Правила установки опалубки для свайного фундамента

Опалубка для свайного фундамента

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

Читайте также:
Самые простые, дешевые и экономичные котлы для отопления частного дома: обзор недорогих моделей, их характеристики и расход, цены и отзывы владельцев

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

  • Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
  • Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
  • Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
  • Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
  • Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
  • Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
  • Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Правила установки опалубки для свайного фундамента

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности. Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов. Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Полезные рекомендации от специалистов

При использовании картонных опалубок с сечением до 35 см, более 35 и от 65, устанавливают три, четыре и пять подпорок соответственно.

Как только элементы опалубки зафиксированы, необходимо удостовериться, что по вертикали они выровнены правильно. Такую процедуру следует провести повторно в процессе заливки в конструкцию бетонного раствора.

Не следует пользоваться деформовочными средствами или жидкостями, так как возникает вероятность повреждения полистирольного слоя.

Следует избегать подачи бетонного раствора с больших высот, чтобы компоненты раствора не распадались. Гравий обладает способностью отделяться от цементного материала и песка, формируя обособленные участки.

Рекомендуется воспользоваться заливочной воронкой, чтобы удобней было направлять бетонный поток во время заливки колонн с больших высот.

Необходимо избегать чрезмерного трамбования бетонного материала, не вводить вибратор второй раз в раствор, потому что воздушные пузырьки могут проникнуть в опалубочную конструкцию и создать пустотные места.

При работе необходимо следить за тем, чтобы насосный шланг или вибраторная установка не ударялись о стенки.

Решив приобрести опалубку из картона, необходимо придерживаться определенных требований:

  • экономить на стройматериалах не следует. Когда полностью удостоверились, что вам предлагается высококачественный товар, не тратьте время на поиски дешевых аналогов;
  • опалубки, изготовленные в заводских условиях, должны иметь идеальную упаковку, быть без вмятин и порывов;
  • лучше всего покупать в специализированных магазинах, так как на рынках велика вероятность взять подделку.
Читайте также:
Оптимальная кухня с печкой в частном доме — дизайн и конструктивные моменты

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Одноразовая картонная опалубка – преимущества использования

Это конструкция для обустройства колонн, изготовленная с учетом требований мировых стандартов и современных строительных технологий. Картонная опалубка представляет собой типичный и бюджетный вариант возведения элементов несущего характера для малоэтажных и высотных объектов. С ее помощью строятся дома, сооружения промышленного предназначения, коттеджи, туннельные участки и мостовые опоры. Легкий вес и оперативность монтажа помогают быстро обустраивать точечные и буронабивные фундаментные основания. Помимо того, картонные опалубочные конструкции часто применяются для заливки свай. Представляют опалубки единой целое, так что времени на их установку много не надо – трубы надеваются на арматурные прутья, как чехлы.

Виды свай

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Как сделать опалубку для буронабивных свай?

Как сделать опалубку для буронабивных свай? Мы уже рассматривали, как правильно заливать и забивать буронабивные сваи, теперь посмотрим, как сделать опалубку и для чего она нужна при заливке свай.

Стандартная технология установки свай имеет несколько этапов:

  1. подготовка скважины;
  2. опалубка;
  3. армирующий каркас;
  4. заливка бетона;
  5. дальнейшие работы.

Количество скважин, частота их установки, размеры и глубина разрабатываются в технической документации для каждого конкретного объекта. После того, как скважина установлена необходимо провести опалубку, особенно если грунт осыпается. Используется для укрепления стен скважины обсадная труба. При подготовке скважины применяется мотобур, как и при проколах под дорогой для кабеля сколько стоит такая работа можно узнать на нашем сайте. Можно использовать даже асбестоцементные трубы. При частном строительстве в качестве опалубки можно использовать свернутый рубероид. Помимо предотвращения осыпания грунта рубероид может нести и гидроизоляционную нагрузку, минимизируя контакт конструкции с грунтовыми водами.


Если грунт не осыпается, то можно использовать опалубку только для оголовка сваи. После этого устанавливается каркас. В качестве каркаса используются пруты из стали. Такие пруты фиксируются специальными крепежными элементами, но можно использовать и вязальную проволоку. Так же как и при проколах под дорогами стоимость работ будет учитывать грунтовый риск. После окончания всех этапов установки свай необходимо выдержать около месяца, прежде чем продолжать строительные работы. В некоторых случаях, например, при установке ленточного или плитного фундамента необходимо выждать не меньше месяца. В качестве опалубки, наряду с рубероидом, можно использовать съемные гильзы, которые устанавливаются над уровнем грунта. Для того чтобы сделать такую гильзу можно использовать кровельное железо. Шов у такого железа ложен быть снаружи.

Читайте также:
Профили Funke Kunststoffe, характеристики и цена

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Метки: сваи, строительство, бетон

Комментарии 70

Очень понравилась идея. Но вот, что не понимаю. Опалубка в яме. Как она снимается? Ведь нижний замок глубоко внизу. Как его раскрыть? И еще не понятно, как гидроизоляцию делать?

