумок, в скарпбукинге и т.п. Но это, как говорится: “Совсем другая история”.

Данная статья не претендует на полноту освещения всевозможных инструментов для работы с люверсами (которых сейчас очень много на рынке), она всего лишь дает отправную точку для тех, кто давно задумался о том, чтобы использовать люверсы в своей работе над куклами и мишками, но не знает как подступится к этой теме.
Итак: “Чем отличаются люверсы от блочек?”
Люверсы, в отличии от блочек, имеют колечко, которое ставится с обратной стороны изделия и прикрывает изнанку люверса. Смотрится это значительно аккуратней и конечно надежней. Ставят люверсы обычно на одежду.

Блочки – это те же люверсы, но без колечка. Плюсы блочек в цветовом разнообразии и разнообразии форм. Используют их не только для обработки дырочек обуви, но и в скарбукинге. Ничего не мешает нам использовать их и в кукольной одежде.

И люверсы и блочки бывают разных размеров: от крохотулек 1,5 – 2 мм до 6-7 мм. Есть люверсы очень больших размеров, которые используются, как я говорила выше, при пошиве штор, например. Для пошива одежды и обуви кукол используются люверсы и блочки от 1,5 мм до 5 мм. Здесь все зависит от размера ваших творений. Чем меньше игрушка – тем миниатюрнее люверсы.

Теперь к инструментам:
Чтобы поставить люверс или блочку, нам понадобится сначала сделать дырочку, затем вставить блочку и поставить люверс. Соответственно вам нужно два инструмента: перфоратор и установщик.
Чтобы сделать дырочку вам необходим перфоратор или попросту дырокол. Перфораторы бывают разные. Обращайте внимание на описание, если написано, что для скарпбукинга, то для наших нужд такой дырокол не подойдет. Он хорош для бумаги и картона. Перфоратор, который подойдет кукольникам, тот, что работает с тканью и кожей.
Перфораторы могут быть разными: щипцы или ударного типа.
Щипцы очень удобны. Они универсальны и делают дырочки разных размеров. Вы крутите колесико и выбираете нужный по случаю диаметр. Довольно тихие. Подходят для ткани и кожи. Вот пример таких щипцов:

Ударного типа перфораторы. Так же часто имеют несколько насадок для проделывания отверстий разного диаметра, они дешевле чем щипцы. Но есть и минусы. Для работы с ними нужен молоток, т.е. они более шумные и в работе с ними требуется сноровка.

Перфоратор ударного типа.

Какой перфоратор будет удобен для вас – решайте сами )
Теперь об установщиках. Их так же 2 типа. Щипцы и керн. К сожалению среди установщиков нет универсальных (( И это главная печалька. Под разный диаметр люверсов или блочек нужны разные установщики. Т.е. если у вас установщик для 4 мм, то например 3 или 2 мм люверс вы уже им не поставите.
Щипцы. Очень удобны, ставят люверсы и блочки автоматом, очень аккуратно. Я очень их люблю. Тихие. Ставят как люверсы, так и блочки.

И керны. В работе с ними нужна сноровка. Чтобы ставить блочки с их помощью, нужно потренироваться. Еще вам конечно нужен будет молоток )) В отличие от щипцов – шумные. Зато бюджетные ) Для мини блочек 1,5-2 мм существует на данный момент только керны )
Керн вставляют в блочку, постукивают по нему молотком, и он разрывает металл на месте своих металлических ребер и загибает его. Ставит только блочки.

Очень хорошие люди пытаются совместить перфоратор и установщик. Нам на радость ))

Этот инструмент например делает дырочки и ставит люверсы 4 мм. Инструмент надежный и удобный.

Пожалуй это все основные инструменты подходящие для работы с люверсами в нашей кукольно-мишечной теме. Надеюсь кому-то этот пост поможет выбрать удобный инструмет под себя.
Хорошего вам дня и новых творческих идей!

Пробойник для люверсов: описание, как пользоваться

В сфере ремонта и строительства, а также в быту и на производстве часто появляется потребность в создании круглых дыр в тех или иных материалах. В большинстве случаев для этой цели применяется обыкновенный дырокол, что продается в магазине канцелярских принадлежностей, однако это приспособление не подходит для абсолютно ровной поверхности. Случается такое, что отверстие необходимо создать в центре листа, а не с какого-либо края, да и электрическая дрель не всегда позволяет решить такую задачу.

На помощь тут приходит более практичное средство — пробойник, делающий отверстия практически в любом из существующих материалов.

Назначение и особенности

Пробойник-дырокол — это заостренная трубочка из прочного металлического сплава, приставив которую к материалу и ударив по ней можно создать отверстие с ровным круглым контуром. Приспособление можно сделать и самостоятельно из какой-нибудь трубки. Главное — у нее должны быть острые края.

Существует и многослойная разновидность инструмента для пробивки отверстий в металле, с помощью которого можно делать цилиндрические и конические отверстия в элементах. Это приспособления называется зенкер-пробойник, так как в нем объединена пара функций:

• наконечник (пуансон) с заостренной поверхностью пробивает нужное отверстие;
• установленное лезвие позволяет расширить отверстие, чтобы оно достигло необходимого диаметра.

Кроме того, инструмент дает возможность не только сделать диаметр сделанного отверстия больше, но и повышает качество самой работы. Обработка механическим способом предполагает высокую мощность, иначе операция будет выполнена недостаточно точно. «Голыми» руками работать трудно, потому для этой цели могут использоваться станки:

• фрезерные;
• токарные;
• агрегатные.

Обыкновенный пробойник для резины включает в свою конструкцию режущую и калибрующую части, шейку и хвостик. Режущий элемент на инструменте находится под определенным углом, который зависит от обрабатываемого материала. К примеру, для материалов с высокой пластичностью угол варьируется от 15 до 20 градусов, для хрупких металлических сплавов — около 5 градусов.

Часть для калибровки характеризуется цилиндрической формой, на ней находятся специальные кромки, предназначенные для настройки и зачистки создаваемых отверстий. На самом конце этого элемента расположен маленький обратный конус, который предотвращает повреждение зубчиков.

Число зубьев в каждой разновидности разное и зависит от назначения. Они расположены равномерно для обеспечения максимально чистой обработки поверхности и увеличения эффективности.

Немного подробнее об инструменте

Бородок представляет собой стальной стержень с рифлёным телом для того, чтобы он не скользил в руке, а иногда с деревянной или пластиковой ручкой. Имеет стальной затыльник, как всякий ударный инструмент. Наконечник (рабочая часть) — цилиндрический или конусный, намагниченный для удержания мелких металлических предметов. Не надо путать его с керном, у которого конец заострённый. Бородок имеет плоскую рабочую поверхность. Длина инструментов 100 — 200 мм. Диаметр рабочей части от 1 мм до 8 мм.

Бородки изготавливают из прочной инструментальной, легированной, закалённой стали. Но, тем не менее, использовать тяжёлые кувалды при работе с ними не рекомендуется. Есть риск сломать или согнуть бородок. Это может привести к заклиниванию в отверстии. Основное правило: чем мягче обрабатываемый металл, тем легче должен быть молоток.

Бородок имеет несколько функций, поэтому разделяется на несколько видов:

• Пробойник;
• Добойник;
• Выколотка.

Разновидности

Каждый вид материала должен обрабатываться специальным пробойником. Опытные мастера имеют в своем арсенале целый набор такого рода приспособлений. Их можно поделить на несколько разновидностей:

• ручные;
• пневматические;
• гидравлические.

Ручной пробойник для металла имеет вид прочной трубки, которая заточена с конца. Нередко ручной инструмент оснащается удобной резиновой или пластиковой рукоятью с прокладкой. Пробивание ровной и гладкой поверхности обеспечивает заточенная кромка и наконечник. С применением такого дырокола нельзя сделать отверстия в толстом металле или бетоне, зато он прекрасно подходит для обработки картона, резины, натуральной и искусственной кожи, ДВП, ДСП и мягкой ткани.

Пневматическая разновидность пробойника нуждается в подключении к особому механизму, а иначе без силового агрегата инструмент не будет работать. У этого приспособления есть некоторые особенности. Его конструкция включает в себя удлиненный конический хвостик. Этот дырокол позволяет обрабатывать металл, бетон и другие крепкие материалы, потому для производства пневмопробойников используется высокопрочная сталь. Кроме того, заточка этого инструмента отличается высочайшим качеством.

Гидравлический тип пробойника, помимо главного режущего элемента, обладает гидравлическим приводом, потому с его помощью получается максимально качественные и ровные отверстия, а сама работа проходит намного быстрей и комфортней.

В приспособление также встроен регулятор, позволяющий контролировать диаметр и глубину пробивки. Так как гидравлический дырокол является самым механизированным устройством этого класса, его можно применять для обработки тяжелых и прочных материалов. Такое приспособление подходит для созданий отверстий даже в плинтусах из бетона и толстых металлических сплавах. Для производства пробойников гидравлического типа берется самый прочный вид стали, что делает создаваемые ими отверстия очень ровными и гладкими.

Набор пробойников

Итак, начнем с набора из пробойников. В наборе присутствует, как правило, от 7 до 10-ти различных трубок, с двух сторон закаленных термическим путем. Один из концов такого пробойника имеет заточенную, круглую поверхность, которая позволяет мгновенно проделывать отверстия в момент, когда с другой стороны прикладывается ударная сила. В зависимости от того, отверстие какого диаметра нужно сделать, выбирается соответствующий размер инструмента. Также, существуют специальные пробойники отверстий, которые имеют и функцию зенкерования. Что это значит? – Это говорит о том, что помимо проделывания отверстия определенного диаметра, с помощью такого пробойника можно увеличить отверстие до некоторых размеров. То есть, наконечник такого пробойника имеет конусовидную форму.

Что же касается пневматических пробойников, то здесь принципиальное различие лишь одно – такие трубки устанавливаются в пневматический инструмент (отбойник, перфоратор, и т.д.).

Особенности применения

По назначению дыроколы могут быть для отверстий или насечек. По характеру конструкции они бывают сборными и цельными. Инструмент ручного типа, предназначенный для создания насечек, применяется следующим образом.

На боковую поверхность рукояти приспособления выставляется головка. Делается это обычным поворотом до щелчка.

Материал, в поверхности которого предстоит сделать отверстие, рекомендуется уложить на поверхность древесины или другого «неметаллического» материала. Просечку нужно вставить вертикально под прямым углом к обрабатываемой поверхности, затем по концу рукояти наносить мощный удар киянкой или молотком.

В общем, пробойник — это очень полезный инструмент, который должен быть у каждого домашнего умельца.

Строчные пробойники. Инструменты для работы с кожей из Китая

Инструменты для работы с кожей из Китая

Данной публикацией хочу открыть серию публикаций об инструментах для работы с кожей, которые можно приобрести на торговой площадке в Китае. Название не привожу, дабы не быть обвиненным в рекламе, но площадка очень известная, думаю всем и так понятно.

Публикации рассчитаны на тех, кто решился заняться таким прекрасным видом творчества, как работа с кожей, в особенности с кожей растительного дубления и для остальных, кому это просто интересно.

Когда я начинал пробовать себя в данном творчестве, первым делом, с чем я столкнулся, это выбор специального инструмента. Погуглив я понял, что я… ничего не понял. Интернет-магазины, их, кстати, раз-два и обчелся (российских), я отыскал, но какие инструменты мне нужны в первую очередь, с какими можно повременить, мне было не ясно. Из того небольшого количества информации, которую я на то время откапал, отрыл и тому подобное, выбрал для себя инструменты, без которых, по моему мнению, обойтись я не смогу и купить в магазинах в своем городе тоже не выйдет. С инструментом определился, осталось приобрести. Вроде пустяк заказал, оплатил, получил, и работай себе в удовольствие. Куда там. Посмотрел цены, посчитал и стало ясно, что инструмент почти золотой, ну, во всяком случае, серебряный. Понял, что весь инструмент сразу не осилю, поэтому выбрал самый-самый, заказал в интернет-магазине с самой дешевой ценой и стал ждать. Прошло пару недель заказа нет, написал продавцу, мол, где товар. Продавец отвечает, не волнуйтесь, посылка скоро придет. Описывать процесс переписки не буду. В итоге свой заказ я получил через полтора месяца, и пришел он из… Китая. За это время я приобрел и получил инструмент с других сайтов, купил кожу и начал пробовать себя в этом ремесле. Но мысль об инструментах из Китая не отпускала, и я решил найти, где же они продаются и, главное, сколько стоят. Процесс поиска описывать не буду, но, в конце концов, я нашел, и тут пришло озарение, что инструменты, которые я приобрел в интернет-магазинах, можно было купить раза в полтора-два дешевле и с бесплатной доставкой. Единственный минус – это время доставки. Товар может дойти как за две недели, так и за два месяца. Сразу хочу оговориться, далеко не весь инструмент можно приобрести в Китае, и качество, по понятным причинам не на высоте, но для начала работы с кожей можно купить очень многое.

Одна публикация будет посвящена одному инструменту (набору), который я уже приобрел и протестировал. По возможности буду выкладывать подробные фотографии инструмента, его размеры, из чего изготовлен и тому подобное, в общем, подробно характеризовать. Но главное, буду писать о своих ощущениях от работы с ним. Стоит ли его приобретать или лучше заказать более дорогой, но зато более качественный инструмент. Все, что будет написано в публикациях, основано сугубо на моем мнении.

Первым делом находим сами инструменты на китайской площадке. Набираем в поисковике сайта leather tools. Все инструменты для работы с кожей перед вами. Обратите внимание, что китайцы народ добрый, отзывчивый, но ушлый, поэтому один и тот же инструмент у разных продавцов, может разниться в цене в два, три, а то и в пять раз. Поэтому не спешите. Да, не приобретайте наборы! Я имею в виду наборы различных инструментов. Просто заплатите больше. Приобрести инструмент, из которого состоит набор по отдельности, будет дешевле. А потом в наборах много того, что вам совершенно не нужно.

Итак, сегодня речь о строчных пробойниках. Нужны они для пробивания отверстий в коже под седельный шов. Продаются в комплекте, обычно их 4 штуки, реже 5, еще реже по отдельности. По отдельности приобретать не рекомендую, нет смысла, вы просто заплатите больше, потратите больше времени на доставку, а в итоге все равно приобретете все пробойники, так как все 4 пробойника из комплекта равнозначно необходимы в работе. В набор из 5 штук, кроме стандартных пробойников с 1 , 2, 4, и 6 зубьями, добавляют большой с 10 зубьями. Продается реже, стоит гораздо больше. Целесообразно брать, если вы планируете изготавливать изделия, где требуется пробивать большую длину, например, если вы прошиваете ремни.

Я приобретал такие пробойники.

Строчные пробойники с ромбовидным зубом. Продаются в комплекте из четырех штук.

Пробойник для люверсов: описание, как пользоваться

С люверсами мы сталкиваемся повсеместно в быту, но многие даже не знают что это такое, объяснить можно на примере обычной обуви. Круглые отверстия, обрамленные металлическим вставками для шнурков, и есть люверсы. Широкое применение данная фурнитура получила в домашних условиях в пошиве одежды, портьер, скрапбукинге и т.д.

Люверс для занавесок – отдельный вид фурнитуры, представляющий собой элемент, состоящий из шайбы с фасонной втулкой.

Как справиться с установкой люверсов на дому не испортив исходный материал? Существует специализированный инструмент – пробойник для люверсов. Попробуем разобраться, что это такое и насколько это удобно.

Профессионалы используют специальные щипцы для установки кнопок и люверсов.

Пробойник для люверсов: описание, сфера применения

Для установки люверсов требуются круглые отверстия определенного диаметра, которые проделать в домашних условиях подручным инструментом очень сложно. На помощь пришел опыт из отраслей промышленности, где фурнитура используется в производстве обувной, полиграфической, текстильной продукции и кожгалантерии.

Основное предназначение люверса – это защита краев отверстия от разрушения.

Крупные фирмы используют степлер для люверсов в качестве инструмента для подшивки документов, при этом заклепки нередко оформлены корпоративной символикой. На промышленных предприятиях используются пробойники для люверсов. На сегодняшний день многие фирмы предлагают к продаже варианты пробойников для домашнего применения. Такой дырокол позволяет решить сразу несколько задач, он перфорирует материал, подгибает его края, благодаря чему не требуется дополнительной обработки кромок.

Совместимость с инструментами каждый раз проверяется индивидуально.

Существуют следующие виды пробойников для люверсов:

• ручные;
• полуавтоматические;
• автоматические.

Выбор инструмента для установки люверсов зависит от того, какие изделия вы хотите устанавливать.

Попробуем разобраться, на каком варианте следует остановить свой выбор. Важно понимать, с материалом, какой прочности будет производиться работа, из чего будет сам люверс, его формы и диапазон размеров. Выбор размера колец будет зависеть от функциональной нагрузки изделия.

Изделия бывают разные по цвету, форме и материалу изготовления.

Вариативность самого люверса также повлияет на выбор, можно использовать металлический вариант из латуни или стали, деревянный, пластиковый, с покрытием и без, различных форм и размеров. В независимости от вида и формы, состоит фурнитура из двух составных частей: втулки и шайбы, поэтому принцип работы пробойника везде примерно одинаков.

Пробойником проделывается отверстие, прикладывается втулка и шайба и фиксируется инструментом.

При этом ручной вариант дырокола пользуется большим спросом благодаря низкой стоимости и простотой в использовании на первоначальном варианте, Обычно в его состав входит пробойник, с помощью которого проделывается непосредственно само отверстие, матрица, в которую вставляется втулка и шайба, и чеканка, нажатием на которую фиксируются составные части люверса на материале.

Специалисты рекомендуют приобретать приспособления целыми наборами, но использование универсальных, многофункциональных не менее удобно.

Минусы ручного варианта:

• для различных вариантов люверса потребуется соответствующие насадки на чекан;
• при высокой плотности используемого материала трудоемкость процесса прокалывания материала;
• для кожгалантереи не подходит.

Для “мелочевки” подойдет ручной инструмент с возможностями, ограниченными в плане размера устанавливаемых изделий.

• доступность;
• использование в домашних условиях.

Чтобы любой установщик люверсов прослужил максимально долго, его необходимо содержать в чистоте, периодически проводить визуальный осмотр, смазывать машинным маслом.

Полуавтоматический дырокол подходит для работы с материалом повышенной прочности, так как само отверстие пробивается автоматически острой кромкой самой втулки. Если останавливаться на этом варианте, то особо важное значение имеет выбор самих люверсов.

Люверсы для дырокола должны обязательно иметь острую кайму.

• Покупка специализированных люверсов.

• универсальность (подходит даже для работы с брезентом);
• доступность;
• минимум усилий;
• производительность.

Щипцы-установщик универсальными не бывают – зажим для люверсов, блочек разного размера подбирается индивидуально.

В промышленном производстве используется автоматические пробойники.

• универсальность по материалы и размерам люверса.

• минусы:
• высокая стоимость;
• масса и габариты пробойника.

Для крупных люверсов понадобится более серьезное оборудование.

Принцип работы пробойника: описание технологии, особенности работы

Основная часть функционала пробойника заключается в подготовке отверстия. Сложностей в использовании дырокола практически не бывает. Важно четко наметить будущее расположение фурнитуры и правильно расположить выбранный материал. Кроме того необходимо подобрать правильную поверхность под установку пробойника. Рабочая зона, на которой будет происходить пробивка отверстий.

Основа должна быть ровной, ударопрочной, не деформироваться при работе.

После определения с рабочей поверхностью продолжаем согласно инструкции, пробиваем дыру, располагаем люверс шляпкой на лицевую сторону, а опорное кольцо по тыльной стороне. Важно подобрать шарик диаметром превышающим диаметр внутренней детали люверса и ударом молотка по выбранному шарику зафиксировать втулку на изделии, при этом заклепка люверса должна расплющиться, если этого не произошло, то можно повторить удар молотком.

Отдельные модели оснащаются съемными развальцовочными насадками, позволяющими монтировать элементы двух разных диаметров.

Значительно упростить процесс в домашних условиях могут специальные пассатижи для установки. Они позволяют правильно зафиксировать опорное кольцо и сам люверс, что позволит избежать порчи материала.

Качество работы инструмента будет зависеть от вашего опыта.

В любом случае опыт работы с пробойником будет играть ключевую роль, так как рассчитать силу удара с первого раза получается далеко не у всех.

Работа с молоточком – процесс достаточно шумный.

Большое значение здесь будет играть опыт работы с подобными приспособлениями, так как именно он поможет корректно рассчитать силу удара.

Пара ударов молотком и ножка расплющивается, а деталь прочно фиксируется.

Как устанавливать люверсы после пробойника, как пользоваться заклепочником

Попробуем разобраться, как пользоваться дыроколом для люверсов. Для установки фурнитуры необходим степлер и установщик. Для домашнего использования лучше выбирать перфораторы в виде щипцов, так как с помощью колесика на его корпусе можно регулировать диаметр отверстия. Ими значительно легче работать. Есть перфораторы ударного типа, к ним прилагается несколько насадок различного диаметра.

Этот вариант дешевле щипцов, но диаметров охватывает меньше, поэтому могут потребоваться дополнительные насадки.

Важную роль при установке люверсов будет играть не только пробойник, так как по большому счету в домашних условиях, он играет роль только перфоратора, а инструменты и насадки, используемые в процессе работы. Вспомогательное оборудование помогает значительно облегчить труд, расположить фурнитуру в любом необходимом месте и предотвратить порчу материала.

Из установщиков можно выделить щипцы или заклепочник и керн.

Как и при выборе пробойника, щипцы установщики более удобны, универсальными они быть не могут, понадобятся различные насадки. Фактически люверс зажимается щипцами и таким образом фиксируется на материале, при этом шляпка люверса должна располагаться на лицевой стороне, а опорное кольцо по тыльной стороне.

В работе с кернами нужен опыт, принцип работы заключается в установке втулки на керн и дальнейшей работе молотком.

Примеры оборудования для установки люверсов, общие характеристики

Рассмотрим самые распространенные инструменты для установки люверсов.

«Цветной молоточек» заслужил свою популярность невысокой стоимостью и качеством материала, из которого он изготовлен. Выполнен он из стали, что придает ему увесистость, но яркая эмаль, за частую имеет свойства откалываться в процессе эксплуатации.

Специальный люверсный молоточек – тяжелый, но компактный инструмент, изготовленный из стали, все насадки которого вставляются друг в друга, как матрешки.

Это комплект 4 в 1, в котором есть все необходимые насадки, вкручиваемые друг в друга. Данный инструмент предусмотрен для люверсов размером 6 мм. Очень компактен и дает возможность установки фурнитуры в необходимом месте, а не только по краям, но требует физических усилий при работе.

Подходит для материала не очень прочного, брезент не возьмет.

Для установки люверсов для бумаги больше подойдет установщик фирмы Fiskars. Он позволит использовать фурнитуру с диаметром 1,6, 3,2 и 4,8 мм, соответственно. Пробивная способность ограниченна, рекомендуется для работы с фетром, бумагой, тонким пластиком и т.д.

Самым универсальным инструментом, который позволяет выбирать фурнитуру любого диаметра является Crop-А-Dile. У него два исполнения, первый, позволяет размещать люверс на расстоянии 2 см. от края, второй, на других расстояниях.

В использовании очень прост. Закрепляет люверс нажатием на ручку приспособления.

Подходит для работы с прочными материалами.

Щипцы для установки люверсов «Micron» НТ-2, производство «Гамма» очень удобен для работы в домашних условиях. Они оснащены линейкой, набором из 100 втулок и пробойником в идее дырокола. Пробойник располагается сбоку от приспособления, а люверс закрепляется непосредственно щипцами. Сделаны щипцы из ударопрочного металла и имеют анатомическую форму рукоятки, что упрощает работу.

Второй вариант щипцов снискавших заслуженную популярность у потребителей являются щипцы фирмы «Kangaro». Ограничен диаметром люверса в 4 мм. Ручки щипцов имеют анатомическую форму.

Еще можно встретить в продаже панч для монтажа люверсов.

Приспособление оснащено набором различных насадок, что позволяет устанавливать фурнитуру до 4-5 мм. в диаметре.

Для толстых и особо прочных материалов подойдет для эксплуатации инструмент фирмы кроподайл. Универсальный инструмент, сам делает отверстия, сам устанавливает люверсы. Диапазон диаметров от 3 до 5 мм. Глубина установки до 2,5 см. – это инструмент, который проделывает дырки и устанавливает люверсы. Имеет очень глубокий зазор, позволяющий устанавливать фурнитуру далеко от края. Степлер для люверсов расположен сбоку от корпуса. Правда и стоимость приспособления значительно дороже вышеописанных вариантов.

Применение люверсов в производстве и в домашнем обиходе значительно упрощает процесс эксплуатации материала. Для установки современной фурнитуры в настоящее время существуют различные приспособления от ручных до полностью автоматических. Выбрать можно для любых целей и на любой кошелек. Важно останавливать выбор на приспособлениях, которые не испортят исходный материал и обеспечат удобство эксплуатации.

