Парящая кровать: 40 фото, дизайнерские идеи для спальни, детской, гостиной

Парящая кровать в интерьере: виды, формы, дизайн, варианты с подсветкой

Парящая кровать является одной из самых интересных новинок мебельного дизайна последних лет. Ее основание не касается пола, создавая иллюзию невесомости. Подсветка усиливает эффект левитации, благодаря которому получается завораживающий футуристический интерьер.

Виды конструкций кроватей с эффектом парения
Плюсы и минусы использования в интерьере
Формы парящих кроватей
Идеи кроватей с подсветкой
Варианты дизайна кроватей с парящим эффектом
Примеры в различных стилях интерьера
Цвета кроватей
Фото в интерьере комнат
Фотогалерея

Виды конструкций кроватей с эффектом парения

Парящая мебель зависает в воздухе, благодаря специфическим способам крепления.

На одной ножке. У парящей кровати может быть только одна опора в центре основания. Декоративная подсветка отвлекает внимание от ножки, которая и так почти незаметна из-за своего расположения. Иногда от центральной опоры расходятся лучи, которые позволяют равномерно распределить вес. При таком креплении изделие выдержит нагрузку до 300 килограмм.
На магнитах. Автором парящей мебели на магнитах является голландский архитектор Джанжаап Руиджссенаарс. В основе идеи дизайнера лежит принцип магнитной левитации. В каркас изделия и в пол вмонтированы магниты, которые держат ее в воздухе. Парящее спальное ложе остается на месте, благодаря четырем тросами. Кровать на магнитах способна выдержать вес до 600 килограмм. Она не подойдет людям с кардиостимуляторами из-за магнитного поля.
На металлическом каркасе. Главное преимущество металлокаркаса заключается в надежности креплений. Металлический каркас должен быть покрыт порошковой краской от коррозии. Обычно металлокаркас закрывают корпусом из МДФ, массива дерева.
Подвешенная к потолку. Кровать может крепится к потолку прочными канатами. К такой конструкции повышены требования к безопасности. Для детской комнаты рекомендуется использовать стальные тросы вместо веревочных канатов.
Прикрепленная к стене. Спинка кровати, прикрепленная к стене, придаст конструкции дополнительную устойчивость.

“Летающая” мебель выглядит невесомой, словно бросая вызов земному притяжению.

На фото висячая кровать в восточном стиле. Прочные канаты удерживают ложе из массива дерева с прослойками из полимерной смолы.

Плюсы и минусы использования в интерьере

Парящие кровати имеют ряд особенностей, о которых нужно знать при выборе.

Преимущества	Недостатки
Парящая кровать не подвержена расшатыванию, отсутствует неприятный скрип.	Отсутствует возможность быстрой перестановки изделия на новое место из-за сложности крепления.
Легко поддерживать чистоту пола или ковролина из-за открытого пространства под основанием.	Отсутствуют места хранения, которые предусмотрены в основании обычной кровати.
Помещение, в котором установлена парящая мебель, визуально выглядит просторнее.	Монтаж и демонтаж требуют участия специалистов.

Формы парящих кроватей

Выбор формы ложа зависит от личных представлений человека о комфорте.

Круглая. Круглое ложе имеет большее спальное место по сравнению с прямоугольным. Круглую подвесную кровать можно установить не только к стене, но и в угол комнаты. В этом случае позади изголовья формируется угловая конструкция для крепления.
Прямоугольная. Прямоугольная кровать устанавливается либо изголовьем к стене, либо двумя сторонами в угловую часть комнаты. Прямоугольные формы универсальны для использования в комнатах любой площади.

На фото интерьер в этностиле. Круглая форма ложа смягчает дизайн комнаты с преобладанием геометрических орнаментов.

Идеи кроватей с подсветкой

Подсветка основания служит для усиления оптического эффекта парения. Светодиодную подсветку располагают по периметру изделия, реже в центре основания. С помощью контроллера можно менять интенсивность и цвет освещения.

На фото спальная в экостиле. Подсветка основания кровати гармонирует с подсветкой настенного панно.

Светящийся контур основания маскирует опоры изделия, отвлекая внимание на себя. Кроме того, подсветка мебели делает комнату зрительно просторнее и уютнее.

Варианты дизайна кроватей с парящим эффектом

На рынке представлен большой выбор парящих кроватей различной формы, цвета, стилистической принадлежности.

С ящиками или тумбой

Прикроватные столики и тумбочки стали неизменным атрибутом комфортной спальной комнаты. Рядом с парящей кроватью будут органично смотреться подвешенная на стену прикроватная мебель для усиления иллюзии левитации в интерьере.

С мягким изголовьем

Парящая кровать сама по себе лаконична, поэтому дизайнеры для воплощения своих оригинальных идей активно используют изголовье. Самым популярным вариантом декора остается мягкая обивка из гобелена, кожи или текстиля. Обивка выполняется в виде каретной стяжкой, украшается стразами, фотопечатью. Роль изголовья может выполнить стена с мягкими объемными панелями.

Из дерева

Мебель из массива дерева в зависимости от декоративной обработки может прекрасно вписаться в любой интерьер. Изделия с деревянным основанием легче кроватей из мдф или лдсп. Это является преимуществом для парящей мебели, так как меньший вес снижает нагрузку на крепление и опоры.

На фото спальный гарнитур из натурального дерева в стиле минимализма. Квадратные тумбочки смотрятся продолжением кровати.

Двуспальная

Левитирующая кровать, благодаря надежной конструкции креплений, легко выдерживает вес двоих взрослых людей. Длину спального места рассчитывают исходя из роста того, кто выше в паре плюс 10 сантиметров.

С подъемным механизмом

Благодаря подъемному механизму появляется место хранения в основании спального ложа. К сожалению, такая конструкция утяжеляет изделие и требует дополнительного укрепления опор.

На фото парящая кровать в современном стиле с дополнительным местом для хранения.

Примеры в различных стилях интерьера

Изначально парящая мебель подразумевалась для минималистичного дизайна, лофта, хай-тека. Но дизайнеры доказали, что эффект парения может прекрасно вписаться в классические и винтажные интерьеры. Подвесное спальное ложе органично смотрится в восточных и средиземноморских интерьерах, мебель из светлого дерева характерна для скандинавского дизайна.

Цвета кроватей

Цвет мебели должен сочетаться с цветовой гаммой дома или квартиры. Для основания и изголовья спального ложа подойдут монохромные цвета: красный, коричневый, бежевый. Не один год остаются в тренде венге и зебрано. Если используется многоцветная подсветка лучше выбрать такие нейтральные цвета, как черный, белый, серый.

Фото в интерьере комнат

Парящая кровать подчеркнет достоинства любого дизайнерского направления от классики до эклектики. Оригинальная мебель подойдет для квартир и домов с нестандартной планировкой. Для помещений с открытым зонированием пространства лучше выбирать спальные гарнитуры в едином стиле с остальной мебелью. Выбирая мебель для детской комнаты, следует обратить внимание на безопасность материалов и надежность сборки и крепления.

Спальня

В отдельной спальной комнате парящая мебель станет интерьерной доминантой. Эффект парения в сочетании с многоуровневым освещением создаст в комнате расслабляющую атмосферу. Так как парящая мебель достаточно габаритна, то в порядке компенсации можно использовать пространство над ее изголовьем для стеллажей или шкафов.

На фото над изголовьем кровати расположена полка необычной формы.

Детская

Как правило, дети приходят в восторг от левитирующей мебели. Парящая постель станет любимым местом для фантазийных детских игр. Неяркая подсветка успокоит ребенка перед сном и послужит ночником в детской комнате.

Гостиная

Если спальное место находится в гостиной, то кровать должна выглядеть максимально эстетично. За счет оригинальной идеи и подсветки парящая мебель станет украшением зала. Подсветка, как декоративный акцент, деликатно отделит спальную зону от гостиной.

Фотогалерея

Парящая мебель становится популярнее с каждым годом. Ее эстетические и функциональные достоинства очевидны для тех, кому интересно сочетание новаторского подхода к дизайну и традиционного представления о комфорте.

Конструкция и особенности парящей кровати, сочетание с интерьером

Чтобы придать комнате ощущение легкости и воздушности, дизайнеры используют мебель, которая будто висит в воздухе. В ней скрыты опоры, поэтому создается впечатление, что основания нет. Яркий пример — парящая кровать, которую все чаще используют при обустройстве спален. Необычная конструкция органично смотрится во многих стилях интерьера.

Особенности и преимущества
Разновидности
Материалы изготовления
Сочетание с интерьером
Нюансы создания парящего эффекта
Видео
Фото

Особенности и преимущества

Оригинальный внешний вид — главное преимущество парящих кроватей перед обычными изделиями. Нестандартные конструкции оптимальны для просторных комнат, но и в малогабаритных помещениях смотрятся не менее выигрышно. Они универсальны, подходят для взрослых и детей. Кровати надежно крепятся к стене. Опоры либо отсутствуют, либо по размеру существенно уступают габаритам каркаса.

Большинство моделей оснащаются светодиодной подсветкой, которая усиливает эффект парения в воздухе. Она же служит дополнительным освещением, создает романтическую атмосферу. Левитирующие кровати изготавливаются из разных материалов, находятся в широком ценовом диапазоне. Другие их преимущества:

Широкий выбор моделей по форме, размерам, способу крепления.
Высокая степень надежности конструкции и долгий срок эксплуатации.
Отсутствие препятствий при уборке под кроватью.
Нет вероятности расшатывания каркаса или скрипа ножек, ввиду их отсутствия.

Парящая кровать имеет и серьезный недостаток — неподвижность. Конструкция основательно крепится к стене и, чтобы изменить ее местоположение, необходимо произвести сложный демонтаж. Сборка изделия также требует профессиональных навыков. Услуга монтажа обойдется недешево, что также относится к ряду минусов.

Произвести качественную установку парящей кровати без должного опыта невозможно.

Разновидности

Классический вариант парящей кровати — конструкция, прикрепленная к стене. В ней нет дополнительной опоры, весь вес держится исключительно за счет креплений в изголовье. При приобретении нужно учитывать максимально допустимую нагрузку, и отдавать предпочтение изделиям из качественных материалов. Другие, не менее оригинальные виды:

На одной центральной опоре. Помимо крепления к стене, кровать поддерживает одна или несколько ножек, установленных посередине. Чтобы увидеть опоры, придется нагнуться, в ином положении их рассмотреть невозможно. Некоторые производители предусматривают, так называемые, лучи, которые расходятся от центра и обеспечивают равномерное распределение веса. Такие модели обычно выдерживают до 300 кг.
Подвешенная к потолку кровать на канатах. Такая модель легко раскачивается, обычно дополняется матрасом с пружинным блоком. К ее безопасности предъявляются высокие требования. Чтобы сделать конструкцию более надежной, вместо толстой веревки используется металлический трос.
На магнитах. В каркас кровати и в пол монтируются магниты, создающие особое поле. Чтобы ложе оставалось неподвижным, его укрепляют четырьмя тросами. Это самые дорогие, но при этом наиболее выносливые парящие кровати — максимальная нагрузка достигает 600 кг. Из-за особенностей конструкции они не подходят людям с прибором ЭКС.

По форме парящие кровати бывают прямоугольными и круглыми. Вторые встречаются реже, но выглядят еще более оригинальными. Они крепятся к стене так же, как и традиционные варианты, или позади изголовья формируется специальная угловая конструкция. Последняя служит основой для крепежей.

На магнитах На центральной опоре Подвешенная к потолку

Материалы изготовления

Парящая кровать относится к ряду дорогостоящих предметов мебели, поэтому изготавливается преимущественно из натурального дерева. Породы, которые в мебелестроении применяются чаще всего:

Дуб — средний по твердости материал, прочный, влагоустойчивый, невосприимчивый к грибку, долговечный.
Бук — имеет широкую палитру цветов, не такой прочный как дуб, но надежный.
Ель — очень мягкая и непрочная, не подходит для изготовления основного каркаса, но идеальна для декора.
Сосна — легкая в работе, оказывает оздоравливающий эффект, но восприимчива к механическим повреждениям.
Лиственница — прочное дерево с наивысшим показателем огнестойкости, идеально подходит для изготовления ножек кровати и рамы.
Красное дерево — стоит дороже других пород, поэтому используется преимущественно для частичной отделки, декора.

С целью экономии натуральная древесина заменяется МДФ или ДСП. Последний вариант — самый дешевый и доступный абсолютно всем, но он во многом уступает другим материалам. Прочность, влаго- и износоустойчивость, экологическая безопасность у древесно-стружечных плит далеко не идеальны. Иногда разные виды сырья комбинируют друг с другом. При этом видимые части производитель делает из дорогостоящих материалов, а те, что скрыты из более дешевых.

Отдавая предпочтение надежности и долговечности, стоит рассмотреть кровати с металлическим каркасом. Этот материал обычно закрывается массивом дерева или панелями МДФ. Качественная парящая кровать не может стоить дешево, поэтому чрезмерная экономия здесь неуместна.

Сочетание с интерьером

Парящий эффект лучше всего смотрится в стиле лофт, хай-тек, минимализм. Столь оригинальные кровати отлично дополняют не менее необычные детали в интерьере. Главное правильно подобрать цвет и отделку. С течением времени дизайнеры смогли использовать левитирующую мебель даже в классических стилях. Восточные, средиземноморский, скандинавский интерьер также не стали исключением.

Круглая кровать отлично вписывается в стиль фьюжн или техно.

Разновидностей парящих кроватей в мебельных салонах много. Между собой они отличаются цветом, формой, размером, конструкцией. Одни из самых удачных решений:

Двуспальная. Благодаря высокой надежности используемых материалов, большинство моделей выдерживают вес до 300 кг, а значит, оптимальны для двух людей. Длина кровати должна быть больше роста человека на 10–15 см.
С тумбой или ящиками. Места для хранения белья редко размещаются в основании, чаще устанавливаются рядом. Они выполняются в том же дизайне, что и кровать.
С мягким изголовьем. Верхняя часть кровати — основное место, где дизайнеры применяют всевозможные элементы декора. В изголовье чаще всего предусматривается мягкая обивка из кожи, гобелена, другого мебельного текстиля. Она может быть однотонной или украшена фотопечатью, стразами, рисунками.
Кровать с подъемным механизмом. Не самый распространенный вариант, но очень практичный. Внутри кровати организуется место для хранения постельного белья и других вещей. Короб делает изделие еще тяжелее, поэтому конструкции требуются дополнительные опоры.

Какой бы красивой ни была выбранная в мебельном салоне кровать, она должна сочетаться с другими предметами. Иначе удовольствие от приобретения быстро пройдет, когда возникнет желание сделать ремонт или заменить другую мебель. Даже такая мелочь, как покрывало, должно подбираться в тон уже имеющегося интерьера.

Двуспальная С мягким изголовьем С подъемным механизмом С полками

Нюансы создания парящего эффекта

Для имитации размещения спального места в воздухе изголовье надежно крепится к стене, а в центре устанавливается опора. При изготовлении используются подпорки, которые стягиваются тросом, создавая натяжение талрепами. Только так удается удерживать мебель в горизонтальном положении. Для регулировки применяется строительный уровень. Следующим этапом устанавливаются рама, спинка и ламели.

С подсветкой парящая кровать смотрится еще лучше — эффект левитации значительно усиливается. Светодиоды могут быть однотонными или мигающими. Если используется RGB лента с фиксацией сверху вниз, создается впечатление, что лучи света держат мебель в воздухе. Процесс включения и выключения света легко автоматизируется, например, путем установки тензодатчика. Если на кровать лечь, свет исчезнет, а при подъеме появится вновь.

Сделать такую кровать можно своими руками, но ее монтаж сложен. К тому же в домашних условиях реально сделать только одну модель — на центральной опоре. Что касается магнитных и подвесных, такие кровати производятся только под контролем профессионалов, с использованием специального оборудования.

Видео

Парящая кровать:дизайнерские идеи для спальни, детской или гостиной

Кровать, словно парящая в воздухе – самый актуальный элемент дизайна современной спальни

Кровать, зависшая в воздухе, эффектно подсвеченная – стильная новинка, предлагаемая рынком современной мебели. Парящая кровать визуально отличается от стандартных моделей, к которым все привыкли. Дизайнеры применили нестандартные решения, позволяющие скрыть основание, ножки кровати. Подобные действия придали эффект невесомости.

Чертежи и схемы

Основные цели создания чертежа – продумывание всей работы, уточнение деталей, которые будут закреплять конструкцию и обнаружение потенциальных ошибок.

Средняя толщина доски, которая будет использована для каркаса – 5 см. В строительных магазинах чаще всего продают доски из сосны. Нужно подсчитать количество материала (зависит от размера человека).

Внимание! Кровать может быть как одноместной, так и двухместной. Расчеты длины – на 20-30 см длиннее, чем рост того, кто будет спать (средняя длина кровати около 2 метров). То же с шириной (средняя около 80 см).

Формы парящих кроватей

Выбор формы ложа зависит от личных представлений человека о комфорте.

Круглая. Круглое ложе имеет большее спальное место по сравнению с прямоугольным. Круглую подвесную кровать можно установить не только к стене, но и в угол комнаты. В этом случае позади изголовья формируется угловая конструкция для крепления.
Прямоугольная. Прямоугольная кровать устанавливается либо изголовьем к стене, либо двумя сторонами в угловую часть комнаты. Прямоугольные формы универсальны для использования в комнатах любой площади.

Материалы изготовления

Конструкции этого типа кроватей изготавливаются из разных видов материала. В продаже можно встретить различные типы этих моделей, завораживающие своим видом, конструктивными особенностями. Но стоит внимательно относиться к материалу, потому что кровать должна обладать высоким износом. Для этих моделей применяются несколько основ для изготовления:

дерево — в основном все эти кровати производятся из деревянной основы высокой прочности. В качестве основания применяются разные виды дерева – вишня, орех, дуб, сосна. Эти типы дерева обладают высокой прочностью, они способны выдержать более 100 килограмм;
металлическая основа — производители изготавливают спальную мебель парящего типа из металла. Эти конструкции имеют прочные крепления к стене, обеспечивающие фиксирование спального места;
комбинированные — в продаже могут встречаться модели, имеющие элементы из дерева и металла.

Идеи кроватей с подсветкой

На фото спальная в экостиле. Подсветка основания кровати гармонирует с подсветкой настенного панно.

Функциональные особенности

Летающие кровати заняли достойное место как среди профессиональных дизайнеров, так и людей, за счет своей оригинальности и необычного внешнего вида. Нельзя не сказать о ее функциональности:

даже самый классический вид спальни, благодаря такой кровати, приобретет оригинальности;
спальное место достаточно просторное, уютное, рассчитано на двоих;
светодиодная подсветка служит дополнительным освещением в ночное время и создает романтическое настроение;
за счет прочного крепления кровати к стене создается эффект парения;
использовать летающую кровать можно как взрослым людям, так и детям.

Варианты дизайна кроватей с парящим эффектом

На рынке представлен большой выбор парящих кроватей различной формы, цвета, стилистической принадлежности.

С ящиками или тумбой

С мягким изголовьем

Из дерева

Двуспальная

С подъемным механизмом

На фото парящая кровать в современном стиле с дополнительным местом для хранения.

Первый элемент – основание кровати – собран

Для изготовления нижней части (опоры парящей кровати) мне понадобилось 2 доски размером 1920x200x25 мм, 3 доски размером 960x200x25 мм и 2 доски 1010x200x25 мм. В наличии не оказалось доски шириной 200 м, пришлось сделать ее составной, из двух досок 100 мм.

На ровной поверхности приступил к сборке по сделанному заранее чертежу. В нужных местах в досках просверлил отверстия под саморезы. Чтобы в будущем ложе не скрипело, все стыки промазал силиконовым клеем.

ВАЖНО. Такого клея, к сожалению, оказалось мало, поэтому на горизонтальных стыках я проложил плотный полиэтилен. В процессе эксплуатации стало ясно, что доработка с клеем и полиэтиленом оказалась очень эффективна. За два года – ни одного скрипа!

Затем рулеткой проверил диагональ. Все оказалось точно. Для дополнительной прочности углы основания укрепил дополнительными стойками.

Для верхней части кровати мне понадобилось 5 брусков размером 1710х100х 50 мм, по 2 бруска 2010x100x50 мм и 350х 100×50 мм, 5 брусков 560х 100×50 мм и 3 доски 560x100x25 мм. Доски 400×100х25 использовал для закрепления ложа на основании.

Заранее соединил заготовки 560х 100×50 мм с 350x100x50 мм в форме буквы «Т». Далее из брусков длиной 2010 мм и 1710 мм собрал прямоугольник размером 2010×1810 мм. Для удержания диагонали к углам прямоугольника прикрепил досочки-стяжки. В досках загодя просверлил отверстия, но детали пока не соединял. И наконец, соединил детали согласно чертежу, начиная с брусков длиной 560 мм и заготовок «Т». Еще раз упомяну: все стыки промазывал силиконом! В итоге на сборку каркаса кровати ушло несколько часов.

Пришло время сделать изголовье. Оформить его решил каретной стяжкой. Это популярная техника декорирования мягкой мебели, свое название она получила благодаря тому, что изначально ее применяли для внутренней отделки карет.

На плите OSB размером 1810×1000 мм я разметил сетку с длиной стороны 200×215 мм. Это позволило определить и просверлить места крепления пуговиц. Затем перенес рисунок на лист специального мебельного поролона (плотностью 25) и с помощью клея ПВА-М Экстра приклеил его к OSB. Снизу оставил 300 мм плиты, не заклеенной поролоном.

Отверстия под пуговицы прорезал вращательными движениями с помощью алюминиевой трубки диаметром 25-30 мм. После чего изголовье с поролоном обтянул еще слоем синтепона и закрепил его степлером с обратной стороны. В местах крепления пуговиц с помощью резака для бумаги проделал отверстия в синтепоне. Пуговицы привязал к толстым и крепким ниткам длиной 30-40 см.

Затем изголовье обтянул тканью. Укладывать ее начал с верхнего угла. Сразу предупрежу: при определении размера полотна нужно делать запас -примерно 40 см с каждой стороны. Затем в нужные места с помощью толстой мебельной иглы установил пуговицы. Нитки закрепил на изнанке мебельным степлером. И им же позже закрепил края ткани. Нижний отступ 30 мм, оставшийся без поролона, тоже укрыл тканью. Времени на изголовье ушло около суток, с учетом высыхания клея.

Заключительный этап – сборка кровати. На постоянное место установил основание и верхнюю часть кровати, соединил их с помощью небольших досок.

ВАЖНО. Если у вас есть животные (кошки), нужно закрыть все лазы внутрь основания кровати.

Сверху прикрутил лист OSB, но рекомендую использовать натуральное дерево (без клея) или ортопедическое основание. Основание относительно изголовья устанавливал по уровню, чтобы поролон оказался приподнят над основанием на 200 мм, то есть на высоту матраса.

Боковые части кровати задекорировал панелями (полками) из ЛДСП. В крупном мебельном магазине для этой цели купил мебельные полки размером 2700х 300×16 мм (4 шт.) и 1200х300х 16 мм (6 шт.), а также кромочную меламиновую ленту шириной 19 мм с клеевым слоем.

Примеры в различных стилях интерьера

Что собой представляет

Спальное ложе, зависшее в воздухе, несмотря на кажущуюся невесомость, является изделием крепким, надежным, устойчивым. Эффект полета создается за счет отсутствия привычных ножек. В качестве опоры используется единственная ножка, которая незаметна под кроватью. Красивый вид изделию придает расположенная под спальным ложем светодиодная подсветка. Имеющая своеобразную конструкцию мебель обладает собственными плюсами, минусами, особенностями. Современные модели характеризуются следующими преимуществами:

Оригинальный стильный дизайн. После установки изделия в спальню ее интерьер станет необычным.
Комфорт. Как правило, такие кровати изготавливаются с большим спальным местом.
Прочность крепления. Изделие одновременно крепится к стенке и полу, поэтому не шатается.
Доступность площади под кроватью. Шваброй можно легко вымыть труднодоступные участки.

Оригинальный предмет мебели при желании можно сделать собственными руками из недорогих материалов по индивидуальным размерам. Однако есть у необычного спального ложа некоторые недостатки:

сложное изготовление, требующее определенных навыков работы с древесиной, фанерой, металлом;
отсутствие под спальным местом ящиков для размещения вещей;
трудности при перемещении мебели в другое место.

Но эти недостатки в полной мере окупаются красотой и неординарностью предмета для сна и отдыха.

Цвета кроватей

Фото в интерьере комнат

Спальня

На фото над изголовьем кровати расположена полка необычной формы.

Детская

Гостиная

Технология изготовления своими силами

Купить это изделия не всегда есть возможность, данные модели имеют высокую стоимость. В этих случаях лучше ее сделать самостоятельно. Тем более при разработке всей конструкции можно самостоятельно выбрать дизайн, дополнить изделие необходимыми элементами, создать уникальный стиль спального места. Желательно предварительно посмотреть фото с видами всего изделия. На фото можно рассмотреть каждый элемент этих конструкций, его расположение, способ крепления, оформление.

Размеры и чертеж

Перед тем как начать изготовление кровати парящего типа, стоит разработать чертежи. Чертеж делается на большом ватмане, на нем можно с легкостью разметить расположение каждого элемента спальной конструкции, отметить размеры.

Если вы не изготавливали мебель самостоятельно, то это дело будет сложное, но вполне осуществимое. За основу можно взять один из чертежей, представленных на фото.

А вот с размерами определяйтесь сами. Нужно решить какого типа будет кровать – односпальная или двуспальная. Если двуспальная то ширина ее должна быть 1,5 метра, а лучше два метра. Отталкивайтесь от размера матраса.

Материалы и инструменты

Когда чертежи готовы, с размерами все решено, можно приступать к подготовке нужных материалов и инструмента. Для парящей кровати, как для других мебельных предметов спального типа потребуются следующие элементы для изготовления:

деревянная доска с размером 200х20х2 см, для боковой стенки кровати;
деревянные бруски для каркаса, размеры досок подбираются самостоятельно;
фанерная доска для основы каркаса, можно взять с размерами 2,5х2 метра;
светодиодная лента с размером около 7 метров, ее нужно будет установить под каркас;
доски с замками для установки с боковых сторон каркаса, изголовья – 4 штуки;
шканты для крепления боковых стенок изделия;
саморезы для крепления всей конструкции;
уголки металлические;
заглушки под цвет дерева;
ПВА клей;
морилка, лак;
краска;
матрас, постельные принадлежности.

Потребуется инструмент, с помощью которого будет осуществляться весь процесс изготовления кровати:

шуруповерт;
дрель;
электрический лобзик или ножовка;
отвертка;
молоток;
рулетка для измерений;
уровень;
карандаш;
малярные кисти для отделочных работ.

Расположение газовой плиты относительно бытовой техники и мебели

Соседство со стиральной машинкой
Размещение вблизи холодильника
Дополнительные советы

Кухню по праву можно назвать кабинетом для каждой хозяйки: здесь она творит свои шедевры, здесь собираются все вместе члены ее семьи, здесь проходит большая часть времени любой мамы. Однако кухня считается зоной повышенной опасности, и основным ее источником является газовая плита. Этот факт необходимо учитывать при расстановке мебели и бытовой техники.

Соседство со стиральной машинкой

Все современные плиты при правильном способе эксплуатации могут нагревать рядом расположенные поверхности не более чем до 90-95 градусов. Но если вы решили с помощью газовых конфорок протопить помещение или осуществить сушку белья на кухне, то в этом случае ближайшие поверхности нагреются уже до 150-200 градусов. Таким образом, внешняя поверхность стиральной машинки или холодильника может пострадать и пожелтеть в кратчайшие сроки.

Согласно современным требованиям безопасности, минимальное расстояние между плитой и находящейся рядом техникой или мебелью должно составлять не менее двух сантиметров, а если речь идет конкретно о стиральной машине, то расстояние и от нее должно быть тоже в этих пределах, так как при работе она будет вибрировать.

Лучше всего разделить рабочие зоны плиты и стиральной машины. Если же у вас такой возможности нет, то между ними стоит предусмотреть зазор (лучше всего в 5 сантиметров) и установить в промежутке плиту из асбеста или хотя бы сделать из этого материала переход от одной поверхности к другой.

Вообще, редко возникает потребность ставить такие предметы бытовой техники вплотную друг к другу. Однако если это именно ваш случай, то стоит 100 раз подумать – будет ли больше пользы или вреда при таком соседстве: установка дополнительного термостойкого материала, зазоры, большая вероятность испортить поверхность стиральной машинки и т.д.

Размещение вблизи холодильника

Газовая плита и холодильник – это два совершенно разных по своему значению агрегата. Один предназначен для охлаждения и заморозки пищи, другой – для ее разогрева и приготовления. Если расположить их рядом, то холод при открывании одного будет сталкиваться с жаром и теплом от другого.

Холодильник будет страдать в первую очередь, так как сторона, которая расположена к плите ближе всего, со временем обречена на пожелтение, ручки потрескаются, а резиновые уплотнители могут от перепадов температур также прийти в негодность, перестав выполнять основные свои функции. Чем выше температура рядом с холодильником, тем быстрее начинает работать компрессор, тем самым увеличивается вероятность его скорейшего износа. Кроме того, идет повышенное потребление электроэнергии.

В идеале расстояние между плитой и холодильником должно составлять не менее 15, а то и 25 сантиметров.

В качестве барьера между ними могут выступать выдвижная полка, маленькая тумба, любой другой атрибут кухонной мебели, который может выполнять свою миссию по хранению утвари или служить дополнительной рабочей поверхностью для приготовления пищи.

Стоит только представить соседство этих двух основ любой кухни и сразу же перед глазами появляется картинка: ручки сковородок или кастрюль упираются в стенку холодильника, брызги от еды ложатся желтыми пятнами на поверхность. Мало кому такая ситуация может понравиться, да и хлопот с уборкой прибавится. Вывод – обязательно нужен зазор, причем лучше не менее 50 сантиметров, чтобы и его можно было использовать для подручных предметов.

Конечно, если речь идет о совсем крохотной кухне, где все идеи ограничиваются квадратными метрами, такой вариант расстановки крайне нежелателен. Здесь между газовой плитой и холодильником можно поставить защитную изоляцию (экран) в виде закаленного стекла или ту же асбестовую вставку хотя бы сантиметров на 50 выше уровня газового прибора.

Дополнительные советы

Прежде чем расставить мебель, вы должны до мелочей продумать конечный вариант интерьера кухни. Для этого необходимо определиться, из какого материала будет у вас потолок, что будет на стенах, на полу, из какого материала стоит заказать мебель, где будут расположены розетки и бытовая техника.

Начать стоит с потолка. Самыми популярными сейчас являются натяжные покрытия, не стоит бояться делать их на кухне. Одним из наиболее правильных решений будет защита любого потолка, в том числе и натяжного, при помощи вытяжки, расположенной над газовой плитой. Она не только отгородит зону тепла и возможных брызг жира и масла от зоны чистого потолка, но и будет принимать на себя все запахи и пар.

Не стоит вешать над плитой шкаф или полки. Они со временем потемнеют и покроются налетом, что превратит вашу жизнь на кухне в бесконечные отмывания и стен, и полки сверху.

У газовой плиты обязательно должен быть предусмотрен экран защиты. Чаще всего он расположен по задней стенке газовой плиты и выполняет термоизоляционную функцию по отношению к стене, а также защищает ее от брызг при приготовлении пищи.

Крайне не рекомендуется размещение плиты под газовым счетчиком. Счетчик должен быть расположен в стороне и на расстоянии не менее 10-15 сантиметров от прибора.

Расположение плиты рядом с мойкой тоже не является хорошим вариантом. Попадание брызг на конфорки может потушить огонь, и возникнет опасность утечки газа. Кроме того, вы можете просто обжечь руки, если рядом будет находиться горячая посуда, кипеть вода или масло. Чем больше расстояние между плитой и мойкой, тем удобнее будет самой хозяйке.

Если ваша плита будет располагаться между элементами кухонного гарнитура, то не стоит устанавливать близко к ней микроволновку, блендер, кофемашину и другую бытовую технику. Такое близкое расположение приведет к постоянным жирным пятнам, которые будет непросто убирать ежедневно, и вы просто испортите внешний вид таких необходимых в применении предметов. Если столешница слишком близко примыкает к плите, то есть вероятность того, что в ближайшее время она просто потрескается или потеряет свой цвет.

Не стоит забывать про нормативные расстояния между плитой и другими предметами. Отодвиньте мебель от каждого края плиты не менее чем на 5 сантиметров. Между плитой и другими предметами мебели можно сделать алюминиевые вставки. Они предотвратят падение пищи на пол и защитят от нагрева поверхности мебели, расположенные в непосредственной близости.

Обычно в инструкции к газовой плите прописаны требования к ее установке и дополнительной термоизоляции.

Несмотря на то что современные плиты оснащены толстыми стенками из особых материалов и вентиляторами для более быстрого охлаждения уже выключенной духовки, все равно обязательным условием их размещения является воздушный зазор небольшой ширины, про который уже несколько раз упоминалось выше. Он не позволит скапливаться газу за плитой при небольших утечках. Поэтому при установке плиты стоит продумать все нюансы, которые в первую очередь гарантируют безопасность вам и вашим близким.

Чаще всего плиту располагают в середине кухонного гарнитура. Есть определенные плюсы и минусы такого соседства. В любом случае стоит исходить из всех нюансов, рассмотренных выше, а также размеров кухни и ваших материальных возможностей. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения плиты по отношению к бытовой технике и кухонной мебели.

Полностью изолировать газовую плиту от кухонного гарнитура вряд ли получится, поэтому просто не забывайте, что должны быть воздушный зазор и вытяжка и не должно быть слишком близко бытовых приборов, мебели и счетчика. Учитывайте все эти советы и не забывайте о том, что кухня – это место, где мы проводим большую часть времени дома, поэтому она должна быть и функциональной, и удобной, и безопасной одновременно.

Все о газовых плитах и вытяжках смотрите в видео ниже.

Как поставить плиту на кухню: примеры расположения мебели

Как поставить плиту на кухне

Обустройство кухни начинается с размещения мебели. Грамотное размещение гарантирует безопасность и удобство эксплуатации. Поэтому установка плиты, холодильника и мелкой техники требует внимательности.

Определение места бытовой техники

От правильного расположения зависит функциональность, удобство эксплуатации, срок службы бытовой техники. Кухонный гарнитур со встроенной плитой подойдет тем, кто уже определился с местоположением техники и заказал мебель с учетом особенностей помещения. Условно пространство на кухне можно разделить на три зоны:

Водная. Сюда входит мойка, стиральная и посудомоечная машина, холодильник.
Горячая. Плита, все бытовые приборы, предназначенные для термического воздействия.
Рабочая. Поверхность для подготовки пищи к варке, жарке, запеканию.

Дизайнеры предлагают правило треугольника, которое позволит оптимально распределить бытовую технику. Но такой вариант возможен только в средних и больших помещениях. При минимальных габаритах предпочтение отдают линейной планировке. Кухонный гарнитур с плитой должен включать вытяжку, рядом с плитой запрещено устанавливать холодильник или сушилку.

Расположение плиты на кухне нередко продиктовано размещением коммуникаций. Но нередко дизайн требует перемещения бытовой техники. На размещение влияет конфигурация кухни, мощность и потенциальная опасность бытового прибора, открытое «соседство» с другим помещением. Ниже на фото кухни с вытяжками над плитой, дизайн которых ближе к провансу.

Размещение вытяжки

Вытяжка – обязательный предмет на кухне, особенно в случаях, когда в этом же помещении находится гостиная, спальня. Вытяжку чаще размещают над варочной поверхностью, главное соблюсти правильное расстояние.

Важно! Прямая вытяжка устанавливается на высоте до 85 см.

Учитывают также дизайн помещения, мощность прибора и рост человека, который чаще будет пользоваться варочной поверхностью. На установку влияет место подключения к электросети и способ вывода газа в шахту вентиляции. Это может быть, как розетка под плиту на кухне, так и отдельный источник питания. Устройство должно полностью закрывать плиту, чтобы обеспечить минимальное распространение запахов. Важно учитывать:

можно вешать выше нормы, но не ниже;
в подвесной шкаф можно монтировать только встроенные модели;
вытяжка не должны мешать процессу готовки;
чем мощнее устройство, тем выше его можно расположить.

Купольное устройство крепят к стене, угловое можно установить в углу. Вытяжка каминного типа чаще монтируется по тому же принципу, что и купольная. Островная прикрепляется к потолку. Размещение вытяжки зависит и от того, как поставить плиту на кухне. Возможна и установка гарнитура без бытового прибора. Ниже на фото дизайн кухни без вытяжки над плитой.

Как разместить плиту

Плита – потенциально опасное бытовое устройство, требует особое внимание при установке. Так электроплита может стать причиной короткого замыкания, газовая взрывоопасна. Влияет на размещение треугольника «холодильник-мойка-плита» расположение кухни. Так не рекомендуется устанавливать плиту под окном или вблизи подоконника. Не стоит устанавливать рядом с мойкой, так как капли воды, попадающие на раскаленную поверхность, увеличивают риск получения ожогов. Дизайнеры рекомендуют:

установите защитный экран из легко моющегося материала;
выбирайте гарнитур с огнеупорным покрытием;
настенные плиты для кухни должны выдерживать смену температур;
размещают над плитой экран для кухни, выдерживая расстояние.

Плиту нужно располагать так, чтобы она находилась рядом с разводкой газа, вентиляционным отсеком. Мебель не должна намертво закрывать кран, перекрывающий газ. Запрещено ставить плиту рядом с холодильником. Ниже на фото плита в интерьере кухни.

Где разместить духовку

Кухня со встроенной плитой может иметь отдельную духовку или духовой шкаф. Желательно разместить бытовую технику выше столешницы, такое расположение обеспечивает безопасность, удобство эксплуатации.

Важно! Чтобы сэкономить пространство, можно поместить духовку в шкаф или вмонтировать в остров.

Запрещено размещать вплотную к холодильнику или устанавливать ближе 10 см к стене. Духовка должна легко открываться, в владелец мог без труда отсоединить устройство от сети или перекрыть газ. Кухня с плитой посередине нередко включает установку духовки под ней в тумбу. Ниже на фото показан пример, как встроить плиту в кухонный гарнитур, где есть отдельный духовой шкаф.

Как сохранить функциональность

Плита в интерьере кухни является частью дизайна. Она должна гармонировать по тону, цвету, фактуре. Но важно сохранить функциональность:

доступ к бытовой технике должен быть свободным;
рядом нельзя располагать другие приборы или легковоспламеняющиеся предметы;
вытяжка не должна мешать готовке;
руки владельца при готовке не должны упираться в боковые шкафы или низкие полки.

Кухонный гарнитур без мойки и плиты предполагает их свободное размещение, но устанавливать рядом не рекомендуется. Рабочую поверхность устанавливают либо ближе к плите, либо на равноудаленном расстоянии от плиты до раковины. Допустимо и установка гарнитура без прибора.

Кухонный гарнитур с плитой должен учитывать расположение других бытовых приборов. Во внимание берут пространство для открывания дверей, расположение электрических розеток, выход канализации и водопровод.

Важно! Все краны, розетки и клапаны должны быть в свободном доступе.

Ниже на фото кухня без вытяжки над плитой, дизайн которой ближе к стилю лофт. Но есть и другие варианты. Некоторые хозяйки выбирают дизайн без плиты, варочной поверхности. Заменить громоздкий бытовой прибор можно электрическим чайником, мультиваркой, отдельной духовкой. Для подогрева можно использовать микроволновую печь.

Заключение

Вопрос как поставить плиту на кухне нередко появляется у тех, кто стремится разместить больше бытовых приборов. Но неправильное размещение чревато снижение срока эксплуатации, поломками, перегреванием бытовой техники. Дизайнеры рекомендуют сначала размещать в проекте плиту, холодильник, мойку, а затем рассматривать различные варианты дизайна.

Расположение газовой плиты на кухне — на каком расстоянии от стены

Неправильная установка газовой плиты способна привести к пожару, а неквалифицированное подключение — к утечке газа и взрыву. Именно поэтому важно знать основные требования по монтажу такой техники, чтобы перепланировка квартиры или строительство дома не обернулись трагедией.

Требования к помещениям
Правила размещения
Установка плиты в частном доме
Нормы монтажа
Заключение

Требования к помещениям

Прошло то время, когда в крошечных хрущевских кухнях спокойно размещали четырехконфорочные газовые плиты у окна, рядом с висящими занавесками. Сейчас ситуация изменилась. Утвержден и введен в действие новый нормативный документ — СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

Он включает целый ряд требований к помещениям, в которых разрешено устанавливать газовые плиты:

назначение помещения — кухни, кухни-столовые, коридоры;
высота потолка — не менее 2,2 м;
наличие естественной вентиляции, вытяжного вентиляционного канала и окна с открывающейся створкой или форточкой;
дверь из помещения открывается наружу;
между полом и полотном двери зазор не менее 0,02 м² (для притока воздуха);
минимальный объем помещения: для двухконфорочных плит — не менее 8 м³, для трехконфорочных — не менее 12 м³, для четырехконфорочных — не менее 15 м³;
площадь оконного остекления — из расчета не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещения (стекло выполняет роль легкосбрасываемой ограждающей конструкции при взрыве).

Эти требования относятся как к отдельно стоящим приборам, так и ко встроенным.

Правила размещения

В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:

деревянные неоштукатуренные стены или конструкции из других горючих материалов изолируют негорючими материалами;
изоляция должна выступать за габариты прибора: с каждой стороны — не менее 100 мм, выше — не менее 800 мм;
минимальное расстояние между прибором и противоположной стеной — 1 м;
установка в нише не допускается.

К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.

Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.

Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:

минимальное расстояние между плитой и соседним модулем — 20 мм;
только с одной стороны от плиты может находиться модуль, высота которого превышает ее высоту;
расстояние от боковой грани плиты до выступающего выше нее кухонного модуля — не менее 100 мм;
вертикальное расстояние от рабочей поверхности прибора до навесного шкафчика — не менее 650 мм.

Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.

К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:

Расстояние от панели до соседней стены или высокого кухонного модуля — не менее 100 мм.
Врезку панели производят так, чтобы от нее до задней стены оставалось не менее 70 мм.
Если расстояние между верхними навесными модулями, располагаемыми по обе стороны от газовой панели, составляет 600–730 мм, их вешают на высоте не менее 530 мм от столешницы. Если оно превышает ширину панели — на высоте не менее 400 мм.

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.

Установка плиты в частном доме

Установка газовой плиты в частном доме не регламентируется отдельными нормами и правилами. Она мало чем отличается от размещения прибора на кухне многоквартирного жилого дома. Однако есть несколько дополнений:

установка допускается в помещении высотой до 2 м включительно, если оно имеет объем не менее чем в 1,25 раза больше указанного в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
в доме без выделенной кухни объем помещения должен в 2 раза превышать показатель, указанный в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
если есть наклонный потолок с высотой в средней части не менее 2 м, монтаж производят в той части, где высота потолка не менее 2,2 м;
при установке прибора на улице, под навесом, делают ограждения от задувания пламени ветром;
к размещению газовых плит в летних кухнях применяют те же требования, что для обычных помещений.

К установке и расположению газовых котлов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения, предъявляются повышенные требования безопасности. Они отражены в СП 402.1325800.2018.

Нормы монтажа

Правила установки газовых плит или встраиваемых газовых панелей подробно изложены в инструкции от изготовителя. Там же приведены технические характеристики каждого типа горелки.

Важно! Монтаж любого газоиспользующего оборудования, в том числе плит, производят силами специализированной организации, имеющей лицензию на этот вид работ. При подключении прибора неквалифицированным персоналом есть риск утечки газа и взрыва. Самостоятельные установка и подключение газоиспользующего оборудования, к которому относятся и плиты, считается нарушением. Потребителю разрешено производить только действия, которые выполняются без инструмента.

Работы проводят по инструкции изготовителя с учетом существующих технических условий подключения и предписаний местной газовой службы в следующем порядке:

Убеждаются, что плита соответствует ГОСТ 33998-2016 и оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени.
Перед установкой и подключением проверяют, что тип и давление газа в местной газовой сети совместимы с настройками прибора. При необходимости производят настройку на другой вид газа с заменой форсунок.
Прибор ставят в строго горизонтальное положение с помощью установочных винтов и ножек.
Подключают технику к газу с помощью сертифицированных гибких шлангов, которые не должны касаться нагревающейся задней стенки прибора и верха духовки.
Между газовым краном и шлангом размещают диэлектрическую вставку, удовлетворяющую нормам по прерыванию тока и прохождению полного потока газа.
Уплотнители используют только 1 раз.
После монтажа проверяют герметичность выполненных соединений намыленной губкой. Мыльную пену наносят на места подключения и смотрят, не выходит ли воздух.
Зажигают все горелки, проверяя устойчивость пламени при низких и высоких температурах.

Заключение

Важно запомнить, что безопасное расстояние между газовой плитой и ближайшей стеной составляет 100 мм. Противоположная стена при этом должна находиться не ближе 1 м, поэтому в слишком узких помещениях ставить прибор нельзя. При расположении газового оборудования между кухонными модулями оставляют зазоры в 20 мм.

В помещении обязательно должны быть естественная вентиляция с вытяжным воздуховодом, окно с форточкой или створкой и дверь, открывающаяся наружу. Количество конфорок (горелок) напрямую зависит от объема помещения. Высота комнаты — не менее 2,2 м. Стены вблизи прибора облицовывают керамической плиткой или другим негорючим материалом. Все подробности по установке указаны в инструкции от изготовителя.

Нормы размещения бытовой техники и мебели на кухне: подробный гид в цифрах

Дизайн: Анна Святославская

Высокие технологии поставили человека в жесткую зависимость от бытовой техники, присутствующей сегодня в каждом доме. И более всего это касается кухни. Стоит ли говорить, что, затратив на ее оснащение приличную сумму, никому не захочется раз в год менять компрессор холодильника из-за его соседства с духовкой. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо учитывать существующие нормы размещения оборудования и мебели на кухне.

Правильная расстановка мебели и техники на кухне

6 вариантов расстановки мебели и бытовой техники

Существует шесть основных видов расстановки мебели и оборудования: однорядная, двухрядная, Г-образная, П-образная, островная и полуостровная. Данные типы планировок получили свое название в соответствии с конфигурацией линии, соединяющей между собой три зоны рабочего треугольника.

Однорядная

Наиболее универсальный вид планировки, который идеально подходит для небольших и узких кухонь. Все оборудование располагается линейно вдоль одной стены, однако данный вариант можно считать функциональным при длине помещения от 2 до 3,6 м. В противном случае расстояние между зонами становится либо слишком маленьким, либо слишком большим. При такой планировке холодильник и плиту обычно устанавливают в противоположных концах ряда, а мойку — посредине, предусматривая между мойкой и плитой разделочный столик. Для увеличения полезной площади целесообразно использовать высокие шкафы.

Двухрядная

Подобная планировка оптимальна для просторной кухни, представляющей собой проходное помещение. Мебель устанавливается вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по кухне, постарайтесь наиболее активные центры (плиту и мойку) расположить вдоль одной стены, а холодильник и шкафы для хранения продуктов и посуды — вдоль другой. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна перекрывать свободное пространство. Расстояние между рядами тумб должно составлять минимум 120 см.

Г-образная

Такая планировка пригодна и для маленького квадратного, и для просторного помещения. Она позволяет получить изолированный рабочий треугольник и выделить достаточно места для организации обеденной зоны. Холодильник и плиту не рекомендуется располагать в противоположных углах кухни. Для удобства пользования лучше сместить их ближе к центру. Кроме того, не стоит устанавливать встраиваемую бытовую технику в угловые секции мебели, чтобы не затруднять доступ к дверцам примыкающего шкафа.

П-образная

Оптимальный вариант для помещений площадью 10-12 м 2 . Необходимое оборудование и мебель располагаются вдоль трех стен, обеспечивая свободный доступ к центрам активности и не мешая передвижению по кухне. Есть возможность и соблюсти правило рабочего треугольника, и рассредоточить требуемое количество систем хранения так, чтобы они зрительно не загромождали пространство. Однако следует учесть, что при использовании подобной схемы расстояние между рядами мебели должно составлять от 1,2 до 2,8 м. Иначе на кухне либо негде будет развернуться, либо придется совершать долгое путешествие, перемещаясь между зонами.

Островная

Если позволяет площадь помещения, это действительно очень удобный вариант. По сути, речь идет об однорядной, П- или Г-образной планировке, дополненной островом в центре кухни (его оптимальные размеры — 120 х 120 см). Образуют остров обычно разделочный стол с интегрированными в рабочую поверхность плитой и мойкой, а остальные элементы обстановки располагаются вдоль стен. Оговоримся: данная планировка подходит только для большого помещения — не менее 18м 2 .

Полуостровная

Предполагает своеобразный выступ или изгиб в линии однорядной или Г-образной кухни. Такое решение подойдет как для большого, так и для маленького помещения. Полуостров особенно хорош, если кухню планируется вписать в многофункциональное пространство (столь популярные сейчас кухни-столовые, кухни-гостиные и т.д.), нуждающееся в зонировании. Как правило, он отделяет кухню от сопредельной территории и выступает в роли барной стойки или сервировочного стола. Нередко обитателями полуострова становятся мойка или плита с вытяжкой.

Правила рабочего треугольника

Удобство кухни в первую очередь зависит от того, насколько она грамотно спланирована. При неудачном размещении мебели и оборудования даже просторное помещение способно превратиться в тесную каморку.

И совсем наоборот — верно подобранные и рационально расставленные элементы обстановки могут сделать вполне комфортной кухню даже самых незавидных габаритов. В результате исследований, проводившихся в конце прошлого века в Германии, выяснилось, что при неправильной организации пространства кухни женщина проходит по ней за день несколько километров, с бесконечными возвращениями к одному и тому же рабочему месту, с множеством наклонов и приседаний. А благодаря разумному обустройству помещения хозяйка может сократить до 60% покрываемого ею расстояния и сэкономить до 27% времени, затраченного на приготовление пищи. Приступая к планировке кухни, следует учесть, что в ее основе должен находиться так называемый рабочий треугольник, пространство которого ограничивается тремя главными зонами.

Зоны рабочего треугольника

зона хранения продуктов (холодильник, морозильная камера);
зона обработки продуктов и их приготовления (плита, микроволновая печь);
моечная зона (раковина, посудомоечная машина).

Ошибки расположения мебели и техники

В идеале все эти зоны должны находиться в вершинах равностороннего треугольника, а расстояние между ними не должно превышать двух расстояний вытянутой руки (большее приведет к бесполезной ходьбе, а меньшее — создаст неудобства). Но, к сожалению, отечественная строительная практика отнюдь не всегда стремится приблизить наш рабочий треугольник к идеалу. Так, в целях экономии метража труб, обеспечивающих подводку холодной и горячей воды и канализационный слив, мойку обычно загоняют в угол, что весьма неудобно для пользователя.

Еще одна проблема — часто встречающееся несоответствие высоты подоконника и кухонной мебели. Например, в типовых квартирах расстояние от пола до подоконника, согласно СНиПу 23-05-95, составляет 80-95 см. И хотя именно при соблюдении данного параметра достигается наилучшая освещенность помещения, подобная высота подоконника, а также расположение под ним радиатора не позволяет установить здесь блок кухонных секций. А близость оконного проема к стене, особенно, если ширина углового простенка меньше 300 мм, не дает возможности повесить полноценную полку (в этом случае рекомендуется использовать скошенные элементы).

Стремясь оптимизировать перемещение от одной рабочей зоны кухни к другой, не надо доводить идею до абсурда, устанавливая, например, мойку прямо рядом с плитой. Специалисты рекомендуют оставить по обе стороны приборов свободное пространство, равное, как минимум, 60 см.

Не стоит задвигать варочную панель в угол — в подобном случае соседствующая с ней стена будет постоянно пачкаться, и вы обречете себя на ее ежедневное мытье. Уровень поверхности плиты рекомендуется чуть-чуть завышать или, наоборот, занижать относительно рабочей горизонтали.

Духовой шкаф лучше располагать на уровне глаз — такой вариант установки более эргономичен для пользователя (к дверце не придется нагибаться) и к тому же безопасен для детей. В непосредственной близости от плиты желательно иметь шкаф с ящиком для столовых принадлежностей — здесь они будут всегда под рукой. Купив посудомоечную машину, не спешите ставить ее в любой свободный угол: если прибор находится рядом с мойкой, его удобнее загружать посудой.

Правильное расположение по вершинам треугольника

Мойка — важнейшее место на кухне. И это не предположение, а результат статистических исследований. Доказано, что именно здесь расходуется от 40 до 60% всего времени, проводимого хозяйкой на кухне. Лучше расположить мойку рядом со шкафом, в котором хранится посуда. В идеальном варианте она должна находиться в центре рабочего треугольника, на расстоянии примерно 1-1,2 м от плиты и 1,2-2 м от холодильника.

Еще одна необходимая деталь интерьера кухни — плита. Современные плиты имеют общую высоту с мебелью (85-90 см), поэтому здесь не возникает проблем с нарушением единой горизонтальной рабочей поверхности. Если же плита все-таки не вписывается в заданные мебелью параметры, то предпочтительнее подбирать модели с откидной крышкой, закрывающей конфорки. Не стоит располагать плиту рядом с дверью и в углу кухни. Плита не должна находиться под стенным шкафом или рядом с зашторенным окном, рекомендуемое расстояние от плиты до окна — не менее 30 см.

Производители бытовой техники, заботящиеся о надежности своих приборов, рекомендуют устанавливать холодильник в наиболее прохладном, недоступном для прямых солнечных лучей месте помещения, подальше от источников тепла. Желательно — в одном из углов кухни, чтобы не разделять рабочую поверхность на небольшие участки.

Правила расстановки мебели

С выходом на российский рынок большого числа западноевропейских производителей бытовой техники появились и новые типоразмеры, несколько отличающиеся от наших и не всегда подходящие к ранее приобретенной мебели. Кроме того, возникновение множества небольших, работающих под заказ, фирм привело к тому, что минимальные и максимальные габариты мебели стали зависеть исключительно от пожеланий клиентов. Однако, обустраивая кухню, следует учитывать, что размеры отдельных элементов оборудования и предметов обстановки должны соответствовать не только видам работ, для которых они предназначены, но и росту хозяйки. Итак, действующие в настоящее время стандарты, рассчитанные на женщин среднего роста, предполагают соблюдение следующих параметров.

Стандартные размеры и правила размещения

Расстояние от пола до поверхности шкафа-стола — 850 мм (напольные кухонные шкафы — основа рабочего пространства, от их высоты зависит степень усталости рук после приготовления пищи).
Допустимая высота установки навесных шкафов — 2 100 мм.
Ширина столешницы — 600 мм (основополагающий размер, так как глубина бытовой техники не должна его превышать).
Расстояние от столешница до нижней поверхности настенного шкафа, незаглубленного в нишу, — не менее 450 мм (данный параметр у современных кухонь достигает порядка 550-600 мм, что позволяет свободно разместить на столешнице наиболее часто используемые электроприборы: кухонный комбайн, кофеварку, тостер и т.д.).
Высота расположения верхней полки настенных шкафов — не более 1 900 мм.
Глубина шкафа-стола — не менее 460 мм (обычно 560-580 мм).
Глубина настенного шкафа — 300 мм.
Заглубление основания напольного шкафа относительно фасада — не менее 50 мм.
Расстояние от пола до выдвижной доски шкафа-стола, предназначенной для работы сидя, — 650 мм.
Высота шкафа-колонны — 2 100-2 400 мм.

Следует иметь в виду, что в разных странах все вышеперечисленные размеры варьируются в зависимости от антропологических особенностей населения. Так, согласно расчетам, средняя высота рабочих поверхностей равна 850 мм. Она складывается из высоты цоколя (100 мм), короба (720 мм) и толщины столешницы (30-40 мм). Поэтому высота предметов бытовой техники, монтируемой под столешницу, не превышает 820 мм. Характерная для Скандинавских стран высота рабочих плоскостей 900 мм и высокий цоколь (160 мм) получили широкое распространение в Европе и рекомендованы как возможные. В Азии данные параметры соответственно значительно меньше.