Пескоструйное оборудование

Пескоструйное оборудование

Пескоструйное оборудование применяется для гравировки натурального камня, обработки и очистки различных поверхностей от ржавчины и загрязнений, а также для придания им нужной степени шероховатости. Специальные насадки обеспечивают беспылевую работу и делают процесс более комфортным и эффективным.

• Артикул 1540
• Производитель Украина

• Артикул 6369
• Производитель Беларусь
• Напряжение, V 230
• Двигатель, кВт 1 кВт, 220В

• Артикул 6206
• Производитель Польша
• Мощность, Вт 1250 Вт
• Напряжение, V 230
• Рабочее давление 2-10 Бар
• Потребление воздуха 400 л/мин

• Артикул 9169
• Производитель Беларусь

• Артикул 9746
• Производитель GISON (Тайвань)

• Артикул 5368

• Артикул 3159
• Производитель Украина

• Артикул 5574
• Производитель Украина

• Артикул 3135
• Производитель Германия

• Артикул 5059
• Производитель Украина
• Зернистость 1

• Артикул 5707
• Производитель Украина

• Артикул 8712
• Производитель Украина

• Артикул 13381
• Производитель Беларусь
• Мощность, Вт 1,2 кВт
• Напряжение, V 230
• Рабочее давление 1,5 – 4 атм
• Потребление воздуха 500 л/мин

Установка очень удобна в использовании: она отличается мобильностью и занимает небольшую площадь в производственном помещении. Для работы с ней не нужно проходить специальное обучение, достаточно ознакомиться с обучающей инструкцией, благодаря которой вы за несколько минут сможете установить прибор.

В каталоге интернет-магазина «Сервис Камня» представлены беспыльные аппараты и пистолет от известных производителей. Из нашего ассортимента вы сможете выбрать технику, соответствующую вашим требованиям. При необходимости менеджеры проконсультируют и помогут купить установку необходимой комплектации.

Каждый товар отвечает требованиям качества и надежен в эксплуатации. Покупая пескоструйные аппараты в нашем интернет-магазине, вы приобретаете качественное и надежное оборудование по доступной цене. У нас вы найдете лучшие решение для пескоструйной очистки и гравировки каменных поверхностей.

Особенности пескоструйного оборудования

Автослесари, строители, металлурги, восстанавливающие старые металлоконструкции, знают насколько сложно, долго и утомительно очищать крупногабаритные металлические поверхности. Чтобы ускорить процесс, используется пескоструйное оборудование. С его помощью можно быстро очищать крупные заготовки, снимать большой слой налёта, ржавчины, делать необычную текстуру на поверхности обрабатываемого материала.

Пескоструйное оборудование

Принцип работы

Оборудование для пескоструйной обработки используется для обрабатывания металлических, каменных и стеклянных поверхностей. Чтобы понимать насколько эффективны подобные аппараты, нужно знать их принцип работы:

1. С помощью компрессора нагнетается давление, подаётся поток воздуха в резервуар. В него предварительно засыпается абразивным материалом.
2. Воздух смешивается с мелкими твердыми частицами. Мастер открывает вентиль.
3. Через соединительный шланг смесь подаётся к пистолету.
4. После нажатия на спусковой крючок абразив подаётся на рабочую поверхность через сопло пистолета.

Скорость работы пескоструя зависит от разных факторов: мощности компрессора, диаметра соединительных шлангов, размера сопла. Нельзя забывать про ёмкость бункера для абразивного материала. Чем больше объём, тем реже нужно засыпать новый порошок, состоящий из прочных частиц.

Устройство пескоструя

Чтобы понимать принцип работы устройства, нужно знать конструкцию пескоструйного аппарата. Она состоит из нескольких элементов:

1. Ресивер — деталь, предназначенная для того чтобы накапливать воздух под давлением.
2. Бункер для загрузки абразивного материала. Должен изготавливаться из толстолистового металла, чтобы выдерживать сильное давление. Объём выбирается зависимо от активности эксплуатации оборудования.
3. Пистолет для подачи абразива на рабочую поверхность.
4. Система управления, нагнетания давления, подачи очищающей смеси. Она обеспечивает безопасный режим работы, предотвращая неконтролируемое повышение давления, перерасход абразива.
5. Шланги, соединяющие элементы оборудования. Через один поступает воздух в ёмкость с абразивным материалом, через другой выходит готовая смесь.
6. Сопло, закрепляемое на пистолете. Лучше использовать приспособления, изготовленные из карбида вольфрама, керамики, твердых сплавов металла.

Напорная установка

Напорный пескоструй является простым оборудованием для очистки металлических поверхностей. Абразивный материал засыпается в бункер. Туда же поступает поток воздуха. После образования рабочей смеси, она выводится из емкости по одному шлангу.

Применение напорного пескоструя

Эжекторная установка

Более сложный тип конструкции. Подходит для проведения финишной очистки. Эжекторными аппаратами нельзя работать с крупными частицами для очистки металла. На рабочий пистолет отдельно подаётся воздух, отдельно абразивный материал. Когда создаётся разряжение, клапан открывается, подаёт твердые частицы в воздушный поток.

Виды пескоструйных машин

Оборудование для пескоструйной обработки разделяется по конструкции, мощности и объёму бункера для очищающей смеси. Классификация аппарата:

1. Закрытого (камерного) типа. Промышленное оборудование, которое отличается высокой мощностью, качеством проводимой очистки или создания структуры на поверхности материала. Минус конструкций закрытого типа — ограничения по величине обрабатываемых заготовок.
2. Открытого типа. Переносные аппараты, с помощью которых можно работать на улице, или помещениях. Достаточно иметь подключение компрессора к общей сети или использовать бензиновое нагнетательное устройство. Нет ограничений по размеру обрабатываемых заготовок, однако увеличивается расход абразивного материала, поскольку его нельзя использовать повторно.

