Обзор крыльца из кирпича: строительство фундамента, технология укладки и выбор материала с фото примерами, а также советы как сделать крыльцо из блоков своими руками

Как сделать кирпичное крыльцо для частного дома своими силами

Кирпич успешно используется при заложении любых примыкающих к частному дому конструкций, включая ступени. Сделать из него крыльцо рекомендуется при наличии цоколя из натурального или искусственного камня, планировании получения полукруглых пристроек или высоких требованиях к прочности и долговечности. Технология строительства имеет среднюю сложность, составлением точного чертежа и схемы кладки с учетом размеров изделий, формы ступеней, потребности в перилах и будущей отделки является ее обязательным условием, при сомнении в своих силах эти работы доверяют специалистам.

Подходящими характеристиками обладают полнотелые керамические изделия с высокой маркой прочности и низким водопоглощением, использовать цветной силикат и щелевые разновидности не рекомендуется, они не подходят даже для забутовки. Опытные строители советуют уложить ступени из обычного красного кирпича, с учетом последующей отделки его внешний вид роли не играет. Для укладки систем, контактирующих с грунтом и подверженных частным влажностным нагрузкам, хорошо подходят пережженные печные элементы, относящиеся к браку.

При планировании использования крыльца из кирпича в открытом виде предпочтение отдается полнотелым лицевым разновидностям, продукцию нужного качества предлагают Гжельский, Кирово-Чепецкий КЗ, ГК Магма, ЛСР. При неограниченном бюджете уложить ступени можно из зарубежного клинкера, но такое исполнение обходится дорого, блоки чаще заменяют плиткой нужного цвета. Горизонтальные элементы рекомендуют сделать из изделий с гладкой поверхностью и хорошей стойкостью к истиранию, боковые обрамления могут укладываться из любого искусственного камня с высокой декоративностью.

Виды конструкций

Требования к крыльцу стандартные: оно должно быть удобным и безопасным, вписываться в дизайн частного дома и двора, а именно – совпадать с ними по масштабу и стилю. СНиП 30-02-97 определяет эту систему как наружную, но в ряде случаев она размещается внутри примыкающей террасы или веранды. Классификация крылечек условная, исходя из формы ступеней и площадок они бывают прямоугольными, квадратными, криволинейными, трапециевидными и многогранными.

Круглый вариант сделать из кирпича сложнее, чем из бетона, но такие разновидности всегда привлекательны, максимальный декоративный эффект достигается при комбинировании прямых и радиальных линий. Примером являются сооружения с полукруглым нижним выступом и закрытыми или открытыми верхними ровными ступенями.

Выбор формы зависит от индивидуальных предпочтений владельца частного дома, дизайнеры советуют учесть, что:

  1. Квадратные или прямоугольные ступени придают зданию строгость.
  2. Трапецевидные площадки и выступы уравновешивают габариты здания, этот вариант рекомендуют при необходимости заложения входа с нестандартными поворотами. Они могут как расширяются, так и сужаться в нужных местах и комбинироваться с ровными линиями.
  3. Полукруглые конструкции крыльца считаются самими удобными и безопасными, они подчеркивают красоту дома и участка и всегда эффектно выглядят. Но при их подборе важно помнить о совпадении масштабов, при обустройстве входа в высокое и крупное здание их уравновешивают массивными перилами. Являются самыми сложными в исполнении.

Исходя из месторасположения лестницы и условий примыкания верхней площадки к дому различают конструкции, строго перпендикулярные основному фасаду, открытые с одной или двух сторон, или доступные с трех. Выбор конкретного варианта зависит от наличия или отсутствия свободного пространства перед входом:

  1. При нехватке места крылечко рекомендуют сделать приставным или разворотным с 1-2 маршами.
  2. При необходимости организации удобного входа в узкую веранду ступени стоит уложить с двух сторон. Этот же вариант подбирают для часто посещаемых зданий.
  3. При высоких требованиях к безопасности стоит остановиться на небольшом круглом сооружении с примыкающими к стенкам поручнями. Данное исполнение обеспечивает вход со всех сторон, оно также является оптимальным при отсутствии дорожек.
  4. При невозможности укладки крылечка в виде отдельной пристройки его делают в финском стиле (с заходом под крышу или балкон) или от верхней площадки полностью отказываются.

Отдельного упоминания застуживают закрытые и массивные системы, выполняющие функции террас и пристроек. Они имеют крышу и по сути являются полноценными помещениями, надежно защищающими вход от осадков и потерь тепла. Основные ступени в них скрывают внутри, с заложением невысокой нижней площадки или обходясь без нее. Схему кирпичной кладки в таких проектах доверяют специалистам, в идеале они возводятся одновременно с остальными элементами дома.

Различают разновидности с облицовкой и без. В первом варианте поверхность закрывается клинкерной или керамогранитной плиткой, при ограниченном бюджете – защищается бетонной стяжкой. Второй ценится за оригинальность, но при его выборе следует помнить, что крыльцо из кирпича без отделки сочетается только с цоколем из этого же материала. Поручни подбирают из соображений безопасности, при небольшой высоте от них отказываются, в остальных случаях перила выполняют узкими из металла или широкими из искусственного или натурального камня.

При подборе схемы учитываются соображения безопасности и удобства, а именно: сооружение делают в 1,5-1,8 раза больше ширины основной двери. Укладка ступеней ведется с обязательным наклоном вниз в 3°, для обеспечения защиты входа от осадков их минимальная высота составляет 20 см. Их рекомендуемая ширина варьируется в пределах 25-30 см с высотой подступенька не более 15-20 и пролетом от 110. Общее число ступеней по аналогии с лестницами стараются сделать нечетным.

Читайте также:
Размеры и другие важные характеристики чугунной ванны

Нюансы технологии строительства

К заложению крыльца своими руками из кирпича приступают после завершения усадочных процессов здания (совмещая этот процесс с обустройством двора), реже – одновременно с возведением основных конструкций. В обоих случаях возникает вопрос необходимости жесткой привязки к фундаменту и выбора правильной глубины заложения. Фиксировать арматурой не советуется и иногда даже запрещается, но в остальном мнения однозначны: высота подземной части не может быть меньшей, чем у главной ленты, края поддерживающей основы должны выступать на 10-15 см, система усиливается металлом или композитными прутьями.

Игнорирование этого требования приводит к поднятию или смещению после первой же зимовки, так как она имеет разные с нагрузки с уже устоявшимся фундаментом.

Эта проблема усиливается за счет стекания осадков под выступающую пристройку, что приводит ко второму нюансу технологии – обязательной гидроизоляции на участках соприкосновения с грунтом. Функции такой прослойки выполняет обычный рубероид или пленка, они расстилаются из цельного куска или с нахлестом в 2 слоя как минимум. При планировании работ стоит учесть, что к этапу гидроизоляции и кладке приступают исключительно после вывода влаги из бетона фундамента.

Третьим условием является потребность в выборе правильного способа забутовки. Небольшие ступени рекомендуют собирать полностью из кирпича с армированием в промежутке сеткой. К следующей площадке приступают после застывания раствора и проверки уровня. Другие варианты предполагают забутовку внутреннего пространства боем, камнем, щебнем и бетоном (с предварительным возведением боковых граней или выполнением каждой ступеньки отдельно). Работы частично упрощаются и в конечном итоге обходятся дешевле, но сама конструкция уступает цельной кладке в прочности.

Пошаговое строительство на примере полукруглого крыльца

Процесс начинается с подбора оси и геометрии изгибов, изделия рекомендуют устанавливать на ребро тычком наружу, в этом случае отдельные элементы будут иметь небольшие размеры. После составления схемы кирпич раскладывается без раствора, при значительном расхождении швов по краям ее пересматривают или блоки частично обрезаются. Для контроля радиуса используется обычная веревка, фиксируемая в центре круглого сооружения, как правило совпадающего с серединой входной двери. С целью обеспечения возможности обозначения и проверки окружности на любом этапе в этом месте размещается и жестко фиксируется вертикальная стойка.

Дальнейшие действия совпадают со строительством обычного прямого крыльца:

1. Выполняется разметка фундамента и земляные работы, дно котлована или траншеи тщательно трамбуется и закрывается слоями щебня и песка толщиной не менее 10 см. Требования к подушке стандартные, в конечном итоге подошва основания совпадает с главной лентой или плитой здания.

2. По бокам и на дно фундамента размещается металлическая сетка, при глубоком заложении – каркас из арматуры периодического профиля.

3. Основа заливается бетоном с маркой не ниже М200 и накрывается пленкой до полного набора прочности.

4. После проверки уровня полученная плита или лента застилается 2 слоями рубероида.

5. Выполняется первый ряд кладки кирпича полукругом на слой ЦПР в пропорции 1:4 толщиной в 3 см с обязательной проверкой радиуса с помощью веревки.

6. Длина шнура укорачивается на ширину нижней ступени, после чего проводится разметка второй. Процесс повторяют вплоть до верхней площадки, на каждом выступе проверяется вертикальность центральной стойки, отклонения недопустимы. Швы заполняются полностью, избытки раствора удаляются заранее, изделия размещаются с классической перевязкой. На этом же этапе размещаются поручни или арматура для их привязки (при наличии).

7. После затвердевания смеси приступают к финишной отделке. Оптимальным вариантом для круглой лестницы крыльца из красного кирпича считается облицовка прочной и нескользящей плиткой.

Во избежание ошибок схему кладки составляют заранее, после изучения фото и готовых планов. Перед началом работ изделия стоит уложить без раствора, в сухом состоянии, это поможет учесть толщину швов, отклонения от размеров и другие возможные дефекты. Также для получения прочной и красивой пристройки советуется:

  1. Контролировать качество используемых материалов. Это относится как самому кирпичу, так и к бетону основы, гидроизоляционной прослойки, компонентам смеси и облицовке.
  2. Отслеживать уровень с помощью натянутого шнура и лазерной указки даже при заложении крыльца своими руками с примыканием к цоколю из изделий одинакового формата. В этом случае высоту ступеней рекомендуют подгонять под ряды вертикальных стен.
  3. Защищать конструкцию облицовкой или бетонной стяжкой толщиной от 2 см. Исключение делается лишь для лицевых кладок, например, полукруглых ступенек из клинкерного кирпича.
  4. При опускании этапа отделки следует позаботиться об аккуратном виде швов между элементами и участков примыкания, оптимальные результаты достигаются при использовании специальных затирочных смесей, совпадающих по цвету с блоком или констатирующих с ним.

Сделать крыльцо проще при выборе прямой формы ступеней, при желании получения криволинейных форм стоит задуматься о заливке его из бетона или доверить работы профессионалам. Вне зависимости от варианта забутовки и схемы расположения изделий к отделке и эксплуатации приступают после окончательного затвердевания основания и кладочного раствора, т.е. не ранее, чем через 3 недели. Это же относится к комбинированным конструкциям с боками и проступями из кирпича и монолитом из ж/б.

Читайте также:
Петли для пластиковых окон: как подобрать и отрегулировать

Крыльцо из кирпича

  1. Особенности
  2. Типы
  3. Выбираем материал
  4. Как правильно сделать?
  5. Красивые примеры

Строители домов при закладке крыльца чаще всего прибегают к кирпичному варианту. Ведь крыльцо из кирпича прекрасно дополняет вид частного дома и является классической конструкцией, которая надежно прослужит долгие годы. При постройке такого крылечка не требуются сильные затраты, поэтому его вполне возможно возвести своими руками.

Особенности

Кирпичное крыльцо – выгодный вариант для пристройки, так как материал не стоит дорого (в среднем от 9 до 16 рублей за штуку), имеет небольшой вес (один красный кирпич весит от 3,5 до 3,8 кг), прост в укладке и служит продолжительный срок. Крыльцо из кирпича не требует больших затрат при сооружении, кладка быстро высыхает и не нуждается в дополнительной отделке.

При аккуратной работе возможно сэкономить на облицовке, что дает очередной плюс к выбору кирпича в качестве материала для крыльца.

Перед началом строительства кирпичного крыльца стоит подумать о его дизайне. Он должен сочетаться с общим видом здания и с оформлением двора. Существует немалое количество вариантов для постройки крыльца. Прежде всего нужно решить, будет ли оно открытым или закрытым.

Открытое

Вариант с открытым типом сделать намного проще, так как здесь выкладываются только лестница и перила. По форме уличные лестницы бывают квадратными, угловыми и полукруглыми. Здесь можно добавить крытый навес. Круглое крыльцо из кирпича с навесом считается оригинальным архитектурным сооружением. Его чаще всего строят для частного дома, так как навес защищает крыльцо от дождя и отлично дополняет дизайн.

В качестве другого варианта можно рассмотреть небольшое крыльцо с колоннами или столбами. Перед входом там обычно ставятся горшки с растениями, что придает общему виду дополнительную окраску. Такую конструкцию можно встретить в коттеджах.

Нередко можно увидеть одноэтажные дома с верандой или террасой на крыльце. Такое сооружение считается открытым или полузакрытым в зависимости от того, каким образом оно было построено. Между столбами могут быть как деревянные решетки, так и частично закрытые стены. Поэтому их относят к полузакрытым видам. Их можно по-разному сочетать со ступенями и перилами.

Ступени могут быть любыми, в том числе и полукруглыми. Перила также могут быть весьма разнообразными.

Закрытое

Закрытое крыльцо имеет стены и подходит для защиты дома от ветра или дождя. Это сооружение обычно закрыто полностью, но иногда частично. Постройка такого вида крыльца намного более затратная, сложная. Материал при этом выбирается любой, исходя из предпочтений хозяина.

На дачах часто встречаются обыкновенные крыльца с тамбуром. Они напоминают что-то среднее между закрытой уличной лестницей и верандой. Такую конструкцию соорудить проще. Она бывает закрыта или застеклена со всех трех сторон и имеет входную дверь.

Выбираем материал

При выборе кирпича важно изучать его виды и особенности.

По материалу изготовления можно выделить керамический, гиперпрессованный и силикатный кирпич. По цели использования кирпичи тоже различаются. Например, для несущих элементов применяется строительный кирпич, для облицовки – облицовочный, для фасада здания – клинкерный, а для создания печи – печной.

По способу изготовления существует два вида кирпичей – пластического и полусухого формования. Бывают еще пустотелые и полнотелые разновидности данного материала.

Что касается размеров, по российским стандартам выделяют три вида кирпичей – одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм), двойной (250х120х138 мм).

И, конечно, выделяют два основных вида кирпича: красный и белый. Они отличаются друг от друга по паре признаков:

по материалу изготовления – красный кирпич делается из глины, а белый – из извести, кварцевого песка и воды;

по огнеупорности – красный намного более жаростойкий по сравнению с белым.

Как правильно сделать?

Прежде чем возвести крыльцо своими руками, нужно составить проект, благодаря которому можно определить вид желаемого крыльца, в точности рассчитать количество и размер нужных материалов, и выяснить, как и из чего будет сделана облицовка будущего сооружения.

Чтобы построить кирпичное крыльцо самостоятельно было проще, нужно составить четкую схему, где указаны все параметры конструкции. Для определения параметров крыльца особую роль играют ширина площадки и пролета, габариты ступенек и наличие перил. При выборе ширины лестничного пролета следует учесть, что оно должно вместить в себя двух людей, поэтому минимум можно взять 1 метр.

Для ширины ступенек обычно берут 30 см, при этом их высоту нужно делать не больше 20 см, так как для детей и пожилых людей высокая ступень составляет немало хлопот.

Что касается поручней, их высоту стоит делать чуть больше 90 см. Площадка должна быть по ширине больше входной двери на 100 см, при наличии козырька – на 160 см. Толщина площадки обычно составляет 10 см. Её следует заранее заливать бетонной смесью. После этого необходимо вдобавок покрывать бетон цементом.

Читайте также:
От чего зависят расценки на разработку котлована?

После выполнения чертежа следует перейти к покупке сырья и инвентаря. Помимо главного строительного материала (кирпича), нужно купить следующие материалы:

Крыльцо из кирпича своими руками

Крыльцо из кирпича своими руками

При строительстве небольшого частного домика своими руками многие не уделяют особого внимания обустройству крыльца. В итоге через пару лет получаем перекосившееся крылечко с наличием множества трещин. Для того чтобы такой казус не произошёл с владельцами частных домов, при возведении крыльца следует соблюдать определённые правила:

  • Обязательное обустройство прочного и надёжного фундамента, заложенного на определённую глубину.
  • Нельзя игнорировать процесс гидроизоляции несущей конструкции под крыльцо.

Придерживаясь этих основных требований можно получить крыльцо, которое прослужит не только годы, но и десятилетия. Но как показывает практика, на эти детали в основном не обращают внимания. А после завершения работ по истечении некоторого времени конструкция начинает давать усадку. Вследствие чего образуются трещины. В непогоду в такие трещины попадает вода, которая разрушает строение ещё больше. Зимой наличие влаги в трещинах чревато губительными последствиями. Всё дело в том, что замерзая, вода расширяется и, таким образом, расширяет трещины. Конечно же, при таких условиях строение долго прослужить не сможет.

Возводим крыльцо своими руками

Крыльцо для частного дома можно возводить из различных материалов. Это может быть бетон, кирпич или блоки. Эти материалы являются самыми надёжными. Но работа с ними требует большой трудоёмкости. Познакомимся с этими технологиями более подробно, и приведем пример, как правильно построить крыльцо из кирпича или блоков своими руками.

Фундамент под крыльцо

Как и любое прочное строение, возведение крыльца начинается с обустройства основания под крыльцо. Лучше всего, если закладка фундамента под крыльцо будет спроектирована вместе с фундаментом для дома. Тогда это будет единая конструкция. Связь между основаниями обеспечит надёжность и долговечность эксплуатации крыльца. Если же обустраивать основание отдельно, то в местах их соединения могут образовываться трещины. В том случае, когда всё-таки основание под крылечко обустраивается отдельно, необходимо точно придерживаться технологии для исключения возникновения разного рода нарушений. Также нельзя экономить на материалах. Немаловажную роль играет и глубина заложения фундамента. Она зависит от таких факторов, как тип почвы и наличие грунтовых вод. В идеале глубина должна быть такой же, как и глубина несущей конструкции дома. Если грунтовые воды отсутствуют, то глубина может составлять не более 80 см. Связывать между собой фундаменты очень жёстко не стоит. Максимум монтировать в стену несколько арматурных прутьев на уровне цоколя. Диаметральное сечение арматурных стержней должно быть не менее 12 мм. На дне углубления укладывается сетка для армирования и заливается всё бетоном.

После полного застывания раствора необходимо выполнить кладку из кирпича. Поверхность тщательно выравниваем цементно-песчаным раствором.

Следующим этапом в обустройстве основания под крылечко своими руками является обеспечение его надёжной гидроизоляции. Хотя многие предполагает, что можно обойтись без этого, тем самым обрекают свое строение на разрушение. Именно защита от воды обеспечит качество работ по обустройству будущего крыльца. Выполнить гидроизоляцию своими руками не составит особого труда, а польза от неё огромная. Защита от влаги обустраивается двух видов: вертикальная и горизонтальная. Используется для этого рубероид. При горизонтальной изоляции рубероид укладывается на кирпичную кладку в два слоя. Вертикальная гидроизоляция обеспечивается между цоколем и крыльцом. Это делается для того, чтобы влага от цоколя не передавалась на крыльцо.

Перейдём к обустройству ступеней своими руками. Кирпичное крыльцо должно состоять из кирпичных ступеней. Они укладываются прямо на гидроизоляцию. На внешней стороне ступеней укладывается хороший облицовочный кирпич. Внутренняя часть закладывается бутовым кирпичом. Можно выполнить кладку ступеней только бутовым кирпичом, но в таком случае впоследствии следует их облицевать. Кирпичная кладка по сравнению с бетонной заливкой ступеней имеет некоторые преимущества. Недостаток бетона заключается в том, что он способен впитывать влагу, а в холодное время года это чревато разрушениями.

Какими размерами должны обладать ступени для крыльца дома? И в каком количестве их обустраивать? Существуют строительные стандарты, которые говорят о том, что по длине ступени должны быть 30 см, в крайнем случае должна соответствовать длине кирпича. Оптимальная высота соответствует 15 см или двум рядам кладки из кирпича. Количество же ступенек целиком и полностью зависит от высоты цоколя дома. Обычное стандартное крыльцо состоит из трёх ступеней. Но если уровень цоколя сделан выше, то соответственно и количество ступеней увеличивается.

Какой кирпич необходимо использовать

Для обустройства крыльца из кирпича необходимо использовать очень качественный материал. Хотя бы его лицевой части. Многие, ради экономии, стараются приобрести материал, бывший в употреблении. Этот вариант конечно приемлем. Но следует понимать, что в таком случае качество материала будет снижено. Ведь разбирая старые здания, кирпичи не сортируют. И среди них попадается материал марки не пригодной для строительства крыльца. Для таких работ подходит кирпич красного цвета марки не ниже 150.

Читайте также:
Перила для крыльца из дерева: красота и роскошь

Обустройство крыльца из бетона

Сейчас в продаже имеется большой выбор искусственных блоков: газобетона, пенобетона или керамзита. Этот материал отличается от кирпича большими размерами, поэтому возвести крыльцо из блоков можно намного быстрее. Способ монтажа остаётся таким же, как и в случае из бутового кирпича.

Подготовка к работе

Все подготовительные работы выполняем по примеру устройства крыльца из кирпича. Закладка основания, гидроизоляция и нанесение маяков абсолютно ничем не отличается. Но запасаемся обломками из блоков и битым кирпичом. Всё это будем использовать вместо бутового кирпича.

Кладка крыльца из блоков

Начинаем выкладывать блоки своими руками в виде буквы П. В местах, которые отводятся под ступеньки, выкладываем в два ряда половинки блоков. Приступаем к кладке второго ряда. Выполняем вначале боковые участки. От края первого отступаем на ширину ступени. Для обустройства ступеней прокладываем ряд и за ним дополнительный ряд. Он служит опорой для следующей ступени.

По такой же схеме выкладываем третий ряд. В итоге получили крыльцо с пустотой в середине. С ней поступаем двумя способами:

  • заполняем бутом и заливаем бетоном;
  • закладываем блоками.

Заканчиваем обустройство крыльца своими руками заливкой цементно-песчаным раствором его центральной части

Защита крыльца

Крыльцо, возведённое из блоков, в отличие от кирпичного строения, обязательно должен быть облицован. Так как пеноблоки и керамзит достаточно мягкий материал. А так это всё-таки уличная конструкция, которая подвержена различного вида механических нагрузок, то её следует защитить от разрушения. На данном этапе приходиться задуматься над выбором материала для облицовки ступенек.

Облицовочный материал для уличного сооружения должен обладать определёнными качествами:

  • он не должен скользить;
  • быть устойчивым к воздействию влаги, щёлочи и кислотам;
  • переносить температурные перепады;
  • влиянию бактерий и грибков;
  • простой в уходе.

Какой же материал подходит лучше. Оптимальным вариантом является камень или плитка разных видов. Любой из приведённых материалов обладает достаточно высокими качествами для облицовки уличного строения.

Он хорошо сочетается с отделочными материалами для фасада дома такими как кирпич, камень, сайдинг, деревянный брус или брёвна.

Следующим фактором защиты целостности крыльца, это уменьшение влияния природных условий на него. Для этого обустраивают навес над крыльцом, таким образом, частично защищая его от невзгод: образования льда, намокания летом.

Под таким навесом удобно будет в непогоду открывать дверь. И если к обустройству навеса подойти творчески, то он может стать настоящим произведением искусства, которое выгодно украсит фасад дома.

ул. Большая Дорогомиловская, 10

Дмитровское шоссе, д. 163 а, стр.1, -1 этаж

Крыльцо из кирпича – долговечная и надежная конструкция

Крыльцо из кирпича представляет собой долговечную и надежную конструкцию. Ее вполне реально возвести своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

С чего начать работы и почему важна правильная подготовка?

Крыльцо считается одним из важных и по-настоящему необходимых элементов любой жилой постройки. Его всегда стараются возводить из того же материала, из которого выполняется цоколь здания. Поэтому для кирпичных либо каменных домов желательно строить крыльцо из кирпича. При этом, в принципе, нет особой разницы, какие именно изделия вы будете использовать.

Сейчас существует множество разновидностей кирпича – с разными цветовыми оттенками и размерами. Будет совсем не сложно подобрать изделия, идеально подходящие под внешний вид уже эксплуатируемого цокольного уровня дома. Но профи все же рекомендуют приобретать керамические кирпичи. Они говорят, что этот стройматериал обеспечит максимальную долговечность возводимой вами конструкции.

Если вы не хотите, чтобы построенное сооружение начало разрушаться уже через пару лет, следует грамотно разработать его проект и составить соответствующий чертеж. Есть несколько основных правил, которых необходимо придерживаться, когда возводится крыльцо из кирпича своими руками. Вот они:

  1. Крыльцо должно по ширине быть в 1,5–1,8 раз больше ширины двери, ведущей в помещения частного дома.
  2. Высота площадки интересующей нас конструкции берется минимум 0,15–0,2 м. В этом случае на крыльцо в непогоду не будут попадать осадки.
  3. Толщина площадки должна быть около 0,1 м. Причем заливать ее следует качественной бетонной смесью. Обратите внимание! Обязательно требуется сделать основу под бетон. Для этих целей используется обыкновенный щебень. После заливки смеси нужно дополнительно покрыть бетон 15-сантиметровой стяжкой из цемента.
  4. Чтобы вам было удобно подниматься на крыльцо, важно сделать правильный уклон его ступеней. Рекомендуемая величина наклона – 2,8–3,2°. При таком уклоне, заметим, вода без проблем стекает со ступенек, не образуя на них луж.
  5. Ступени на крыльце строятся сборными частями (используется специальная форма) либо по монолитной схеме (тогда вам придется сделать опалубку из досок).
  6. Рекомендуемая длина ступеней – 12–15 см.
Читайте также:
Отвалы для уборки снега: разновидности и создание своими руками

После составления чертежа приступайте к закупке материалов, необходимых для выполнения запланированных строительных работ – грунтовки, песка, арматурных прутков, щебня, гидроизоляции, цемента М400, затирочной пасты. Также приобретите и инструмент – два шпателя (зубчатый и простой), резиновой молоточек для установки плитки, лопату, мастерок, строительный уровень, емкость для замешивания бетона.

Как сделать надежный фундамент?

Начнем с самого главного. Глубина фундамента для крыльца обязана быть аналогичной глубине основания самого дома. Это важно. С течением времени основы здания и крылечка станут оседать. И делать это по-разному. Если монтировать фундаменты на разных уровнях, между ними начнут образовываться трещины, что в конечном итоге приведет к разрушению обеих построек.

Закладка фундамента для крыльца

Схема закладки основания под кирпичное крыльцо следующая:

  1. Размечаете на поверхности участка геометрические параметры фундамента. Процедуру выполняйте деревянными колышками, используя для нанесения требуемых отметок мел.
  2. Выкапываете яму по сделанной разметке.
  3. Формируете в котловане сетку из металлических арматурных прутьев. Металлические стержни сечением 1 см устанавливаете и по бокам фундамента. Они должны выступать сантиметров на 10 над верхней площадкой ступеней (сверяйтесь со своим чертежом). Затем заливаете все раствором щебенки, цемента и песка. Пропорции этих материалов – 4 к 1 к 2.
  4. Ждете застывания смеси. Летом на схватывание раствора обычно уходит 7–14 дней. В более прохладное время года – 3–4 недели.

После того, как вы убедитесь в качественном застывании основы под крылечко частного дома, можно продолжать работы.

Строим крыльцо – почувствуйте себя каменщиком

Кирпичи необходимо устанавливать на смесь цемента (1 часть) и песка (4 части). Но прежде желательно позаботиться о хорошей защите будущей конструкции от влаги. Гидроизоляцию разрешается делать из рубероида. Этот недорогой материал гарантированно убережет крыльцо от негативного влияния воды. Важно! Гидроизолятор нужно выложить на фундамент в два слоя.

Теперь давайте посмотрим, как сделать самое простое – так называемое одностороннее крыльцо для дома. В таком сооружении ступеньки (все без исключения) строятся одновременно с кирпичной кладкой. За счет этого процесс идет быстро и без лишних проблем. Заметим, что в односторонней конструкции число ступеней зависит от высоты цоколя дома. При этом оно всегда является нечетным.

Одностороннее кирпичное крыльцо для дома

Порядок обустройства простого крылечка приведен далее:

  1. Размешиваете раствор и приступаете к кладке. Набираете шпателем монтажную смесь, смазываете ею (обильно) кирпичи с боков и снизу.
  2. Укладываете первый ряд, формируя тем самым первую ступеньку.
  3. Монтируете вторую линию кирпичей. Их нужно прижимать к уже уложенным изделиям максимально плотно.
  4. Создаете аналогичным образом 3-ию и последующие ступени.
  5. Оставляете сделанное сооружение на 3–7 дней. За это время оно должно хорошо засохнуть.

Некоторые домашние умельцы упрощают описанную процедуру. Они выкладывают по периметру крыльца дома 2–3 ряда кирпичей и наполняют получившийся короб раствором бетона. Стоимость таких работ будет намного меньше (да и трудоемкость операции снизится). Но не факт, что у вас получится привлекательная внешне конструкция. Часто крылечки из кирпича строят по другой методике – сначала возводятся их боковые стенки, а затем уже формируются ступени. Об этой технологии поговорим далее.

Еще один вариант строительства – пробуем другую схему

Если вам не нравится методика одновременного обустройства кладки и ступеней, можно сделать все по-другому. Первый этап подобных работ – возведение боковых стен. Схема мероприятия такова:

  1. Самый первый кирпич ставится целым. А вот для улучшения связки отдельных изделий и для повышения прочности всей конструкции следующий ряд нужно начинать с трех четвертей.
  2. Между рядами кладки обязательно оставляете шов в 10 мм.
  3. Формируете прямую площадку вверху строящейся кладки, а ниже выкладываете участок, предназначенный для монтажа ступеней крыльца.
  4. Затем требуется сделать расшивку кирпича. Эту операцию выполняйте в тот момент, когда раствор еще сырой, но уже слегка схватившийся.

Вы построили стенки для крылечка. Теперь начинайте заливать ступени. Сначала делаете опалубку из досок. Маленький нюанс. Форма используемых досок должна быть аналогичной конфигурации возводимых ступенек. Далее формируете площадку – подсыпаете к цоколю дома землю и тщательно уплотняете ее. Затем нужно сделать наклон площадки. Он обязан соответствовать запланированному уклону степеней.

Изготовление ступенек крылечка из кирпича

Следующий шаг – армирование металлическими арматурными прутьями утрамбованного грунта. Операцию осуществляете с шагом в 15 см, используя стержни сечением порядка 6–7 мм.

Потом все просто:

  • Задаете бетонной смеси требуемую форму – размещаете специальным образом доски.
  • Выкладываете первую ступень. Желательно выполнить ее армирование, сваривая точки стыка. Затем укладываете щебень и армирующую сетку, снова сыпете щебенку (она должна достичь уровня высоты ступени). Заливаете конструкции жидким цементным раствором.
  • Выкладываете второй ряд кирпичей – делаете вторую и последующие ступеньки.

Вот и вся работа. Поверхность сделанных ступеней при желании можно облицевать плиткой, натуральными либо искусственными каменными изделиями.

Крылечко из блоков – обойдемся без кирпичей

Можете поэкспериментировать и использовать вместо кирпичей газобетонные, шлаковые либо керамзитобетонные блоки. Пеноблоки и другие ячеистые изделия для сооружения крыльца лучше не использовать. Крыльцо из блоков делаете так: заливаете фундамент (по аналогии с основанием для кирпичной кладки), выкладываете по параметрам крыльца нижнюю площадку, второй ряд делаете на один блок меньше, третий – еще на один короче и так далее.

Читайте также:
Отделка полов в деревянном доме: как и из чего сделать

Крыльцо из блоков

После создания всей конструкции облицовываете ее плиткой, керамогранитом либо камнем. Другой способ создания сооружения из блоков:

  1. Делаете из газобетонных изделий парапеты.
  2. Обрабатываете фундамент бетонным раствором.
  3. Строите первую ступень – размещаете газобетонные блоки на бок.
  4. Обмазываете сделанную ступеньку бетонным раствором, сверху насыпаете битые камни и кирпичи, утрамбовываете.
  5. Аналогично возводите остальные ступеньки.

Выбирайте свою методику для строительства крыльца!

Как сделать крыльцо своими руками из кирпича или из блоков

Планируя возведения крыльца на даче или загородном доме, их владельцы задумываются о выборе строительного материала. Ведь данное сооружение должно быть качественным, выносить каждодневные нагрузки, а также вписываться в общий архитектурный ансамбль дома.

В данной статье мы детально рассмотрим варианты крылец из кирпича и камня, подробную технологию их возведения, особенности отделки. То, какими могут пристройки по оформлению и дизайну, продемонстрирует галерея.

Invalid Displayed Gallery

Подобрать подходящее крыльцо для дома непросто, поскольку сооружение должно быть качественным и презентабельным. К выполнению данных работ можно привлечь специалистов, или же, изучить технологию и сделать все самостоятельно.

Для дома, возведенного из кирпича или бетонных блоков, входная группа может быть выполнена из бетона, металла, кирпича, камня.

Маленькое красивое крыльцо кирпичного дома, фото

  1. Важные моменты, которые следует учесть
  2. Кирпичное крыльцо
  3. Технология строительства веранды из кирпича
  4. Декор
  5. Крыльцо из блоков
  6. Способы отделки конструкции из блоков
  7. Веранда из камня
  8. Итог

Важные моменты, которые следует учесть

Перед возведением пристройки для кирпичного дома или сооружения из блоков следует определиться с его размерами и формой. Так для маленького садового домика будет неуместным пристроить огромную террасу, а для шикарного особняка не подойдет скромный навес.

Форма сооружения тоже важна – она подчеркивает архитектуру дома. Чтобы подобрать удачный вариант крыльца для дома, нужно сделать предварительную разметку, забив колышки по его предполагаемому периметру и натянув нити. Также желательно наметить расположение лестницы, рассчитать количество и размеры ступеней, продумать ограждение для обеспечения безопасности жильцов дома.

Рассмотрим особенности возведения пристроек из кирпича и бетонных блоков.

Кирпичное крыльцо

Если вы являетесь обладателем особняка из кирпича, то лучшим выбором для него будет аналогичное крыльцо. По цветовому решению оно может совпадать с отделкой фасада, или иметь контрастный оттенок.

Различные цветовые вариации крыльца из кирпича, фото

Кирпичное сооружение обладает следующими характеристиками:

  • прочность и долговечность (срок эксплуатации материала 50-100 лет);
  • стойкость к заморозкам;
  • красивый внешний вид.

Кирпичное крыльцо станет гармоничным дополнением фасада. Оно прекрасно сочетается с другими материалами – металлом, ковкой, камнем, черепицей.

Уютное закрытое крыльцо кирпичного дома, фото

Технология строительства веранды из кирпича

Чтобы возвести качественное кирпичное крыльцо своими руками, понадобится разработать четкий план строительства.Дизайн конструкции должен быть продуман до мелочей, чтобы она гармонично дополняла дом.

  • кирпич;
  • цемент и песок, щебень, вода;
  • гидроизоляционный материал;
  • затирка для швов;
  • инструменты (болгарка, электродрель, шпатель);
  • облицовочный материал (по желанию).

Совет: для наружных работ лучше использовать силикатный кирпич, хотя и стоит он дороже обычного.

Перед тем, как построить крыльцо из кирпича, следует заложить его основание – фундамент. Для этого проводят разметку, и роют котлован необходимой глубины.

При сооружении крыльца своими руками из кирпича не стоит экономить на строительных материалах. Если сделать некачественный фундамент, со временем он просядет, и нарушиться целостность всей конструкции.

Учтите: фундамент закладывается с учетом уровня грунтовых вод, но он должен быть не менее 20 см глубиной, чтобы крыльцо в процессе эксплуатации не деформировалось.

В готовый котлован закладывается песчано-щебеночная подушка. После этого сооружается опалубка с армирующей сеткой, в которую заливается бетон.

Чтобы бетон полностью застыл необходимо ждать около недели – после этого приступают к дальнейшим работам

Перед тем, как выложить крыльцо из кирпича, его основание следует тщательно гидроизолировать, чтобы защитить его от влаги. Для этих целей можно применить обычный рубероид. Сверху его заливают слоем цемента, а затем уже приступают к кладке кирпича.

Возведение боковых элементов кирпичной пристройки Важно: после окончания кладки, кирпичи обрабатывают раствором от высолов – это поможет сохранить блестящую поверхность материала в процессе эксплуатации крыльца.

Сооруженная кирпичная конструкция должна сохнуть 2-3 дня. Только после этого можно приступать к ее отделке.

Пример того, как сделать крыльцо из кирпича

Декор

Чтобы придать кирпичной конструкции индивидульности можно сделать ступени различной формы: например, расширяющиеся к низу лестницы, или полукруглые.

Использование оригинальных форм в оформлении экстерьера – способ выделить свой дом на фоне остальных.

Читайте также:
Очиток Моргана: описание, посадка и уход

Придайте дому оригинальности, соорудив полукруглое крыльцо из кирпича

Кирпичное крыльцо можно оставить без отделки, поскольку клинкерный кирпич имеет красивый внешний вид сам по себе. Силикатный кирпич можно облицевать плиткой, камнем.

Живые цветы в горшках украсят крыльцо из кирпича, фото

Крыльцо из блоков

Универсальной, в плане практичности и широких возможностей для декоративной отделки, является бетонная конструкция. Однако она довольно трудоемкая в исполнении, проще и выгоднее сделать крыльцо из блоков своими руками.

Строительство бетонной конструкции проводится в несколько этапов:

  • подготовка площадки под строительство;
  • разметка и расчет размеров;
  • изготовление опалубки;
  • кладка блоков из бетона.

Возведение крыльца из пеноблоков своими руками для кирпичного или дома (из пено-, шлакоблоков и газобетона) начинается с подготовки площадки и закладывания фундамента аналогично, как под кирпичную веранду. Также основание можно выложить из блоков.

Совет: чтобы конструкция была ровной, периодически проверяйте ее отвесом и уровнем. Закладывание фундамента

Когда фундамент устоится – приступают к сооружению конструкции. Блоки устанавливаются по периметру фундамента на цементный раствор, оставляя проему для двери и окон.

Пример того, как соорудить закрытое крыльцо из блоков

Способы отделки конструкции из блоков

Ступени из бетонных блоков можно оштукатурить, чтобы скрыть все швы, или облицевать одним из отделочных материалов.

Учтите: проступи лестницы лучше не штукатурить (обычный цемент под воздействием атмосферных явлений быстро разрушиться), можно обработать только ее боковые части. А для отделки марша лучше использовать плитку, камень. На фото изображено открытое крыльцо кирпичного дома, укрепленное техникой железнения бетона

Веранда из камня

Готовую конструкцию из газобетона, керамзитобетонных, газосиликатных блоков нужно отделать, чтобы придать ее более презентабельный вид. Для этого используется плитка, искусственный и натуральный камень.

Помните: отделка веранды и фасада частного дома должна быть выполнена в едином стиле. Даже простое крыльцо из камня своими руками подчеркивает монументальность сооружения

Планируя отделку для бетонного крыльца из камня, обратите внимание на гранит.

Гранитное покрытие хорошо переносит температурные колебания, постоянные нагрузки. Поставляется оно в виде плит, которые быстро монтируются на специальный клей.

На заметку: цены на облицовку природным камнем зависят от его породы, способа обработки материала. Фото крыльца из гранита с изысканными коваными перилами

Для отделки входной группы особняка не обязательно использовать гранит или мрамор. Для этих целей подойдут и другие камни, более доступные по стоимости – песчаник, сланец, известняк, базальт.

Недорогой вариант крыльца из камня, фото

Износостойким и практичным материалом, который можно использовать для наружных работ, является брусчатка. Она имеет множество форм, расцветок, что позволяет соорудить крыльцо любого дизайна.

Нетрадиционный подход в оформлении входной группы дома – фото крыльца из брусчатки

Возведение крыльца – завершающий этап строительства дома. Чтобы соорудить качественную, практичную и долговечную конструкцию, чаще всего используют кирпич и бетонные блоки. При помощи клинкерного кирпича можно добиться прекрасного декоративного эффекта, а для маскировки конструкции из неприглядных блоков используется отделка крыльца камнем.

Назначение демпферной ленты. Виды и размеры материала для защиты стяжки пола

Оглавление:

  • Что такое демпферная лента
  • Назначение ленты из вспененного полиэтилена
  • Преимущества и недостатки кромочной (краевой) ленты
  • Типы компенсационных лент
  • Типовые размеры
  • Как крепить ленту
  • Особенности монтажа
  • Чем можно заменить ленту

Завершающим этапом черновой отделки пола является обустройство стяжки. Этот конструктивный элемент выравнивает поверхность и устраняет существующие дефекты.

Некоторые внешние факторы могут значительно снизить прочность бетона, например, повышенный уровень влажности или резкие температурные перепады. Под их воздействием происходит расширение цементной основы, которое в дальнейшем становится причиной ее растрескивания в хаотичном порядке, а на нижней кромке стен могут образоваться дефекты.

Для предотвращения негативных последствий специалисты рекомендуют использовать демпферную ленту, продающуюся в любом строительном магазине. Ответим на вопросы о том, нужна ли она и чем можно заменить материал.

Что такое демпферная лента

Основа изделия — вспененный полиэтилен. Лента достаточно мягкая на ощупь и отличается хорошей гибкостью. Она используется для компенсации термических расширений бетона.

Кромочная лента укладывается между стеной помещения и заливаемой стяжкой. Под давлением она сжимается, а после возвращается в первоначальное состояние. Так минимизируется расстояние между стенами и слоем бетона, а также сокращаются повреждения, образующиеся при возникновении нагрузок.

При необходимости демонтажа кромочной ленты ее достаточно просто извлечь из паза.

Назначение ленты из вспененного полиэтилена

Для чего используется материал? Основное назначение заключается в компенсации температурных деформаций стяжки. Побочные задачи — теплоизоляция и звукоизоляция пристенного паза. Помимо этого буферная лента может выполнить и другие функции, а именно:

Предотвратить растекание раствора по всей площади покрытия.

Смягчить воздействие бетонной стяжки на стены.

Выступить в качестве разделителя при выполнении работ на больших площадях.

Заполнить деформационные швы.

Остановить распространение бактерий и плесени.

Преимущества и недостатки кромочной (краевой) ленты

Достойные эксплуатационные качества материала объясняют его востребованность при сравнении с альтернативными вариантами заполнителей пристеночных швов.

Читайте также:
Размеры деревянных дверей. Способ изготовления. Конструктивные особенности и применяемые материалы

Кромочная лента является экологически безопасным материалом, поэтому может использоваться при обустройстве как нежилых, так и жилых помещений. В перечень ее достоинств входят следующие факторы:

Обеспечение отличных изоляционных свойств.

Устойчивость к температурным перепадам и к ультрафиолетовому излучению.

Водонепроницаемость (не подвержена поражениям плесенью или бактериями).

Формирование прочного и абсолютно герметичного соединения.

Длительный срок эксплуатации (более 10 лет).

Легкость монтажа и демонтажа.

Единственным недостатком изделия можно назвать его высокую стоимость, которую, впрочем, полностью компенсирует полученная польза.

Типы компенсационных лент

Производители предлагают несколько видов демпферных лент, необходимых для обустройства стяжки пола. Они отличаются друг от друга внешним исполнением и эксплуатационными свойствами. Классифицируют их следующим образом:

Стандартные. Прямые ленты без клеевого слоя. Для крепления к стене обычно используется двухсторонний скотч или специальный состав. В обязательном порядке требуется предварительная подготовка задействованных поверхностей — очистка от мелкого строительного мусора.

Самоклеящиеся. На обратной стороне изделий имеется клейкая полоса, которая защищена сверху специальной подложкой, снимающейся постепенно непосредственно в процессе монтажа. Специалисты отмечают экономный расход такой ленты.

С «юбкой». Продукция имеет отличительную черту — «юбку» из тонкого клеенчатого материала, которая в процессе монтажа расправляется по полу. Основным предназначением этого дополнения является обеспечение полной герметизации шва.

Типовые размеры

Существует несколько типовых размеров, на основе которых производится компенсационная лента. Оптимальным вариантом считаются изделия шириной около 15 см и толщиной в диапазоне от 4 до 10 мм, продающиеся рулонами по 50 метров.

Ширину ленты рекомендуется подбирать с учетом толщины будущего бетонного слоя. В процессе черновой заливки бетона достаточно ленты шириной 10 см, а для утолщенной стяжки рекомендуется использовать полосы размером 15 см.

Для того, чтобы сформировать пристеночный шов нужного размера, необходимо на подготовительном этапе учесть площадь цементной заливки и возможные температурные перепады, характерные для помещения.

Как крепить ленту

При монтаже в обязательном порядке требуется дополнительная фиксация демпферной ленты, особенно при использовании стандартных изделий без клейкой основы. В качестве альтернативных способов крепления может использоваться:

Малярный скотч. Временная фиксация на этапе заливки бетонной стяжки.

Строительный степлер. Подходит при работе в помещениях со стенами из пеноблоков и газобетона, или дерева.

Жидкие гвозди. Оптимальный вариант для стен с неровной поверхностью.

Саморезы и дюбели. Применимы в помещениях с кирпичными стенами.

Последний способ фиксации нужно применять в крайнем случае, поскольку металлические крепежные изделия рвут ленту, отчего она теряет упругость и эластичность.

Особенности монтажа

Соблюдение технологии монтажа компенсационной ленты является залогом получения качественной и прочной стяжки. Существует три основных этапа:

Подготовка. Выравнивание поверхности стен и очистка от строительного мусора.

Оклейка. Укладка ленты производится непрерывно на высоте 1,52 см от пола, начиная с одного из углов помещения по периметру. Особое внимание уделяется фиксации на углах помещения.

Завершение. Обрезка ленты после возврата к месту начала укладки.

Участки, где отрезки ленты «встречаются», нужно соединять внахлест. Это улучшит герметичность шва.

Чем можно заменить ленту

Стоимость изделия для некоторых потребителей кажется высокой, поэтому они стараются найти альтернативный вариант и пробуют заменить «демпфер»:

Деревянными брусками, обмотанными полиэтиленом.

При использовании этих материалов обычно возникают некоторые неудобства. Во-первых, их требуется разрезать на полосы равной толщины и ширины. Во-вторых, при монтаже получается большое количество стыков из-за недостаточной длины. К тому же, отсутствует клеевой слой.

Эксплуатационные качества альтернативной продукции для смягчения деформации стяжки проигрывают при сравнении с демпферной лентой. Полноценной замены для нее не существует.

Демпферная лента: что это, назначение, виды, применение

Строительные технологии меняются, появляются новые материалы. Один из таких — демпферная лента. Как со всяким новым материалом, не всегда понятно когда и как его использовать, а когда можно и обойтись.

Что такое демпферная лента и для чего она нужна

Демпферная, краевая или демпфирующая лента — это вспененный полиэтилен, нарезанный на полосы. Применяется она в конструкции бетонных полов. Служит для компенсации теплового расширения и гарантирует отсутствие контакта плавающей плиты со стенами.

Как работает демпферная лента для стяжки пола? Пузырьки воздуха в полимерной пленке сжимаются, после снятия нагрузки восстанавливают свою форму. Это важно, так как нагрузки на материал периодичные. В конструкции стяжки пола демпферная лента выполняет сразу несколько функций:

Для чего нужна демпферная лента: для развязки плавающей стяжки со стеной, для улучшения звукоизоляции

  • Если стяжка плавающая, она не связана с основанием. Также она не должна контактировать со стенами, иначе при неизбежных подвижках порвется либо стяжка, либо стена.
  • Используют демпферную ленту и в стяжках по бетонному основанию (не плавающих). Тут она служит для улучшения звукоизоляции. Так стяжка получается изолированной от несущих конструкций, а это уменьшает передачу ударных шумов.
  • Ее наличие уменьшает количество трещин, которые образуются при вызревании стяжки. Бетон не контактирует со стенами, поэтому уменьшение размеров не так сильно «рвет» плиту. Но уменьшать трещины и их количество надо армированием, а демпфирующая прослойка по периметру лишь вспомогательный фактор.
  • В конструкции теплого водяного пола, лента по периметру гарантирует наличие зазора, который компенсирует расширение при нагревании. Иначе увеличивающаяся в размерах плита будет давить на стены и ничем хорошим это не закончится.
Читайте также:
Пароизоляция Роквул (Rockwool): обзор, характеристики, отзывы, монтаж

С самоклеящейся полосой

При подогреве пола, вдоль наружных стен вместе с демпферной лентой (или вместо), лучше установить полосы теплоизоляционного материала. Это позволит не греть наружные стены и сократить расходы на поддержание тепла. Это проверено.

Есть и еще одна функция, которую выполняет этот материал. Она служит для теплоизоляции. Исключается контакт стены и пола, что снижает теплопотери. Но это, скорее, следствие, а не назначение. Итак, если стяжка плавающая (на утеплителе, гидроизоляции) или сделан подогрев пола, демпферная лента для стяжки пола нужна однозначно. Остальные случаи на ваш выбор. В принципе, в многоэтажках ее наличие тоже обязательно. Если просто залить стяжку, не будут соблюдены нормы по звукоизоляции. Чем это вам грозит? Неприятностями с соседями.

Когда можно обойтись

Где и когда можно демпферную ленту не использовать? Случаев несколько.

  • Заливается обычная стяжка по жесткому стабильному основанию.
  • Если по периметру помещения для утепления пола выставлена теплоизоляция и по высоте она не ниже уровня стяжки.

Кромочная лента для наливного пола не нужна, если слой меньше 1 см и нет подогрева

  • При заливке тонкослойной выравнивающей стяжки из быстротвердеющих смесей или наливного пола без подогрева
    • толщиной до 1 см кромочная лента не нужна;
    • при толщине больше 1 см краевая лента требуется.
  • Если выравнивающие смеси льем на пол с подогревом, в любом случае требуется тепловой зазор. Так что краевая лента нужна и в дверном проеме тоже.

    Материалы, типы, виды

    Полиэтилен, из которого изготавливается демпферная лента, может быть несшитый и сшитый. Несшитый дешевле, но менее упругий, стенки при значительной нагрузке могут лопаться. Сшитый в разы дороже, но и надежнее. Этим объясняется значительная разница в цене, которую можно обнаружить на материал одинаковой длины/ширины/толщины. Тип материала указан в характеристиках. Также цена зависит от плотности. Эта характеристика указывается далеко не всегда, но косвенным признаком более высокой плотности является большая масса. Надо только принимать во внимание размеры ленты.

    Т-образная демпферная лента для организации расширительных и межконтурных швов

    Есть два типа демпферной ленты для стяжки: краевая и межконтурная Т-образная. Краевая — это та, которая раскатывается вдоль стены. Межконтурную используют при устройстве деформационных швов в стяжке — при большой площади пола (более 6 метров в длину). Ее же удобнее установить в дверном проеме, этим материалом разделяют стяжку в зоне действия разных отопительных контуров при водяном подогреве пола.

    Виды кромочной (краевой) демпферной ленты

    Лента бывает трех типов:

    • Стандартная. Это просто полоса вспененного полиэтилена.
    • С самоклеящимся основанием. На одну из сторон нанесен клеевой состав, защищенный вощеной бумагой. При монтаже бумагу снимают, материал прижимают к стене. За счет клейкого состава он фиксируется.
    • С юбкой. Демпферная лента с выпуском из полиэтилена с одной из сторон. Ширина выпуска — от трех до десяти сантиметров. При монтаже юбка выкладывается на полу. Этот материал еще и снижает вероятность протечек на стыке стены и пола, что немаловажно.

    Гидроизоляция заводится на стены и крепится, затем разворачивается и крепится демпферная лента

    Если на полу расстелена гидроизоляция, ее, как правило, заводят на стены и там закрепляют. Демпферная лента укладывается перед гидроизоляцией (если смотреть из центра комнаты). Получается двойной слой материала на некоторую высоту, но это не проблема.

    Размеры демпферных лент

    Наиболее распространена краевая демпферная лента толщиной 8 мм и 10 мм, но может быть 2-3-5 мм. В малых помещениях обычно рекомендуют применять восьми миллиметровую, в комнатах побольше лучше ставить толщиной 10 мм.

    Ширина демпферной краевой ленты — от 6-8 см до 20 см, но чаще всего в продаже есть 10-15 см. Как правило, такая ширина избыточная. При установке ее крепят на всю высоту, после излишки обрезают в уровень с чистовой отделкой пола. Некоторые производители для удобства делают несколько отрывных линий. Продается в рулонах различной длины: минимальная длина — 10 метров, максимальная 100 или 150 метров.

    Как устанавливать и крепить

    Краевая демпферная лента раскладывается по периметру стен. Если лента с клеевой полосой, разночтений нет. Разворачиваем ее так, чтобы клей смотрел в стену. Если клеевой полосы нет, блестящая сторона должна быть повернута к стене, выпуск пленки (если есть), раскладываем на полу. Ленту не натягиваем, укладываем свободно. Те, которые с юбками, так вообще могут немного морщинить, иначе юбка будет натянутой. В углу на полу, выпуск полиэтиленовой пленки складываем треугольником. Сильно стараться выкладывать не стоит. Просто, чтобы не было фалд.

    При укладке демпферная лента не натягивается. Юбка расправляется на полу

    А вообще, все просто. Сами производители сворачивают материал так, чтобы его было удобно монтировать. Смотан материал для правшей. То есть, кладем рулон на пол, закрепляем край и дальше раскатываем слева направо. Если соединяются два куска, нужен нахлест около 5 см.

    Крепить демпферную ленту к стене можно на скобы, клей, скотч или… Никак

    Прикрепить демпферную ленту к стенам, быстрее и проще всего скобами из строительного степлера. Можно на жидкие гвозди, двусторонний скотч. Вопрос не принципиальный. Можно не крепить совсем, но тогда при укладке бетона и во время дальнейших работ, надо будет следить, чтобы демпферная лента не упала.

    На какой высоте устанавливать крепеж? Оптимальный вариант — на середине ширины ленты. Во всяком случае, не выше, чем планируемая линия чистового пола. В большинстве случаев ее обрезают, так что проще будет, если крепеж установлен ниже. Обрезать излишки не обязательно, но так кажется более «эстетично».

    На какой высоте обрезать

    Вообще, демпферная лента нужна для стяжки, так что смело ее можно обрезать в край с бетонной плитой. Но настилаемые на нее отделочные материалы также имеют тепловое расширение. Их монтируют с учетом этого — оставляют пустое место между краем и стеной. Этот зазор обычно имеет размер 1 см. Так что если у вас установлена краевка толщиной 10 мм, ее можно не обрезать. В таком случае необходимый технологический зазор будет соблюден автоматически.

    Буферная лента для стяжки пола должна быть сплошной

    Итак, демпферную ленту можно обрезать вровень с бетонной плитой, можно по уровню чистового пола, а можно и не обрезать. Чего нельзя, так это чтобы она была ниже уровня бетона.

    Чем можно заменить

    Вообще, демпферная лента — не самый дешевый материал. Вполне можно найти материалы с теми же свойствами, но дешевле. Без юбки и клеевого слоя, но это расширенный функционал. Если бюджет ограничен, заменить краевую демпферную ленту можно:

    • полиэтиленовой подложкой под ламинат, нарезанной на полосы нужной ширины;
    • резиновой лентой;
    • старым линолеумом;
    • нарезанным на полосы пенофолом.

    Если заливаете стяжку по лагам, демпферная лента тоже нужна

    Есть еще один дешевый вариант. Вместо демпферной ленты использовать тонкие деревянные планки, обернутые полиэтиленовой пленкой. После того как бетон схватится, их удаляют. Пустоту можно оставить, можно заполнить.

    Чем заполнить шов

    Вообще, демпферная лента — расходный материал. То есть, его не вынимают из стяжки и не используют повторно. Но если вам не нравится идея, можно и удалить. А чтобы зазор не заполнялся мусором и в нем не жили насекомые, его заполняют силиконовым герметиком, который остается эластичным после высыхания. Но такой вариант дешевым не назовешь. Большой расход недешевого силикона делает экономию неактуальной.

    Буферная/демпферная/кромочная/краевая лента для пола для стяжки: как ее устанавливать

    Можно заполнить зазор монтажной пеной. Излишки срезать после застывания, но не в уровень с покрытием или стяжкой, а чуть глубже. Поверху пройтись тем же силиконом. И эластичность сохранится, и щели не будет, и мусор/насекомые не будут досаждать.

    Как и чем отрезать

    Большинство заменителей для демпферной ленты — рулонные материалы. Их вполне можно распустить на полосы нужной ширины. Если нужно более-менее аккуратно, берем доску, острый нож и длинную линейку. Раскатываем подложку, Изолон или другой выбранный материал. Под него вдоль края укладываем доску. На нужном расстоянии от края выкладываем линейку и режем.

    Готово к дальнейшим работам

    Чтобы ускорить процесс, материал складываем в несколько слоев, а дальше все аналогично. Вниз кладем доску, прикладываем линейку и режем вдоль нее. Но стараемся прорезать сразу все слои до древесины. Не слишком красиво получается, но значительно быстрее.

    Еще один способ — на весу ножницами. Но это совсем не идеально, так что можно и сделать уже чем надо. А еще долго и муторно, особенно если надо нарезать на всю квартиру или дом. В сумме получается больше сотни метров. Так что терпением запаситесь. Ускорить можно — пилить пилой. Если вы не перфекционист — это отличный способ.

    4 Комментария

    Спасибо за статью! Строю дом, сейчас как раз этап подготовки пола к монтажу теплого пола. Теперь смогу проконтролировать корректность работ.

    Спасибо за отзыв и приятные слова. Приятно знать, что делаешь полезное дело))

    Спасибо, толково и без категоричностей, не зря потратил время. Вроде и известная, и простая тема, но споры о её необходимости встречаются практически в каждом ролике по ремонту. А у вас чётко разделено: плавающий пол и фиксированный, заменители и размеры. Про ножницы и пилу в конце статьи особенно понравилось!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: