Пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях

Пересадка орхидеи Фаленопсис в домашних условиях: пошаговая инструкция

Фаленопсис – орхидея-бабочка, завоевавшая любовь россиян и место едва ли не в каждой квартире. Тропическая гостья неприхотлива, если предоставить ей необходимые условия обитания. Как и другие комнатные растения, ее нужно время от времени пересаживать.

Орхидея Фаленопсис по своей биологии – эпифит. В природе она растет на стволах тропических деревьев, собирая влагу при помощи воздушных корней. Корни содержат хлорофилл, в них идет процесс фотосинтеза. Этот вид орхидей сажают не в грунт, а в специальный субстрат, позволяющий корням дышать, и светопроницаемые горшки.

1. Как определить, что цветку нужна пересадка?
2. Когда пересаживать в домашних условиях?
3. Пересадка орхидеи Фаленопсис после покупки
4. Можно ли пересаживать цветущую орхидею?
5. Как часто пересаживать?
6. В какой горшок пересадить?
7. Виды горшков
8. Особенности выбора
9. В какой грунт пересаживать?
10. Инструкция по пересадке: пошагово с фото
11. Как правильно рассаживать детки?
12. Уход после пересадки
13. Как поливать после пересадки?
14. Возможные ошибки
15. Полезное видео

Как определить, что цветку нужна пересадка?

Приобретая орхидею, владельцы задаются вопросами, как правильно пересадить цветок. Нужно ли пересаживать немедленно или подождать до конца цветения? Как выбрать горшок и субстрат для растения?

Перечислим признаки, по которым можно определить, что Фаленопсис нуждается в пересадке.

• На стенках горшка видны скопления водорослей и мха. Это значит, что субстрат слежался и плохо проветривается. Корни орхидеи могут загнить от избытка влаги. Цель пересадки – обеспечить растению свежий качественный субстрат.
• Корни заполнили весь объем контейнера и тесно переплелись. Это хорошо заметно через прозрачные стенки горшка. В этом случае цель пересадки – сменить емкость на более объемную и удобную для растения.
• Повреждение корней. Здоровые корни Фаленопсиса имеют зеленоватый цвет с серебристым налетом. Если сквозь стенки контейнера видны почерневшие, заплесневевшие или высохшие корни, растение следует пересадить.
• Вредители, замеченные в горшке – повод сменить субстрат.
• Листья растения вялые и не восстанавливают тургор после полива. Необходимо вынуть орхидею из горшка и рассмотреть корни.
• Растение свободно двигается в горшке – признак гибели корней. Это сигнал к срочной пересадке!

Когда пересаживать в домашних условиях?

Орхидея Aаленопсис не имеет четко выраженного периода покоя. Листья и корни образуются круглогодично, с небольшими перерывами. Цветение тоже длится несколько месяцев. Лучшие моменты для пересадки Aаленопсиса:

• Весна – время пробуждения и активного роста. Для комнатных растений весна начинается уже с февраля и закончится с наступлением жары на подоконнике.
• Лучшим временем для пересадки может стать период после отключения центрального отопления. Растения отдыхают от жаркого сухого воздуха, начинают усиленно расти.
• Отдых после цветения. Крайне нежелательно пересаживать цветущий Фаленопсис. Лучше дождаться, когда цветы опадут и цветонос можно будет срезать.

Пересадка орхидеи Фаленопсис после покупки

Итак, вы купили Фаленопсис. Постарайтесь определить, нужна ли растению пересадка.

• Осмотрите горшок с растением. Замене подлежат поврежденные горшки и контейнеры, не пропускающие свет.
• Рассмотрите корни растения. В норме они зеленоватые, в сухом состоянии серебристые. Вас должны насторожить отсутствие видимых корней, а также признаки гнили, плесени, усыхания корневой системы. В этих случаях Фаленопсис пересаживают незамедлительно.
• Оцените состояние субстрата. В магазинах орхидеи продаются в субстратах, далеких от идеала: в них встречаются добавки торфа, кокосовых волокон и даже поролона. Все эти включения накапливают воду, и корни страдают от переувлажнения. Содержимое горшка должно быть слегка влажным, но не мокрым! Недопустим запах плесени и гнили.
• Иногда корни растения плохо просматриваются. Аккуратно помните пластиковую посуду с боков и потяните растение вверх, чтобы рассмотреть корневую систему.

Таким образом, орхидею из магазина пересаживают при необходимости. Если корни выглядят здоровыми и растение не угнетено, дождитесь его отцветания и акклиматизации в вашем доме.

Можно ли пересаживать цветущую орхидею?

Что делать, если по жизненным показаниям необходимо пересадить Фаленопсис с цветами? Данная операция – серьезный стресс для растения.

Цветущая орхидея нормально переживет пересадку без разрушения кома, если корням стало тесно в горшке.

Но чаще всего пересадка сопровождается обрезкой отмерших частей и заменой субстрата. Удаление значительной части корешков негативно скажется на цветении. Чтобы не ослаблять ваш Фаленопсис, обрежьте цветонос на спящую почку или срежьте его совсем. Пусть орхидея с новыми силами зацветет в следующий раз.

Как часто пересаживать?

Цветоводы сходятся во мнении, что Фаленопсис нужно пересаживать не реже, чем каждые 2-3 года. За это время происходит следующее:

• Субстрат частично разлагается, теряет воздухопроницаемость, обрастает мхом и пропитывается солями.
• Центральная часть корневой системы отмирает от переувлажнения, плохой аэрации, избытка солей. Корешки оплетают стенки горшка, прорастают из дренажных отверстий.
• Стебель нарастает сверху, оголяется, часто свисает из горшка вбок – это биологическая особенность роста. Зеленая масса перевешивает, горшок может опрокинуться.
• Отрастающие от стебля молодые корни страдают от пересыхания, особенно зимой.

Все эти признаки означают, что наступил момент пересадки. Заготовьте горшок для орхидеи. Фаленопсис заглубляют в него до уровня нижних листьев. Отмершую снизу часть стебля можно обломить.

В какой горшок пересадить?

Выбор горшка для орхидеи Фаленопсис – ответственное дело. Правильный горшок должен учитывать потребности корневой системы орхидеи – доступ света и воздуха к корням.

Виды горшков

Лучшие горшки – прозрачные пластиковые, наподобие тех, в которых орхидея продается в магазине. Они могут быть матовыми или цветными, различных размеров. Достоинства таких горшков: корни хорошо освещены, не прирастают к стенкам емкости, их легко контролировать.

Цветные полупрозрачные горшки и кашпо – тоже подходящий вариант. Они даже предпочтительнее, если на ваш подоконник все же иногда заглядывает солнце. Выбирайте пластик светлых оттенков, лучше – белого.

Кашпо в виде сеточек или палочек непригодны в комнатных условиях! Субстрат в них будет неминуемо пересыхать. «Работать» они могут только в оранжерее с высокой влажностью. Либо, как вариант, такие горшки можно использовать в декоративных целях как на фото ниже.

Особенности выбора

• Горшокдолжен иметь достаточное число дренажных отверстий. Через них вытекает поливочная вода и вентилируются корни. Если таких отверстий недостаточно, просверлите стенки в нескольких местах или аккуратно пропилите щели в донышке до одной трети высоты горшка.
• Для перевалки орхидеи выбираем горшок диаметром на 1-2 сантиметра больше предыдущего. На дно должен поместиться слой дренажа толщиной 3-5 см.
• Крупные емкости для пересадки выбирать не стоит: после обработки корней вашему растению может потребоваться горшок прежнего или даже меньшего размера. Большой объем субстрата долго просыхает и медленно осваивается корешками.

В какой грунт пересаживать?

Каждый начинающий цветовод задается вопросом – в какой грунт посадить Фаленопсис?

Субстрат для Фаленопсиса можно купить в магазине. Основной компонент покупных субстратов – сосновая кора.

К ней могут добавляться другие составляющие: мох сфагнум, древесный уголь, корни папоротника.

Главное, на что следует ориентироваться при выборе грунта – его рыхлость и хорошая вентилируемость. Компоненты должны быть крупной фракции и не слеживаться. Мелкозернистый грунт непригоден для орхидей рода Фаленопсис. Лучше приобрести чистую сосновую кору.

Другой вариант – приготовить грунт самостоятельно. Для этого:

• Соберите кору сосны с упавших деревьев (не трогайте живые сосны!)
• Хорошо промойте кору в воде.
• Накрошите с помощью секатора кусочками размером 1,5 — 3 см.
• Прокипятите кору нужно в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки смолы, вредителей и болезнетворные грибки.
• После кипячения кору снова промойте кипятком или повторно прокипятите.
• Разложите на лотках для просушки.

Инструкция по пересадке: пошагово с фото

Приготовьте материалы и инструменты. Вам понадобится:

• Горшок для орхидеи.
• Подходящий для работы таз.
• Субстрат из сосновой коры.
• Дренаж – керамзит, керамические черепки, кусочки красного кирпича.
• Продезинфицированный спиртом секатор или острые ножницы.
• Антисептик – порошок растолченного древесного угля, можно взять активированный.
• Мох сфагнум (если не найдете, можно обойтись без него)
• Палочка для проталкивания субстрата между корней
• Держатель цветоносов
• Препарат Фитоспорин для профилактики гнилей.
• В случае необходимости – инсектициды (в комнатных условиях разрешен препарат Фитоверм)

Приготовьте раствор Фитоспорина для замачивания орхидеи. Разведите 1/5 чайной ложки препарата в небольшом количестве теплой воды, затем разбавьте до двух литров. Можно добавить в раствор каплю Эпина, стимулирующего иммунитет.

Аккуратно вытащите растение из контейнера за основание стебля. Если корни сильно оплели горшок, его лучше разрезать ножницами.

Отряхните с корней старый субстрат. Если он плохо удаляется, смойте его с корней под струей теплой воды.

Немного хорошего субстрата из старого горшка смешайте с новым – на нем присутствует привычная для растения микрофлора. Если замечены вредители, грунт нужно промыть в инсектицидном растворе.

Внимательно осмотрите корни, листья и стебель. Удаляем все почерневшие, гнилые, сморщенные корни до здоровой зеленой части.

Больные и увядающие листья удалите. Для этого разрежьте лист вдоль центральной жилки и снимите половинки со стебля. Срежьте засохшие остатки листьев и цветоносов.

Погрузите корни Фаленопсиса в приготовленный раствор Фитоспорина на 30-40 минут.

Слегка подсушите растение и присыпьте все срезы порошком древесного угля.

На дно горшка уложите дренаж слоем 3-5 сантиметров. Он защищает корни от намокания и препятствует опрокидыванию горшка, утяжеляя низ.

Насыпьте небольшой слой субстрата. Установите растение, расположив стебель в центре горшка. Рядом поставьте опору для цветоносов.

Постепенно заполняйте горшок субстратом. Крупные кусочки коры кладите вниз, сверху – более мелкие. Аккуратно проталкивайте кору между корней, заполняя промежутки. Не утрамбовывайте грунт, можете повредить корни!

Когда горшок заполнится корой, уложите сверху слой влажного мха-сфагнума. Мох предохранит кору и молодые корни от быстрого высыхания.

Как правильно рассаживать детки?

Иногда у орхидеи Фаленопсис образуются детки на стволе или цветоносах. Их можно отделить, когда корни детки достигнут длины 5 сантиметров.

1. Приготовьте небольшой пластиковый горшочек или стаканчик с отверстиями, кору мелкой фракции 1 см, сфагнум, порошок древесного угля, стерилизованные ножницы. На дно кладется немного керамзита для устойчивости.
2. Аккуратно отрежьте детку в месте соединения с материнским растением. Если детка из цветоноса, срежьте детку с небольшим фрагментом цветоноса.
3. Подсушите срезы в течение получаса и присыпьте порошком древесного угля.
4. Поместите детку в центр горшочка. Аккуратно расправьте корешки. Придерживая за корневую шейку, насыпайте кору, не утрамбовывая.
5. Постучите по стенкам горшочка для оседания грунта.
6. Сверху субстрат накройте слоем влажного сфагнума.
7. На второй-третий день детку можно полить.

Более подробно процесс вы можете увидеть на видео ниже:

Уход после пересадки

После пересадки поставьте орхидею в нежаркое место, защищенное от сквозняков и солнечных лучей. Температура желательна около 20-22 градусов. Не стоит беспокоить растение и передвигать горшок без нужды. В затененном месте орхидея должна пробыть около 10 дней.

Так как Фаленопсис посажен во влажную кору, первые 3-4 дня полив ему не нужен. Можете опрыскивать мох, но следите, чтобы в пазухах листьев не скапливалась вода.

Больше информации можно узнать из видео ниже:

Как поливать после пересадки?

Фаленопсис поливают не ранее чем через 3-4 дня после пересадки, возможно и позже, в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Пока растение не укоренилось, менее травматично будет пролить его теплой водой из душа.

Обязательно обсушите розетку и листья после полива. Фаленопсис после пересадки лучше недолить, чем перелить!

Через 2-3 недели можно вернуться к поливу способом замачивания. Аккуратно погрузите горшок с растением в теплую воду не более чем на 5 минут. Придерживайте кору, чтобы не всплывала. Выньте горшок и дайте воде полностью уйти. После этого можно вернуть горшок на место.

Возможные ошибки

Часто допускаемые ошибки при пересадке Фаленопсиса:

• Неправильный выбор грунта.
• Горшок не обеспечивает аэрацию и освещение корней.
• Неверно подобран размер горшка.
• Перевалка в новый горшок без осмотра корневого кома.
• Прижигание корней зеленкой, йодом и другими веществами.
• Полив замачиванием сразу после пересадки или чрезмерный полив не укоренившегося растения.

Итак, орхидея Фаленопсис нуждается в плановой пересадке каждые 2-3 года или по «медицинским» показаниям. Не бойтесь пересаживать ваше растение. Через некоторое время вы будете понимать его нужды и потребности, приобретете ценный опыт, и ваша любимица орхидея будет радовать вас долгие годы.

Полезное видео

Узнайте больше про пересадку Фаленопсиса из видео ниже:

Пересадка фаленопсиса в домашних условиях – пошаговая инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Хотя фаленопсис считается чуть ли не самым неприхотливым представителем среди комнатных орхидей, все же и в его выращивании есть определенные тонкости и нюансы. Особенно это касается процесса пересадки растения на новое место, когда его легко повредить.

А пересаживать фаленопсис вам придется – как минимум, после процедуры его покупки, ведь магазинные цветы живут обычно в маленьких транспортировочных горшках. А дома – при условии, что вы создали ему все необходимые условия для комфортной жизни и он активно разрастается, так что в старом горшке ему уже тесно.