Лунка в земле чуть меньше опалубки, опалубка ставится прямо на землю и если надо подпирается палками, после засыхания снимается идеально, особенно листы которые использованы в первый раз, столбы получаются очень гладкими. в гидроизоляции смысла не вижу, это же не цоколь монолитный, в который не должна вода попадать, это всего лишь столб, к тому же из свежего бетона, который постоянно требует влагу для улучшения своих свойств. гидроизоляцию делал только в верху в виде мастики на торцах и 10см вниз столба+ толстый рубероид, это для того чтобы бетон не отдавал влагу дереву

Все понял, лили в землю. Для бани конечно лучше и не надо. Спасибо.

Отличная идея чтобы доработать технологию как замена сваям.

Опалубка для свайного фундамента

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Читайте также:
Разновидности систем фасадного остекления и применяемых стеклопакетов

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

  • Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
  • Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
  • Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
  • Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
  • Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
  • Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
  • Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.
Читайте также:
Плюшки: рецепты с фото

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Красивый цветок чахнет: почему у драцены опадают листья и как избавить растение от проблемы?

В природе существует приблизительно 150 видов драцен, некоторые из которых подходят для выращивания в комнатных условиях. Для полноценного произрастания растению требуется должный уход и своевременное выявление заболеваний. К примеру, неустановленная причина опадания листьев может привести к необратимым последствиям.

Почему растение сбрасывает листву и что делать?

Драцена относится к категории растений, которым свойственно сбрасывать листья. Однако при большой потере зеленной массы экземпляр может погибнуть. При появлении такой проблемы цветоводу необходимо немедленно определить, чем она обусловлена, и принять соответствующие меры.

Поскольку драцена относится к тропическим цветкам, зачастую её листопад связан с акклиматизацией. Произрастающий в помещении экземпляр страдает от недостатка влажности и тепла, которые ему требуется обеспечить грамотно, не допуская крайностей.

Также причинами сбрасывания листвы могут быть:

  • заболевания, возникшие на фоне поражения бактериями и вредителями;
  • использование некачественных удобрений;
  • механические повреждения корневой системы при посадке.

Плохой полив

Причиной болезни растения может стать неправильный полив. В вегетационный период частота увлажнения грунта должна составлять 2-3 раза в неделю. При этом нужно обязательно проверять состояние его верхнего слоя. Для процедуры нужно использовать хорошо отстоянную воду комнатной температуры.

Зимой драцена впадает в период покоя, поэтому будет вполне достаточно поливать её 1 раз в 10 дней, а экземпляры, расположенные возле радиаторов отопления – немного чаще. В этом случае, так же как и летом, необходимо предварительно проверять уровень влажности грунта.

Помимо полива драцена нуждается в тёплом душе, организовывать его нужно не реже 1 раза в 2 недели. В зимний период цветок ежедневно взбрызгивают из пульверизатора.

При ухудшении состояния листьев растения нужно в первую очередь пересмотреть условия содержания и исправить допущенные ошибки. Проблемы могут заключаться в следующем:

  1. Чрезмерный полив – приводит к гниению корневой системы, в результате которого вянут и опадают листья. Для исправления ситуации растение необходимо извлечь из ёмкости вместе с земляным комом и удалить все поражённые фрагменты. Здоровые корни обработать активированным углем, после чего высадить многолетник в новый субстрат и обильно полить. После процедуры в течение 10-14 дней увлажнения не потребуется.
  2. Недостаточный полив – негативно влияет на развитие зелёной массы: листья начинают сохнуть и отмирать. В этом случае нужно отрегулировать полив до рекомендованной частоты. Доведение до нормы должно быть постепенным.
  3. Частый полив в сочетании с пониженной температурой создают условия для гниения и гибели растения. Поскольку спасти экземпляр практически не удаётся, желательно сразу взять здоровый черенок для укоренения.
  4. Дефицит влаги и чересчур яркое освещение, негативно сказываются на состоянии листьев: они блёкнут, сохнут, скручиваются и в результате опадают. Для исправления ситуации надо перенести в тёмное место горшок и постепенно нормализовать частоту полива. Драцену следует взбрызгивать составами, защищающими от стресса.

Неправильная температура и влажность воздуха

Несмотря на то что драцена относится к теплолюбивым видам, температура, превышающая 30°С, оказывает на неё губительное действие. Экзот начинает чахнуть и терять листья. Оптимальными условиями для произрастания можно назвать температуру, колеблющуюся в интервале от +20 до 23°С в летний период и от +15 до 18°С – зимой.

В холодное время рекомендуется располагать горшки с экзотами подальше от отопительных приборов и как можно ближе к закрытому окну. В случае замерзания листовые пластины следует протереть тёплой водой. Летом при обнаружении первых признаков листопада – перенести в растение прохладное место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Для обеспечения повышенной влажности драцену желательно регулярно опрыскивать из пульверизатора, иначе её листья начнут сохнуть по краям. Однако слишком часто этого делать не стоит, так как не успевающая высохнуть вода остаётся между листовыми пластинами.

Застоявшаяся и смешавшаяся с пылью влага создает благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, поражающих зеленую массу экзота. Увлажнение воздуха возле драцены лучше всего выполнять с помощью наполненных водой емкостей, установленных возле горшка, или смачивать водой керамзит в поддоне.

Наличие вредителей

На то, что драцена поражена вредителями указывают появившиеся на листьях пятна, которые могут иметь разный оттенок:

  • бурый;
  • ржавый;
  • желтый;
  • или коричневый.

В дальнейшем листовые пластины обесцвечиваются, высыхают и опадают.

С целью избавления от паразитов необходимо в первую очередь аккуратно промыть листья мыльным раствором, а затем обработать одним из специальных препаратов, к примеру, Актелликом. Также можно организовать ловушки, поставив возле растения небольшие емкости с водой: попав в них, вредители не могут выбраться и погибают.

Дефицит удобрения

Из-за недостатка питательных веществ в субстрате у драцены опадают не только пожелтевшие и высохшие листья, но и зеленые. Чтобы этого избежать или исправить ситуацию, нужно внести в грунт удобрения, изготовленные специально для пальм. Перед процедурой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

Читайте также:
Отделка бани (125 фото): чем обшить парилку внутри своими руками, внутренняя отделка и декор сауны из пеноблока и древесины

Почва для драцены должна быть обогащена витаминами и минеральными элементами, а также отлично пропускать воздух. При проведении подкормок, следует учитывать, что переизбыток: фтора, азота, фосфора и т.п. негативно отражается на состоянии листовых пластин экзота: они начинают желтеть и вянуть. В этом случае потребуется грамотное и продолжительное лечение.

Отсутствие обрезок

Данная процедура способствует разрастанию боковых почек и позволяет избавиться от старых побегов и листьев.

Обрезка рекомендована с наступлением весны. Для этой цели лучше всего использовать острый садовый секатор. Зеленную массу допустимо срезать на любой высоте, при условии, что высота обрезаемого экзота не менее 30 см. Места среза требуются обработать активированным углем, садовым варом или просто залить воском.

На получившемся после процедуры пеньке в скором времени начнут образовываться новые почки и перерастать в молодые ростки.

После обрезки необходимо сократить частоту полива, поскольку драцене нечем будет испарять влагу. Увлажнение субстрата можно будет увеличивать пропорционально нарастанию зеленой массы.

Видео о том, как, когда и зачем делать обрезку драцены:

Как ухаживать, чтобы культура не скидывала листочки?

Чтобы избежать заболевания экзота, нужно сочетать правильный уход со своевременными профилактическими мерами. При содержании цветка надо руководствоваться рядом правил:

  1. Обеспечить дренажной системой емкость для драцены. Таким образом, создается защита корневой системы от переизбытка влаги и последующего гниения, что непременно приводит к листопаду.
  2. Строго соблюдать температурный режим, устранить сквозняки. Не допускать перемерзания экзота в холодный период времени.
  3. Поддерживать в помещении и в почве необходимый уровень влажности. Грамотно выполнять полив и опрыскивать растение.
  4. Контролировать количество внесенных в субстрат удобрений.

Драцена – оригинальное экзотическое растение, способное украсить помещение любого типа. Его выращивание не требует максимальных усилий. Для того чтобы поддерживать нормальное состояние цветка, нужно всего лишь придерживаться основных рекомендаций и своевременно выявлять наличие заболеваний для их немедленного устранения.

Полезное видео

Из видео узнаете, как спасти драцену, когда опадают листья:

Опадают листья у драцены: причины и решение проблемы

  1. Разновидности драцены
  2. Основные причины опадания
  3. Распространенные ошибки
  4. Болезни и вредители
  5. Как спасти растение?

В природе известно примерно 150 видов растений с названием драцена. Это не только комнатное растение, но и офисное. Оно украшает рабочее место, выделяет кислород, да и просто радует глаз. Для того чтобы гарантировать цветочку продолжительную жизнь, следует правильно ухаживать за ним и своевременно распознавать заболевания. Самым серьезным признаком начинающегося увядания считается опадание листвы. В чем причина и почему так получается, попробуем разобраться.

Разновидности драцены

  • Наиболее распространенная разновидность драцены – это Маргината. Очень высокое растение, может достигать трех метров. Его «изюминкой» считаются растрепанные листочки, благодаря которым получается слегка неопрятный, но довольно интересный вид. Большие узкие листья со временем отпадают, оставляя рубцы на голых стеблях.

  • Еще один тип – душистая. Обладает восхитительным, приятным ароматом, поэтому и получила такое название. В высоту она достигает шести метров. Листья у нее сверкающие и ярко-зеленые, изящно склоняются к земле. Если правильно ухаживать, то деревце будет напоминать пальму.

  • Сандера кардинально отличается от остальных подвидов. Листья у нее округлые, красочно-зелёные, с пшеничными пятнышками маленьких объемов. Это довольно необычное сочетание.

  • Драконовой драцене свойственен длительный рост и небольшие размеры. Достигает одного метра и на воздухе становится алой.

Основные причины опадания

Поскольку это растение зародилось в тропических лесах, то по внешнему виду оно очень напоминает экзотические деревья. Обладает толстым стеблем и широкими листьями, растущими в длину по 20-60 см. Кустарнику характерно сбрасывать листья, но нужно осознавать, что при большой потере листвы драцена может погибнуть. Поэтому здесь необходимо вмешательство человека.

Цветок остро реагирует на неблагоприятные перемены в окружающей среде. При внезапном похолодании или смене освещения у драцены опадают листья. Для цветоводов, особенно неопытных, это причина для беспокойства. Первостепенная задача – это узнать, почему драцена скидывает листья. Если это происходит время от времени, то ничего страшного.

Главными причинами опадания листвы считаются:

  • заболевания, вызванные паразитами, бактериями;
  • несвоевременный или, наоборот, чрезмерный полив;
  • порча корневой системы при посадке;
  • некачественные удобрения.

Также следует помнить о том, что максимальная продолжительность жизни драцены составляет 15 лет. И то, что листья опадают именно к таким годам – это естественный процесс. Пугаться не стоит, здесь все закономерно.

Распространенные ошибки

Приобретая такое растение, как драцена, очень важно уметь правильно ухаживать за ним, хотя оно и неприхотливое. Начинающие садоводы порой совершают довольно много ошибок, которых можно избежать, если заранее ознакомиться с особенностями ухода.

Неверный полив

Немаловажную роль играет правильный полив драцены. Заключается он в простой подпитке растения водой. Здесь нельзя допускать переливания или, наоборот, скудного полива. В летний сезон рекомендуют поливать один раз в три дня, но обязательно следует проверять, подсохла ли земля около стебля. Воду берут комнатной температуры, кроме того, можно сбрызгивать опрыскивателем стебли и листву. Зимой цветку нужно давать отдых. Поливать его можно раз в четыре дня. Придерживаясь данных рекомендаций, можно также спасти растения от гибели.

Нарушение условий посадки

Главное условие содержания цветка – это температурный режим. Драцена, являясь тропическим растением, предпочитает летний период, где температура составляет +23 градуса. В холодное время рекомендуют придерживаться температуры не ниже чем +16. При более низких показателях растение прекратит расти и развиваться и просто может завять.

Читайте также:
Отделка вентилируемого фасада: варианты облицовки

Неправильное освещение

Так как растение родом из жарких стран, то оно очень любит солнце. Но только не прямые солнечные лучи. Пестролистные драцены наиболее чувствительны к свету, поэтому их рекомендуют высаживать в тени.

Отсутствие обрезки

Такая процедура необходима для разрастания боковых почек цветка, кроме того, обрезка помогает убрать засохшие и старые листья и побеги. Высота цветка после обрезки должна быть не менее 30 см. Осуществлять устранение листочков возможно по весне либо в летний сезон.

Повреждение корней

Так как драцена стремительно разрастается, рано или поздно возникнет необходимость ее пересадить. При пересадке очень важно аккуратно отделять корни и стебли, чтобы не повредить их, иначе дальше растение развиваться просто не будет.

Неправильные удобрения

Многие садоводы полагают, что чем больше удобрений, тем пышнее будет цветок. Это неверно: избыток подкормок может не только остановить рост, но и привести к многочисленным заболеваниям. Удобрения для растений необходимо давать дважды в месяц. Купить все необходимые добавки можно в специализированных магазинах. Если цветку не хватает магния или калия, то он покроется пятнами и полосами. В других случаях гарантировано усыхание и опадание листвы.

Болезни и вредители

Главная защита драцены от вышеуказанных симптомов – это своевременное выявление данной проблемы. Если все-таки заметили нечто странное, нужно обязательно знать ключевые особенности заболеваний растения:

  • желтизна и пятна на листьях – причина заключается в недостатке влажности, растение пропадает и сохнет;
  • опавшие листья и размякший ствол – следствие переизбытка влаги, зеленые листья начинают желтеть и осыпаться;
  • потеря листвы и изменение цвета – результат нехватки естественного освещения;
  • сухость растения и ожоги – следствие неправильного размещение деревца, ему слишком много света.

Рассмотрим основных паразитов и вредителей данного растения.

  • Щитовка. Это насекомое останавливает рост растений. Вредитель живет в стеблях драцены, делая их мягкими. Чтобы ликвидировать паразита, необходимо промывать листья мыльным раствором с добавлением спирта. Это защитит цветок от вредителей.
  • Паутинный клещ. Из-за него желтеют и засыхают листья, деревце быстро их теряет. Причиной становится высохшее место и сухой воздух, а ведь растение любит умеренную влажность. Увлажнять драцену необходимо своевременно, иначе восстановить ее будет довольно сложно, а в некоторых случаях и просто невозможно.
  • Трипсы. Это обычные маленькие жуки, которые располагаются на самой драцене. Вследствие этого на растениях появляются пятна, что приводит к гибели. Цветок просто вянет и меняет окраску. Для борьбы с данным насекомым требуется химический препарат. Подобных паразитов вывести трудно, поэтому лучше не допускать их появления.

Как спасти растение?

Если вы все-таки вы заметили, что растение заболело, и у него наблюдается ряд таких симптомов, как резкое опадание листьев, мягкий нижний ствол, изменение цвета, необходимо срочно спасать деревце. Грибковые заболевания, насекомые, обезвоживание, ожоги – все это приводит к гибели драцены, и очень сложно будет реанимировать данный вид. Но, пользуясь правильными рекомендациями и подсказками, можно не допустить подобных проблем.

Но в случае интенсивной потери нужно задуматься о том, что растению не хватает освещения либо налицо пересыхание или переувлажнение.

Чтобы кустарник не заболел, необходимо применять следующие профилактические меры.

  • Не создавайте сквозняка, цветок гибнет от перепадов температуры.
  • Не забывайте поливать, но не заливать растение. Драцена – влаголюбивое деревце, даже в зимний период она требует полива.
  • Не допускайте избытка удобрений, это пагубно скажется на цветке и приведет к потере листьев.
  • Берегите корень и стебель.

Сама по себе драцена является неприхотливым домашним растением. Останавливая свой выбор именно на ней и соблюдая все советы и рекомендации по уходу, через несколько лет вы получите большое и сильное дерево, которое будет радовать своей красотой вас и ваших гостей.

О том, что делать, если опадают листья драцены, можно посмотреть в следующем видео.

Почему у драцены опадают листья и как ее спасти

Среди комнатных растений большой популярностью у цветоводов пользуется драцена, которую иногда называют «ложной пальмой».

Привлекает глубокий, насыщенный цвет ее листьев, пышность кроны.

Однако, если у растения начинается «листопад», то тут уже всё по-настоящему, без «ложной скромности» — от былой красоты за считанные дни может остаться один голый стволик.

Чтобы подобного не происходило (хотя причины порой могут быть объективными, и их не избежать), надо внимательно следить за состоянием зеленого питомца и, почувствовав неладное, принимать меры.

Проблемы с драценой

Главные проблемы у драцены, как у большинства культур, чья родина – тропики, связаны с акклиматизацией. В обычной городской квартире растению зачастую не хватает тепла и влажности. И то, и другое драцене нужно дать дополнительно, причем сделать это грамотно, не впадая в крайности.

Если вы обнаружите, что у драцены мягкий ствол и опадают листья, кора стала морщинистой, значит, вы переборщили с поливами.

Если листья начинают скручиваться или превращаются в трубочку (это может означать, что растение погибло) – стало быть, вы не смогли обеспечить зеленому питомцу комфортной температуры, не уберегли его от резких переходов от одного микроклимата к другому.

Проблемы цветку создают также болезни и вредители, которых надо научиться своевременно распознавать.

Читайте также:
Простая выпечка с бананами

Опадают листья

Из всех сортов угроза «облысения» чаще всего возникает у Маргинаты, у других сортов эта проблема выражена менее заметно. Основные причины, почему у драцены опадают листья, могут быть следующие:

  • естественное старение (листья этой культуры живут от 2 до 3 лет);
  • нехватка воды;
  • холодный воздух, сквозняки.

Чтобы помочь растению, важно разобраться, какая из причин губит ваш цветок.

Если дело в старении, то это процесс объективный и нерегулируемый. К счастью, природа предусмотрела, что одновременно все листья драцену не покинут – те из них, чей срок подошел, начнут желтеть, затем скручиваются, чернеют и опадают. Спустя некоторое время на освободившихся местах появятся новые, здоровые листочки.

В случае нехватки воды массового листопада тоже не происходит.

Разница в том, что состарившиеся листья высыхают полностью, а опавшие из-за скудости поливов еще частично сохраняют свои жизненные силы.

Если с поливами цветовод перестарался, растение начинает терять зеленые листья – это происходит из-за того, что в переувлажненной почве сгнили корешки и растение погибает.

Температурный дискомфорт (особенно – холод, сквозняк) выражается в потере растением зеленой листвы.

Желтеют листья

Если желтизна на листьях появляется, как седина у человека, по естественным причинам, она может захватить не целый лист, а его кончики. В этом случае специалисты рекомендуют провести обрезку, удалив только пожелтевшую часть и оставив здоровую. Это позволит сохранить декоративность культуры.

Нередко проблема возникает из-за того, что растению не хватает солнца. Большинству сортов достаточно мягкого, рассеянного света, и даже короткий зимний день не оказывает на них негативного воздействия. Однако в ряде случаев драцена без подсветки обойтись не может и сообщает об этом владельцу желтизной своих листьев.

Подобная реакция происходит и из-за избыточных поливов. А если у драцены опустились листья и пожелтели, это может быть вызвано нехваткой питательных веществ в почве. Особенно опасно держать цветок на голодном пайке во время его активного роста – с апреля до конца августа.

Сохнут кончики

Эта неприятность может произойти даже с молодой листвой, если цветок растет в одном и том же горшке, без замены почвы, 3-4 года.

В ней накапливаются соли, из-за которых растение не способно усваивать в полной мере питательные вещества, даже если владелец регулярно подкармливает своего питомца.