ВИДЕО: Как установить люверсы на шторы своими руками.

ВИДЕО: Обзор пробойников и установщиков для люверсов.

Инструмент для установки люверсов и его характеристика

Проводить в домашних условиях установку люверсов своими руками можно, не используя специальный ручной инструмент для установки люверсов, то есть если имеется иной ручной инструмент. Для этого обязательно понадобится пробойник для установки данных элементов, позволяющий делать отверстия круглой формы.

Установка люверсов в домашних условиях производится при наличие специальных инструментов.

Вместо пробойника используют и круглую металлическую трубку, которой может быть одно колено старой, вышедшей из строя антенны, молоток с удобной ручкой. Понадобится и шарик из металла, взятый, например, из подшипника или детского магнитного конструктора.

Как применять ручной инструмент при установке люверсов

Сначала требуется сделать отверстие и продеть в него люверс, оставив его шляпку с лицевой стороны. Перевернув изделие, осуществляют установку кольца опорного на изнаночную часть. Взяв шарик из металла, диаметр которого чуть больше диаметра части люверса, которая имеет цилиндрическую выступающую форму, его следует положить на данную часть и ударить по нему молотком. Произойдет расплющивание шариком заклепки и фиксация блочка.

Приспособление для заделки люверсов: а –матрица б — пуансон в – пистон г – верхняя шайба пистона 1 — ручей матрицы 2 -направляющая часть пуансона 3- ударная часть пуансона 4- ручей обоймы.

Для наибольшей прочности следует немного постучать по установленной заклепке с помощью молотка, но слишком прилагать усилия не стоит, иначе это испортит вид фурнитуры. Чтобы воспользоваться данным способом, следует иметь опыт работы со всеми перечисленными выше инструментами, что позволит правильно рассчитать удар по шарику.

При использовании подручных средств при установке сам процесс работы будет протекать очень медленно. При этом понадобятся многие дополнительные инструменты, которые должны иметься в хозяйстве. Устанавливать фурнитуру лучше всего специальными пассатижами, позволяющими расплющить похожую на заклепку цилиндрическую часть люверса.

После расплющивания пассатижами шляпка люверса должна остаться на лицевой стороне изделия, а изнаночную половину, которая расплющена, загибают на обратную сторону. При этом следует в качестве опорного использовать кольцо люверса, являющееся его второй половиной. Она является необходимой, так как зачастую процесс развальцовки может привести к разрыву цилиндра, то есть его стенок. После этого происходит образование трещин и острых краев, способных нанести вред материалу, разорвав его.

Для предотвращения порчи ткани необходимо использование специального кольца-подложки, контактирующего с материалом, из которого сделано изделие. Это не даст возможности появления трещин, царапин или разрывов.

Использование пассатижей в процессе установки люверсов доступно каждому и не требует дополнительного навыка в работе с данным видом ручного инструмента.

Характеристика ручного инструмента и методы использования

Можно выделить наиболее распространенные виды инструментов, позволяющих установить люверсы. Выполняя установку, можно воспользоваться:

В установщик люверсов Fiskars входят 3 приспособления для установки люверсов разных диаметров.

1. Установщиком Fiskars.
2. Инструментом для люверсов «4-в-1» или разборным молоточком.
3. Панчем для установки люверсов.
4. Щипцами для установки блочек «Micron» НТ-2 (производитель фирма Гамма).
5. Установщиком «Kangaro».
6. Кроподайлом.

В комплект установщика Fiskars входят инструменты, позволяющие установить люверсы различного диаметра, в количестве трех штук. Их применяют, работая с разными материалами, плотность которых составляет до 400 г, например, среди них можно выделить следующие:

1. Бумагу.
2. Пластик.
3. Тонкую кожу.
4. Тонкую фольгу.
5. Фетр.
6. Картон и т.д.

Установщик размещают на поверхности материала его наконечником, имеющим сиреневый цвет, где это необходимо. Обязательно следует подложить специальный коврик, защищающий изделие от повреждений. При фиксации наконечника сиреневого цвета следует вверх вытянуть свободной рукой наконечник, имеющий серый цвет, что позволит растянуть пружину, отпустив его.

Растягивается пружина не больше чем на 5 см вверх. После этого изделие укладывают вниз лицом вместе с люверсом, который должен быть совмещен аналогично с рабочим отверстием, когда изделие направлено лицевой стороной вниз. Затем следует сделать установку серого наконечника установщика, а сиреневый наконечник вытянуть вверх. При необходимости работу следует сделать повторно.

Щипцы для установки блочек удобны и просты в обращении.

С помощью панча для установки можно ставить люверсы диаметром 4-5 мм. Вместе с панчем в комплекте прилагаются насадки, позволяющие прибивать отверстия. Для установки люверсов следует скрутить насадку панча, вкрутить насадку пробойника и сделать требуемые отверстия. По возвращении насадки блочки расплющивают щипцами.

В общий комплект щипцов «Micron» НТ-2 фирмы Гамма входят блочки в количестве 100 штук, диаметр которых равен 4 мм. Для изготовления щипцов используется прочный материал. Они оснащены ручкой анатомической формы, линейкой, позволяющей определить диаметр блочки, пробойником-дыроколом, которым вначале пробивают отверстия. Устанавливая люверсы, просто сжимают ручки щипцов. По аналогичному принципу производится установка щипцами «Kangaro».

Как при установке пользоваться молоточком разборным

Процесс установки люверсов.

Разборный молоточек — это инструмент для установки, имеющий несколько насадок. Их вкручивают друг в друга, а после этого и в сам инструмент, который при этом является довольно тяжелым, а поэтому и удобным для хранения.

С помощью молоточка разборного осуществляют установку люверсов размером 6 мм или большим, если есть необходимость. В процессе установки молоточек издает очень много шума, что является отрицательным моментом при его использовании, особенно если его применять поздним вечером. Положительного эффекта от работы можно достичь, устанавливая люверс на любое расстояние от самого края изделия.

Наиболее важным моментом в процессе работы является наличие твердой поверхности рабочего места, так как люверс иначе не будет ровно установлен. Пользоваться разборным молоточком следует строго по инструкции:

Ручной пресс для установки люверсов используется при установке люверсов в кожу или фетр.

1. Сначала отмечаются те места, где будут установлены блочки.
2. Подготовив твердую ровную поверхность, следует расположить бумагу или другой материал с нанесенной на него отметкой.
3. После этого пробойник ставится в перпендикулярное положение, а по нему наносится ряд ударов молоточком.
4. Отложив пробойник, проверяют наличие отверстия.
5. Если его нет, то с помощью наконечника шарообразной формы выдавливают установщика или пробивают повторно.
6. Повернув изделие, вставляют люверс с его лицевой стороны, а затем кладут его ею вниз.

На последнем этапе оправка установщика должны быть вставлена в ножку люверса, которую расплющивают, постукивая по ней молоточком.

Ручной инструмент «Импульс» для изготовления изделий с люверсами

Для установки люверсов разного диаметра используют разные насадки.

С помощью инструмента «Импульс» можно устанавливать люверсы как в домашних условиях, так и на промышленном производстве. Инструмент пробивает изделия для люверсов диаметром 10 мм, необходимых для плотных тканей, включая брезент. Инструментом «Импульс» можно производить работы на широкоформатных тканях, если они расположены на столе или на полу.

Установить люверсы данным инструментом предельно просто, его можно держать с помощью удобной ручки, взяв его в левую руку. Чтобы привести инструмент в рабочее состояние, рукоятка-курок вкручивается в специальный шток. Качество работы инструмента зависит от оптимального положения курка.

В процессе проведения установки курок можно регулировать, используя регулировочный винт. Благодаря встроенному в инструмент внутреннему шестиграннику можно легко вносить все требующиеся корректировки. Сам регулировочный винт находится в резьбовом отверстии курка, являясь вкрученным в него.

Инструмент оснащен магнитной цангой, необходимой для установки люверсного блочка, кольцо которого должно быть вставлено в матрицу. Далее инструмент должен быть заведен под материал. С помощью острых подъемников изделие можно обработать одним движением свободной рукой.

При использовании «Импульса» рукоятку-курок спускают пальцем после правильного позиционирования инструмента. Следует нанести один или два удара по люверсу, плотно прижатому к материалу, в результате блочка будет развальцована. Если есть опыт, то положительный результат будет получен и после первого удара.