Как выбрать пескоструйный аппарат

Выбирая аппарат для пескоструйной обработки металлических, стеклянных и каменных поверхностей, нужно учитывать ряд факторов. Нужно обратить внимание на такие особенности:

1. Объём бункера для абразивного материала. Если устройство не будет использоваться часто, не нужно покупать емкость большого размера.
2. Нельзя экономить на материале, из которого изготавливается сопло для пескоструя. Лучше выбирать керамику, карбид вольфрама или твердые сплавы металлов.
3. От мощности компрессора зависят возможности оборудования. Чем больше атмосфер может нагнетать устройство, тем толще слой получится снять с рабочей поверхности. Оптимальный показатель для домашней обработки — 6–8 атмосфер.
4. Чем больше диаметр соединительных шлангов и сопла, тем быстрее будет проходить очистка.
5. Модели закрытого типа должны оборудоваться системами автоматического управления.

Плюсы применения пескоструйных аппаратов

Пескоструи используются на заводах, в домашних мастерских и гаражах. Устройства обладают множеством сильных сторон. К ним относятся:

1. Высокая скорость очистки.
2. Возможность работать с разными материалами.
3. Большой выбор абразивов.
4. Быстрое устранение неровностей.
5. Возможность наносить на очищенный материал декоративное покрытие, оно лучше удерживается.

Применение пескоструйных аппаратов

Обзор популярных моделей

Среди всего ассортимента пескоструйных аппаратов выделяют такие установки:

1. ZITREK ИМ-30 015−1011. Инжекторный пескоструйный аппарат, с помощью которого выполняют очистку металлических поверхностей от декоративных покрытий, ржавчины, окалин. Объём бункера — 30 литров. Компрессор нагнетает давление до 6 атмосфер. Масса конструкции — 6 кг. Для обработки используется металлический песок, чугунная дробь, корунд.
2. Inforce S 4020B. Мощный аппарат для очистки металла от налёта, ржавчины, лака, краски. Объём бункера — 63 литра. Компрессор нагнетает давление до 8 атмосфер. Вес оборудования — 21 кг. Абразивные материалы, которые рекомендуется использовать для этого устройства — стальная крошка, стеклянная дробь, гранитные частицы.
3. КСО-80-И-ФВ-М 015−0038. Камера закрытого типа для очистки разных деталей. Объём бункера — 80 литров. Масса конструкции — 180 кг. Компрессор нагнетает давление до 7 атмосфер. Можно использовать любые абразивные материалы.
4. Сорокин 10.8. Камера закрытого типа. Подходит для промышленных предприятий благодаря большому объёму бункера для абразива — 220 литров. Камера оборудуется подсветкой рабочей зоны, резиновыми рукавами с перчатками, чтобы защищать руки. Компрессор поднимает давление до 8 атмосфер.
5. ZITREK DSMG-160 015−1178. Мощный переносной аппарат. Объём бункера — 160 литров. Давление, нагнетаемое компрессором — 12 атмосфер. Масса устройства — 96 кг.

Для работы в домашних условиях лучше выбирать аппараты напорного типа.

Использование пескоструйной установки

Оборудование для пескоструйной обработки должно эксплуатироваться с соблюдением ряда правил. Нужно:

1. Использовать датчик давления для контроля этого параметра.
2. Проверять целостность соединений, чтобы давление не разорвало связывающие элементы.
3. Пользоваться респиратором, защитными очками, робой. Важно защитить дыхательные пути, глаза от попадания мелкой пыли.
4. Если используется конструкция открытого типа нельзя использовать абразивный материал повторно.

Строительные леса своими руками

• 1 Виды строительных лесов
• 1.1 Клиновые
• 1.2 Рамные
• 1.3 Штыревые
• 1.4 Хомутовые
• 1.5 Из досок
• 2 Конструкция
• 3 Из дерева и досок
• 4 Фото-инструкция
• 5 Из профильной трубы
• 6 «За» и «против»
• 7 Как обойтись без строительных лесов
• 8 Видео
• 9 Фото
• 10 Схемы

Если вы решили смастерить строительные леса, то выбирать вам придется из двух материалов: дерево или металл. В первом случае у вас получится одноразовая конструкция, которую под силу сделать любому человеку, умеющему работать с древесиной, а во втором – многоразовая, но тоже достаточно легко изготавливаемая. В данной статье мы расскажем как сделать строительные леса своими руками из металла (профильной трубы), а также из дерева (досок), продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Виды строительных лесов

Хотя для изготовления лесов преимущественно используется металл или дерево они могут отличаться по способу крепления, а соответственно иметь в своей конструкции разные функциональные элементы. Так, рассмотрим основные типы лесов.

Клиновые

Составные элементы соединяются специальным клиновым фиксированием. Леса такой конструкции отличаются высокой надежностью. Они способны выдержать достаточно большие нагрузки. При этом они удобны в эксплуатации они быстро собираются и разбираются. Особенно актуально применения клиновых лесов при строительстве и подъеме тяжелых материалов и узлов.

Рамные

Основным элементом такой конструкции является жестко установленная рама. Преимущественно их используют для покрасочных или штукатурных работ. Рама в такой конструкции связана с горизонтальными стойками и диагональными связями благодаря узловым соединениям. Главное преимущество рамных лесов в их дешевизне. Для их строительства не потребуется больших вложений.

Штыревые

В этих лесах узлом соединения, как это очевидно из их названия, является штырь. Такой тип лесов пользуется большой популярностью у строителей, так как их очень легко собирать и разбирать непосредственно на строительной площадке. Нередко на сборку лесов уходит день, а то и два. В этом случае сборка штыревых лесов не займет много времени.

Хомутовые

Если объект, на котором проводятся ремонтные работы имеет сложную конфигурацию, то хомутовые леса являются отличным решением. Используемый метод крепления является профессиональным. А для их изготовления важную роль играют высота и размер рабочей зоны, расстояние между ярусами и шаг стоек. Все это подбирается индивидуально на каждом объекте.

Из досок

Предлагаем вам ознакомиться с простым руководством по изготовлению лесов из досок. Для этого следует выполнить несколько простых последовательных шагов:

• Параллельно друг к другу на ровной площадке раскладываете 4 стойки или доски. Их размер должен сразу соответствовать высоте лесов.
• Стойки между собой связываете горизонтальными перемычками, на которые позднее будет укладываться настил.
• Изготовленные 2 рамы поставьте горизонтально друг против друга, свяжите их диагонально и горизонтально досками, которые будут служить в качестве стяжек.
• На горизонтальные стяжки укладываете настил из досок и прикрепляете его к перемычкам саморезами.
• На стойки крепите перила и фиксируете лестницу.