От засоленности гибнут всасывающие корешки – главный проводник элементов питания в организм цветка.

Из-за неполноценного питания усыхают и кончики старых листьев. Кроме того, проблема может заключаться в структуре почвы – если она глинистая, тяжелая, плохо пропускающая воду.

Желтые, коричневые, черные пятна на драцене

Никогда не успокаивайте себя фразой, что «и на солнце есть пятна»: пятна на листьях драцены представляют угрозу здоровью цветка и чаще всего появляются из-за недостаточной заботы о растении, а их цвет помогает определить суть проблемы. Вот о чем они говорят:

  • желтые – о том, что растение получило солнечный ожог и ему нельзя больше находиться на подоконнике или лоджии под прямыми, направленными на него лучами;
  • коричневые – растение пострадало из-за холода или резких перепадов температур, возможно, что оно оказывается на сквозняке, когда форточки открывают для проветривания;
  • коричневые со светлой серединкой означают, что драцена болеет альтернариозом;
  • светло-коричневые пятна с желто-зеленой окантовкой, превращающиеся через некоторое время в черные, свидетельствуют о филлокистозе;
  • коричневые пятна удлиненной формы, имеющие красную окантовку, говорят о том, что растение болеет гетероспориозом.

Исправление ошибок в уходе

Если сморщился ствол у драцены, стали опадать листья, велика вероятность ошибок, которые владелец допустил, скорее всего, по неопытности. Главное – успеть вовремя их исправить.

Среди самых частых ошибок:

  • неправильный, слишком щедрый полив (на самом деле почва в горшке между поливами должна просыхать, контролируйте ее состояние, втыкая в землю тонкую деревянную палочку);
  • высокая сухость воздуха (уберите цветок подальше от отопительных приборов);
  • недостаточная освещенность (растение нужно обеспечить дополнительным подсвечиванием);
  • воздействие холодного воздуха (подмерзшим листьям поможет «умывание» теплой водой);
  • недостаток питательных веществ (приобретите в цветочном магазине удобрение в виде палочки и воткните в почву – ваш питомец будет регулярно получать подкормки в нужном для него объеме).

Болезни драцены, симптомы, лечение

Специалисты (в целях профилактики различных болезней) рекомендуют добавлять в удобрения калий и фосфор. К сожалению, этого бывает недостаточно, чтобы избежать болезней полностью.

Заболевания драцены могут быть:

  • гетероспориоз (его проявления – коричневые пятна на листьях, оливкового цвета налет, лечение – опрыскивание Фунгицидом);
  • филлокистоз (бледно-коричневые пятна с желтой каймой обычно появляются у стареющих растений, лечатся Фунгицидом);
  • бактериоз (начинается загнивание листьев верхушки, сморщился ствол у драцены, на нем появились язвы – это заболевание вылечить практически не удается. При опрыскивании растения водой инфекция распространяется на соседние экземпляры, поэтому оно становится опасным для окружающих представителей флоры и его, к сожалению, лучше уничтожить).

Вредители и паразиты драцены. Белый налет на стволе

Вредители, поражающие драцену, могут находиться в почве либо попасть на нее с соседних, уже зараженных, растений. Признаками нездоровья являются паутина, пятнышки, липкий налет. Среди вредителей:

  • паутинный клещ (на листьях появляются желтые пятна и паутина);
  • трипсы (их колонии базируются на нижней части листьев, верхнюю покрывают серо-коричневые точки);
  • щитовка (вызывает «листопад», поражает стебель, покрывая его белым налетом);
  • мучнистый червец (на листьях появляются напоминающие вату комочки, на стебле – белый налет);
  • тля (повреждает верхушечные части побегов).
Читайте также:
Ножницы для резки труб: какие лучше, отзывы, плюсы и минусы, цена, где купить

В этом видео рассказывается еще об одном вредителе драцены и способе борьбы с ним:

Советы — как спасти драцену от гибели

Как реанимировать драцену, если ствол непрочен, кора морщинится, а листья начинают загнивать? Потребуется «хирургическое вмешательство» в виде черенкования: срезают верхушку драцены и либо сразу укореняют ее в земле, либо ставят в емкость с водой, чтобы появились корешки. На это обычно уходит 2 месяца.

Если плохое состояние драцены связано с сухостью воздуха, вернуть питомца к жизни поможет теплый душ. Чтобы при этом вода не затопила корни, горшок следует поставить в полиэтиленовый пакет и стянуть его края вокруг ствола.

Если черенок (а впоследствии – полноценное растение) слишком долго стоит в воде, у него может пожелтеть ствол. Это происходит потому, что водная среда способствует активизации бактерий, а изменившийся цвет ствола – свидетельство того, что растение может погибнуть. Избежать такого развития событий можно, срочно пересадив драцену в горшок с землей.

Растение, пострадавшее от холодного воздуха, спасут несколько опрыскиваний теплой водой и размещение горшка в защищенном от сквозняков месте. В случаях, когда температура опускалась ниже 15 градусов тепла, велика опасность того, что пострадали корни. Если проверка покажет, что так оно и вышло и корни начали загнивать, их удаляют и пересаживают драцену в новый горшок. В случаях, когда здоровых корешков практически не осталось, срезают и укореняют верхушку цветка.
Что делать со сломанной драценой

Сломанную одревесневшую часть стебля довольно легко укоренить. Для этого место слома нужно подрезать острым ножом (срез должен быть горизонтальный), некоторое время подержать на воздухе, чтобы он подсох, и опустить в емкость с водой, куда добавлена таблетка активированного угля (она убережет будущее растение от загнивания).

Оставшуюся в горшке часть стволика тоже можно спасти. Место перелома аккуратно подрезают и заливают воском. Через непродолжительное время на боках стволика появятся побеги.

Если сломан не одревесневший, а зеленый побег, его рекомендуют укоренять во мху или в песке. Чтобы корни образовались быстрее, кончик побега обрабатывают в препарате «Корневин», а в дальнейшем организуют искусственный подогрев (лучшая температура – 25 градусов).

Почему драцена сбрасывает листья и что при этом делать?

Добавить в избранное

Драцена – один из самых популярных домашних цветков, используемый не только как комнатное, но и как офисное растение. Чтобы обеспечить цветку долгую жизнь, необходимо знать общие правила ухода за ним; особенно важно вовремя распознавать заболевания. Серьёзным и очевидным симптомом нездоровья является опадание листьев. Узнайте, почему это происходит и как нужно решать данную проблему.

  • Почему драцена сбрасывает листья: основные причины
    • Нарушение условий
    • Недостаток или переизбыток удобрений
    • Неправильный полив
    • Повреждение корней при пересадке
    • Вредители и болезни
  • Как спасти растение
  • Профилактические меры

Почему драцена сбрасывает листья: основные причины

Родиной комнатной драцены являются тропические леса. Внешне цветок напоминает пальму: он имеет прямой стебель, который оканчивается розеткой длинных листьев, вырастающих на 20–60 см в длину.

Драцена – цветок, которому свойственно сбрасывать листья, но это не естественный процесс. При большой потере листьев растение гибнет, поэтому данная проблема должна вызывать немедленное вмешательство садовода.

Кроме того, в драцене высоко ценятся именно декоративные качества, а потеря лиственного покрова лишит цветок основного преимущества в содержании.

Основными причинами опадания листвы являются:

  • нарушенные условия роста;
  • некачественные удобрения;
  • не своевременный или чрезмерный полив;
  • повреждение корневой системы при пересадке в новый горшок;
  • различные заболевания, вызванные паразитами.

Надо учитывать, что драцена сама скидывает листья, если это уже не молодое растение. Максимальный срок жизни драцены – 15 лет; при приближении к этому возрасту листопад является естественным процессом.

Нарушение условий

Если у растения в короткий срок завяли и опали листья, а ствол начал гнить и сохнуть, необходимо поменять условия содержания цветка.

Хороший рост обеспечат такие параметры ухода:

  1. Температура. Растение любит температуру +20–25°С в летний период. А в холодное время года минимально допустимая температура – +16°С. Если содержать цветок в более низкой температуре, он перестанет расти и впадёт в анабиоз.
  2. Освещение. Драцена любит солнце, так как растение привезено из солнечных тропиков, однако прямые лучи вредны для него. Лучше всего располагать горшок в полутени. Наиболее чувствительны к свету пестролистные драцены.
  3. Расположение в доме. Так как прямые лучи нежелательны для растения, лучше всего поставить его на восточной или западной стороне дома. Чаще всего располагают на подоконниках.
  4. Обрезка. Необходимый процесс для разрастания боковых почек деревца. Цветок должно быть не менее 30 см в высоту – только тогда его можно обрезать. Проводить удаление листьев можно весной или летом.
  5. Увлажнение. Тропическое растение требует обилия влаги, особенно зимой, в отопительный сезон. Для этого необходимо делать опрыскивание воздуха возле горшка с цветком.

Неправильное содержание кустарника в комнатных условиях приводит к тому, что он теряет природную красоту и окрас листьев, форму куста, здоровье ствола и корневой системы. Поэтому прежде, чем купить такое растение, важно заранее ознакомиться с правилами его выращивания.

Недостаток или переизбыток удобрений

В качестве подкормки для драцены используют комплексные удобрения. Их необходимо давать цветку дважды в месяц, в период активного роста, приблизительно с марта по начало сентября.

Читайте также:
Разновидности систем фасадного остекления и применяемых стеклопакетов

В садоводческих магазинах можно приобрести специальные удобрения для драцен: «Радуга», «Идеал», «Драцена».

Нехватка микроэлементов, особенно калия, приводит к тому, что цветок покрывается бронзовыми пятнами и полосами. А от переизбытка подкормки могут сгнить корни и стебель драцены.

Неправильный полив

Полив – это основной способ подпитывать кустарник водой. Чтобы не допустить гибели драцены, нужно помнить, что она любит обильный полив, но слишком сильно заливать её не стоит, иначе корневая система станет переувлажнённой и начнёт гнить, а вместе с ней и стебель.

Летом драцену поливают один раз в два-три дня, при этом проверяют, подсохла ли земля у основания стебля. Воду используют комнатной температуры. Дополнительно брызгают водой из пульверизатора возле растения, увлажняя таким образом воздух рядом с ним. Увядание листьев – сигнал того, что нужно поливать чаще.

В зимний период цветок отдыхает, и полив нужен ему раз в 3-4 дня. Однако, если ваше растение стоит на подоконнике под батареей, полив ему требуется чаще. Необходимо ориентироваться на почву: если она уже подсохла и вы не видите влажных пятен – значит, можно полить горшок снова.

Повреждение корней при пересадке

Так как у драцены корневая система разрастается быстро, очень скоро садовод столкнётся с необходимостью пересадить её в новый горшок. Для цветка высотой около 40 сантиметров нужна ёмкость диаметром в 15 сантиметров.

Корни у кустарника довольно прочные, но тем не менее важно при разделении стеблей не повредить их, иначе растение не будет далее развиваться.

Проводить процедуру лучше в конце марта – начале апреля. Не забывайте при пересадке сохранять дренажный слой в горшке, чтобы у куста не было переизбытка влаги.

Вредители и болезни

Заболевания и вредители способны свести на нет любые усилия садовода. Чтобы этого не случилось, нужно уметь вовремя определять их симптомы.

Основные болезни драцены:

  1. Желтизна и коричневые пятна на листьях говорят о недостатке влаги. Необходимо увлажнять почву растения и воздух вокруг него, чтобы избежать полной потери листьев.
  2. Мягкий ствол растения и опавшие листья – это результат переизбытка влаги. Если корневая система сгнила, растение не восстановится. В таком случае лучше всего просто заменить куст на новый.
  3. Ожоги на листьях могут появляться в виде коричневых сухих фрагментов. Чтобы восстановить кустарник, необходимо убрать его от прямых лучей солнца.
  4. Потеря цвета листьев, белые пятна на них означают, что драцене не хватает освещения. Перенесите на более солнечное место горшок с кустом.

Самые распространённые вредители:

  1. Щитовка. Жёлтые листья и остановка роста – основные признаки поражения щитовкой. Паразит живёт на стеблях растений. Листья промывают мыльным раствором, соединённым со спиртовой настойкой для уничтожения вредителя.
  2. Паутинный клещ. Листья засыхают и желтеют. Чаще всего клещ поражает драцену, если она находится в слишком сухом пространстве. Чтобы избежать заболевания, нужно чаще опрыскивать воздух, повышая влажность.
  3. Трипсы. Вредитель выглядит как мелкий жучок чёрного окраса, заводится на листьях растения. На них появляются серые разводы, пятна, растение вянет. При таком заболевании помогает мыльный раствор или химический инсектицид.
  4. Грибки. Если на листьях появились белые пятна или налёт – значит, растение поразила мучнистая роса; она распространяется спорами, передаваясь от заражённых растений. Красно-жёлтые пятна, которые позже станут чёрными – это фузариоз, он появляется при недостаточно высоких температурах и плохом освещении. Грибковые заболевания лечатся с помощью фунгицидов.

Как спасти растение

Если вы заметили у вашей драцены признаки болезней или резкое опадание листьев, нужно принять решение, как реанимировать кустарник.

Методы лечения болезней драцены:

  1. Насекомые. Для борьбы с вредителями используют инсектициды и мыльный раствор – он убивает паразитов. Кроме того, необходимо поменять условия содержания горшка с цветком, которые привели к появлению насекомых на его листьях.
  2. Грибковые инфекции. Для борьбы с ними используйте фунгицид, предварительно протерев листья слабым раствором марганцовки.
  3. Обезвоживание. Чтобы восстановить водный баланс драцены, необходимо правильно поливать горшок: один раз в два дня. При это не забывайте увлажнять воздух вокруг кустарника с помощью пульверизатора.
  4. Ожог. Уберите растение с солнечного места, найдите для него полутень. Погибшие листья удалите с помощью острого садового ножа.

Профилактические меры

Чтобы не лечить болезни куста, нужно вовремя проводить профилактические меры для предотвращения заболеваний.

Руководствуйтесь такими рекомендациями:

  1. При посадке в горшок сделайте дренажную систему. Таким образом вы обеспечите корням защиту от излишней воды.
  2. Цветок плохо переносит сквозняки, а при низкой температуре гибнет. Поэтому в холодное время года следите за тем, чтобы растение не перемерзало.
  3. Драцена – влаголюбивый куст, и требует повышенной влажности воздуха и почвы. Не пропускайте полив растения даже в зимнее время года.
  4. Также не стоит вносить в почву слишком много удобрений, чтобы листья не опали. В данном случае лучше добавить меньше минералов, чтобы не утяжелять грунт.

Драцена – экзотическое растение, которое в любое время года напомнит вам о море, пальмах и отдыхе. Выращивать его не сложно, требуется лишь соблюдать основные правила содержания. И даже если растение поразила болезнь, важно вовремя оказать ему помощь, устранив причину опадания листьев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: