Особенности применения газонной решетки

Решетка для газона

Зеленый ковер газонной травы – это самое распространенное решение для площадки перед домом. Газонные лужайки уже давно перекочевали к нам во двор с парков и клумб перед административными зданиями. А теперь, благодаря изобретению решёток для газона, можно прямо у себя во дворе обустраивать спортивную площадку, поле для игры в гольф, площадку для вечеринок и детских праздников под открытым небом. Автовладельцы особенно довольны тем, что решетка для газона способна выдерживать больше чем 1 тонну на м2. Благодаря этому одна из первостепенных задач – гармоничное соседство человека и природы – решается с легкостью.

  • Решетка для газона: особенности и сфера применения
  • Виды газонных решеток
  • Пластиковая сетка
  • Бетонная решетка
  • Парковка из бетонной решетки (видео)
  • Полимерная решетка
  • Плюсы и минусы использования
  • Монтаж
  • Установка экологической парковки (видео)
  • Уход за газоном с решеткой

Показать все содержание

Решетка для газона – это сетка, напоминающая пчелиные соты. Ячейки этой сетки собраны в повторяющиеся модули, которые защищают и укрепляют корни и грунт. Давайте поподробнее:

Решетка для газона: особенности и сфера применения

Со временем все приходит в негодность. И газонная площадка, которую Вы с любовью высаживали, удобряли и поливали, рано или поздно поредеет и потеряет былую красоту. Чтобы этого не случилось (а если и случилось, то намного позже, чем Вы думали), было придумано довольно полезное изобретение – газонная решетка. Как мы уже писали, модули ячеек защищают почву – помогают грунту не разъезжаться в разные стороны под весом машин и людей. Короче говоря, берет на себя любое механическое влияние. К примеру, если на газоне лежит решетка и на него давит вес автомобилей или людей, то траве на таком газоне ничего не страшно, со временем примятая трава выпрямится.

Использование газонной решетки

Каждый модуль скрепляется между собой с помощью защелки. Благодаря этому покрытие получается единым целым и равномерно принимает нагрузку. Корни травы остаются невредимыми, лишняя вода уходит в дренаж под решеткой. Решетка обеспечивает ровную поверхность, что намного дешевле, чем укладка асфальта или заливка бетона.

Высота ребра решетки может быть разной, в зависимости от ее назначения. Также варьируются узоры: ромбики, квадраты, плавные линии. Выпускается в разном цвете.

Мы уже упоминали, что газонные сетки имеют широкое применение. Вот еще несколько идей того, где они могут использоваться:

  • Дорожки для велосипедистов и пешеходов;
  • Набережные;
  • Террасы и крыши;
  • Кемпинг;
  • Парки.

Термин «эко» стал мейнстримом в области строительства и ландшафтного дизайна. Если говорить о т.н. зеленом строительстве, то имеется в виду как можно более низкое потребление энергии и воды. Если говорить о ландшафтном дизайне в русле нашей статьи, то нужно упомянуть экопарковки.

Мы прекрасно знаем, что для того, чтобы на автомобильных парковках не образовывались каналы и углубления, место под машину нужно укрепить. С этой задачей справится решетка, которая займет всего лишь половину покрытия, а остальное место будет предоставлено зелени. Вот вам и экопарковка.

Виды газонных решеток

В зависимости от материала изготовления разделяют три вида решеток для газонов.

Пластик, бетон и полимер – к этим материалам предъявляются разные требования, и они разнятся способами эксплуатации. О каждом материале поподробнее.

Пластиковая сетка

Это самый распространенный вариант. Стоянки чаще всего оборудоваются пластиковой плиткой для газона. Владельцы машины могут не переживать за свой автомобиль во время дождя – пластиковая плитка ребристая на поверхности, поэтому авто лучше сцепляется с поверхностью.

Укладка решетки для газона из пластика

В зависимости от предполагаемой нагрузки Вы можете использовать пластиковое покрытие:

  • Легкого типа, которое устанавливается на парковках или местах, где движение транспорта очень редкое. Также его устанавливают на спортплощадках, лужайках для игры в гольф, укрепляются склоны и насыпи (пластиковое полотно состоит из множества разных кусочков и поэтому легко повторит изгибы и неровности насыпей);
  • Тяжелого типа, которое может выдержать серьезные нагрузки и поэтому его целесообразно устанавливать на стоянках грузового транспорта (в т.ч. самолетов и вертолетов), для складов.

Пластиковая плитка имеет массу преимуществ:

  • Легкий монтаж с помощью скоб из металла;
  • Выдерживает широкий температурный разбег и серьезные весовые нагрузки;
  • Надежный дренаж и предупреждение разрушения почвы;
  • Защита от грызунов;
  • Пластиковая плитка, по сравнению с бетоном, весит не много;
  • Долговечность и износоустойчивость;
  • Не выделяет токсичных отходов в грунт;
  • Срок эксплуатации – 25 лет, а это значит, что Ваши дети успеют вырасти до первой переустановки сетки;
  • Пластиковые плиты легко режутся лобзиком, поэтому есть возможность создавать композиции разных форм;
  • Пластиковая сетка поддается повторной переработке.

Бетонная решетка

О сетке из бетона нужно было бы писать вперед, т.к. она считается родоначальницей подобных установок. Бетонная сетка состоит из блоков ячеек, которые устанавливаются сверху на газон вплотную друг к другу. Предварительное выравнивание почвы не нужно. Преимущественно используется на стоянках грузовых машин. Также бетонная сетка широко применяется для обустройства тропинок.

Тротуарная плитка “Решетка”

Преимущества бетонной сетки:

  • Небольшая цена;
  • Долгий срок использования;
  • Использование возможно даже при длительных нагрузках.

Парковка из бетонной решетки (видео)

Полимерная решетка

Георешетка достаточно гибкая конструкция, один модуль которой может сразу покрыть большую площадь. Модули скрепляются между собой стальными или пластиковыми крепежами. Устанавливается на дорожном покрытии, для фиксации откосов и укрепления набережных зон.

Среди плюсов использования полимерной сетки:

  • Наиболее бюджетный способ укрепления поверхности;
  • Быстрый процесс установки.

Слои газона с использованием решетки

Плюсы и минусы использования

Независимо от того, из какого материала изготовлена газонная сетка, можно выделить общие достоинства этой конструкции:

  • Монтаж можно выполнить дома своими силами;
  • Модули газонных сеток выдерживают до 40 градусов ниже нуля;
  • Никаких вредных для окружающей среды добавок в составе сеток;
  • Сетки не мешают уходу за газоном (стрижке);
  • Газонная лужайка, не смотря на то, что сетка просматривается сквозь траву, все равно сохраняет свою привлекательность;
  • Стабильное и равномерное влагонасыщение почвы;
  • Не допускает разрушения поверхности и обочин под давлением автомобильных колес;
  • Благодаря качественной системе соединительных замков, нагрузка распределяется равномерно на все модули.
Читайте также:
Парковочные барьеры, столбики и другие ограждения места для парковки

Честно было бы упомянуть и недостатки:

  • Предварительная подготовка прослойки под решетку;
  • Если сетка установлена на стоянке, то со временем Вы столкнетесь с тем, что технические масла, которые попадают в грунт, очень сложно из него очистить. Иногда даже необходим демонтаж отдельных модулей.

Монтаж

Если Вас интересует установка не просто сетки для газона, а конкретно сетки для экопарковки, то этот материал Вам поможет выбрать нужную конструкцию:

  • Материал должен быть из стопроцентного полиэтилена без примесей, иначе следует ожидать ухудшения свойств газонной сетки;
  • Толщина стенок сетки должна быть не меньше чем 0,5 см;
  • Чтобы система решетки была как можно более прочна и устойчива, необходимо позаботиться о надежном креплении модулей. Хороший способ – замок-паз, который соединит модули в сплошную конструкцию. Хотя, кроме неудачного крепления, на качество фиксации негативным образом может повлиять еще и плохая основа под решетку.

Установка решетки для газона и сетки рядом с парковочными местами очень важный этап создания целостной картины в экстерьере. Газонные сетки действительно незаменимые помощницы в этом деле.

Установка экологической парковки (видео)

Чтобы установить сетку под газон следует:

  • Подготовьте надежный дренаж;
  • То, как Вы будете утрамбовывать подложку под газон и ее толщину, определяет цель ее использования (парковка, тропинка и т.д.);
  • Поверх основания из грунта уложите щебень слоем в 30-40 см, далее подложку из геотекстильной ткани, затем песок и гравий в 5 см;
  • Если для декоративности Вы хотите сделать наклон, то можно поиграть с высотой гравийного слоя и сделать упор у основания, который можно будет убрать после прорастания травы;
  • Советуем установить решетки в шахматном порядке для устойчивости конструкции;
  • Внутрь отдельных ячеек поместите специальные маркеры для обозначения мест на парковке, например;
  • Заполните соты модулей смесью песка, торфа или компоста, полейте и поливайте на протяжении всего времени прорастания семян;
  • Некоторые специалисты советуют оставлять ячейки незаполненными приблизительно на половину 1 см, а некоторые настаивают на заполнении ячеек грунтом до конца;
  • Ограничьте движение по только-что засеянному газону.

Уход за газоном с решеткой

Если Вы хотите, чтобы газон с решеткой прослужил Вам долгую службу, то настройтесь на то, что ему нужен уход. Хотя ничего сложного не подразумевается! Имеется в виду очистка снега зимой с помощью специальной лопаты и стрижка травы летом.

А также еще насколько советов:

  • Не позволяйте траве вырасти выше 5 см;
  • Удобряйте траву и поливайте ее не чаще, чем того требует состав грунта;
  • Делайте аэрацию с помощью вил;
  • Вовремя пропалывайте и очищайте газонную лужайку от мусора;
  • Заменяйте деформированные участки решетки;
  • Не пользуйтесь солью или химией для удаления гололеда.

Газонная решетка: применение в ландшафтном дизайне и способы укладки

Что такое газонная решетка, и как обустроить прочный газон на пластиковых ячейках своими руками – вопрос, волнующий большинство владельцев загородных участков, у которых есть в наличие автомобильный транспорт.
Газоны являются красивыми и стильными элементами ландшафтного дизайна, которым требуются огромные затраты на уход. Кроме того, по газонам не желательно ходить часто, поскольку можно примять травку и сделать внешний вид газона неприглядным.
Но, оказывается, есть виды газонов, на которых устраивают парковки для автомобильного транспорта. Но для этого существует одно условие: газон должен быть обустроен с использованием специальной газонной решетки, которая имеет высокую механическую прочность.

Содержание статьи:

  • Особенности конструкций газонных решеток
  • Технология укладки газонной решетки
  • Укладка газонной решетки своими руками

Особенности конструкций газонных решеток

Наверное, не все знают, что подразумевается под словосочетанием «газонные решетки». Это система, при которой создается конструкция, представляющая собой объединение пластмассовых модулей, состоящих их большого числа ячеек, имеющих вид прямоугольника, ромба или сот.

Решетка способна надежно удерживать травяное покрытие внутри конструкции, и не позволять дерну разрушаться даже в случае, если на него оказывают значительные нагрузки – в 200 тонн на квадратный метр.

Самым частым применением газонных решеток является создание с ними эко-парковок для автомобилей.

Каждая ячейка имеет высоту 4-5 см. Этого расстояния хватает для нормального роста и развития корневой системы газонных растений. Растения эти отличаются нежными корнями, которые надежно защищены пластиковыми стенками ячеек, равномерно распределяющих нагрузку на основание.

Использование пластиковой газонной решетки в ландшафтном дизайне.

У каждого пластмассового модуля есть система замков (крючок-ушко), которые способствуют их соединению и образованию в результате этого сплошного покрытия. Пластиковая решетка, благодаря своей ячеистой структуре, является надежной защиты газона от деформации.

Широко и разносторонне применение газонных решеток. Ими обустраиваются:

  1. Автомобильные стоянки с газонным покрытием.
  2. Подъездные пути для автомобильного транспорта.
  3. Газонные покрытия для детских и спортивных площадок.
  4. Озеленяются крыши зданий и сооружений.
  5. Укрепляются берега и откосы естественных и искусственных водоемов.

Не перечесть всех достоинств, которыми отличаются газонные решетки. Они:

  1. Очень прочные.
  2. Равномерно распределяют получаемую нагрузку, что препятствует появлению деформационных изменений на газоне.
  3. Устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолетовых лучей.
  4. Способны сдерживать почву от вымывания и выветривания при обильных дождях и сильных ветрах.
  5. Способны создавать ровную поверхность, благодаря чему становится легко ухаживать за взрослыми газонами – косить траву, убирать мусор.
  6. Нетоксичны, поэтому почва не страдает от токсических веществ.
  7. Отличаются небольшим весом.
  8. Довольно легко поддаются монтажу, который выполняется быстро – 40 квадратных метров решетки укладывается в течение часа одним человеком.
  9. Долговечны – их можно эксплуатировать 20-25 лет.
Читайте также:
Обзор портативного обогревателя Rovus Handy Heater — стоит ли его покупать?

Технология укладки газонной решетки

Укладывание газонной решеткой и последующее засаживание ее газонной травой доступно любому желающему, поскольку эта технология абсолютно проста. Главное, необходимо ознакомиться с пошаговым порядком действий, которые необходимо сделать.

Укладка пластиковой газонной решетки.

Газоны, для обустройства которых используется пластиковая решетка, состоят из нескольких слоев:

  1. Грунта.
  2. Песчано-гравийной подушки (перед въездом в гараж – 20-25 см, на автомобильных парковках – 25-30 см, для грузовых автомобилей – 30-45 см).
  3. Выравнивающего слоя (2-3 см).
  4. Газонной решетки.
  5. Природного слоя земли, травы.

Укладка газонной решетки своими руками

1. Сначала необходимо подготовить колышки для разметки территории, на которой будет возводиться газонное покрытие. Если вы любите новомодные «перетекающие» формы, то наверняка обрадуетесь следующей новости: края пластмассовой решетки можно легко подрезать с помощью лобзика. Для подрезки можно использовать также циркулярную или ручную пилу, поэтому, чтобы создавать криволинейные и волнообразные газоны, есть все предпосылки.

2. Затем нужно снять с участка, который отмечен колышками, плодородный грунт слоем, толщина которого 25-30 см. В случае обустройства газона на детских площадках или садовых дорожках (в этих местах механические воздействия на основание газона не будут слишком сильными и серьезными), толщина снимаемого грунта может быть меньше – 15-20 см. А если вам хочется, чтобы автомобили парковались на красивом газоне, то снять нужно от 30 до 50 см слоя грунта. Значит, чем меньше механическая нагрузка, оказываемая на конструкцию газонной решетки, тем менее глубокая должна быть площадка для разбивки газона.

3. На дно полученного котлована укладывается песчано-гравийная или щебневая подушка, толщиной около ¾ значения глубины котлована, поскольку она является несущим слоем.

4. На несущий слой нужно уложить геотекстиль, который используется для укрепления основания и недопущения смешивания щебня (либо гравийно-песчаного слоя) с последующими слоями газонного «пирога».

5. На геотекстиль необходимо насыпать выравнивающий слой, толщина которого 2-3 см. В его состав входит песок и мелкий гравий. Слой нужно тщательно утрамбовать.

6. Затем по одному укладываются модули. Они закрепляются друг с другом специальными замками. Постепенно модулями заполняется вся площадка, выделенная для газона. Модули выкладывать следует слева-направо, один ряд за другим и так далее.

Инструкция по укладке газонной решетки.

7. После установления решетки на нее выкладывается грунт. Старайтесь, чтобы грунт был равномерно распределен по всем ячейкам. Проследите, чтобы в каждой ячейке заполнение грунтом было на уровне примерно 0,5 см от ее верхнего края, иначе может произойти вымывание грунта из конструкции. Не стоит стараться как можно быстрее маскировать газонную решетку, потому что газонная трава будет постепенно расти и перекрывать пластиковые стенки ячеек. К тому же, решетки обычно продаются зеленые, черные и коричневые, поэтому земля и трава будут прекрасным фоном, который сделает их малозаметными.

8. В ячейки рекомендуется засыпать максимально легкий грунт. Субстрат составляйте из торфа, дерновой земли, песка, разрыхлителей (перлита, вермикулита), органических добавок (компоста, биогумуса).

9. Полученная площадка засеивается газонной травой. При этом постарайтесь сеять так, чтобы семена травы падали в ячейки и не попадали на их стенки.

10. Когда ростки взойдут, поливайте их крайне аккуратно и осторожно. Для поливов выбирайте вечерние или утренние часы, чтобы солнце еще не было активным.

Ухаживать за взрослой лужайкой, для создания которой использовались пластиковые решетки, нужно аналогично уходу за обычными традиционными газонами. Лужайка должна своевременно поливаться, удобряться и постигаться.