При необходимости удлинить конструкцию лесов, между собой соединяете несколько подобных секций из досок. Набиваются доски на опорные стойки.

При сборке деревянных лесов, если используются гвозди, то рекомендуется предварительно просверливать отверстия, чтобы доски не раскололись.

Конструкция

Конструкция строительных лесов

Все леса состоят из следующих элементов:

• стойки;
• распорки диагональные и горизонтальные (они придают пространственную прочность конструкции);
• перемычки для настила;
• настил из досок, на котором и будет стоять человек;
• упоры (для создания устойчивости лесов и предотвращения их падения в сторону от стены);
• ограждающий элемент (чтобы человек, стоя на настиле, не упал вниз);
• лестница (стремянка) для подъема на нужный уровень лесов.

Из дерева и досок

Деревянные

Советов о том, как сделать строительные леса, в интернете можно найти довольно много. Причем рекомендуемые конструкции отличаются, в основном, друг от друга только толщиной доски и размерами самих лесов. Чтобы вы не запутались во всем этом «многообразии», старайтесь ориентироваться на следующие величины:

• Монтаж лесов расстояние между стойками – 2-2,5 метра;
• ширина настила для работы – 1 метр;
• высота всей конструкции – не более 6 метров.

Приступаем к работе:

1. Заранее заготовьте необходимые материалы:
   • доски толщиной не менее 50 мм и шириной 100 мм (или кругляк, или брус 10х10 см) – для стоек и упоров;
   • доски для распорок и ограждения толщиной 30 мм;
   • доски для перемычек и настила толщиной 50 мм;
   • гвозди (саморезы в этом случае менее надежны).
2. Скрепите, соблюдая рекомендуемые расстояния, четыре стойки с помощью диагональных распорок (по всем четырем сторонам).
3. На нужной высоте закрепите доски перемычек.
4. Закрепите на перемычках доски настила.
5. Прибейте доску для ограждения зоны работы.
6. Установите упоры.
7. Приставьте и закрепите лестницу.

Фото-инструкция

Предлагаем вашему вниманию просмотреть ряд фотографий на тему, как изготовить самостоятельно деревянные строительные леса:

Заготовки

Сборка каркаса

Отверстия для креплений

Болтовое соединение

Установка рамы

Фиксация диагоналей

Наращивание

Настил

Из профильной трубы

Металлические строительные леса

Теперь о том, как сделать строительные леса (разборные) из металла (габариты одной секции: высота – 1,5 метра, ширина 1 метр, длина 1,65 метра). Количество секций определяйте исходя из необходимой вам высоты строительных лесов.

1. Приготовьте необходимые материалы:
   • для стоек — профильная труба (квадратное сечение) 30х30 мм – длина 1500 мм;
   • для распорок – труба диаметром 15 мм;
   • для соединительных вставок (переходников) – профильная труба 25х25 мм;
   • настил сделайте из досок толщиной в 40-50 мм и длиной 210-220 см.
2. Трубу для распорок нарежьте из расчета:
   • для диагональных элементов – по 2 метра;
   • для горизонтальных элементов, соединяющих стойки с боков конструкции – по 96 см.
3. Диагональные двухметровые распорки надрежьте с двух концов (на 6-8 см) и расплющьте их (так их будет удобнее крепить).
4. Соедините вместе по две стойки, сварив их между собой горизонтальными распорками с шагом (по вертикали) в 30 см.
5. Соберите переходники: на профильную трубу сечением 25Х25 мм длиной 25-30 см наденьте и приварите в центре небольшой отрезок профильной трубы 30х30 см (длиной 7-8 см).
6. Просверлите отверстия под болты на стойках и диагональных распорках.
7. Соберите всю конструкцию, отшлифуйте и покрасьте.
8. Поставьте одну секцию на другую (соединяя их с помощью переходников), в нужном месте уложите настил из досок.

«За» и «против»

Какими должны быть самодельные леса

Во-первых, строительные леса — это не небольшие строительные подмости–козлы, а довольно громоздкая конструкция, которую надо будет где-то хранить после того, как исчезнет в ней необходимость.

Деревянные леса, конечно, можно потом разобрать, но работа это трудоемкая, да и доски, если они вам в ближайшее время не понадобятся, тоже надо где-то складывать. Не забывайте, что деревянные леса собираются с помощью гвоздей, а не саморезов, поэтому доски уже не будут полностью целыми. К тому же при выполнении работ на строительных лесах древесина нередко пачкается раствором или краской.

Самодельные металлические леса можно будет не просто разобрать, но и сдавать в дальнейшем в аренду.

Во-вторых, строительные леса не заводского изготовления предназначены для работы максимум на уровне второго этажа (от земли). На большей высоте эксплуатация самодельных лесов становится опасной.

В-третьих, строительные леса требуются достаточно редко (только для ремонта фасада здания), поэтому сборка и разборка такой временной конструкции оказывается не выгодна в части затраченного на эту работу времени.

В-четвертых, нередко строительные леса приходится делать длинными (к примеру, не менее 6-ти метров для монтажа сайдинга). Соответственно, возрастает их вес, и переставить самодельные деревянные леса на другую сторону дома становится проблемой даже для трех-четырех человек.

Как обойтись без строительных лесов

О лесах стоит задуматься еще на стадии проектирования дома.

Если фасадные работы вы не планируете выполнять самостоятельно (а собираетесь нанять строительную бригаду), то о лесах можно особо не задумываться, так как строители обычно приходят на участок со своими лесами и подмостями.

Однако по окончании строительства (и по прошествии некоторого времени) строительные леса могут понадобиться для проведения небольших фасадных ремонтных работ. Можно ли этого избежать?

Конечно. И для начала позаботьтесь о том, чтобы фасад вашего дома не требовал ремонта долгие годы. Для этого достаточно использовать при возведении стен облицовочный кирпич. Сейчас он выпускается многими производителями и при этом в достаточно большой цветовой гамме.

А вот другие облицовочные материалы (такие как сайдинг, штукатурка и прочие) будут периодически требовать вашего внимания и, соответственно, дополнительных расходов, так как сделать строительные леса (купить или взять в аренду) бесплатно у вас не получится.

Видео

Из этого видеоматериала вы узнаете, как сделать строительные леса для ремонта квартиры:

На фотографиях представлены различные конструкции строительных лесов:

Хамутовые строительные леса

Клино-хомутовые строительные леса

Леса вышка

Металлические

Передвижные леса

Для отделки фасада

Для покраски

Строительные леса при реконструкции

Схемы

Схемы помогут вам спроектировать собственные строительные леса:

Основные элементы лесов

Схема деревянных лесов

Схема клиновых лесов

Схема крестовиных лесов

Схема лесов конверт

Схема рамных лесов

Схема сборки вышки туры

Узел крепления лесов

Доработка приставной алюминиевой лестницы

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта.
Сегодня я хочу рассказать о достаточно простом приспособлении, которое очень пригодится, если вы пользуетесь приставной лестницей.
..Начну по порядку. Как уже неоднократно упоминал, всё своё свободное время сейчас я провожу за реконструкцией старого дома. Я работаю один (один – в прямом смысле этого слова!) Прошлым летом я успел построить пристройку и накрыть её крышей из металлочерепицы. В этом сезоне подошла очередь “окультурить” кровлю – установить ветровые и лобовые доски, сделать примыкание. И тут я столкнулся с довольно таки ощутимой проблемой.

. Дело в том, что для этих работ нужны леса.

Лесов у меня нет. Можно, конечно, взять их в аренду. Но это совсем “не мой вариант”! Ведь, как я неоднократно упоминал, я работаю на этой стройке один! Это просто хобби – я решил сделать всё сам. Сам – в прямом смысле этого слова. Т.е. – без помощников. Леса целесообразно брать в аренду, если работает бригада – привезли, установили, сделали работу, разобрали. Я же еду на стройку тогда, когда есть время! После работы вечерами, в выходные дни. В перерывах, так сказать, между основной деятельностью.

..Вот и получается, что взятые в аренду леса могут простоять невостребованными – я не появлюсь неделю на стройке, не будет свободного времени. Да и на их монтаж уйдёт не один вечер – это же надо разобрать все “завалы” у стен, собрать сами леса. А я появляюсь там (если появляюсь))) только после 19-ти часов вечера.

. Можно, конечно, построить леса из обрезков и остатков дерева, оставшихся после демонтажа старой пристройки. Но эта операция займёт тоже намного больше сил и времени, чем сама работа!

. До сих пор я пользовался приставной лестницей производства “Алюмет”. Это как раз тот случай, когда лучше купить, чем сделать самому!! Потому что такую лестницу не сделаешь – она устойчивая, крепкая. Легко трансформируется в стремянку. Легко наращивается до высоты пяти метров (У меня двухсекционная, мне выше не нужно). И, главное, она лёгкая. Её очень легко носить и устанавливать одному человеку.

. Но в этом случае с лестницы работать не представляется возможным! Ведь свесы крыши имеют вылет около полуметра. А “ветровые доски” я изготовил на самодельном листогибе в форме короба – они будут одеваться на свес, накладываясь снизу на подшитую софитом кровлю , а сверху заходить в волну металлочерепицы. И крепить их нужно шурупами снизу (что возможно сделать с лестницы) и сверху, через металлочерепицу к обрешётке (Что с лестницы сделать невозможно! Ведь, её не упрёшь в сам свес (именно его и нужно обрабатывать). А если упереть в стену под ним, то никак не достанешь.

. Но, как говорится в известной пословице, кто хочет – тот ищет возможности, а кто не хочет – ищет оправдания. И вот, подумав, я решил потратить один вечер на то, чтобы сделать приспособление, позволяющее упирать лестницу в стену так, чтобы она не касалась свесов крыши. Забегая вперёд, скажу: это мне удалось!

Вот такой навесной упор с телескопической регулировкой удаления от стены я собрал за один вечер.

Он позволяет упирать лестницу в стену, одновременно удаляя её от стены до одного метра, двадцати сантиметров. Верхняя часть её при этом не касается свесов и их можно легко обрабатывать. Так-же, он очень помогает, если нужно залезть на крышу. Теперь это возможно сделать, не упирая лестницу в ветровую, или лобовую планки и не деформируя их. Да и слезать с крыши одно удовольствие, когда лестница не где-то внизу и невидимая. (Думаю, кто это делал, знает, какие ощущения испытываешь, вися на карнизе животом и шаря ногами в воздухе, пытаясь нащупать перекладину лестницы под свесом!)))))

Чтобы иметь общее представление, я предлагаю вам сперва посмотреть снятый мною на телефон видеоролик:

Итак, я думаю, смысл понятен.

Теперь я расскажу, что мне потребовалось для того, чтобы сделать это приспособление:
1. Профильные трубы сечением 20 на 30, 25 на 40 и 15 на 15 мм
2. Шпилька М10.
3. Гайки М10 2шт. (Лучше барашковые. Я свои заменил уже)
4. Два барашковых болта М8 с гайками (Или, как у меня, болты от офисных стульев с пластмассовыми набалдашниками)
5. Пластмассовые заглушки для профильных труб соответствующего сечения.

Инструмент:
1. УШМ с отрезнвми, зачистными и наждачно-лепестковыми кругами. (Станина для УШМ, или, отрезной станок очень ускорят дело).
2. Дуговая электросварка. (Или полуавтомат).

Итак, приступим. Для начала я сделал рамку, на которой будет скомпонован упор, и которая будет плотно прикладываться к лестнице. Размеров я не привожу, так как это зависит от типа лестницы. Скажу только, что длина этой рамки должна быть чуть больше расстояния между тремя ступенями вашей лестницы – только в этом случае при любом положении на лестнице рамка надёжно упрётся в две перекладины!

Я вырезал два отрезка нужной длины из трубы сечения 20 на 30 мм. (Тут и далее я не использую слово “профильная”, тук как трубы круглого сечения мною не применялись. Сечения же труб выбирались мною из того, что у меня было в наличии “по принципу разумной достаточности”. В том смысле, что я, для уменьшения веса конструкции, брал те минимальные значения сечений, которые, на мой взгляд, способны обеспечить надёжность)

Этой стороной они наложатся на трубу рамки (она меньшего сечения) и приварятся не только с торца, но и сбоку, “ушами”. Так будет крепче. А разность глубин зарезов позволит приложить их не под прямым, а под тупым углом.

С другой стороны я зарезал из вот так, оставив снизу “хвост” длинной 80 мм. (П-образные обрезки не выбрасываем. )
:

Теперь, если вложить одну в другую, то они не будут болтаться – разницы в размерах компенсированы. К тому-же, утолщение на конце внутренней выступает в роли ограничителя – при вытягивании “на полную” оно встречается с загнутым краем наружной, не даёт выскочить одной из другой и, к тому-же, обеспечивает нахождение внутри “телескопической части” необходимого для жёсткости конструкции минимума.

Осталось сделать фиксацию в нужном положении. Для этого я на концах наружных труб, прямо через загнутые внутрь отрезки, просверлил отверстия примерно 10 мм диаметром (Примерно – потому что на стройке у меня нашлось только ступеньчатое сверло)))):

Как видите, он позволил приставить лестницу к достаточно сложной плоскости, не упирая её в выступающие парапеты.
..Но так как “ноги” упора находятся на малом расстоянии друг от друга, лестница способна шататься “справа налево”. Чтобы это исключить, я решил сделать съёмную широкую опорную планку. (Съёмную, потому что, возможно, где-то она будет мешать – не везде есть плоскость достаточной ширины. Или вот, к примеру, придётся упереть лестницу в ствол дерева, а самому от него отдалиться. Упор поможет, но планка может не поместиться между ветвями)

Её я вырезал из трубы 20 на 30. Для облегчения конструкции и придания ей большей устойчивости, я вырезал её следующим образом:

Всё. Был уже вечер. Поэтому я покрасил конструкцию из баллончика коричневой краской (RAL 8017), которая была в наличии и ушёл домой.
На утро (была суббота) она высохла и я её “довёл” – приклепал резиновые накладки и забил заглушки в открытые торцы труб.

Накладки я сделал из куска толстой резины (Аж 8мм), который валялся под ногами давно. Я просто (или, как выражается молодёжь, тупо)))) приклепал резину заклёпочником:

В тот же день, используя это преспособление, я полностью “окультурил” все свесы крыши, а потом залез на кровлю и сделал примыкание кровли к фронтону дома.

И, что немаловажно, легко и безопасно несколько раз слезал и залезал обратно!

Была мысль закрепить ещё на нём какой-нибудь ящик, в который можно складывать на высоте взятое с собой. Но потом её отбросил. Сделал просто полочку из куска ОСП, которую можно потом поднять и положить на перекладины. И ещё просверлил в нём отверстие и закрепил карабин, которым удобно пристёгивать удлинитель, чтоб “не убегал”. (Это всё дорабатывалось потом, по ходу эксплуатации, поэтому фото уже нет.

Как сделать строительные леса

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

С приставной лестницы далеко не так удобно работать

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как правильно варить швы. Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

Доска для лесов используется хорошая, без сучков

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

Даже анодированные саморезы ломаются

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Строительные подмости-конверт. Несмотря на кажущуюся ненадежность, работать с них удобно

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Если опирать на стены ничего нельзя, подойдут строительные козлы с уложенными на перекладины досками настила

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Строительные леса из древесины для повышения жесткости усиливают упорами и раскосами

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

Чертежи приставных строительных подмостей (два вида)

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

Треугольные упоры для армянских лесов

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются треугольники армянских подмостей каждый метр

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Упоры ставят точно в угол Укосины вбивают в землю, дополнительно фиксируют клиньями

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Как сделать армянские строительные леса на наружном углу

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Схема строительных лесов из досок

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Чтобы леса не заваливались на стену дома, поперечины можно сделать с выпуском в 20-30 см. Они не дадут конструкции завалиться в сторону дома

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Деревянные строительные леса своими руками сделать можно за пару дней

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

На поперечины укладывают доски настила

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в сарае.

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

Принцип соединения штыревых лесов
Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж
Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин
Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

Клиновые леса стойки и поперечины соединяются при помощи клиньев и замков специальной формы

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

Как делать строительные леса своими руками

Сделать строительные леса своими руками при наличии навыков обращения со сварочным оборудованием и различными инструментами хозяину частного дома будет совсем нетрудно. Сборные конструкции нужны для организации работ по облицовке и ремонту поверхностей фасадов зданий на высоте. Сооружение возводится по всему периметру дома или у одной из стен фасада.

Конструкция и виды лесов

Леса собирают из металлических стержней, бруса, досок и деревянных щитов. Конструкция сооружений представляет собой каркас из вертикальных опорных элементов с горизонтальными связями. Площадки представляют собой настилы из деревянных щитов или других материалов. Сообщение между разными уровнями сооружения осуществляется с помощью лестниц. Леса состоят из конструктивных элементов, таких как:

1. Башмаки.
2. Вертикальные стойки и горизонтальные связи.
3. Настил.
4. Перила.
5. Лестницы.
6. Сетка.

Башмаки

Опорами для вертикальных стоек являются башмаки (подпятники). Обычно это металлические площадки с вертикальными гнёздами для стоек. Для горизонтальной коррекции башмаков используют прокладки и подкатки из дерева или металла.

Башмаки являются конечными конструктивными элементами лесов, передающих всю нагрузку от сооружения на грунтовое основание. Перед возведением лесов нужно точно определить места для опор. Поверхности площадок должны находиться в одном горизонте, иначе ограждение фасадов перекосит, и сооружение станет непригодным для эксплуатации. Для подготовки опорных площадок используют нивелир или лазерный уровень.

Вертикальные стойки и горизонтальные связи

Стойки выполняют основную несущую функцию. Для лесов небольшой высоты в пределах 2 — 3 этажного дома применяют деревянный брус. Гораздо чаще применяют стойки из металлических труб.

Вертикальные опоры устанавливают поэтапно — по мере монтажа горизонтальных связей. Узлы соединений между элементами каркаса выполняются несколькими способами. Главное требование к креплениям — обеспечение безопасного нахождения людей на площадках сооружений.

Настил

Рабочие площадки формируют из деревянных, стальных и алюминиевых щитов. Настил укладывают на горизонтальные рамы, образованные элементами каркаса.

Настил, помимо роли опорных площадок, выполняет функцию связующих элементов, обеспечивающих жёсткость всего каркаса лесов.

Перила

Все проёмы, обращённые наружу, должны иметь перила. Ограждения делают из бруса 50×50 мм. Перила располагают на высоте от настила в пределах 1,1 — 1,2 м.

Лестницы

Переходы между разными уровнями площадок делают путём установки лестниц. Лестницы могут быть полностью деревянными или сваренные из стального профиля. Дюралевые лесенки — не редкость при обустройстве лесов.

Лестницы целесообразно устанавливать под углом не более, чем 450. Это позволяет рабочему легко перейти с одного этажа на другой, при этом переносить какой-либо груз.

Сетка

Согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП), все леса должны быть закрыты сеткой. Сетка представляет собой мелкоячеистое полимерное покрытие зелёного цвета (международный стандарт).

Сетка выполняет несколько функций одновременно:

• Предотвращает случайное падение рабочих.
• Препятствует выпадению различных предметов за пределы рабочей зоны.
• Защищает от яркого солнечного света.
• Предохраняет фасад здания во время проведения окрасочных работ от проникновения пыли извне.

Как собрать деревянные леса своими руками

Для деревянных лесов существуют определённые нормы. Расстояние между стойками вдоль фасада здания делают от 2 до 2,5 м. Ширина настила, которая определяет поперечный размер между внешним и внутренним ограждением лесов, должна быть не менее 1 м. Высота сооружения из дерева должна быть до 6 м.

Для возведения каркаса из пиломатериалов понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Ручная или дисковая пила.
• Молоток и клещи.
• Рулетка и уровень.
• Гвозди.
• Деревянный брус сечением 100×100 мм, 50×50 мм.
• Доски сечением 100×30 мм, 100×40 мм.

Толщина пиломатериалов может быть другой, но не меньше вышеуказанных размеров. Пиломатериалы должны быть сухими, без крупных сучковых образований и трещин. Ни в коем случае нельзя использовать сырую древесину. Помимо того, что влажное дерево обладает большим весом, оно при высыхании может существенно деформироваться.

Пошаговая инструкция сборки деревянных лесов

1. На ровной площадке укладывают 4 бруса, обрезанные по размеру высоты лесов.
2. Каждые 2 бруса располагают между собой на ширине настила.
3. Стойки сбивают гвоздями поперечинами. Поперечные нижние балки закрепляют из расчёта не более 50 см от земли. Верхние балки должны находиться на уровне настила.
4. Полученные рамы укладывают набок, закрепляя положение временными подпорками.
5. Рамы соединяют двумя досками по диагоналям.
6. Конструкцию переворачивают на другой бок и повторяют действия по закреплению диагональных связей.
7. Во время сборки осуществляют постоянный контроль размеров проёмов рулеткой.
8. К опорам снизу прибивают площадки из отрезков доски.
9. На места, где будут стоять леса, укладывают толь или рубероид.
10. Подмости поднимают в вертикальное положение таким образом, чтобы ноги конструкции точно попали в намеченные места.
11. С помощью подкладок корректируют вертикальные отметки опорных площадок.
12. Устанавливают настил. Настил представляет собой сбитые продольные доски поперечным брусом.
13. Доски настила прибивают к поперечным балкам рам каркаса.
14. С внешней стороны лесов над настилом прибивают перила из досок.
15. Устанавливают лестницу, ведущую на верхнюю площадку.
16. Для удобного и безопасного перемещения работников, устанавливают перила для лестницы.
17. По мере возведения конструкции, исходя из индивидуальных особенностей фасада, могут применять временную фиксацию лесов с помощью дополнительных связей с элементами здания. Это распорки, укосы и прочее.

По окончании работ леса разбирают на отдельные элементы, которые могут послужить для удовлетворения других нужд приусадебного хозяйства.

Виды самодельных лесов из металлических труб

Опорные конструкции лесов из металлопрофиля могут различаться способом соединения несущих элементов. Это клиновые, хомутовые и штыревые узлы креплений.

Клиновые леса

Узлы соединений включают в себя опорные площадки с монтажными отверстиями, в которые входят клинообразные держатели опорных элементов. Делать такие конструкции самостоятельно — довольно сложно и дорого.

Хомутовые крепления

Стержни каркаса скрепляют специальными хомутами. Процесс довольно трудоёмкий, продолжительный по времени. Преимуществом хомутовых лесов является то, что конструкции могут «обнимать» фасады самой сложной конфигурации, не осуществляя каких-либо сложных работ.

Штыревые конструкции

Из-за простоты конструкции и высокой надёжности, штыревые леса пользуются особой популярностью у домашних мастеров. Их быстро собирают и разбирают. Эта особенность штыревых сооружений привлекает самодеятельных мастеров.

Изготовление и сборка штыревых лесов

Перед тем, как приступить к изготовлению многоуровневых подмостей из труб, нужно подготовить следующие инструменты и материалы.

• Электросварочный блок.
• Угловая машинка (болгарка).
• Электродрель.
• Гибочное устройство.
• Уровень.

1. Стальные трубы ø 48 мм.
2. Стальные трубы ø 20 мм.
3. Стальной лист толщиной 12 мм.
4. Гладкая арматура ø 16 мм.
5. Деревянный брус 40×40 мм.

Пошаговая инструкция

1. Гладкую арматуру разрезают на отрезки, длиной 40 см.
2. На гибочном устройстве отрезки арматуры сгибают под углом 450, получая опорные штыри.
3. Устройство для сгибания штырей делают из двух отрезков трубы. Один приваривают к массивной металлической болванке. В трубу вставляют наполовину отрезок гладкой арматуры. На другой конец штыря одевают длинный отрезок трубы и сгибают арматуру.
4. Трубу ø 48 мм нарезают на стойки, по длине равные высоте лесов.
5. Из трубы ø 20 мм болгаркой нарезают гильзы, длиной 200 мм.
6. Рулеткой и маркером размечают места для сварки вертикальных гильз.
7. Гильзы приваривают к вертикальным стойкам. На угловых опорах гильзы размещают под углом 900 между собой.
8. На рядовых стойках приваривают по 3 гильзы — по центру и бокам.
9. К горизонтальным отрезкам трубы сваркой прикрепляют штыри, свободные концы которых обращены вниз.
10. К нижним концам стоек приваривают башмаки из листовой стали размером 20×20 см.
11. Высота расположения гнёзд (гильз) устанавливается в каждом индивидуальном случае. Обычно гнёзда размещают на расстоянии 2 м друг от друга по вертикали.
12. Горизонтальный проём делают от 1,5 до 2 м.
13. Из досок и бруса гвоздями сбивают щиты, которые будут служить в качестве настила.
14. Там, где настил будет опираться на крайнюю балку, снизу к щиту прибивают 2 отрезка из бруса. Деревянные отрезки прибивают к доскам таким образом, чтобы балка из трубы проходила между ними. Это придаст дополнительную устойчивость всему каркасу лесов.
15. В метах стыковки щитов к поперечной балке приваривают с двух сторон отрезки из стального уголка так, чтобы горизонтальные полки уголков находились в одном уровне с трубой.
16. В гнёзда вставляют штыри горизонтальных связей.
17. В местах, где будут усыновлены лестничные переходы, оставляют проёмы между щитами настила.
18. Если нужно удлинять стойки в высоту, то к верхним концам опор приваривают гильзы из труб большего диаметра, которые образуют гнёзда крепления верхних стоек.
19. Лестницы сваривают из отрезков тех же труб.
20. Стойки приводят в вертикальное положение.
21. Штыри вставляют в гнёзда.
22. Укладывают настил.
23. Устанавливают лестницы.

Леса готовы к эксплуатации. В любой момент сооружение может быть быстро разобрано и элементы его складированы.

Сборка хомутовых лесов

Конструкции такого типа не требуют применения сварки. Все узлы соединений выполняются своими руками с помощью стальных хомутов. Из инструментов потребуются только гаечные ключи.

Наряду с этим следует отметить, что установка и снятие хомутов требуют значительных временных затрат. Стоимость хомутов довольно высокая. На сборку таких лесов потребуется большое количество крепежа, что ощутимо скажется на себестоимости конструкций.

Покраска металлических лесов

При подготовке трубных элементов перед монтажом, конструкции очищают от ржавчины. Для этого хорошо использовать шлифовальную машинку с наждачным кругом.

После этого конструкции грунтуют средством для наружных работ по металлу. Высохшие трубы покрывают двумя слоями краски, предназначенной для стальных изделий.

При интенсивной эксплуатации лесов, металлические элементы подкрашивают один раз в год. Если леса хранятся в разобранном виде, то подкраску изделий производят по мере необходимости. Хранят леса в сухом проветриваемом помещении.

Армянские леса

Это народное название нехитрых приспособлений в виде деревянных подмостков. Для кладки стен из кирпича или шлакоблоков одноэтажных домов, применяют простое приспособление, представляющее собой треугольники с прямым углом.

Треугольная конструкция состоит из двух деревянных щитов, между которыми помещается консоль на оси. Консоль одним концом прижимает вертикальную конструкции одним из катетов к стене здания, а другим концом упирается в землю. Две такие конструкции образуют горизонтальные площадки, на которые опирают настил.

Сделанные своими руками «армянские подмостки», далеко небезопасные, и относиться к ним необходимо осторожно. Хозяин, пользуясь такими подмостями, подвергает риску своё здоровье.

Заключение

Сделанные своими руками, строительные леса можно сдавать в аренду, что быстро окупит все затраты на изготовление конструкций. При осуществлении работ на высоте, нужно обязательно выполнять требования техники безопасности.

Какие строительные леса бывают и как их самостоятельно сделать

При строительстве, отделке, ремонте малоэтажных домов уверенно выполнять работу наверху можно только на строительных лесах, которые вполне реально сделать своими руками из дерева.

Покупать металлические конструкции хозяевам невыгодно, потому что стоят они дорого, а используются не так часто.

Самодельные леса можно сделать из материала, имеющегося в запасе на приусадебных участках. Если такого в достаточном количестве не окажется, можно купить доски и брусья, а по окончании строительства использовать их на другие нужды.

• Материалы для лесов
• Саморезы и гвозди
• Варианты конструкций
  • Подмости
  • Строительные козлы
• Полноценные строительные леса
• Особенности металлических лесов

Материалы для лесов

Важно, чтобы деревянные заготовки были сухими, прочными, поэтому наличие на них сучков, трещин, других дефектов недопустимо. По возможности желательно покупать материалы из ели, на сосне обычно бывает больше огрехов. В принципе, можно использовать любую прочную древесину, надежность которой накануне строительства нужно проверить.

Для этого на две невысокие опоры накладывают кирпичи, шлакоблоки, крупные камни подходящей формы.

Следует положить доску с толщиной 30 мм, встать на нее сверху и несколько раз подпрыгнуть. Делать это должен человек с хорошей реакцией и координацией, чтобы благополучно приземлиться на землю в случае неудачи. Если доска прошла испытание, ее можно применять для сборки лесов.

Для возведения строительной конструкции своими руками понадобятся также бруски с квадратным сечением и длиной стороны 100 мм, рулетка, очень поможет делу дисковая пила.

Саморезы и гвозди

Сомнения в выборе крепежных элементов вполне понятны. Гвозди удобно забивать, они обеспечивают прочность строительным лесам, потому что обладают некоторой гибкостью, позволяющей амортизировать нагрузку. Неудобство заключается в том, что строительную конструкцию практически невозможно разобрать, не повредив древесину.

Саморезы в этом отношении удобны, их можно выкрутить без повреждения деревянных поверхностей, но они характеризуются большой хрупкостью. Черные саморезы из закаленных стальных сплавов при ударах или просто под тяжестью могут ломаться.

Обратите внимание! Анодированные самоврезающиеся крепежи несколько прочнее, отличить от обычных их можно по зеленоватому оттенку покрытия.

Если своими руками на участке хозяин работает часто и древесина понадобится в максимально целом виде, можно использовать анодированные саморезы, а для уверенности забить всего по два или три гвоздя в местах соединений лесов на всякий случай, для страховки.

Варианты конструкций

Своими руками можно сделать строительные деревянные леса разных типов, выбор конкретного варианта зависит от специфики предстоящих работ.

Подмости

Если планируется отделка дома легкими материалами, то вполне достаточно подмостей, для изготовления которых требуется меньше материала и времени. Известны два вида приставных конструкций, схема каждого напоминает букву Г.

Расположение строительных подмостей различается:

• в одном случае на стену упирается короткая горизонтальная часть буквы Г, а ее вертикальная часть слегка утапливается под рабочей нагрузкой в землю;
• в подмостях второго вида в стену упирается вертикальная часть буквы Г. Весь вес концентрируется на упорных элементах, верхняя часть которых загоняется в угол – место стыка двух основных брусков.

Конструкцию часто называют армянскими лесами, причем вертикальная часть в них может быть укорочена, тогда подмости приобретают вид треугольника, в основание которых упирается доска. На ней концентрируется вся нагрузка.

Несмотря на то, что подмости кажутся не очень надежными, на практике многократно доказана их прочность и удобство использования. Располагаться треугольные подмости должны через каждый метр, при наличии возможностей их прибивают к стене, если таковой нет, то фиксируют упорами. Для подстраховки место погружения упорных брусков в землю дополнительно оббивают клиньями.

Для уверенности, что подмости не сместятся вбок по стене, упоры дополнительно сшивают брусками, что увеличивает жесткость конструкции. Все упорные бруски, доски должны иметь толщину не менее 50 мм, на настил кладут доски также с толщиной не менее 50 мм. Горизонтальную поверхность прибивают гвоздями или закрепляют саморезами, иначе передвигаться по ним опасно.

Строительные козлы

Деревянные строительные леса с таким интересным названием известны всем, потому что ими часто пользуются как на стройках, так и при капитальном ремонте квартир. Удобство строительных козлов заключается в том, что они не опираются на стену, позволяют проводить обшивку сайдингом, многими другими облицовочными материалами.

Стоя на верхней части строительного козла, можно крепить как верхнюю, так и нижнюю часть панелей, затем перенести конструкцию и продолжить работу на соседнем участке стены. Между стойками таких деревянных лесов набивают поперечины, они укрепляют конструкцию, одновременно выполняют функцию лестницы. Стойки с одной стороны можно закрепить строго вертикально, что позволит поставить переносные леса близко к стене.

Полноценные строительные леса

Устройство традиционных деревянных лесов за долгие годы не претерпело изменений. Оно хорошо всем известно по кинофильмам советских лет и плакатам, на которых очаровательные девушки, стоя на лесах, жизнеутверждающе улыбались увлеченно работающим юношам.

Для изготовления своими руками таких лесов понадобится много пиломатериалов, достоинство конструкции заключается в том, что она выдерживает большую нагрузку, позволяет проводить работы любой степени сложности.

Прежде чем начинать собирать леса, следует заранее запастись досками толщиной 50 мм, брусками для поперечин длиной до 1 м. На первом этапе делают стойки из длинных брусков или досок, соединенных поперечинами. Леса будут особо устойчивыми в том случае, если стойки расположить под наклоном, а не строго вертикально.

В зависимости от будущей нагрузки на настил, толщины досок на нем стойки располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга и укрепляют их укосинами. Количество поперечин и укосин лишним не бывает, чем их больше, тем устойчивее получатся леса.

Обратите внимание! Если высота конструкции превышает 3 м, то дополнительными укосинами, упирающимися в землю, подпирают вертикальные балки стоек.

В последнюю очередь на бруски, расположенные по периметру стоек сверху, укладывают настил из досок, которые внимательно осматривают накануне. Настилают поверхность таким образом, чтобы не образовывались щели, зазоры в местах стыков, получалось полотно, подобное полу в деревянных избах. На таком настиле рабочие могут уверенно сосредоточиться на непосредственных обязанностях, не опасаясь провалиться. На большой высоте спокойнее работается при наличии перил, они должны быть сделаны из прочного материала без трещин, других дефектов.

Полноценные строительные козлы из пиломатериалов вполне можно сделать своими руками в короткие сроки при наличии навыков работы и минимального набора инструментов, желательно с электрической системой питания.

Особенности металлических лесов

Если большого желания делать своими руками строительные леса из дерева не обнаруживается, можно приобрести готовую конструкцию из металла. Затраты, безусловно, будут заметными, но на таких лесах можно проводить строительные работы любой степени сложности с большими нагрузками на опоры и настил.

Металлические леса удобны тем, что их можно по окончании стройки разобрать своими руками, сложить в подсобное помещение и затем использовать при проведении ремонтных работ в будущем.

Промышленность выпускает конструкции из металла нескольких видов:

• штыревые;
• хомутовые;
• рамные;
• клиновые.

В штыревых лесах петли в виде штырей приварены на вертикальных стойках, а перекладины заканчиваются крючками, предназначенными для соединения. Сборка осуществляется просто и быстро, работать на таких лесах удобно со зданиями стандартных форм, если предстоит отделка выступов, фигурных эркеров, лучше выбрать другую основу.

Леса с высотой не более 40 м производят из металлических труб, которые закрепляются специальными хомутами. Сборку можно сделать своими руками, при необходимости такие строительные леса легко перенести на новое место. Работу с очень тяжелыми грузами на них выполнять не рекомендуют, потому что хомутовые крепления имеют ограничения по нагрузкам.

Часто металлические леса выпускают в виде модулей из рам, которые сваривают из труб и укрепляют укосинами. Конструкцию можно с помощью дополнительных модулей удлинять и увеличивать в высоту. Одна секция обычно имеют высоту, равную 2 м, длину от полутора до 3 м, глубина горизонтальной части обычно составляет 1 м.

Клиновые леса из металла имеют более сложные места соединений, состоящие из дисков с отверстиями, приваренных к вертикальным стойкам, и труб со специальными замками, напоминающими пасть хищников. Замок заводится на диск, в сквозное совпадающее отверстие вставляется клин. Леса можно легко собрать и разобрать своими руками, перенести, куда потребуется, на них удобно выполнять любые работы.

Выбирать вид строительных лесов нужно осмотрительно, учитывая специфику предстоящей работы, нагрузку и финансовые возможности. Можно приобрести пиломатериалы и сделать конструкцию полностью своими руками или купить готовые металлические изделия, которые останется только собрать.