Шаг 1. Подберите новую емкость и приготовьте субстрат

После того как фаленопсис отцветет и ему станет мало места в горшке, для растения следует подобрать новую тару. Желательно, чтобы она была прозрачной, чтобы вы смогли контролировать влажность субстрата и следить за состоянием корней цветка.

Опытные цветоводы советуют выбирать пластиковые емкости с дренажными отверстиями на дне и в боковых стенках, а не стеклянные, т.к. в последних из-за слабой циркуляции воздуха и возникающей повышенной влажности могут развиваться грибковые заболевания. Чтобы невзрачный “продырявленный” пластиковый горшок с фаленопсисом хорошо вписался в интерьер, обычно его размещают в прозрачном же декоративном кашпо.

Выбирая размер горшка, нужно ориентироваться на объем корневой системы пересаживаемого фаленопсиса – между нею и стенками горшка должно быть около 1 см свободного пространства. Помните, что это растение – эпифит, то есть “торчащие наружу” из субстрата корни не представляют для него проблемы, так что гнаться за величиной емкости только по этой причине не следует.

Старый субстрат при пересадке желательно удалить – за прошедшие годы (а плановая пересадка орхидей проводится раз в 2-3 года) он наверняка излишне спрессовался, истощился и накопил ненужные соли от поливочной воды и удобрений.

Орхидеи любят рыхлый легкий воздухопроницаемый субстрат с длительным процессом разложения. Стандартный проверенный субстрат для большинства орхидей, включая и фаленопсис, – это куски коры (чаще сосновой). Купить такой “грунт” легко можно в любом из цветочных или садовых магазинов, а можно приготовить своими руками. Помимо собственно кусочков коры, в него могут входить – рубленый мох сфагнум, древесный уголь, керамзит, ореховая скорлупа, торф, галька, кокосовые чипсы, корни папоротника и т.п. Таким образом, вы самостоятельно можете варьировать гигроскопичность, воздухопроницаемость и питательность субстрата. Помните только, что кусочки субстрата не должны быть сильно измельчены, иначе они спрессуются, и у корней орхидеи не будет возможности полноценно дышать. Оптимальный размер фракции – 1-2 см.

Как эпифит в природе фаленопсис растет на стволах и ветвях деревьев. Влагой, минеральными и органическими веществами орхидею обеспечивают многочисленные фотосинтезирующие воздушные корни, которыми она крепится к коре деревьев и растительным остаткам, скапливающимся в развилках ветвей. Поэтому в комнатной культуре корням этих растений в обязательном порядке нужна хорошая циркуляция воздуха.

Итак, подходящие тару и субстрат вы тщательно приготовили, но особое внимание нужно уделить самому процессу пересадки – о нем далее.

Шаг 2. Достаньте фаленопсис из старого горшка

Аккуратно достаньте орхидею из старого контейнера, бережно отделяя ком субстрата от стенок емкости и стараясь не повредить растение. Удобнее всего при этом пластиковый горшок, стенки которого можно слегка помять руками. Если при пересадке вы обнаружили, что фаленопсис прирос корнями к стенкам горшка (такое часто случается при использовании шероховатой глиняной посуды), и безболезненно достать его не получается, разрежьте пластиковый (или разбейте глиняный) контейнер – аккуратно, чтобы не повредить воздушные корни растения.

Шаг 3. Осмотрите и очистите корни орхидеи

Освободите корни от отработанного субстрата и ополосните их в чуть теплой воде (бывает, что корни сильно переплетаются между собой, и освободить их от субстрата очень трудно).

Чтобы легко очистить корни, налейте в таз немного теплой воды и опустите их в воду на 10-20 минут. При этом не оставляйте в воде всю орхидею вместе с листьями, только корневую систему. Затем постарайтесь пальцами распутать ее. Можете направить струю воды на остатки коры, чтобы смыть их.

Если некоторые корни намертво вросли в кору, не пытайтесь их освободить, чтобы не травмировать.

Внимательно осмотрите корневую систему на наличие гнили. Все гнилые, а также сухие и полые корни необходимо удалить. Если повреждена лишь часть корня, отрежьте только ее – до здоровой (зеленой или белой) ткани.

Перед обрезкой ножницы необходимо продезинфицировать спиртом или подержать над огнем, чтобы не занести через открытые срезы какую-либо инфекцию.

После всех операций обязательно обработайте раны фаленопсиса. Можно присыпать их толченым активированным углем или корицей, смазать чесночным раствором, замазать серой, обработать антисептиками, зеленкой, порошком древесного угля.

Шаг 4. Удалите отмершие листья фаленопсиса

Аккуратно отрежьте старые желтые листья, если они есть. Делать это нужно так: разрежьте лист вдоль посередине и снимите его со стебля, потянув за разрезанные концы в разные стороны.

Нередко случается, что новые корни растут поверх старых нижних листьев. Если вы хотите углубить их в субстрат, то нижние листья можно удалить, даже если они еще не пожелтели, т.к. они будут мешать при посадке. Удалять по той же схеме, что и желтые листья.

Также следует удалить высыхающие или пожелтевшие цветоносы, оставив небольшой пенек (0,7-1 см). Все срезы, раны на листьях тоже нужно продезинфицировать.

Шаг 5. Дайте растению просохнуть

После того как вы обработали все “раны” фаленопсиса, нужно дать им затянуться и обсохнуть, а также дать испариться возможной лишней влаге из розетки. Можете оставить орхидею примерно на 2-4 часа (в зависимости от микроклимата в помещении), а потом продолжить пересадку. Либо можно провести пересадку в 2 этапа: например, вечером проделать первые 3 шага, оставить орхидею на ночь обсыхать, а утром закончить процедуру.

За ночь срезы успеют лучше затянуться. Только если вы собираетесь оставить орхидею на ночь, проследите, чтобы в пазухах листьев и сердцевине фаленопсиса не осталось лишней воды, иначе может начаться загнивание. Лучше промокните воду бумажными салфетками.

Шаг 6. Посадите фаленопсис в новый горшок

На дно горшка положите слой коры крупной фракции. Затем досыпьте слой кусочков помельче и поместите туда само растение. Придерживая фаленопсис рукой, добавьте кору небольшими порциями.

Важно достаточно плотно заполнить субстратом все пространство между корнями, без крупных полостей. Для этого осторожно постукивайте по стенкам горшка рукой, а отдельные кусочки коры проталкивайте между корней.

При посадке фаленопсис нужно поместить в центр горшка. Если же его стебель не ровный, а слегка косится на бок, то необязательно сажать его точно посередине. И не старайтесь выпрямить стебель, подвязав его или подперев чем-нибудь – он все равно со временем завалится на бок.

Сажать фаленопсис нужно не слишком глубоко, но и не совсем поверхностно – в первом случае могут загнить почки возобновления, а во втором велик риск сделать горшок с орхидеей слишком неустойчивым. Так что выбирайте “золотую середину” самостоятельно в зависимости от размера растения и горшка.

Не заглубляйте основание стебля. Сажайте так, чтобы верхние корни были слегка прикрыты субстратом. Воздушные корни, если они небольшие, тоже можно углубить в субстрат. Но если они длинные и есть риск их сломать, то лучше оставьте как есть, “на свободе” – вреда фаленопсису от этого не будет.

Шаг 7. Обеспечьте пересаженной орхидее грамотный уход

После пересадки фаленопсис, как и любое другое растение, нуждается в периоде адаптации. Пересаженную орхидею на первое время, пока она не укоренится (5-7 дней), поставьте в тенистое, достаточно прохладное место (не выше 20°C). Не поливайте ее примерно неделю – вы уже тщательно промыли корни от субстрата, в это время они должны были напитаться влагой. В это время можно опрыскивать листья из пульверизатора, но только при ясной и теплой погоде, без сквозняков.

Если фаленопсис начал активно расти, через 3-4 недели в воду для опрыскивания рекомендуется добавить слаборазведенное удобрение. Благодаря такой внекорневой подкормке растение скорее зацветет.

Надеемся, наша статья поможет вам избежать возможных ошибок при планировании пересадки фаленопсиса. Пусть ваши орхидеи чувствуют себя замечательно и радуют прекрасными цветами и ароматом круглый год – а вы им в этом должны лишь слегка помочь.

А не пора ли поменять горшок? Пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях с пошаговой инструкцией

Фаленопсисы отличаются от прочих орхидей сравнительной неприхотливостью, но и им периодически нужна пересадка. Данная процедура должна осуществляться своевременно и с соблюдением всех мер предосторожности, ведь корни растения очень легко повреждаются.

Необходимо также уделить внимание дальнейшему уходу. Это помогает облегчить и ускорить адаптацию. Хотите узнать, как осуществляется пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях пошагово, прочтите нашу статью, дополненную фото и видео.

Когда следует менять горшок и субстрат, а в каких случаях нет

Здоровое растение более спокойно переживет рассматриваемую в настоящем материале процедуру, если период цветения у него завершается. Дело в том, что взрослая орхидея, пребывающая в названной фазе, направляет все жизненные силы в основном на формирование бутонов. Если в это время начать ее пересаживать, то возникает опасность истощения. Из-за этого вы можете потерять фаленопсис.

Совершенно однозначно не стоит менять вазон и грунт сразу после приобретения цветка в магазине, разумеется, если и то и другое приемлемого качества. В данной ситуации целесообразнее отложить пересадку новой орхидеи фаленопсис хотя бы на год.

Другое дело, когда после покупки выяснится, что растение, к примеру, неустойчиво из-за слишком малого горшка. Тесное вместилище необходимо заменить на более просторное, а землю при этом лучше оставить старую, добавив по краям свежей.

Только что приобретенный фаленопсис надо пересадить, если выявится, что субстрата недостаточно. На это укажет слабая фиксация растения (оно просто будет болтаться в емкости).

А еще основанием становятся:

• нездоровый вид цветка;
• наличие признаков конкретного заболевания;
• следы гниения на корневой системе.

В описанных случаях замену грунта производят в экстренном порядке, с попутным удалением пораженных отростков и листьев.

Когда можно пересаживать: особенности фаз развития

В целом процедура осуществляется по единому алгоритму, но при этом необходимо все же учитывать некоторые моменты. О них мы расскажем далее.

Цветущий дома фаленопсис допустимо пересаживать исключительно в ситуациях экстренных. Если вы обнаружили на культуре вредителей или признаки какого-либо заболевания, то действовать желательно неотложно. Тут дорога каждая минута. Когда же орхидее ничего не угрожает, то спешить не стоит.

Нецветущий Phalaenopsis допустимо пересаживать, когда удобно. В процессе рекомендуется обрезать все корешки и листочки, выглядящие нездорово или даже просто подозрительно. После растение надо подержать несколько минут в бледно-розовом растворе обычной марганцовки или сильно разбавленном Хлоргексидине. Одним из упомянутых препаратов дополнительно пролейте и субстрат. Далее орхидею ополосните теплой кипяченой водой и обрызгайте Фитовермом.

Описанный выше алгоритм применяется и когда осуществляется пересадка уже отцветшего фаленопсиса. Единственное отличие — дополнительно придется обрезать стрелку. Тогда же отделяются и детки, конечно, если они развились в достаточной мере.

Важно: перенос цветущей орхидеи в новую почву делает ее чрезвычайно уязвимой, поэтому не осуществляйте процедуру без крайней необходимости.

Пошаговая инструкция по пересадке орхидеи фаленопсис в домашних условиях

Давайте подробнее (с фотографиями) рассмотрим, как самостоятельно осуществляется пересадка фаленопсиса.

Подготовка

Рекомендуем заблаговременно приобрести необходимые инструменты и материалы, или убедиться, что дома все это есть.

Вам однозначно понадобится горшок. Желательно приобрести новый, прозрачный, с отверстиями как на донышке, так и в стенках. Размер подбирайте примерно на 3 см больше в глубину и ширину, чем у предыдущего. Емкость должна свободно вмещать все корни фаленопсиса.

Следующее, что потребуется — секатор или простые ножницы. Ими будет производиться обрезка нездоровых отростков, если таковые найдутся.

Подготовьте субстрат. Сейчас, как правило, его покупают. Основу почвосмеси для орхидей составляет кора (сосновая или дубовая), а также мох сфагнум. Дополняется грунт небольшим объемом древесного угля и торфа. Последние компоненты необходимы, если в вашем доме слишком низкая влажность.

Позаботьтесь о покупке:

• стерилизующего раствора (чтобы обрабатывать инструменты, идеально подойдет медицинский спирт);
• корицы или активированного угля (ими натирают ранки, оставшиеся после удаления больных частей);
• опоры (тонкая планка или бамбуковая палочка с фиксатором).

Как правильно достать цветок

Извлечение фаленопсиса требует большой осторожности. Дело в том, что его корни чрезвычайно ломкие и нередко весьма длинные. Они со временем спутываются и буквально срастаются с субстратом.

Чтобы цветок было легче вытащить, похлопайте по горшку ладонями и немного его сожмите с разных сторон. Если грунт уже очень старый, то лучше вместилище погрузить на полчаса в емкость с тепловатой водой. Размокший субстрат становится рыхлее.

Когда никакой из описанных способов не помогает, просто разрежьте горшок ножом пополам (вдоль). После этого цветок извлечется без затруднений.

Промывка и осмотр

Вынув орхидею из контейнера, счистите с его корневой системы налипшие фрагменты грунта. Особое рвение проявлять необязательно — удалите то, что поддается.

Погрузите фаленопсис нижней частью в ведерко с водой и подождите четверть часа. Отмачивание позволяет убрать все остатки субстрата.

Пропускать этот этап не советуем. В противном случае вы просто не сможете осмотреть закрытые им места, а значит, рискуете не заметить признаки заболеваний.

Если обнаружились проблемы

Корни у здорового цветка обладают упругостью и высокой плотностью. На них отсутствуют темные и любые другие пятна, слизь или ранки. В норме цвет у отростков серебристый, а кончики ярко-салатовые.

На нездоровье подземной части орхидеи указывает слишком темный оттенок, наличие иссушенных или гниющих фрагментов, общая вялость. Такие корешки надлежит обрезать стерильным инструментом. Не забудьте натереть ранки толченым углем или корицей. Обязательно удалите проблемные листья.

Делается это так:

• надрежьте пластину вверху, возле срединной жилки;
• возьмитесь за половинки пальцами обеих рук;
• тяните в разные стороны до самого низа, пока не произойдет отделение от стебля.

Останется только смазать место обрыва зеленкой или припорошить тем же углем.

В случае выявления насекомых растение опрыскивается любым качественным инсектицидом. Действуйте в соответствии с прилагаемой к препарату инструкцией. До обработки обязательно удалите все зараженные участки.

Совет: больную орхидею необходимо изолировать от остальных культур минимум на 2 недели.

Посадка с фото

Подготовленный фаленопсис желательно оставить на воздухе для просыхания. На это потребуется не менее 1-2 часов.

Тем временем подготовьте горшок. Положите на его дно дренаж. В качестве материала допустимо использовать битый кирпич, керамзит, мелкий гравий.

Уплотните первый слой. Накройте широкими сосновыми щепками, ошпаренными кипятком. Насыпьте немного субстрата (1.5-2 см).

Затем уложите корни цветка. Разместите между ними опору, воткнув поглубже. Придерживая орхидею одной рукой, второй аккуратно всыпайте землю. Старайтесь максимально заполнить все пустоты. Слегка утрамбуйте поверхность.

Важно: необходимо, чтобы шейка стебля осталась над уровнем грунта, в противном случае она может начать гнить.

Дальнейший уход

Когда с пересадкой фаленопсиса в домашних условиях покончено, отнесите горшок в место, где нет сквозняков и яркого света. Здесь цветок будет оставаться не менее декады.

Если в вашем доме подходящей локации нет, верните растение на подоконник, но непременно его притените.

Орхидею также необходимо опрыскать теплой водой и прикрыть пластиковой бутылью без дна или обычным пакетом.

Не забывайте в последнем случае каждый день снимать защиту хотя бы на пару часов. Без проветривания в горшке может начать развиваться грибок.

Следите, чтобы температура воздуха всегда оставалась в пределах +20 °С…+22 °С.

Первый после пересадки полив целесообразно делать не ранее, чем спустя 4-5 суток. Воды необходимо немного. При высокой влажности будет достаточно обрызгивания субстрата.

В дальнейшем полив осуществляйте, как обычно, но не ранее, чем полностью высохнет грунт. Оптимальный способ — погружение.

Обратите внимание на то, что этап адаптации завершается спустя 15-20 суток. До его окончания не стоит держать цветок в воде более 5 минут.

Всегда протирайте пазухи листьев. Если оставлять там капли, то рано или поздно начнется гниение.

Правильная пересадка фаленопсиса помогает ему надлежащим образом развиваться и сохранять здоровье. Следуя вышеприведенным рекомендациям, вы наверняка избежите многих ошибок и тем самым защитите своего зеленого питомца от больших неприятностей.

Химические и физико-химические свойства строительных материалов

Некоторые материалы склонны к самопроизвольным внутренним химическим изменениям в обычной среде.
Ряд материалов проявляет активность при взаимодействии с кислотами, водой, щелочами, растворами, агрессивными газами и т. д. Химические превращения прогекают также при технологических процессах производства и применения материалов.

Химическая стойкость — свойство материалов противостоять разрушающему действию химических реагентов — кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов.
Она зависит от состава и структуры материалов. Так, мрамор, известняки, цементный камень в строительных растворах и бетонах, в химическом составе которых преобладает оксид кальция (СаО), легко разрушаются кислотами, но стойки к действию щелочей.
Силикатные материалы, содержащие в основном диоксид кремния (ЗЮа), стойки к действию кислот, но взаимодействуют при повышенной и нормальной температуре со щелочами.

Медленное или быстрое изменение структуры материала под влиянием внешней агрессивной среды называют коррозией. Она бывает химическая, электрохимическая, биологическая.

Коррозионная стойкость — свойство материала сопротивляться коррозионному воздействию среды.
Распространенной и благоприятной средой для развития химической коррозии является вода (пресная и морская). Агрессивность воды зависит от степени ее минерализации, жесткости, щелочности или кислотности.
На развитие коррозионных процессов влияют растворенные в воде соли (сульфаты, хлориды и др.) и газы. Химически агрессивной средой является также воздух, содержащий пары оксидов азота, хлора, сероводорода и т. д.

Особым видом коррозии является биокоррозия — разрушение материалов под действием живых организмов – грибов, насекомых, растений, бактерий и микроорганизмов. К коррозии относят также «старение» пластмасс — изменение их химического состава и структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца и искусственных источников света, кислорода воздуха и повышенных температур.
Коррозия опасна не столько изменением химического состава, сколько структуры и физико-механических свойств материалов.

Кислоте- и щелочестойкость — свойство материала не разрушаться под действием кислот и щелочей.
Кислоты весьма агрессивны к металлам, штукатурке, бетону, ряду осадочных горных пород, силикатному кирпичу.
Кроме минеральных агрессивны также органические кислоты — уксусная, масляная, молочная.

Агрессивны к бетону и другим материалам растворы сахара, патока, фруктовые соки и т. д. Кислотостойкими материалами являются некоторые природные камни — диабаз, базальт, андезит, гранит, но и они разрушаются плавиковой кислотой. Кислотостойки плотная керамика, стекло и большинство материалов из пластмасс. Из щелочей весьма агрессивны концентрированные растворы едкого кали и каустической соды.

Щелочестойкими должны быть пигменты, применяемые для цветной штукатурки и различных окрасок по бетону, цементным и известковым штукатуркам, содержащим известь — сильную щелочь.
Нещелочестойкие пигменты врастворах и окрасках быстро обесцвечиваются.

Газостойкость — свойство материала не вступать во взаимодействие с газами окружающей среды.
Строительные материалы должны быть стойкими к сероводороду, углекислоте и другим газам.
Пигменты, в состав которых входят свинец и медь, чернеют под влиянием сероводорода. Между тем взаимодействие гидрата оксида кальция, находящегося в бетоне, штукатурке, силикатном кирпиче, с углекислым газом воздуха способствует увеличению прочности этих материалов.

Важно отметить, что большинство строительных материалов не обладает химической и коррозионной стойкостью.
Так, почти все цементы, бетоны и строительные растворы плохо сопротивляются действию кислот; битумы сравнительно быстро разрушаются под действием концентрированных растворов щелочей; древесина не стойка к действию тех и других.
Многие соли, особенно образующие в воде щелочную и кислую среду, достаточно агрессивны. Растворы солей разрушают материалы также из-за кристаллизации в их порах.

Из физико-химических свойств важны в первую очередь дисперсность, гидрофильность и гидрофобность.

Химические свойства строительных материалов

Определение свойства материалов противостоять разрушающему действию химических реагентов. Характеристика основных свойств черных металлов. Изучение технологии производства чугуна. Рассмотрение состава материалов для покрытия полов на основе полимеров.

Рубрика	Строительство и архитектура
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	17.03.2015
Размер файла	16,7 K

• посмотреть текст работы

• скачать работу можно здесь

• полная информация о работе

• весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Химические свойства выражают степень активности материала к химическому взаимодействию с реагентами и способность сохранять постоянными состав и структуру материала в условиях инертной окружающей среды. Некоторые материалы склонны к самопроизвольным внутренним химическим изменениям в обычной среде. Ряд материалов проявляет активность при взаимодействии с кислотами, водой, щелочами, растворами, агрессивными газами и т. д. Химические превращения протекают также во время технологических процессов производства и применения материалов.

Химическая стойкость — свойство материалов противостоять разрушающему действию химических реагентов: кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов. Она зависит от состава и структуры материалов. Так, мрамор, известняки, цементный камень в строительных растворах и бетонах, в химическом составе которых преобладает оксид кальция (СаО), легко разрушаются кислотами, но стойки к действию щелочей. Силикатные материалы, содержащие в основном диоксид кремния (SiO2), стойки к действию кислот, но взаимодействуют при повышенной и нормальной температуре со щелочами.

Изменение структуры материала под влиянием внешней агрессивной среды называют коррозией.

Коррозионная стойкость — свойство материала сопротивляться коррозионному воздействию среды. Распространенной и благоприятной средой для развития химической коррозии является вода (пресная и морская). Агрессивность воды зависит от степени ее минерализации, жесткости, щелочности или кислотности. Химически агрессивной средой является также воздух, содержащий пары оксидов азота, хлора, сероводорода и т. д.

Металлы и сплавы подвергаются коррозии под действием сред, не проводящих электрический ток, например некоторых газов при высокой температуре нефтепродуктов, содержащих органические кислоты. Такую коррозию металлов называют химической. Чаще металлы, в том числе стальная арматура железобетонных конструкций, коррозируют в средах, проводящих электрический ток, — водных растворах солей, кислот, щелочей. В этом случае возникает электрохимическая коррозия.

Особым видом коррозии является биокоррозия — разрушение материалов под действием живых организмов — грибов, насекомых, растений, бактерий и микроорганизмов.

Растворимость — способность материала растворяться в воде, масле, бензине, скипидаре и других жидкостях-растворителях. Растворимость может быть и положительным, и отрицательным свойством. Например, если в процессе эксплуатации синтетический облицовочный материал разрушается под действием растворителя, растворимость материалов играет отрицательную роль.

При приготовлении холодных битумных мастик используется способность битумов растворяться в бензине. Это дает возможность наносить материал на поверхность тонким слоем, и поэтому растворимость в данном случае является положительным свойством.

Кислото – и щелочностойкость неорганических материалов оценивается модулем основности:

M = (CaO+MgO+Na2O+K2O) / (SiO2+Al2O3).

При малом модуле основности, когда в материале содержится повышенное количество кремнезема и глинозема, он более стоек в кислых средах. При высоком модуле основности с преобладанием основных оксидов они более щелочестойки.

Высокую кислотостойкость имеют керамические материалы — плитки, трубы, кирпич. Цементные бетоны, материалы из карбонатных горных пород активно разрушаются кислотами.

Адгезия — свойство одного материала прилипать к поверхности другого. Она характеризуется прочностью сцепления между материалами. Зависит от их природы, состояния поверхностей. Это свойство имеет важное значение при изготовлении композиционных материалов, бетонов, клееных конструкций.

Чёрные металлы — железо и его сплавы (стали, ферросплавы, чугуны), в отличие от остальных металлов, называемых цветными. К чёрным металлам также относят марганец и иногда — хром[1][2]. Эти металлы используются главным образом при производстве чугунов и сталей. Чёрные металлы составляют более 90 % всего объёма используемых в экономике металлов, из них основную часть составляют различные стали.

Чугуны — сплавы железа с углеродом, при содержании углерода более 2,14 % (в некоторых чугунах до 6 %). Чугуны делятся на белые, серые и ковкие. В строительстве применяют главным образом серый чугун для изготовления деталей, работающих на сжатие (башмаков, колонн), а так же санитарно-технических (отопительных радиаторов, труб) и архитектурно-художественных изделий.

Марки строительных чугунов следующие: СЧ-серый чугун, МСЧ – модифицированный(повышенной прочности) серый чугун.

Стали — сплавы железа с углеродом при содержании углерода менее 2,14 %.

низкоуглеродистые (меньше 0,25 %)

углеродистые (0,25 — 0,6 %)

высокоуглеродистые (более 0,6 %)

В зависимости от химического состава и механических свойств стали делят на две группы: малоуглеродистая и низколегированная, от этого зависит и применение ее в строительстве. В зависимости от способа обработки строительные стали делят на три группы: 1. Горячего проката; 2.Холодной вытяжки. 3.Комбинированой обработки-гнутые профили.

Кроме углерода в чугунах и сталях содержатся другие компоненты, такие как сера, фосфор, они являются вредными примесями. И поэтому чем их меньше, тем выше качество стали и её свойства.

Для получения чугунов и сталей с требуемыми свойствами (устойчивость к коррозии, упругость, ковкость и др.) к ним добавляют легирующие вещества: алюминий, марганец, молибден, медь, никель, хром и другие.

Металлы очень технологичны, и изделия из них можно получать различными индустриальными методами. Металлические изделия и конструкции легко соединяются друг с другом с помощью болтов, заклепок и сварки.

Железо и его сплавы, важнейшие конструкционные материалы в технике и промышленном производстве. Из сплавов железа с углеродом, называемых сталями, изготавливаются почти все конструкции в машиностроении и тяжелой промышленности. Легковые, грузовые автомобили, станки, железные дороги, корпуса и силовые установки судов – все это делается в основном из стали. Масштаб производства стали является одной из основных характеристик общего технико-экономического уровня развития государства. На долю стали приходится около 95% всей металлической продукции. Важная роль железа и его сплавов в технике и промышленности обусловлена удачным сочетанием их свойств и ряда других факторов. Во-первых, в земной коре очень много железной руды; ее залежи встречаются повсюду, а добыча не представляет особых трудностей. Во-вторых, из железной руды довольно легко выплавляется железо. Благодаря обилию руды и относительной несложности выплавки железо – недорогой и широко распространенный материал. В-третьих, на основе железа можно получать широкий спектр конструкционных материалов разного рода, обладающих самыми разнообразными свойствами. Например, чугун – прочный материал с довольно низкой температурой плавления, которому путем литья можно придать любую форму. Сталь, в зависимости от ее состава, может быть либо прочным, но пластичным материалом для изготовления, скажем, профильного проката, из которого строят мосты и морские суда, либо очень твердым и тугоплавким материалом для металлорежущего инструмента. В-четвертых, железо – единственный известный недорогой магнитный материал, а потому из него можно делать магнитные сердечники трансформаторов, электромашинных генераторов тока и электродвигателей. химический чугун полимер метал

Сплавы железа. Чистое железо в технике почти не применяется. Одним из первых видов вырабатывавшегося железа было сварочное железо, практически чистое, но в настоящее время оно не находит заметного применения. Конструкционные материалы любого назначения с наиболее подходящими свойствами получают, сплавляя железо с другими химическими элементами. Сталь – это, прежде всего, сплав железа с углеродом. В такой сплав могут входить и другие элементы, но углерод – непременный компонент стали. Содержание углерода в стали может достигать примерно 2%. В нелегированной стали другим компонентом может быть только марганец. Он вводится для снижения хрупкости, обусловленной присутствием в стали серы, которая не удаляется при промышленном переплаве. Содержанием углерода определяется прочность нелегированной стали. Сталь, содержащая ок. 0,2% углерода, называется конструкционной и пригодна для изготовления каркаса, скажем, высотного дома или автомобиля. С увеличением процента углерода сталь становится тверже. При 0,8% С сталь пригодна для изготовления сверл и молотков, при 1% – бритвенных лезвий и напильников. Такие “высокоуглеродистые” стали называются инструментальными. Для повышения ударной вязкости или для сохранения прочностных характеристик при повышенных температурах к стали могут добавляться и другие легирующие элементы (никель, хром, молибден, вольфрам, ванадий) общим количеством примерно до 5%. Такие стали называются легированными. В состав нержавеющих сталей входят хром и обычно никель в суммарном количестве до 25%. Нержавеющие стали прочны и антикоррозионны. К чугунам относятся сплавы железа с углеродом, содержащие более 2% углерода. Почти всегда в них входит и кремний. Углерод и кремний в значительном количестве понижают температуру плавления и повышают жидкотекучесть расплава. Чугун может выплавляться в простых, недорогих печах, а благодаря его высокой жидкотекучести – разливаться в литейные формы сложной конфигурации. Из чугуна изготавливают столь разнообразные изделия, как рояльные рамы, трубы и сковороды, а также станины прокатных станов, токарных и фрезерных станков. Железный сплав, содержащий 3-4% углерода и кремния, называется серым чугуном из-за цвета поверхности его излома. При меньшем содержании углерода и кремния и быстром охлаждении отливки получается твердый и хрупкий белый чугун. При литье в кокиль на части или на всей поверхности отливки образуется слой износостойкого белого чугуна. Отливки из белого чугуна можно термообработкой превратить в ковкий чугун, по механическим свойствам близкий к мягкой (малоуглеродистой) стали. Повышение пластичности чугуна обусловлено перераспределением углерода в металле при отжиге. Сходные результаты достигаются путем добавления в расплавленный чугун такого элемента, как никель; получающийся при этом материал называется чугуном с шаровидным графитом. Чугун можно разливать по изложницам непосредственно из доменной печи и обрабатывать, обходясь минимумом крупного оборудования. Когда промышленно развитые страны достигают высокого уровня благосостояния, они начинают больше средств инвестировать в сталеплавильное производство, а потребление чугуна снижается.

Основной сектор черной металлургии – выплавка передельного чугуна в доменной печи. Для работы доменной печи необходимы большие количества руды, топлива (каменного угля), известняка и воды (для охлаждения). Железная руда и топливо в наши дни могут быть доставлены в любую точку мира. Поэтому, например, в Японии чугун может выплавляться из руды, добытой в Австралии, и на угле из Западной Виргинии (США).

Материалы для покрытия полов на основе полимеров

Материалы для покрытия полов подразделены на три группы: рулонные (линолеумы), плиточные и материалы для устройства бесшовных полов. Рулонные материалы для покрытия полов изготавливаются на основе полимерных связующих и наполнителей. В состав рулонных материалов, изготовленных на основе полимеров, входят синтетические смолы, растительные масла и эфиры или их заменители. Плиточный материал для покрытия полов изготавливается на основе синтетических смол, пластификаторов, наполнителей и пигментов.

Полы из рулонных материалов: линолеума, релина (резиновый линолеум), топифлекса (линолеум на войлочной или резиновой основе) – малоистираемы, химически и водостойки, красивы, бесшумны, гигиеничны и легко поддаются ремонту.

Плиточные полы выполняют из керамической (метлахской) плитки различных очертаний и расцветок. Такие полы прочны на истираемость, гигиеничны, химически инертны и водостойки, но отличаются большим теплоусвоением и чувствительностью к ударным воздействиям.

Паркетные полы трудоемки и дороги, но прочны малотеплопроводны, красивы, бесшумны и легко поддаются ремонту.

Бесшовные полы делают из асфальта, асфальтобетона, бетона цементных растворов, бетонной мозаики и синтетических паст(наливные полы).

1. Б.А. Ягупов «Строительное дело»

2. А.М. Пиваванов «Индустриальные методы отделки зданий»

Свойства строительных материалов

Тел: +7 (495) 728-94-19
Тел: +7 (963) 659-59-00
Москва, Олонецкий пр. д. 4/2

e-mail: mail@buroviki.ru

выполняем работы по г. Москве
и всей Московской области

Библиотека

Свойства стройматериалов:

Архитектурно-строительные
Основные требования
Пластичные и хрупкие материалы
Технологические свойства
механические свойства
газопроницаемость
теплопроводность материалов
огнестойкость материалов
огнеупорность и хладостойкость
морозостойкость материалов
упругость, твердость, истираемость
звукоизоляция и звукопоглощение
светопроницаемость
химические свойства
радиационная стойкость
Экономические требования

Библиотека

ООО «Буровики»:

Контакты
Рекомендательные письма
Допуски и Лицензии
Цены и сроки, прайс лист
Написать письмо

Геология Порядок работ Библиотека Цены Контакты

Химические свойства материала

1 400 рублей за метр. Подробнее
Почему стоит заказать именно у нас

Материалы, отличающиеся повышенной кислотостойкостью, -кислотостойкие материалы (углеродистые стаяли, чугуны, содержащие более 2,5% С, титан, гранит, каменное литье из диабаза и базальта, силикатное стекло, керамические материалы, шлакоситаллы, кислотостойкий бетон и др.) имеют неодинаковую степень стойкости к действию различных кислот. К щелочестойким материалам относятся специальные хромоникелевые стали, никелевые латуни, известняки, бетоны на основе портландского и глиноземистого цемента, содержащее окись бора стекло и др. Степень их стойкости к разрушающему действию растворов различных щелочей также не универсальна и требует конкретной оценки в зависимости от предполагаемой области применения на объектах промышленного и сельскохозяйственного строительства.

Важным свойством, характеризующим стойкость строительных и, в первую очередь, полимерных материалов, является их маслобензостойкость (топливостойкость) – способность этих материалов противостоять действию жидких углеводородных топлив. При контакте с углеводородами и маслами минерального происхождения многие полимеры, особенно резины, набухают; у резиновых материалов степень набухания может достигать нескольких сот процентов. Маслобензостойкость необходимо учитывать при выборе материалов для покрытия полов гаражей, станции технического обслуживания, некоторых промышленных зданий и т.п.

При выборе химически стойких материалов необходимо учитывать также свойства материалов противостоять действию растворов солей, газов и одновременному действию нескольких агентов в химически агрессивных средах.

Коррозийная стойкость -свойство материала сопротивляться коррозии – разрушению в результате действия внешней агрессивной среды.
Коррозия (от лат. corrodo – разъедаю) металлов – разрушение вследствие химического и электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой; коррозию железа и сплавов на его основе называют ржавлением.

Определяется коррозионная стойкость составом и структурой материала, наличием механических напряжений, состоянием поверхности, условиями воздействия агрессивной среды. Материалы, стойкие в одних средах, нестойки в других: например, известняки стойки по отношению к щелочам, но разрушаются под действием минеральных кислот. Количественно коррозионная стойкость материалов оценивается по 10-балльной шкале, характеризующей одностороннее уменьшение толщины материала (в мм/год).

Материалы, отличающиеся коррозионной стойкостью в различных агрессивных средах (оценка по шкале не выше 5 баллов), называются коррозионностойкими. К ним относятся керамические материалы с плотным черепком, стекла, асбесты, легированные стали, сплавы гитана и алюминия, многие пластмассы и др. Большинство природных каменных материалов (кроме гранита, базальта, кварцита), цементы (кроме кислотостойкого) нестойки по отношению к действию кислот. Коррозионную стойкость металлов повышают легированием, рафинированием (очисткой от вредных примесей), нанесением защитных покрытий, химико-термической обработкой и другими способами. Для защиты бетона <и других неметаллических материалов) также применяют защитные покрытия; коррозионную стойкость бетона повышают увеличением плотности, применением специальных цементов, тщательным подбором состава.

К химическим свойствам материалов относят их адгезионную способность. Адгезия (от лат. adhaesio-прилипание)-сцепление и связь между находящимися в контакте поверхностями разнородных по составу (твердых или жидких) тел (фаз), обусловленные межатомными силами притяжения. Адгезионная способность проявляется в сопротивлении отрыву или разделению контактирующих материалов. Количественной мерой адгезии служит усилие отрыва, отнесенное к единице плошали контакта. Это свойство имеет большое значение при сварке и пайке материалов, склеивании, нанесении защитно-декоративных (эмалевых, лакокрасочных и др.) покрытий, когда в начальной стадии одна из фаз находится в жидком состоянии. Иногда физико-химическая адгезия может дополняться так называемой механической адгезией, при которой происходит механическое зацепление затвердевшего клея или покрытия за неровности (шероховатости) твердой поверхности.

В связи со все расширяющимся внедрением в архитектурно-строительную практику синтетических полимерных материалов (и особенно отделочных пластмасс) важным критерием аттестации качества строительных материалов и изделий является оценка их санитарно-гигиенических характеристик – токсичности, биологического действия вредных для людей химических загрязнений внешней среды и интенсивного запаха в результате миграции из материалов остаточных мономеров, катализаторов, стабилизаторов, пластификаторов, растворителей и других низкомолекулярных соединений, а также в результате деструкции в процессе переработки и эксплуатации. Эта санитарно-химическая оценка ведется на основе действующих норм предельно допустимых концентраций вредных веществ и методов токсикологической стандартизации сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Применение в зданиях и сооружениях материалов, обладающих любой степенью токсичности, категорически запрещается.

Основные физико-химические свойства строительных материалов

Материаловедение

Ответы на вопросы к.р.

Описать основные химические свойства строительных материалов

Как и любое вещество, строительные материалы имеют своими химические свойства.

Виды строительных материалов и их теплопроводность.

Такие характеристики строительных материалов способны показать уровень активности того или иного вещества для строительства к химическому воссоединению с реагентами, а также оставить состав константным. Следует сказать, что существуют такие вещества, которые могут самопроизвольно изменить свои химические свойства в обыкновенной атмосфере. Поэтому каждый строитель должен иметь представление о свойстве материалов.

Основные физико-химические свойства строительных материалов

К важным химическим свойствам можно отнести следующие показатели:

Сравнительные характеристики стеновых материалов.

1. Химическая стойкость – представляет собой возможность противостоять разрушающему воздействию разнообразных веществ, таких как кислоты, щелочи, соли, газы и другие вещества. Например, мрамор или цемент имеют способность быстро разрушаться под воздействием кислот, но к воздействию щелочей они устойчивы. Силикатные способны противостоять кислотам, но, наоборот, не могут противостоять щелочам. В технологии обязательно используют данный показатель.

2. Коррозионная стойкость – способность бороться с влиянием внешней атмосферы. В основном благоприятной атмосферой для образования коррозии является простая вода. Уровень минерализации, щелочности, кислотности и жесткости напрямую влияет на агрессивный показатель жидкости. Воздух аналогично предстает агрессивной атмосферой, которая способна подвергнуть объект коррозии. Они подвергаются коррозии благодаря различным газам, азоту, хлору. Зачастую можно встретить биокоррозию. Она образуется благодаря воздействию активных субъектов – грибов, растений, насекомых.

3. Растворимость – возможность растворяться в жидкостях (бензин, вода, масло, скипидар). Данное свойство способно приносить только плюсы или являться негативным свойством. Если во время строительных работ облицовочное средство быстро растворяется под воздействием жидкости, то это отрицательное свойство.

4. Адгезия – способность соединяться с другой поверхностью. Данное свойство характеризуется показателем прочности и схватки между потенциальными материалами. Эти данные очень важны при образовании бетона, клееных деталей.

5. Кристаллизация – является процессом появления кристаллов из паров, растворов и расплавов. В основном проявляется она в химических реакциях с выделением тепловой энергии.

6. Долговечность является способностью проявлять сопротивление воздействию атмосферных влияний в период использования.

2. В чем разница между влажностью, водопоглощением и гигроскопичностью? От каких факторов зависят эти показатели?

Водопоглощение – способность материалов впитывать и удерживать в своих порах влагу – зависит от пористости материала и характеризуется максимальным количеством воды, которое может поглотить абсолютно сухой материал. Водопоглощение может быть определено по отношению к массе сухого материала – водопоглощение по массе В_m или по отношению к естественному объему материала – объемное водопоглощение B_V:

где m₁ – масса материала в сухом состоянии, г; m₂ – масса насыщенного водой материала, г.

Из приведенных формул, очевидно,

Влажность – величина, показывающая, сколько воды в данный момент находится в материале по отношению к его сухой массе (реже по отношению к объему материала). Влажность материала выражается в процентах и может изменяться от 0% (абсолютно сухой материал) до значения полного водопоглощения. Влажность материала зависит как от свойств самого материала (пористости, гигроскопичности), так и от окружающей его среды (влажность воздуха, наличие контакта с водой).

Гигроскопичность – способность материалов поглощать водяные пары из воздуха. Гигроскопичность зависит от химического состава материала и характера его пористости. К гигроскопичным материалам относятся древесина и гипс. Характерные для древесины усушка и набухание, сопровождающиеся короблением и возникающие даже без непосредственного контакта с водой, являются следствием ее гигроскопичности. Снизить гигроскопичность можно, покрывая поверхность материала гидрофобными (водоотталкивающими) веществами. Например, древесину покрывают водостойкими лаками и красками.

При увлажнении материала изменяются его свойства – увеличиваются плотность, теплопроводность и обычно снижается прочность. Поэтому при всех расчетах необходимо учитывать как влажность материала, так и его способность к поглощению влаги (водопоглощение и гигроскопичность). Во всех случаях при применении и хранении пористые строительные материалы предохраняют от увлажнения.

Влажность W — содержание воды в материале в данный момент. Она определяется отношением воды, содержащейся в материале в момент взятия пробы для испытания, к массе сухого материала. Вычисляется в % по формуле:

где m_вл, m_c, — масса влажного и сухого материалов, г.

Гигроскопичность — способность материала поглощать воду из окружающего воздуха. Она выражается в процентах как отношение массы поглощенной материалом воды из воздуха к массе сухого материала при относительной влажности воздуха 100% и температуре 20 °С.

Гигроскопичность зависит от природы материалов. Одни из них, например древесина, активно притягивают молекулы воды. Их называют гидрофильными. Другие же, например битум, не смачиваются водой. Их называют гидрофобными. Придание материалу гидрофобных свойств улучшает его свойства.

Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать в своих порах воду. Оно подразделяется на Водопоглощение по массе и объему.

Водопоглощение по массе W_м, %, равно отношению массы поглощенной образцом воды к массе сухого образца.

Водопоглощение по объему W, %, равно отношению массы поглощенной образцом воды к объему образца.

Их определяют по следующим формулам:

где m_в — масса образца, насыщенного водой, г; m_с — масса образца, высушенного до постоянной массы, г; V — объем образца, см 3 .

Между водопоглощением по массе и объему существует следующая зависимость:

где ρ_с — средняя плотность материала, кг/м³

Водопоглощение всегда меньше пористости, так как поры не полностью заполняются водой.

Материалы во влажном состоянии изменяют свои свойства. Увеличивается средняя плотность, уменьшается прочность, повышается теплопроводность.