Из пластиковых решеток создаются газонные парковки, игровые площадки или корты. Эта прекрасная технология понравится и новичкам-садоводам, которые впервые захотят выращивать газоны на своих участках. Пластиковым каркасом плотно удерживается корневая система газонной травы и гарантируется красивый изумрудный газон, который можно получить в короткий срок.

Газонная решетка: виды устройства, особенности монтажа и цены

«По газонам не ходить!» — эти надписи на табличках скоро станут архаизмом. Казалось бы, выражение «практичное озеленение» так и должно было остаться оксюмороном, но решение этой сложной задачи не только было найдено, но и постепенно улучшалось. Все дело в незаметных защитных газонных решетках от европейских производителей.

Благодаря решеткам, заполненным грунтом, можно засеять дорожки, площадки или склоны газонной травой и получить зеленый ландшафт, устойчивый к механическим воздействиям. По нему разрешается ходить, ездить на автомобилях, можно даже сажать вертолеты: нагрузку будет принимать на себя решетка, а корневая система травы останется нетронутой. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем прочнее должна быть решетка, а чем больше уклон поверхности — тем больше ее высота, чтобы грунт не высыпался. Эта технология используется при создании парков и скверов, экологичных парковок, при обустройстве дачных участков, а также территорий, прилегающих к жилым или коммерческим зданиям, и т.п.

Выбираем газонную решетку: бетон vs пластик

Первые газонные решетки появились в Германии в 1994 году и были сделаны из бетона. Впоследствии были разработаны более легкие и удобные в укладке пластиковые решетки. Давайте подробнее рассмотрим особенности каждого варианта.

  • Бетонные газонные решетки могут выдерживать нагрузку до 20 тонн на квадратный метр. Они изготавливаются из штампованных ячеистых блоков, которые можно сделать под заказ с любой формой ячейки и любого цвета. Однако трава будет занимать только половину площади, остальное закроет толстая решетка. У бетона есть еще два недостатка. Первый — это большой вес, приводящий к удорожанию доставки и невозможности самостоятельной укладки решеток одним человеком. Второй — недолговечность за счет реакции на перепады температур. Бетонные решетки служат в среднем 10–15 лет.
  • Пластиковые газонные решетки выдерживают до 300 тонн на квадратный метр. Они устойчивы к перепадам температуры и могут прослужить более 25 лет. Выпускаются, как правило, в черном или зеленом цвете, практически не видны в траве, занимают только 10% площади газона, просты в транспортировке и укладке, при необходимости легко могут быть демонтированы и отправлены на вторичную переработку. Пластиковая газонная решетка в Европе прочно ассоциируется с экопарковками, однако может применяться также для создания зеленых покрытий в ландшафтном дизайне, при оборудовании спортивных площадок, в сельском хозяйстве для укрепления почвы.
Читайте также:
Обеденный стол для маленькой кухни

Вся суть в одном — в качестве

Современное производство газонных решеток должно как минимум располагать высокотехнологичным оборудованием, использовать первичное (более прочное) нетоксичное сырье, бесперебойно поставлять свою продукцию на рынок. Надежный производитель (их на рынке немного) всегда готов предоставить широкую линейку продукции под разные задачи, что говорит о его профессиональном подходе к удовлетворению нужд потребителя. Также важны:

  • Прочное крепление модулей.У недорогих решеток модули зачастую имеют очень слабое соединение, в результате поверхность рано или поздно начинает расползаться. Наиболее прочной является система шип-паз с гарпунной фиксацией.
  • Наличие дополнительных элементов, например угловых для перехода с одной плоскости на другую. Такие элементы позволяют использовать решетки на склонах.
  • Наличие сертификатов соответствия, инструкций, расчетов применения, данных испытаний по нагрузкам.
  • Качество ячеек.Прежде всего, ячейки должны иметь правильную форму. Кроме того, надежные решетки не имеют уширения 2–3 см в основании ячеек от стенок к центру, они достаточно прочные и без них. Уширения удерживают воду, что приводит к вымыванию грунта в дождливую погоду и вымиранию газона.

Обеспечение всех этих требований сказывается на цене продукции. Газонная решетка ECOGRID концерна Purus Plastics будет стоить не менее 500 рублей за квадратный метр, есть и варианты стоимостью от 900 рублей за квадратный метр — например, ECORASTER .

Установка решетки не отменяет необходимости ухода за травой. Чтобы газон имел равномерную зеленую окраску и был ровным, потребуется применение газонокосилки и регулярный полив. Кроме того, траве необходим солнечный свет. Оставлять машины, садовую мебель и другие крупные предметы на газоне на длительное время не рекомендуется. И конечно, сама газонная решетка должна быть уложена правильно, без деформации ячеек.

Технология укладки газонной решетки

Для начала следует убедиться, что вы имеете дело с плотным, не глинистым и не болотистым грунтом. Газонная решетка укладывается на подушку из щебня, геотекстиля и песка, а сама подушка — только на плотный грунт.

Перед тем как приступить к работам по укладке, необходимо разметить территорию, вычислить ее площадь, а также подсчитать количество модулей и лент, крепежа (анкеров или нагелей), бордюрного камня, щебня, песка и геотекстиля. Если площадь укладки небольшая — например, садовый участок — можно будет справиться без применения спецтехники. Однако для больших площадей — например, спортплощадок — потребуются трактор (для выемки грунта и разравнивания площадки) и вибромашины либо катки (для трамбовки песка и щебня).

Подготовка основания:

  1. На глубину от 10 до 30 см ниже нулевой отметки производится выемка грунта. Чем более высокими будут нагрузки на решетку, тем большая глубина выемки потребуется. Затем площадку следует выровнять, проследив за тем, чтобы не повредить подземные коммуникации. При необходимости производится дренаж и делаются водоотливы с площадки.
  2. На выровненную площадку насыпается щебень и трамбуется.
  3. По периметру устанавливаются бордюрные камни, чтобы определить границы площадки и не дать разъехаться газонной решетке.
  4. Укладывается слой геотекстиля плотностью не менее 160 г на квадратный метр, чтобы через него не проходил песок и не прорастали сорняки. Это очень важный этап, который нельзя пропускать в целях экономии.
  5. Поверх геотекстиля засыпается песок, трамбуется и разравнивается.

Укладка газонных модулей

Модули укладываются либо в шахматном порядке, либо рядами со смещением на 50% (как паркетная доска). Между собой их скрепляют замками. Прочность замков и удобство укладки — показатель качества продукции. Если площадка имеет сложный контур, модули могут быть легко подрезаны под нужную форму.

Заполнение ячеек решетки:

Если будущую зеленую площадку требуется разметить — например, под парковку автомобилей — в отдельные ячейки можно установить яркие пластиковые маркеры. Они легко вынимаются, поэтому парковочные места можно будет периодически смещать, чтобы сохранить качество газона. Грунт в ячейки следует засыпать с небольшой высоты (не более метра), чтобы исключить смещение конструкции. Если используется ленточная решетка, после засыпки и выравнивания грунта можно вынуть большую часть анкеров и оставить только те, что принимают основные несущие нагрузки. Далее грунт можно засеять травой.

Эксплуатировать решетку можно сразу после укладки, однако рекомендуется отложить этот момент на 2–4 недели ― до прорастания газона. В зимний период газонная решетка представляет собой безопасное нескользящее покрытие, которое можно очищать от снега пластиковыми или резиновыми инструментами.

Газонные решетки всех типов и устройств, несомненно, могут заинтересовать как архитекторов и ландшафтных дизайнеров, так и тех, кто хочет придать своему загородному участку ухоженный аккуратный вид. Укладку качественной пластиковой газонной решетки на подготовленную поверхность может осуществить один человек, потратив на 100 квадратных метров всего час своего времени.

Технология производства арболита в домашних условиях

Арболит (он же деревобетон) все чаще используется в малоэтажном строительстве. Во многом это связано с простотой производственной технологии и доступностью исходных компонентов. Именно о технологии, оборудовании и способах производства я расскажу в этой статье.

Читайте также:
Обшивка фронтона дома профнастилом

Производственное оборудование

Оборудование для производства арболита не отличается особой сложностью и габаритами. Его можно разместить на приусадебном или дачном участке, в любом боксе, цеху или просто на улице под навесом. Главное условие – наличие электроэнергии и удобство эксплуатации. Полный перечень заводского оборудования, необходимого для промышленного производства арбоблоков выглядит следующим образом:

  • Шредер – измельчитель органических наполнителей (щепы, соломы и т.д.).
  • Ёмкость для приготовления и розлива химических компонентов.
  • Дозатор цемента.
  • Дозатор органических наполнителей.
  • Дозатор заполнителей для бетонного раствора.
  • Бетоносмеситель для арболита принудительного типа действия.
  • Подъёмно-поворотный бункер для приёма и дальнейшего розлива готового арболитового раствора.
  • Система лебёдок для погрузочно-разгрузочных работ.
  • Самозапечатываемые формы для отливки блоков.
  • Вибропресс для арболита.

При кустарном производстве деревобетона, для собственных нужд, могут использоваться самодельные станки.

Состав арболита

Состав арболита регламентируется ГОСТ №19-222-84. Готовая к заливке арболитовая смесь состоит из следующих компонентов:

  • Цементный раствор;
  • Химические добавки;
  • Органические наполнители.

Цемент

В качестве связующего компонента в производстве используется раствор на цементной основе. По ГОСТу, портландцемент для приготовления арболита должен иметь марку не ниже М-400.

Таблица . Технические характеристики цемента М-400

Добавлять песок в состав арболитного раствора не рекомендуется, так как это ухудшает показатели сцепки органических наполнителей с цементным вяжущим веществом. В результате блоки становятся менее прочными и склонными к расслоению и растрескиванию.

Химические добавки

Химические добавки предназначены для улучшения эксплуатационных характеристик арболита. В состав арболита входят следующие химические компоненты:

    Сернокислый алюминий, он же сульфат алюминия – неорганическая соль, хорошо растворимая в воде. При изготовлении арболита он используется в качестве гидроизолятора, увеличивающего стойкость материала к воздействию сырости.

Из-за высокой гигроскопичности, хранение сернокислого алюминия должно производиться в помещениях с низким уровнем влажности и в герметичной упаковке.

Органические заполнители

В качестве наполнителя при производстве арболита используются отходы деревообрабатывающего производства. Главное отличие арболита от других видов лёгких бетонов состоит в том, что в его состав входят достаточно крупные компоненты – древесная щепа, костра льна, конопляная солома и т.д. От процентного содержания органического наполнителя зависят основные показатели материала: плотность, гигроскопичность, коэффициент теплопроводности и т.д.

    Древесная щепа – наиболее часто используемый заполнитель. Согласно ГОСТу, её размер не должен превышать 4 х 1 х 0,5 см. В связи с этим, технические характеристики арболитовых конструкций отличаются от характеристик опилкобетона и фибролита (стружкобетона).

Нужный размер органической фракции получают при помощи специального станка-щепореза (шредера). Содержание щепы в общем объёме арболита может быть разным, и составлять от 30% до 90%.

Согласно техническим нормативам, льняные и конопляные наполнители должны иметь следующие размеры:

  • Длина – от 15 до 25 мм.
  • Ширина – от 2 до 5 мм.

В разных регионах для производства арболитовых блоков и панелей могут применяться и другие органические заполнители: рисовая и гречневая солома, отходы обработки хлопчатника и т.п.

В таблице даны технические характеристики арболита, изготовленных с применением разных органических наполнителей:

Технология производства

Технология производства арболита имеет ряд отличительных особенностей, которые касаются подготовки сырья, рецепта приготовления, дозировки компонентов. Её соблюдение обязательно как при промышленном выпуске, так и при производстве арболита своими руками в домашних условиях.

Подготовка органических заполнителей

Для деревобетона может использоваться щепа древесины хвойных пород – ели, сосны, пихты, а также лиственных деревьев с твёрдой древесиной – дуба, ясеня, берёзы.

Не рекомендуется применять в производстве щепу лиственницы и бука из-за химического состава – их древесина содержит значительно больше сахаров, что приводит к значительному снижению качества блоков. В крайнем случае, при производстве раствора с лиственничной или буковой щепой, придётся, как минимум, вдвое увеличить количество химдобавок – извести или хлористого кальция.

Первым шагом древесные отходы измельчаются посредством щепореза до размеров, регламентируемых ГОСТ №19-222-84 – не более 40х10х50 мм. Фактически же оптимальными размерами древесной фракции для формовки блоков являются 25х5х3 мм, так как более крупные компоненты хуже связываются цементным раствором и более склонны к расслаиванию в процессе эксплуатации.

После измельчения щепа просушивается. На крупных производственных линиях для этих целей применяют специальные сушилки барабанного типа, в которые подаётся горячий воздух.

Если арболит производится в домашних условиях, щепу складируют для просушки под навесами на срок не менее месяца, при температуре воздуха +15С.

Непосредственно перед замешиванием щепа замачивается на 6-8 ч в растворе воды с химическими добавками. Вода для этого должна соответствовать ГОСТу №23-732-79, где регламентируется её химический состав, кислотность и т.д. На деле же, при кустарном производстве деревобетона применяется любая доступная вода – из водопровода, реки или колодца. Единственное необходимое условие – она должна быть чистой и иметь температуру не ниже +15…+20С. После замачивания древесный наполнитель должен иметь влажность не более 30%.

Костра льна и солома конопли, для удаления из неё излишков сахаров, выдерживается на открытом воздухе не менее 2 – 3 месяцев при плюсовой температуре, либо замачивается в известковом молоке на 3-4 дня. Известковый раствор приготавливается в следующих пропорциях на 1 куб. м органики.

Органический заполнитель Гашёная известь Вода Дополнительные условия
1 куб. м костры льна или конопли 2 – 2,5 кг 150 – 200 л в зависимости от влажности наполнителя Смесь перемешивается каждые 2 дня
Читайте также:
Плюсы и минусы углового электрокамина с эффектом живого огня

Пропорции смеси

Пропорции замеса могут незначительно изменяться, в зависимости от класса прочности деревобетона. Для получения более высокой марки арболита увеличивают долю цемента в общем объёме раствора. Ниже представлены рекомендуемые пропорции замеса раствора для деревобетона различных марок на куб готового раствора:

Марка Портландцемент М-400 Органический наполнитель Химдобавки Вода
М-5 200 – 220 кг 280 – 320 кг 12-14 кг 350 – 400 л
М-15 250 – 280 кг 240 – 300 кг 12 кг 350 – 400 л
М-25 300 – 330 кг 240 – 300 кг 12 кг 350 – 400 л
М-50 350 – 400 кг 220 – 240 кг 10-12 кг 350 – 400 л

Химические добавки могут добавляться как по отдельности, так и комплексно. К примеру, строительные нормативы СН №54982 допускают смешивание сернокислого алюминия с известью в пропорции 8 кг и 4 кг на куб раствора.

Очерёдность загрузки

При замесе раствора важно соблюдать не только пропорции, но и очерёдность загрузки компонентов. Для изготовления качественной арболитной смеси обычные бетоносмесители, используемые для замеса бетона, не подойдут – щепа в них не сможет хорошо перемешаться с цементным раствором. Бетономешалка для арболита должна быть принудительного типа, например отечественные модели серии СБ, РН, импортные ZZBO и т.д. В них перемешивание компонентов производится не вращением барабана, а расположенным внутри него шнеком или лопастью.

Таблица 3. Технические характеристики принудительных смесителей серии СБ:

  1. Первым шагом в барабан смесителя насыпается подготовленная щепа в нужной пропорции.
  2. Затем бетоносмеситель запускается и в него заливается вода с растворёнными в ней химическими добавками. Органический заполнитель размешивается с химраствором в течение 30-60 секунд, чтобы щепки хорошо пропитались.
  3. После этого добавляется цемент и продолжается размешивание смеси в течение 3-5 минут, до получения однородной массы.

Формирование блоков

Формовка арбоблоков происходит с помощью специальных матриц, в которые заливается готовый раствор. Они изготавливаются из нержавеющей стали разборной конструкции для более лёгкого извлечения блоков.

Также такие формы можно изготовить самому из дерева или фанеры, обив их изнутри линолеумом или жестью. Размеры ячеек матрицы могут быть различными, в зависимости от потребностей в блоках тех или иных габаритов.

Трамбовка производится вручную, либо для этого используется вибростанок. В первом случае раствор заливается в формы слоями толщиной в 5 см, каждый из которых уплотняется металлической трамбовкой.

Во втором случае уплотнение раствора производится на вибростоле, которым обычно оборудуется промышленный станок для производства арболита.

Также при формовке для уплотнения раствора можно использовать ручной или механический пресс. Чтобы из уплотняемых блоков лучше выходил воздух, они периодически прокалывается металлическим стержнем.

Сушка

Сушка готовой продукции является завершающим этапом производственного процесса. В связи с особенностью конструкции, наилучшим вариантом является мягкий режим просушки.

Пропаривать арбоблоки по примеру железобетонных конструкций, не рекомендуется, так как материал теряет прочность из-за возрастающих внутренних напряжений. По этой же причине не следует пытаться ускорить высыхание блоков при помощи сушильных камер и других приспособлений.

Оптимальный режим просушки для арболита – температура 40-50 градусов, при влажности воздуха порядка 70-80%. В этом случае блоки набирают необходимую для распалубки прочность уже спустя 18-20 ч. что составляет около 1/3 от окончательной марочной. Дальнейшая выдержка материала производится при температуре 15-20 С в течение одной-двух недель – за это время деревобетон набирает окончательную прочность.

Технология, пропорции и состав при производстве арболитовых блоков своими руками

Исходя из простоты состава сделать арболитовые блоки своими руками несложно, но важно придерживаться правильной технологии изготовления. Блоки состоят из цемента, древесных отходов или стружки. В результате процесса производства получают изделия, которые по основным характеристикам подходят для строительства временных построек или малоэтажных объектов. Блоки отличаются легкостью, поэтому не используются при возведении крупных домов.

Плюсы и минусы материала

Если планируется строительство из арболита, учитывают его преимущества и недостатки. Это позволяет определить, подходят ли блоки для эксплуатации в заданных условиях. Положительные качества:

  • универсальность: материал может использоваться при возведении разных конструкций (стены, перегородки, заливка плит);
  • благодаря низкой плотности древобетон легко подвергается обработке, его можно резать, не прилагая существенных усилий, благодаря чему появляется возможность подгонки изделий под требуемые размеры;
  • низкая себестоимость блоков, это обусловлено тем, что цена необходимых материалов (цемента и древесных отходов) небольшая;
  • после затвердевания заготовки приобретают достаточную прочность, благодаря чему на их поверхности прочно удерживаются разные отделочные покрытия, причем нет необходимости в использовании армирующей сетки;
  • поверхность блоков шероховатая, это является основным фактором, способствующим увеличению адгезии отделочного материала;
  • блоки снижают теплопотери, благодаря чему уменьшается потребность в теплоизоляционном материале;
  • изделия не горят, несмотря на наличие древесины в структуре, опилки проходят обработку, что позволяет исключить вероятность возгорания;
  • насекомые не подтачивают материал, что обусловлено наличием добавок и цемента, щепа недоступна для негативного воздействия, т. к. смешана с цементным раствором;
  • постройки служат долго.

Недостатков таких изделий немного. Прежде всего, отмечают подверженность воздействию влаги. Древесина хоть и перемешана с цементом, но имеет склонность к впитыванию воды. В результате изделия теряют свойства. Если блок впитает слишком много жидкости, он может разрушиться. Прочность конструкции из арболита в этом случае уменьшается.

Кроме того, отмечают подверженность материала воздействию грызунов. Несмотря на наличие в составе цемента, блоки не выдерживают контакта с мелкими животными. Устранить этот недостаток можно посредством плиты OSB. Альтернативные варианты: установка сетки; заливка цементными раствором, толщина слоя при этом небольшая, а высота — до 50 см.

Читайте также:
Особенности покраски объектов - читать статьи о ремонте и отделочных работах

Технические характеристики

Арболит подразделяется на марки: 5, 10, 15, 25, 35, 50. Марки это так называемый показатель прочности на сжатие строительного материала. К примеру, блок марки М15 выдержит в среднем 15 кг на каждый квадратный сантиметр поверхности. Блоки также отличаются по плотности. С учетом разницы по данному параметру изделия делятся на конструкционные и теплоизоляционные. Плотность в первом случае составляет 500-850 кг/см³. Теплоизоляционные изделия выполняют функцию утеплителя, они отличаются низкой плотностью (до 500 кг/см³), что делает их менее прочными, таким образом они не пригодны для использовании их в качестве несущих конструкций. В соответствии с этим параметром более плотные арболитовые блоки используются для возведения 2-, 3-этажных объектов.

Технические характеристики изделий:

  • экологичность, в состав арболита входит до 90% древесных отходов;
  • устойчивость к деформационным нагрузкам: прочность на изгиб — до 1 МПа, прочность при сжатии — до 3,5 МПа;
  • изделия пластичные, что позволяет им выдерживать перепады температур, сохраняя форму;
  • теплопроводность наиболее низкая, если проводить сравнение с другими утеплителями: до 0,17 Вт/м*С;
  • показатель упругости существенно варьируется: от 250 до 2300 МПа;
  • конструкция из арболита выдерживает до 50 циклов заморозки/разморозки, благодаря чему обеспечивается длительность периода эксплуатации;
  • влагопоглощение — до 85%;
  • усадка материала — до 0,5%;
  • показатель звукопоглощения — до 0,6 при звуке частотой 2000 Гц.

Технология производства арболитовых блоков

Принцип замешивания раствора стандартный. Однако имеются некоторые тонкости. Например, при изготовлении арболитовых изделий рекомендуется использовать технологию прессования. Благодаря этому обеспечивается достаточная плотность и прочность блоков. Используются специальные добавки, способствующие повышению качества такого материала. Еще отмечают необходимость применения бетономешалки, функционирующей по принципу принудительного перемешивания раствора.

Только в этом случае обеспечиваются подходящие условия для изготовления блоков. Благодаря применению принудительной бетономешалки древесные отходы намного лучше перемешиваются с остальными компонентами и цементным раствором, в частности. Инструменты, необходимые для работы при самостоятельном изготовлении арболитовых изделий:

  • емкость для замешивания смеси;
  • бетономешалка;
  • формы для заливки блоков, желательно разъемные;
  • молоток;
  • вибратор;
  • лопата;
  • мастерок.

Состав

  • цемент: М200, М400, М500;
  • щепа;
  • добавки: жидкое стекло, нитрат и хлорид кальция, сернокислый алюминий;
  • вода.

Для изготовления более прочных блоков используют цемент марок М400 и М500. Если необходимо возвести временную малоэтажную постройку, подойдет вариант М200. Цемент должен быть сухим. Рекомендуется использовать более мелкую щепу. Сначала смешивают специальные добавки и воду, сюда же добавляют опилки, на последнем этапе — цемент.

Виды и размеры блоков

Теплоизоляционные изделия предназначены для возведения одноэтажных построек. Они достаточно рыхлые, что делает их непригодными для строительства более высоких домов. С этой целью используют конструкционные блоки. Они отличаются плотностью выше 600 кг/см³. Такие изделия более тяжелые. Толщина блоков может быть разной: от 100 до 500 мм. Подходящий вариант подбирается с учетом вида конструкции. Наиболее популярные габариты: 500х200, 600х200, 600х250 мм.

Пропорции

Состав материала объемом 1 м³, который отличается по классу:

Класс Щепки Цемент Вода
В0,75 до 190 кг до 300 кг до 360 л
В1,0 до 210 кг до 330 кг до 390 л
В1,5 до 230 кг до 360 кг до 430 л
В2,5 до 250 кг до 400 кг до 480 л

Количество хлористого кальция при таких пропорциях компонентов неизменное — 8 кг.

Технологии прессования


Используются разные методы формовки:

  • ручной: материал после заливки в формы трамбуется своими руками на полу;
  • ручной на вибростоле;
  • технология прессования посредством оборудования (вибростанка).

В бытовых условиях проще всего использовать первый вариант, однако, он более трудоемкий. Еще одним недостатком этой технологии является отсутствие возможности контролировать плотность материала.

Условия нормального производства

Древесные отходы используют после сушки. Они должны вылежаться в течение четырех месяцев или более длительного периода. Процесс гидратации цемента происходит при температуре не выше +12°С. Кроме того, блоки после заливки набирают прочность в течение 3-4 недель. Перед началом выполнения работ по изготовлению блоков подготавливают 2 площадки: для замешивания раствора, где также будут храниться компоненты, и для отстаивания изделий. Они должны находиться на открытом воздухе, но защищены от солнца, ветра и осадков.

Где взять щепу для арболита?

Щепу, стружку или опилок для арболита можно купить на пилорамах. Рекомендуется применять древесные отходы из сосны или ели. Иногда используется лиственница. В этом случае количество химических компонентов увеличивается в несколько раз. Длина щепы — до 40 мм, рекомендуемая — 25 мм. Ширина — до 10 мм, толщина в пределах 3-5 мм. Используют чистое сырье (без признаков гнили, плесени). Количество коры при этом составляет не более 10% от общего объема сырья. При изготовлении щепы древесина сначала рубится, затем измельчается на молотковой дробилке.

Приготовление раствора

Если нет возможности держать щепу на воздухе с целью разрушения сахаров, ее подвергают химической обработке: оставляют в известковом молоке на 3 суток. Время от времени древесные отходы перемешивают. После этого не нужно сушить щепу. Необходимо лишь удалить избыток раствора. В процессе кладки таких блоков используется раствор, отличный по составу.

Песок с цементом

Рекомендуемые пропорции компонентов: 1 доля цемента М400 и 2 доли песка. Если планируется использовать цемент М500, то на 1 часть такого материала подготавливают 3 части песка. Компоненты смешиваются в сухом виде при помощи строительного миксера.

Перлит

Начинается замес путем соединения воды (10 л) и сухой смеси перлита (2 ведра). Когда компоненты будут тщательно перемешаны, к ним добавляют цемент (не более 0,5 ведра). Работать с перлитом необходимо в респираторе, защитных очках и закрытой одежде.

Клеевая смесь

Стандартная схема: 5 кг клеящего состава (в сухом виде) и 5 л жидкости. Смесь оставляют на 5 минут в состоянии покоя. Затем повторяют процесс перемешивания. Готовый материал должен использоваться за 2 часа, потом он потеряет свойства.

Порядок и особенности замеса раствора

Сначала в емкость или бетономешалку насыпают опилки в достаточном количестве. После этого заливают воду. Отдельно производится смешивание специальных добавок и жидкости. На следующем этапе раствор добавляют в бетономешалку, где размокают опилки. После этих манипуляций засыпают цемент небольшими порциями.

Формование блоков

Формы для готовой смеси изготавливают или приобретают. Они должны быть с ручками, но без днища. Такие конструкции устанавливают на деревянном основании. В них заливают раствор. Если работы выполняются своими руками, смесь выкладывают в формы послойно, каждый раз трамбуя материал при помощи ручной виброплощадки. Периодически из толщи смеси удаляют воздух. Для этого материал прокалывается стержнем. На последнем этапе выравнивается поверхность заготовок, для чего используется металлическая планка — она помогает снять неровности.

Состав и пропорции арболита

  1. Что это такое?
  2. Состав
    • Химические добавки
    • Органические компоненты
    • Неорганические вещества
    • Вода
  3. Пропорции замеса
  4. Коррекция состава
  5. Рецептура

Изготовить своими руками арболит (деревобетон) нетрудно. Основное удобство данного процесса состоит в том, что осуществляется оно непосредственно на строительной площадке. Однако ни в коем случае не стоит забывать, что самостоятельное изготовление деревобетона предполагает следование комплексу требований. В первую очередь, необходимо правильно определиться, из каких компонентов состоит представленный материал, их пропорции, рецептуру изготовления.

Что это такое?

Деревобетон является одним из разновидностей легковесного бетона, в структуру которого включается древесная щепа (дробленка), высокопробный цемент, химдобавки и вода. Потребность в химдобавках в структуре арболитовых блоков сопряжена с тем, что в органической составной части требуется нивелировать остаточный полисахарид, чтобы увеличить связь дробленки и цемента, а также дополнительно усовершенствовать характеристики готового стройматериала, такие как ячеистость, форсирование затвердевания, способность убивать бактерии и т. д. Экономический эффект от применения подобного типа отходов подтвержден лидирующими компаниями по производству деревобетона. Существенную роль в этом вопросе исполняет и рационализм потребления древесины.

Главным компонентом для производства деревобетона являются отходы древесины мебельного и столярного предприятий, из которых в результате выходит дробленка требуемого размера. Технологические характеристики деревобетона находятся в зависимости от химдобавок. Наряду с хлоридом кальция, это может быть жидкое стекло, сульфат алюминия, гашеная известка, они дают возможность усовершенствовать арбоблоки и добавить им дополнительные характеристики.

Техпараметры деревобетона, в структуре которого присутствует добавка (щепа из отходов), такие.

  • Усредненная плотность. 400-850 кг/м3.
  • Устойчивость при сдавливании. 0,5-1,0 МПа.
  • Устойчивость при изломе. 0,7-1,0 МПа.
  • Теплопроводимость деревобетона. 0,008-0,17 Вт/ (м*с).
  • Морозоустойчивость. 25-50 циклов.
  • Влагопоглощение: 40-85%.
  • Сжимание. 0,4-0,5%.
  • Степень биостойкости. V группа.
  • Огнеупорность. 0,75-1,50 ч.
  • Шумопоглощение. 0,17-0,80 126-2000 Гц.

Состав

Как и любой бетон, материал содержит в себе вяжущий материал и наполнитель – исключительно органика, а также всевозможные присадки. Происхождение и характеристики компонентов оказывают большое влияние на качество готового изделия. Органические добавки придают арболиту весьма существенные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

По прочности стройматериал практически ничем не хуже бетона с аналогичными параметрами плотности. Подобная комбинация достоинств получается только при грамотном подборе исходного сырья.

Химические добавки

Цемент имеет крайне маленькую адгезиею к древесине по причине присутствия в ней разных полисахаридов и сахаров. Полисахариды, оказавшись в щелочной среде, какой является цементная смесь, вследствие процесса разложения становятся легко растворимыми в воде сахарами, которых считают «убийцей бетона». Все растворимые сахара, оказавшись в водном растворе цемента, разрушают химические процессы затвердевания, эффектом которого должен стать целостный цементный камень.

Чем больше в воде полисахаридов, тем меньше вяжущее вещество трансформируется в камень за требуемый отрезок времени. Плодом данных действий будет не монолитный, а сыпучий камень из цемента. Не имеющий высокой прочности и не в силах связать древесную добавку в целостный материал.

Существует всего один метод противостоять этому – вымывка сахаров из древесной массы, для этого применяют составы разных реактантов в разогретой воде. К подобным реактантам причисляют:

  • сернокислый алюминий;
  • силикат калия и (или) натрия (стекло жидкое);
  • кальция хлорид;
  • гашеная известка.

Органические компоненты

В качестве древесной добавки практикуют несколько разновидностей сырья. Отнюдь не каждая щепа подходит в роли исходного сырья – не следует связывать арболит с опилкобетоном. Последний ГОСТ ясно устанавливает габариты и форму примешиваемых в деревобетон включений.

  • Дробленка изготавливается методом измельчения неликвидного леса – сучков, горбыля, макушек и т. п. Для создания арболита практикуют дробленку: длина – 15-20 миллиметров – не больше 40 миллиметров, ширина – 10 миллиметров и толщина в 2-3 миллиметра. В промышленном масштабе измельчение осуществляют специализированные агрегаты. Практика показывает, что для получения оптимального качества при производстве измельченная дробленка для деревобетона должна иметь конфигурацию иголок и быть поменьше в своих параметрах: длина не больше 25 миллиметров, ширина – 5-10 миллиметров, толщина – 3-5 миллиметров.

Суть в том, что дерево неодинаково вбирает влагу поперек и вдоль волокон, а означенные выше параметры балансируют такую разницу.

  • Для дробленки подходит не каждое дерево: можно применять сосну, елку, осину, бук, березу, а вот древесина лиственницы не годится. Древесину перед употреблением в обязательном порядке дезинфицируют антисептиками, чтобы предотвратить формирование грибка либо плесени.
  • Раздробленные кора и елочные иголки тоже могут употребляться. Только вот процент их ниже: коры может быть не больше 10% от веса продукта, а елочных иголок – не больше 5%.
  • Сырьевым материалом также служит солома рисовая, одревесневшие части стебля канабиса и льна, а также одревесневшие стебли хлопчатника. Их дробят: длина не больше 40 миллиметров, ширина – 2-5 миллиметров. Очесы (отходы при очистке волокнистого материала) и пенька, если они попадают в смесь, не должны быть выше 5% от веса. ГОСТ 19222-84 регулирует параметры фракций, получаемых в процессе дробления различных видов сырья. И даже если в соотношении компонентов возможны отступления, отходить от стандартов сырья, запрещается.

Лен содержит значительное скопление сахаров, которые, входя в химическое взаимодействие с цементом, уничтожают его. Чтобы этого избежать, одревесневшие части стебля льна изначально замачивают в гашеной извести 1-2 дня либо держат на улице 3-4 месяца.

Неорганические вещества

Цементирующими в арболите являются такие ингредиенты:

  • портланд-цемент – классический материал, он особенно популярен;
  • портланд-цемент с минеральными вспомогательными элементами – как правило, подобным методом увеличивают морозоустойчивость блоков;
  • сульфатостойкий цемент, не считая пуццоланового, гарантирует устойчивость к агрессивным химическим веществам;
  • в соответствии с условиями ГОСТа применяться может только материал марки, которая соответствует следующим условиям: не меньше, чем 300 (это касается теплоизолирующего арболита) или не меньше, чем 400 (для конструкционного).

ГОСТом регламентируется показатель очищенности воды, но на деле употребляют различную – из центрального водопровода, скважин, колодцев. Для надлежащего качества деревобетона решающим считается температура воды. В смесь она примешивается совместно со вспомогательными компонентами.

Чтобы скорость твердения раствора была оптимальной, требуется подогретая вода не меньше +15 C. Уже около +7 +8 C скорость затвердевания цемента существенно снижается.

Пропорции замеса

Разберем соотношение раствора дополнительно на 1 м3 деревобетона своими руками. Для варианта хлористый кальций плюс сульфат алюминия на 1 куб. м готового раствора: 500 килограмм портландцемента М400, такое же количество по весу либо немного больше щепы, по 6,5 килограмм каждого типа химиката, примерно 300 л воды. Если вы собираетесь применять известку с жидким стеклом, пропорция будет 9 плюс 2,5 килограмма при других равных.

Для наглядности не обязательно использовать таблицы, можно просто подсчитать на 1 куб. м эти соотношения для замеса в ведрах по 10 литров:

  • цемент – 80;
  • дробленка – 160;
  • наполнители – кальций и хлор немного больше полведра;
  • оксид алюминия – третья часть.

Смешав все это, получим немного больше 1м3 сырой щепы, а после утрамбовки и схватывания ее в опалубке – 1м3 деревобетона марки 25.

Коррекция состава

Если вы применяете другой сорт цемента, то соотношение вычисляется с внедрением коэффициента: для М300 он будет 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93. Соотношение дробленки дано для совершенно сухого сырья. В основном такое редкость. В связи с этим ее количество надо подкорректировать в соответствии со степенью влажности – добавить небольшое количество. Для расчета дополнительного объема множим упомянутую выше массу на коэффициент, рассчитываемый как процент влажности дробленки, поделенный на 100%.

Рецептура

Практикуется масса рецептов изготовления монолитного деревобетона своими руками в домашних условиях. В каких-то рецептах готовится и обрабатывается лесоматериал, в иных – примешивают химический элемент. По одному из методов дробленку отмачивают в известке (80 килограммов известки на 1 м3 древесины), отжимают. Потом поверху обсыпают негашеной порошкообразной известью (80 килограммов), размешивают, ровняют, просушивают и добавляют в состав. Тем самым избавляются от древесной сахарозы, воздействующей на качество монолитного деревобетона.

Возиться с дробленкой, да тем более в таких объемах – занятие довольно затратное по времени, требующее пространства. В связи с этим быстрым способом изготовления деревобетона станет применение хлорида кальция либо сернокислого алюминия. И тогда дробленку можно не подвергать обработке, но станет лучше, если дать ей отлежатся на улице, под дождем и солнцем парочку месяцев. Если имеется возможность, ее надо вымочить в воде, а накануне приготовления раствора просушить. Вымачивание и вылежка – это просто обычная подготовка древесной массы, дающая возможность немного убрать сахар.

На стадии подготовки смеси арболита примешивается хлорид кальция либо сернокислый алюминий – 2-5% от веса цемента. Так какое все же соотношение химдобавки для арболита 2% либо 5%? Это зависит от сорта и от свойств цемента. Состав одного сорта (к примеру, М500) только различных изготовителей может различаться качественными характеристиками. В связи с этим советуют выполнить пробный замес.

Если при добавлении хлорида кальция 5% от общей массы цементирующего вещества на затвердевшем материале покажется соляной налет белого цвета (высолы, выцветы), значит, долю содержимого химического элемента надо убавлять. Точного соотношения химической составляющей для монолитного деревобетона не существует. Ее постоянно нужно устанавливать самостоятельно в соответствии с качеством применяемого цемента и дробленки.

Кто-то не желает связываться с подборкой соотношения хлорида кальция. И, дабы не появлялись высолы, примешивают в смесь силикат натрия. К примеру, 2% кальция хлорида и 3% силиката натрия от веса цемента. Но силикат натрия довольно дорого стоит, в связи с этим для большинства дешевле провести парочку пробных замесов и выяснить соотношение хлорид кальция. Для придания арболиту различных дополнительных свойств практикуется применение гашеной и негашеной извести, жидкого стекла, сернокислого алюминия, кальция.

О плюсах и минусах арболита смотрите в следующем видео.

Строительство домов

Поэтапная технология изготовления арболита предвидит подготовку основания, определения компонентов и состава блочного материала. В данной статье рассмотрим особенности производства своими руками с применением необходимого оборудования, расчета массы и заливки.

Оглавление:

  1. Преимущества и недостатки арболита
  2. Технология производства арболита
  3. Подготовка основания для работы
  4. Компоненты и состав арболита
  5. Процесс и принципы изготовления
  6. Оборудование: применение на практике
  7. Блочные формы для арболита
  8. Процесс производства своими руками
  9. Советы экспертов при изготовлении блоков своими руками

Преимущества и недостатки арболита

Для многих строителей арболитные блоки являются ценным и качественным материалом для возведения домов. Главная особенность теплоизоляционных свойств позволяет из раствора производить напольные листы. Технология изготовления и принципы выдержки и сушки блоков предоставляют арболиту некоторые преимущества:

1. Прочность материала составляет 600-650 кг/м3, что по компонентной структуре не уступает иному строительному материалу. Главной особенностью является пластичность, что формируется в результате использования древесины, которая качественно армирует блоки. Таким образом, арболит не трескается под тяжестью иных материалов, а может только слегка деформироваться сохраняя общую систему конструкции.

2. Стойкость к низким температурам, что очень важно в процессе возведения дома и его эксплуатации. Дело в том, что если здание нагреется и замерзнет несколько раз, то это не повлияет на качество материала. Фактически дом из арболита может простоять минимум 50 лет в любые погодные условия. Конструкции из пеноблоков не имеют подобных свойств, ведь при постоянном замораживании они быстро потеряют свою функциональность.

3. Арболит не поддается воздействию углекислого газа, так что не стоит беспокоиться о карбонизации блоков, ведь их структура не позволит превратиться материалу в мел.

4. Теплопроводность блоков свидетельствует о популярности материала. Сравнивая показатели, стоит отметить, что стена из арболита в 30 см равняется 1 метру толщины кирпичной кладке. Структура материала позволяет сохранять тепло внутри помещения даже в самые холодные зимы, что весьма экономично при строительстве.

5. Звукоизоляционные свойства свидетельствуют о высоком коэффициенте поглощения арболита, который составляет от 0,7 до 0,6. Для сравнения древесина имеет показатели 0,06 -0,1, а кирпич немного больше около 0,04-0,06.

6. Легкость материала, что позволяет сэкономить средства на заливку фундамента.

7. Арболит является экологически чистым и долговечным строительным материалом, что определяет компонентный состав блоков. После возведения дома он не образует плесень и грибок на стенах.

8. Материал является безопасным, так он не воспламенятся.

9. Арболитные блоки легко применять в строительных работах, поскольку без труда в них можно забить гвозди, просверлить отверстие, использовать шурупы и так далее. Внешняя структура материала позволяет покрывать его штукатуркой без использования специальных сеток и дополнительных утеплителей.

Мы рассмотрели преимущества арболитных блоков, но для полного воссоздания картины о данном строительном материале приведем некоторые недостатки:

1. Стеновая панель может не выделяться точными геометрическими параметрами, от чего для восстановления ровности стены используют вагонку, сайдинг или гипсокартон, а сверху все отделяют штукатуркой.

2. Блоки не являются дешевым строительным материалом, ведь изготовление щепы для арболита требует некоторых затрат. Делая расчеты по сравнению из газобетоном, данный строительный материал обойдется только на 10-15 процентов дороже, что не формирует полное преимущество.

Технология производства арболита

Изготовление арболита требует следованию технологиям производства с расчетом состава и объема для одного блока. Арболитные блоки представляют собой строительный материал простой по компонентному составу, в который входят древесина, вода, опилки, цемент и другие предметы.

Главной основой для производства считается древесная щепа. Составная часть арболитового блока определяет его прочность и устойчивость к повреждениям, что высчитывается высшим уровнем, чем у пено- или газоблоков. Производство в домашних условиях осуществить не сложно, однако необходимо придерживаться распределения массы предмета и следовать инструкции.

Подготовка основания для работы

Основной составляющей для изготовления щепы для арболита является соотношение пропорций стружки и опилок – 1:2 или 1:1. Все предметы хорошо высушивают, для чего их помещают на 3 – 4 месяца на свежий воздух, время от времени обрабатывая известью и переворачивая.

Примерно на 1 кубический метр средства потребуется около 200 литров извести 15-ти процентной. В них помещают все щепы на четыре дня и перемешивают их от 2 до 4 раз на день. Все работы проводятся с целью убрать сахар с древесины, который может спровоцировать гниение блоков. Щепу приобретают в готовом виде, однако, с помощью щепорезов можно сделать самостоятельно.

Компоненты и состав арболита

Компонентный состав арболита является самым важным этапом технологии производства и требует внимательного соотношения всех материалов. При изготовлении блоков важно следить за качеством и разновидностью приобретаемых материалов, которые определяют готовый строительный материал. После процесса изготовления в щепу добавляют следующие материалы, такие как:

  • известь гашеную;
  • жидкое стекло растворимое;
  • портландцемент;
  • хлористый калий;
  • алюминий и сернокислый кальций.

Производство арболита в пропорциях представлено в таблице 1. Стоит учесть, что для всех компонентов масса рассчитана на четыре процента доли цемента. Данная компоновка помогает сохранить огнеупорность предмета и придает пластичности.

Таблица 1. Состав арболита по объему

Марка арболита Цемент (М400) Кол-во извести Кол-во песка Кол-во опилок Получаемая плотность (кг/м3)
5 1 1,5 15 300-400
10 1 1 1,5 12 600-700
15 1 0,5 2,5 9 900-1000
25 1 3 6 1200-1300

Процесс и принципы изготовления

Оптимальные параметры блоков для технологии производства арболита составляют 25х25х50 сантиметров. Установленные размеры удобны при кладке стен домов, а также в процессе промышленности. Заливка блока состоит из трех рядов смеси и арболита, после каждого этапа необходимо уплотнять раствор молотком, отделанным жестью.

Излишняя масса свертывается при содействии шпателя. Выдерживается блок при температуре 18 градусов тепла на раскрытом воздухе. По истечении суток арболит выстукивается из формы на ровную поверхность, где он скрепляется на протяжении 10 дней.

Оборудование: применение на практике

Для производства необходимо разное снабжение, например, станки для изготовления арболита, которые выбираются в соответствии с объемом продукции и количества сырья. Технология промышленного процесса должна отвечать требованиям и критериям СН 549-82 и ГОСТу 19222-84. В качестве основного материала для выработки выступают хвойные деревья. Раздробление древесины происходит с помощью рубильных машин, таких как РРМ-5, ДУ-2, а более скрупулезное дробление осуществляется на оборудовании ДМ-1.

Арболитовую смесь подготавливают со смесителями и растворителями различного цикличного воздействия на материал. Подвозят большие объемы обработанной смеси к формам с помощью приспособления в качестве бетонораздатчиков или кюбелей. Подъем или опускание машины должно осуществляться при параметрах 15о по верхнему подъему и 10о по нижнему, а скорость оборудования рассчитывается в 1 м/с. Разлив арболитовой смеси по формам делают на высоте до 1 метра.

Уплотнения раствора производят с содействием вибропреса или ручной трамбовки. Для производства небольшого количества блоков нужно применить мини-станок. Изготовление своими руками арболита не представляет особых трудностей, однако на промышленных объектах применяется специальное оборудование по смешиванию, изготовления блоков. На некоторых заводах присутствуют тепловые камеры с ИК-излучением или ТЭНом, что позволяет определить нужную температуру для высыхания блоков.

Блочные формы для арболита

Существуют разные блочные формы для обработки арболита, а примерные величины могут составлять: 20х20х50 см или 30х20х50 см. Выпускаются предметы и прочих размеров, особенно для постройки вентиляционных систем, покрытий и так далее. Формы можно приобрести в строительных магазинах или же подготовить все своими руками. Для этого, используют доски толщиной в 2 сантиметра, которые скрепляют до образования определенной конструкции. Внешне форма отделывается фанерой, или пленкой.

В зависимости от класса арболитовые блоки применяют в малоэтажном строительстве для возведения несущих стен, перегородок, а также для теплоизоляциии и звукоизоляции конструктивных элементов здания.

Процесс производства своими руками

Рассмотрев технологию изготовления состава арболита, можно приступать к выполнению работы самостоятельно. Для начала потребуются некоторые материалы и оборудование:

  • специальный лоток для смеси;
  • падающий и вибрирующий стол;
  • стол с ударно-встряхивающим эффектом;
  • разъемные формы и подставки;
  • поддон из металла для форм.

Производить арболит своими руками очень сложно без использования необходимых инструментов, станков и оборудования. Как правило, на производстве потребуются некоторые приспособления:

1. Для получения качественного раствора необходимо применить бетономешалку. Разумеется, в процессе можно все сделать своими руками, однако придется, много времени потратить на получение раствора необходимой консистенции.

2. Для формирования структуры блоков важно приобрести формы соответствующих размеров. Как правило, арболит имеет прямоугольную форму, а в производстве используются пластиковые формы.

3. При помощи станка вы профессионально измельчите щепу.

4. Используя пресс можно получить хорошую плотность материала при трамбовке, при этом важно убрать воздух из консистенции. В качестве приспособлений применяется вибростол.

5. Обязательное наличие камеры для сушки арболита, что позволит его превратить в твердую однокомпонентную структуру.

6. В домашних условиях понадобится лопата для загрузки смеси в формы, а для скрепления блоков используют армирующую сетку.

При наличии выше перечисленных приспособлений можно производить в день около 350 – 450 м3 строительного раствора в месяц. Места для монтажа потребуется около 500 квадратных метров, а затрат на электроэнергию пойдет 15-45 кВт/ч. Для самостоятельного процесса органические средства заливаются водой, а также цементом до образования однородной смеси. Все пропорции и расчеты отображены в таблице 1, главное чтобы вышедшая смесь была сыпучей.

Перед заливкой раствора в формы, их обмазывают с внутренней стороны молочком известковым. После этого, средство скрупулезно и аккуратно укладывают и утрамбовывают специальными приспособлениями. Верхняя часть блока выравнивается с помощью шпателя или линейки и заливается раствором штукатурки на слой в 2 сантиметра.

После образованной формы арболита его потребуется тщательно уплотнить с помощью деревянной конструкции, оббитой железом. Прочными и надежными считаются блоки, которые выстоялись и схватились на протяжении десяти дней при температуре 15о. Чтобы арболит не пересох, рекомендуется периодически поливать его водой.

Технология изготовления арболита своими руками не представляет определенной сложности, а поэтому все работы провести легко при наличии необходимых инструментов и приспособлений. При соблюдении правил и критериев производства, правильного расчета компонентов строительный материал получится качественным и прочным для применения.

Советы экспертов при изготовлении блоков своими руками

Рекомендации специалистов по производству арболитных блоков основаны на практике их использования и применения. Чтобы достичь высокого качества продукции необходимо следовать некоторым факторам. В производстве рекомендуется применять не только большую щепу, но и использовать опилки, стружку из дерева. Обработка консистенции и выдавливание из него сахара позволяет избежать дальнейшего вспучивания строительного материала, что не приспускается при сооружении дома.

В процессе изготовления раствор следует тщательно перемешивать, чтобы все части оказались в цементе. Это важно для качественного и прочного скрепления древесины и иных материалов в блоке. В производстве не менее важным остается добавление следующих компонентов, таких как алюминий, гашеная известь и так далее. Весь состав образует дополнительные свойства арболита, например жидкое стекло не позволяет впитывать влагу блокам, а известь служит в качестве антисептика.

Хлористый калий способствует уничтожению микроорганизмов и других веществ, что не благотворно влияют на структуру. При добавлении всех компонентов стоит следить за таблицей пропорциональности, чтобы готовый раствор соответствовал требованиям производства арболитных блоков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: