П-образная лестница: на второй этаж с площадкой, 180 градусов, онлайн-расчет своими руками, размеры и фото

Расчет п образной лестницы

П-образная лестница является достаточно удобной и практичной из-за наличия поворотной площадки П-образная лестница имеет поворотную площадку на 180 градусов. Такая конструкция достаточно удобная для людей любого возраста и занимает мало места в помещении. Чтобы подъем был удобен, необходимо делать угол наклона лестницы от 30ᵒ до 40ᵒ, тогда можно будет безопасно подниматься, как пожилым людям, так и маленьким деткам.

Материалы для П-образных лестниц на второй этаж дома

Конструкция лестницы изготавливается из любого доступного материала.

Для изготовления лестницы для загородного дома лучше использовать ценную породу древесины

А именно:

Из дерева крепких пород – зачастую, для подобных целей, чаще всего, используется дуб. Подобный материал удобен тем, что он легко обрабатывается, и имеется в достаточном количестве в любом строительном супермаркете.
Из металла – очень красиво и дорого смотрится ковка, сделанная профессионалом. Она не только будет придавать комнате завершенный вид, и облагораживать помещение, но и прослужит не один десяток лет.
Бетонные лестницы являются наименее затратными, но они не создают ощущения уюта и теплоты, а лишь ассоциацию с подъездной площадкой.
Плитка и ламинат используются довольно редко, ведь главным правилом создания лестниц является гармония с окружающим пространством, а при применении подобного материала, конструкция может сливаться с полом, и создавать дисгармонию.

Также можно применять комбинацию двух или нескольких материалов между собой. Это позволит создать интересное и оригинальное творение, подчеркивающее стиль помещения и быть достаточно удобным.

Виды П-образных лестниц с площадкой и без

Существует 2 вида лестниц, имеющих П-образную форму.

А именно:

С наличием забежных поворотных ступеней – при подобной планировке вместо площадки прикрепляются несколько дополнительных ступенек, они создают небольшой виток и позволяют перестроиться человеку на продолжение подъема. Подобные чертежи и созданная по ним лестница будет менее удобной для пожилых людей и детей, поэтому необходимо учитывать этот фактор, разрабатывая ее размеры в режиме онлайн, а затем воплощая их в жизнь. Ширина ступеней в подобной конструкции должна быть в наиболее узком месте – от 10 см, а в самой широкой – более 25 см. Если изготовление лестницы происходит своими руками, то могут возникнуть проблемы во время правильной нарезки ступеней, поэтому перед началом работы, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы не испортить дорогостоящий материал.
С наличием площадки – подобные конструкции чаще всего встречаются в домах, и объясняется подобный расчет тем, что они являются наиболее комфортными для всех членов семьи, независимо от возраста. Единственным минусом их в частном доме является то, что они занимают достаточное количество свободного места, и, соответственно, на их сооружение потребуется больший расход стройматериалов.

Существуют П-образные лестницы как с площадкой, так и без, поэтому только вам решать какую выбирать

Какую выбрать П-образную лестницу, с наличием площадки или без нее, решать только владельцу.

Но, делая подобный выбор, нужно учитывать и определенные факторы – наличие достаточного количества денежных средств не только на покупку стройматериалов, но и на оплату работникам при установке, количество членов семьи, проживающих в доме и их средняя весовая категория.

Если в доме есть инвалиды или люди с определенными проблемами со здоровьем, это также нужно учитывать, ведь не всегда можно вовремя прийти им на помощь.

Правила безопасности для лестниц на 180 градусов

Наиболее правильным вариантом является заказ лестницы в специализированной фирме.

Профессионал приедет на место, и сделает необходимые замеры, создаст чертеж на компьютере и подкорректирует его под требования хозяев.

Чтобы не натолкнуться на недобросовестного производителя, и получить в результате привлекательную и удобную конструкцию, необходимо придерживаться ряда правил.

Для того чтобы П-образная лестница была безопасной и надежной, лучше обратиться за помощью к специалистам

А именно:

Лестницу на 180 градусов делают в наиболее редких случаях, если действительно не хватает места на более объемную и безопасную конструкцию, чтобы по ней можно было быстро передвигаться.
Отдавать предпочтение известной фирме, имеющей много хороших отзывов.
Перед тем, как взять предварительный платеж, фирма должна приехать на место и сделать предварительные замеры, и создать онлайн-проект лестницы. Если подобную работу накладывают на владельца, лучше отказаться от их услуг, ведь даже малейшая ошибка в замере может понести за собой много нюансов, и человек получит в результате финансовый ущерб и неудобную или неправильно сделанную конструкцию.
После установки, необходимо обязательно протестировать лестницу – пройдясь по ней, пробежав по ней, и чтобы не было слышно скрипа, пошатывания, или узких ступенек.

При любых неполадках, нужно обязательно требовать их устранения на месте, чтобы в дальнейшем это не привело к трагическим последствиям.

Советы по онлайн-расчету П-образной лестницы от специалистов

Чтобы произвести правильный расчет схемы и материалов для лестницы частного дома, необходимо соблюдение нескольких правил.

Перед изготовлением и установкой П-образной лестницы, следует правильно произвести расчеты как конструкции, так и помещения

А именно:

Просчитывать размеры, необходимо опираясь на параметры среднестатистического человека. Существует 3 формулы – безопасности, удобства и шага. Каждая является важным соло в формуле, поэтому пренебрегать ими не стоит. Готовая конструкция, сделанная по правилам, будет не только радовать глаз хозяев, но и удобной, комфортной не только для ходьбы, но и переноски вещей.
Высота перил должна составлять не менее 90-95 см, а количество балясин должно совпадать с количеством ступеней или более, расстояние – не более 55 см.
Наиболее комфортной шириной марша является 90 см.
Чтобы не доставлять дискомфорта высоким людям, высота от ступеней до потолка должна быть не менее 2 м.
Перила должны быть изготовлены из материала, который бы не доставлял дискомфорта во время подъема – древесина должна быть идеально отполирована, зашлифована и покрыта лаком или краской, металл лучше покрыть специальными накладками, чтобы в зимнее время рукам не было холодно, ведь особенно неприятно это для пожилых людей и детей.
На ступени лучше положить специальные ковровые покрытия, с наличием клейкой внутренней стороны или крепежа. Это позволит снимать их для уборки и быть безопасными во время бега или передвижения.
Цветовая гамма лестницы, ковриков и общего стиля комнаты должны совпадать и гармонично сочетаться между собой, тогда у вошедшего в комнату человека не будет создаваться впечатления незавершенности или перебора в дизайне.
Красиво смотрятся кованые балясины, на выбор дизайнера, они могут быть, как покрашены однотонной краской, так и добавлены некоторые мазки бронзой, позолотой или легкие переливы серебра.
Древесина также не будет скучной, если в арсенале дизайнера или хозяина присутствует фантазия и желание преобразить лестничную конструкцию – множество резных элементов способны превратить обычную балясину в произведение искусства. Это будет гармонично смотреться в стиле барокко, и незаменимо в классическом интерьере.

Читайте также:

Обзор водоотводных лотков из нержавейки

Подчеркнут дороговизну и шик творения красные ковровые накладки, превращающие обычную лестницу в ковровую дорожку. Единственным минусом этого творения является его стоимость – зачатую, она обходится довольно дорого, ведь, в основном, применяется ручная работа, что является залогом ценности и оригинальности.

П-образные лестницы (видео)

Следуя подобным советам, можно не огорчиться в полученном результате, а наслаждаться комнатой долгое время.

П-образная лестница: на второй этаж с площадкой, 180 градусов, онлайн-расчет своими руками, размеры и фото

Материалы для П-образных лестниц на второй этаж дома
Виды П-образных лестниц с площадкой и без
Правила безопасности для лестниц на 180 градусов
Советы по онлайн-расчету П-образной лестницы от специалистов
П-образные лестницы (видео)
Дизайн П-образной лестницы (фото интерьера)

Материалы для П-образных лестниц на второй этаж дома

Конструкция лестницы изготавливается из любого доступного материала.

Для изготовления лестницы для загородного дома лучше использовать ценную породу древесины

А именно:

Из дерева крепких пород – зачастую, для подобных целей, чаще всего, используется дуб. Подобный материал удобен тем, что он легко обрабатывается, и имеется в достаточном количестве в любом строительном супермаркете.
Из металла – очень красиво и дорого смотрится ковка, сделанная профессионалом. Она не только будет придавать комнате завершенный вид, и облагораживать помещение, но и прослужит не один десяток лет.
Бетонные лестницы являются наименее затратными, но они не создают ощущения уюта и теплоты, а лишь ассоциацию с подъездной площадкой.
Плитка и ламинат используются довольно редко, ведь главным правилом создания лестниц является гармония с окружающим пространством, а при применении подобного материала, конструкция может сливаться с полом, и создавать дисгармонию.

Виды П-образных лестниц с площадкой и без

Существует 2 вида лестниц, имеющих П-образную форму.

А именно:

С наличием забежных поворотных ступеней – при подобной планировке вместо площадки прикрепляются несколько дополнительных ступенек, они создают небольшой виток и позволяют перестроиться человеку на продолжение подъема. Подобные чертежи и созданная по ним лестница будет менее удобной для пожилых людей и детей, поэтому необходимо учитывать этот фактор, разрабатывая ее размеры в режиме онлайн, а затем воплощая их в жизнь. Ширина ступеней в подобной конструкции должна быть в наиболее узком месте – от 10 см, а в самой широкой – более 25 см. Если изготовление лестницы происходит своими руками, то могут возникнуть проблемы во время правильной нарезки ступеней, поэтому перед началом работы, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы не испортить дорогостоящий материал.
С наличием площадки – подобные конструкции чаще всего встречаются в домах, и объясняется подобный расчет тем, что они являются наиболее комфортными для всех членов семьи, независимо от возраста. Единственным минусом их в частном доме является то, что они занимают достаточное количество свободного места, и, соответственно, на их сооружение потребуется больший расход стройматериалов.

Существуют П-образные лестницы как с площадкой, так и без, поэтому только вам решать какую выбирать

Какую выбрать П-образную лестницу, с наличием площадки или без нее, решать только владельцу.

Но, делая подобный выбор, нужно учитывать и определенные факторы – наличие достаточного количества денежных средств не только на покупку стройматериалов, но и на оплату работникам при установке, количество членов семьи, проживающих в доме и их средняя весовая категория.

Правила безопасности для лестниц на 180 градусов

Наиболее правильным вариантом является заказ лестницы в специализированной фирме.

Профессионал приедет на место, и сделает необходимые замеры, создаст чертеж на компьютере и подкорректирует его под требования хозяев.

Для того чтобы П-образная лестница была безопасной и надежной, лучше обратиться за помощью к специалистам

А именно:

Лестницу на 180 градусов делают в наиболее редких случаях, если действительно не хватает места на более объемную и безопасную конструкцию, чтобы по ней можно было быстро передвигаться.
Отдавать предпочтение известной фирме, имеющей много хороших отзывов.
Перед тем, как взять предварительный платеж, фирма должна приехать на место и сделать предварительные замеры, и создать онлайн-проект лестницы. Если подобную работу накладывают на владельца, лучше отказаться от их услуг, ведь даже малейшая ошибка в замере может понести за собой много нюансов, и человек получит в результате финансовый ущерб и неудобную или неправильно сделанную конструкцию.
После установки, необходимо обязательно протестировать лестницу – пройдясь по ней, пробежав по ней, и чтобы не было слышно скрипа, пошатывания, или узких ступенек.

Советы по онлайн-расчету П-образной лестницы от специалистов

А именно:

Просчитывать размеры, необходимо опираясь на параметры среднестатистического человека. Существует 3 формулы – безопасности, удобства и шага. Каждая является важным соло в формуле, поэтому пренебрегать ими не стоит. Готовая конструкция, сделанная по правилам, будет не только радовать глаз хозяев, но и удобной, комфортной не только для ходьбы, но и переноски вещей.
Высота перил должна составлять не менее 90-95 см, а количество балясин должно совпадать с количеством ступеней или более, расстояние – не более 55 см.
Наиболее комфортной шириной марша является 90 см.
Чтобы не доставлять дискомфорта высоким людям, высота от ступеней до потолка должна быть не менее 2 м.
Перила должны быть изготовлены из материала, который бы не доставлял дискомфорта во время подъема – древесина должна быть идеально отполирована, зашлифована и покрыта лаком или краской, металл лучше покрыть специальными накладками, чтобы в зимнее время рукам не было холодно, ведь особенно неприятно это для пожилых людей и детей.
На ступени лучше положить специальные ковровые покрытия, с наличием клейкой внутренней стороны или крепежа. Это позволит снимать их для уборки и быть безопасными во время бега или передвижения.
Цветовая гамма лестницы, ковриков и общего стиля комнаты должны совпадать и гармонично сочетаться между собой, тогда у вошедшего в комнату человека не будет создаваться впечатления незавершенности или перебора в дизайне.
Красиво смотрятся кованые балясины, на выбор дизайнера, они могут быть, как покрашены однотонной краской, так и добавлены некоторые мазки бронзой, позолотой или легкие переливы серебра.
Древесина также не будет скучной, если в арсенале дизайнера или хозяина присутствует фантазия и желание преобразить лестничную конструкцию – множество резных элементов способны превратить обычную балясину в произведение искусства. Это будет гармонично смотреться в стиле барокко, и незаменимо в классическом интерьере.

П-образные лестницы (видео)

Следуя подобным советам, можно не огорчиться в полученном результате, а наслаждаться комнатой долгое время.

Оштукатуривание колонн: секреты мастерства

§ 25. Оштукатуривание колонн и пилястр

Виды колонн и изготовление шаблона для колонн с энтазисом. Несущие столбы и опоры в зданиях часто оформляют в виде колонн – квадратных, многогранных, круглых. Поверхность колонн чаще всего бывает гладкой, но иногда ее оформляют желобками – каннелюрами. Кроме каннелюр на колоннах устраивают русты. Колонны в классической архитектуре часто устраивают с энтазисом. Колонна с энтазисом на 2 /₃ ее высоты от низа имеет цилиндрическую форму, остальные 2 /₃ постепенно сужаются кверху.

Для оштукатуривания колонны с энтазисом требуется специальное правило – лекало. Упрощенным способом устраивают энтазис с помощью строганной рейки сечением 30 x 30 мм, длиной, равной высоте колонны (рис. 75). Берут доску той же длины, что и рейка, на доске проводят прямую линию и отмеряют вверху от этой линии точку В и вторую точку В1 на расстоянии, равном сужению колонны, например 5 см. Прямую линию на доске делят на три части. Нижняя часть остается прямой, а две идут на сужение. К проведенной линии на 1 /₃ от низа двумя гвоздями прибивают рейку в точках А и Б, а затем загибают ее до точки В и прибивают. Кривая, образуемая рейкой, показывает форму энтазиса.

Рис. 75. Построение энтазиса упрощенным способом: 1 – рейка, 2 – гвозди

Рейку обводят карандашом и получают на доске кривую линию. Затем снимают рейку и делают пропил по кривой, зачищают его и получают правило-лекало, необходимое для выравнивания раствора при оштукатуривании колонны с энтазисом.

Провешивание колонн и пилястр. Если имеется несколько колонн, расположенных на одной прямой линии, сначала провешивают крайние колонны. Затем с помощью шнура, натянутого по вбитым гвоздям или устроенным маркам, провешивают остальные колонны.

Выступающие части на колоннах срубают, а если это выполнить невозможно, увеличивают толщину намета штукатурки на всех остальных колоннах, чтобы выступ стал незаметным.

Прямые колонны провешивают так. Вверху на толщину штукатурки вбивают гвоздь или устраивают марку. Со шляпки гвоздя опускают отвес и вбивают второй гвоздь. Затем по вбитым гвоздям натягивают шнур, по которому при необходимости в колонну вбивают промежуточные гвозди. Провесив крайние колонны, по вбитым гвоздям натягивают шнур и вбивают гвозди или делают марки на всех других колоннах.

Колонны с энтазисом провешивают в такой последовательности. Измеряют верхний и нижний радиусы колонн. Предположим, верхний радиус равен 300 мм, а нижний – 400 мм. Внизу колонны вбивают гвоздь или делают марку толщиной 2 см. На гвоздь или марку опускают с верха колонны отвес таким образом, чтобы шнур его касался шляпки гвоздя или марки. Затем вверху от линии шнура отмеряют по направлению к колонне 100 мм (разница длин радиусов). Для этой отметки вверху колонны вбивают гвоздь или устраивают марку.

Для устройства марок на колоннах по месту провешивания набрасывают бобышки из гипсового или известково-гипсового раствора. По бобышкам сбоку пропускают отвес и по линии шнура срезают лицевую поверхность бобышек. Срезав бобышки со всех сторон, получают точные марки. Марки устраивают на расстоянии 1,5-3 м одна от другой, т.е. на расстоянии, равном длине правила. На колоннах высотой около 5 м устраивают по две марки.

Пилястры и полуколонны провешивают так же, как колонны.

Устройство маяков на колоннах. Маяки устраивают только на круглых и полукруглых колоннах, а также пилястрах; маяки опоясывают колонну как бы ремнем.

Для устройства маяков изготовляют шаблон-кольцо. Сначала сбивают из досок толщиной 20-30 мм щит, на котором обводят циркулем окружность нужного диаметра. Затем щит разъединяют на две половины и пилой или ножом вырезают из каждой половины очерченные полуокружности. После их зачищают и складывают вместе – получается разъемное шаблон-кольцо. Для колонны с энтазисом изготовляют два кольца, а иногда и более.

Кольца надевают на вбитые в колонну гвозди или устроенные марки. Чтобы деревянные кольца не сползали вниз, под них намазывают гипсовые бобышки или вбивают гвозди. В промежуток между кольцами и стволом колонны набрасывают гипсовый или известково-гипсовый раствор. Когда раствор схватится, кольца снимают. Чтобы кольцо легче отстало от раствора, по кольцу следует постучать молотком. Если на маяках образуются раковины, последние подмазывают раствором и зачищают.

Есть и другой способ устройства маяков. Кольца-маяки вытягивают из гипсового раствора с помощью шаблона, установленного на ровном дощатом щите или листе фанеры. После вытягивания кольцо разрезают на две части и надевают на колонну в нужном месте. Вытягивание колец занимает больше времени, чем их отливка. Поэтому при большом количестве колонн из гипса делают форму из двух колец – внутреннего и наружного. Формы – кольца покрывают два раза спиртовым лаком, затем смазкой, устанавливают на щите и в них отливают гипсовые кольца-маяки. После схватывания гипсового раствора наружную форму кольца снимают, кольцо-маяк разрезают на две части и тоже снимают. Перед повторной отливкой на форму-кольцо наносят смазку.

Маяки на полуколоннах устраивают таким же способом, но с той лишь разницей, что применяется не кольцо, а полукольцо. Для многогранных колонн изготовляют кольца по форме колонны. Чем точнее сделано кольцо, тем правильнее получаются маяки.

При вытягивании четырехгранных колонн правила следует устанавливать не по маякам, а по вбитым по отвесу гвоздям либо непосредственно по отвесу. Чтобы правила не прогибались при вытягивании, под них в нескольких местах набрасывают раствор.

Оштукатуривание четырехгранных гладких колонн. При оштукатуривании колонн (рис. 76, а) от руки на двух противоположных сторонах колонны укрепляют точно по отвесу правила 2 так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15-20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора – обрызг, грунт, накрывку – и разравнивают их полутерком или правилом. После схватывания раствора его затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Штукатурный слой на гладких колоннах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема с одних и тех же правил. Для этого на двух противоположных сторонах колонны точно по оси навешивают правила и на них устанавливают шаблон. Сначала вытягивают одну сторону колонны, а затем переносят шаблон на противоположную сторону и также вытягивают. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

Оштукатуривание и вытягивание круглых гладких колонн. При оштукатуривании круглых гладких колонн (рис. 76, б) между маяками 1 набрасывают раствор 3, к маякам прижимают правило 2 и, передвигая его сверху вниз, срезают лишний раствор, оформляя тем самым поверхность колонны. После грунта наносят накрывку, затем поверхность затирают полутерком или тампоном.

Рис. 76. Оштукатуривание колонн: а – четырехгранной, б – круглой; 1 – маяки, 2 – правило, 3 – раствор

Колонны с энтазисом (рис. 77, а) отделывают так. Устраивают маяки, набрасывают раствор и разравнивают его. На ровных местах разравнивают прямым правилом, а на энтазисе – правилом-лекалом.

Ровные и сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто отделывают вручную. При более качественной отделке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны.

Колонны с энтазисом также вытягивают (рис. 77, б) качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонна получается точнее, если ее разбивают на большее количество захваток. Обычно такие колонны вытягивают с шести захваток. Профильная доска качающегося шаблона соответствует одной шестой или восьмой и т.д. части окружности колонны.

Для навешивания правил по маякам или по нанесенному грунту окружность вверху колонны делят на принятое количество захваток (шесть, восемь) и делают отметки. С этих отметок опускают отвес и по шнуру делают отметки внизу колонны. По отметкам натягивают шнур и отбивают линии, по которым будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают.

Рис. 77. Колонны с энтазисом: а – оштукатуривание, б – вытягивание; 1 – лекало, 2 – направление движения лекала, 3 – маяки, 4 – шаблон, 5 – правила

Вытягивание и отделка каннелюр на четырехгранных колоннах. Каннелюрами называются вертикальные желобки на колонне, отделенные друг от друга узкими поясами. На ровных четырехгранных колоннах каннелюры вытягивают простым шаблоном (рис. 78, а).

Профиль каннелюр вырезают на доске 4, которую оковывают листовой сталью, и с двух сторон доски прибивают салазки 3. На колонну с двух сторон навешивают правила 1, устанавливают на них шаблон и прибивают к салазкам полозок 2. При навешивании правил на уже вытянутых сторонах расстояние между ними увеличивается на двойную толщину штукатурки. Поэтому на салазки шаблона набивают дополнительный брусок. Вытягивают каннелюры обычным порядком.

Сверху и снизу каннелюры отделывают вручную (рис. 78, б, в). Верх каннелюр должен находиться строго на одном уровне. Такие же требования предъявляют и к низу каннелюр. Для разделки верха каннелюр применяют кроме линейки и отрезовки малки из доски или фанеры.

Рис. 78. Вытягивание (а) и оформление (б, в) каннелюр: б – сверху, в – спилу; 1 – правило, 2 – полозок, 3 – салазки, 4 – профильная доска

На недотянутые места набрасывают раствор, разравнивают его и затирают по форме колонны. По нанесенному раствору отбивают линию уровня верха каннелюр и по шаблону-малке вычерчивают их форму. Затем с помощью линейки, отрезовки и малок выбирают лишний раствор и получают профиль каннелюр.

Для разделки нижних частей каннелюр на колонну набрасывают раствор, выравнивают его, затирают и отбивают линию уровня каннелюр вокруг колонны. Затем с помощью отрезовки выбирают лишний раствор и разделывают боковые стороны линейкой, зачищают полутерками, а затирают томпоном из ткани, плотного войлока, фетра или поролона.

На суживающихся колоннах каннелюры вытягивают несколько иначе. Сначала колонну провешивают, на ее гранях определяют оси. По обеим сторонам оси на равных расстояниях внизу и вверху навешивают правила.

Для вытягивания каннелюр требуется качающийся шаблон (рис. 79, а). Профильную доску 1 шаблона изготовляют по размеру самой широкой части колонны с припуском по 100 мм с каждой стороны для устройства ушек. Профильную доску оковывают листовой сталью, в ушках просверливают отверстия. Салазки 2 делают длиной 300-400 мм из тонких досок или из брусков сечением 50 x 50 мм. В середине салазок прорезают сквозные отверстия длиной 100-150 мм и шириной 20-30 мм; в гранях салазок перпендикулярно имеющимся отверстиям просверливают отверстия для оси диаметром 5-7 мм.

При сборке шаблона на ушки профильной доски надевают салазки и закрепляют их большими гвоздями или тонкими болтиками. В правильно собранном шаблоне салазки должны свободно качаться и изменять свое положение по отношению к профильной доске не менее чем на 30°. Для этого ушки профильной доски вставляют в отверстие салазок не вплотную, а с зазором 5-10 мм (иногда и более, в зависимости от конусности колонны).

Шаблон устанавливают (рис. 79, б) на правила так же, как при вытягивании ровных колонн (с креплением полозков 3 к салазкам). Между правилами набрасывают раствор, вставляют шаблон и начинают передвигать его вверх, прижимая салазки к правилам. Так как колонна сужается, то одна сторона шаблона идет вперед; вследствие этого профильная доска перекашивается, изменяя ширину каннелюр и поясков. При вытягивании каннелюр одна какая-то сторона шаблона всегда должна идти вперед, иначе каннелюры получаются как бы развернутыми в разные стороны.

Рис. 79. Качающийся шаблон (а) и его положение (б) при вытягивании сужающихся каннелюр: 1 – профильная доска, 2 – салазки, 3 – полозки

Вытягивание многогранных гладких колонн и колонн с каннелюрами. Чтобы вытянуть многогранные колонны, их провешивают, на них устанавливают марки и маяки и навешивают правила, а затем вытягивают обычным способом.

Ровные и гладкие многогранные колонны (рис. 80, а) в зависимости от толщины можно вытягивать в два приема. По оси колонны на двух противоположных гранях навешивают правила. Изготовляют шаблон для вытягивания половины окружности колонны. Если колонна прямая, но с каннелюрами (рис. 80, б), то изготовляют обычный шаблон с каннелюрами на профильной доске; если колонна сужающаяся, то для вытягивания каннелюр применяют качающийся шаблон. В этом случае каждую грань вытягивают отдельно.

Рис. 80. Вытягивание шестигранных колонн: а – гладкой ровной, б – с каннелюрами; 1 – правило, 2 – полозок, 3 – салазки, 4 – подкос, 5 – профильная доска

При вытягивании каннелюр на сужающихся многогранных колоннах можно изготовить шаблон для вытягивания сразу двух нешироких граней. При этом нужно только точно навесить правила и передвигать шаблон (это делать лучше всего двум штукатурам таким образом, чтобы шаблон не отрывался от правил, иначе каннелюры будут искажены).

После вытягивания колонны правила снимают, оставшиеся борозды заделывают раствором, а затем затирают или доделывают каннелюры.

Вытягивание на круглых колоннах каннелюр, баз и капителей. Для вытягивания каннелюр необходимо первоначально определить их. профиль и размер. Каннелюры размечают на чертеже (рис. 81, а, б).

Рис. 81. Вычерчивание каннелюр для профильной доски (1-6 – точки деления окружности): а – профильная доска, б – шаблон

Предварительно определяют, со скольких захваток можно вытянуть каннелюры. Для ровных колонн и особенно для сужающихся это весьма важно, так как при вытягивании сужающаяся круглая колонна получается правильнее, если она разбита на большее количество захваток. Шаблон должен быть изготовлен так, чтобы его салазки ходили по правилам, навешенным в центрах каннелюр, а профильная доска вытягивала по ее краям пояски или усенки, так как середину каннелюры отделать от руки намного легче, чем пояски. Ровную колонну можно вытягивать в два приема, сужающуюся – в шесть.

Профильные доски изготовляют обычно. На концах профильных досок вырезают не целую каннелюру, а часть, меньшую, чем половина, так как необходимо оставить место для правила.

Шаблон для вытягивания ровных колонн с каннелюрами можно изготовлять на 1 /₃ или 1 /₄ колонны. Качающийся шаблон для вытягивания круглых сужающихся колонн делают такой же, как и для вытягивания четырехугольных, разница лишь в форме профильной доски. Окончательная расснастка шаблона производится по установленным правилам.

Правила навешивают по маякам в такой же последовательности, как на гладких сужающихся колоннах. Правила должны проходить по центру каннелюр. В правила вставляют шаблон и исправляют его расснастку. Расснастку и установку качающегося шаблона рекомендуется выполнять, как указано на рис. 82.

Рис. 82. Расснастка и установка качающегося шаблона на колонне: 1 – правила, 2 – полозок, 3 – салазки

При разбивке сужающихся круглых колонн на захватки следует учитывать количество каннелюр. Колонну надо делить на захватки так, чтобы не получилось остатка, а если это невозможно, следует отдельно дотянуть оставшиеся каннелюры. После уточнения расснастки шаблона между правилами набрасывают раствор, в правила вставляют шаблон и вытягивают каннелюры.

Вытянув каннелюры на всех захватках, правила снимают, заполняют оставшиеся борозды раствором и доделывают каннелюры с помощью полутерка от руки или вытягивают шаблоном-малкой. Шаблон-малка по мере сужения каннелюры поворачивается.

Шаблон при вытягивании каннелюр на колоннах должен все время двигаться одной стороной вперед.

Капители и базы вытягивают с помощью шаблона (рис. 83). В качестве верхнего и нижнего правил, по которым будут двигаться салазки и полозок 4 шаблона, укрепляют толстую веревку 5, завязав ее в одном месте и приморозив на всей окружности гипсовым раствором. Вытягивают капители так же, как и прямолинейные тяги.

Рис. 83. Вытягивание базы на колонне: 1 – профильная доска, 2 – подкосы, 3 – салазки, 4 – полозок, 5 – веревка

Вытягивание тяг с облицовочными слоями. При вытягивании тяг кроме обычных растворов для накрывки применяют и декоративные. В таком случае тяги называют тягами с облицовочными слоями (рис. 84). Для выполнения этой работы используют шаблон с накладным металлическим профилем, который выступает из-за основного деревянного профиля на толщину накрывочного слоя на 10-15 мм. Сначала вытягивают тягу в грунте шаблоном с металлическим профилем. Затем металлический профиль снимают и шаблон вставляют в правила; между профильной доской шаблона и грунтом остается пространство, нужное для нанесения накрывочного слоя.

Рис. 84. Вытягивание тяг с облицовочными слоями: 1 – место для накрывочного слоя, 2 – грунт, 3 – профильная доска, 4 – подкос, 5 – салазки, 6 – полозок, 7 – правило

После этого грунт нацарапывают. Когда он схватится, в два-три приема наносят накрывочные слои. По раствору протягивают шаблон, пока полностью не оформится тяга. Для вытягивания тяг применяют раствор того же состава, что и для стен. Однако заполнитель должен быть не крупнее 2 мм Растворы с мелким заполнителем более пластичны и их удобнее наносить в процессе вытягивания.

Как выполняется оштукатуривание колонн

Колонны являются красивейшими архитектурными и конструктивными элементами зданий, которые не только принимают на себя определённые нагрузки, но и выполняют декоративные функции. Они могут иметь квадратное, круглое или многогранное сечение.

Конечно, выполнить оштукатуривание четырёхгранных колонн гораздо проще, чем оштукатурить, к примеру, круглые колонны с каннелюрами. Осуществить такую отделку практически невозможно, не имея соответствующих навыков и знаний.

С помощью видео в этой статье, мы постараемся устранить этот пробел, и расскажем, как производится штукатурка столбов и колонн.

Предварительное провешивание

Результат выполнения штукатурных работ, независимо от того, какая именно поверхность выравнивается, напрямую зависит от такой технологической операции, как провешивание. И чем сложнее форма колонны, тем сложнее этот процесс.

Взять хотя бы колонны с энтазисом: их отличительной особенностью является грибовидная форма – то есть, у основания ствол толще, а у капители он сужается. Есть так же колонны и с двойным энтазисом, которые наибольшую толщину имеют по центру, а сужение идёт не только к капители, но и к основанию.

Обратите внимание! Чтобы оштукатурить такую колонну, нужно специальное правило, которое, как лекало, будет повторять изгиб поверхности. Как оно выглядит, можно видеть на фото сверху. Его можно изготовить самостоятельно: для этого нужно замерить величину сужения с помощью прямой рейки и линейки, и нанести плавную кривую линию на доску, из которой будет вырезаться правило.

Если на поверхности колонны окажется бугор, его нужно по возможности срубить. Когда сделать это не представляется возможным, то скрыть выступ можно только одним способом. В этом случае, на всех остальных участках придётся увеличить толщину штукатурного намёта.

В следующей главе, вашему вниманию будет представлена инструкция по устройству марок и маяков на оштукатуриваемой поверхности колонн.

Устройство марок

При провешивании прямых колонн, устройство маяков ничем не отличается от того, как это делается на стенах (см. Штукатурный маяк: виды, назначение, монтаж). В их верхней части забивают гвоздь с таким расчётом, чтобы расстояние от шляпки до базовой поверхности соответствовало толщине штукатурки. Вокруг него устраивают марку, а к шляпке привязывают отвес, и внизу забивают ещё один гвоздь.

Далее, между крайними марками натягивают шнур и забивают гвозди в промежутке. Сколько всего их будет, мастера ориентируются по высоте колонн, и исходному состоянию их поверхности.

Если нужно оштукатурить несколько колонн, и располагаются они в один ряд, то сначала выполняют провешивание крайних колонн, а затем между ними натягивают шнур, по которому устраивают марки на остальных.

Колонны с криволинейным контуром

Колонны с изменяющимся диаметром, провешивают несколько по-другому. Для начала измеряют радиусы в толстой и тонкой части ствола.

Если энтазис находится только сверху, то у основания колонны забивают гвоздь и устраивают растворную марку, толщина которой обычно равна 2 см. Далее, от капители спускают отвес так, чтобы шпагат прикоснулся к шляпке гвоздя.

Теперь, в районе энтазиса, от шнура отвеса нужно отмерить расстояние, соответствующее разнице толщины колонн. Чтобы зафиксировать данную отметку, в сужающейся части колонны тоже забивают гвоздь. Делать это нужно вдвоём: один человек держит отвес, а другой – отмеряет разницу радиусов и устраивает марку.

Следующий этап заключается в том, чтобы сделать марки по всему радиусу колонны. Для этого по кольцу, на расстоянии 2-3 см друг от друга, набрасывают небольшие – размером с ладонь, порции раствора. Потом сбоку пропускают отвес, и аккуратно подрезают по линии шнура выступающие части налепленных бобышек.

В результате получаются точные марки, поверхность которых служит основным ориентиром для устройства маяков, и они должны опоясывать колонны по всей окружности. Их устраивают на всех типах круглых и полукруглых столбов.

При высоте ствола ровной колонны до пяти метров, делают не менее двух таких колец. Если же у неё есть сужающиеся места, то кольцевых марок может быть и больше.

Маяки

Оштукатуривание круглых колонн, отличается тем, что кроме марок, на них обязательно устраивают ещё и маяки, которые так же должны опоясывать их по окружности. Для этого необходимо изготовить шаблонное кольцо, которое вы можете видеть на представленной выше схеме.

Из двух широких досок толщиной 25 мм, своими руками сбивают щит. На нём нужно начертить окружность, которая будет соответствовать диаметру колонны плюс 2 см (толщина стяжки). Сделать это можно при помощи импровизированного циркуля: карандаша привязанного нитью к саморезу.
Если колонна в сечении имеет форму многогранника, значит, и шаблон должен иметь соответствующий контур. В таком случае, многогранник нужно вписать в окружность, руководствуясь познаниями из школьной геометрии. После того, как очертания колонны прорисованы, рейку, соединяющую две половинки щита, удаляют, а по нанесённому на доски контуру выполняют пропилы.

Места срезов хорошо зачищают и шлифуют, после чего половинки щита снова складывают вместе. Для круглой прямой колонны достаточно одного шаблона. При наличии энтазиса, их делают как минимум два, или даже больше – тут всё зависит от конкретной конфигурации ствола. Шаблон устанавливают на кольцевую марку, а чтобы он не сползал вниз, под ним забивают гвоздики или подмазывают раствор.

Затем, все промежутки, которые имеются между окружностью шаблона и поверхностью колонны, заполняются раствором. Когда он схватится, разъёмные кольца можно снять, слегка постукивая по дереву молотком.

Если на маяке после снятия шаблона образовались раковины, их заделывают и заглаживают поверхность. В процессе оштукатуривания, правило устанавливают по маякам, и, ориентируясь по ним, вытягивают поверхность колонн.

Процесс оштукатуривания

Технология оштукатуривания прямоугольных колонн, не предусматривает устройство марок и маяков – достаточно забить гвозди, по которым и будут устанавливаться правила. А чтобы они не прогибались, между гвоздями в нескольких местах набрасывают небольшие порции раствора. Для вытягивания прямых четырёхгранных колонн, используют сразу два, или даже три правила.

Два длинных правила устанавливают вертикально, на противоположных гранях, закрепляя их так, чтобы их рёбра выступали за плоскость колонны на толщину стяжки. Затем, между ними набрасывают раствор, который ровняют третьим – коротким правилом, или же полутёрком. Как всё это выглядит, хорошо видно на картинке сверху.
Как и полагается при улучшенном оштукатуривании, на поверхность должно наноситься не менее трёх слоёв: обрызг, грунт и накрывочный слой. Когда раствор схватится, стяжку тщательно затирают, правила перевешивают на противоположную сторону, а «колеи», оставшиеся от них, заделывают и затирают.

После, того, как все четыре грани будут оштукатурены, принимаются за вытягивание (натирку) усёнков – наружных углов колонны. Для этого необходим специальный инструмент: угловой полутёрок, который вы видите на фото сверху.

Колонны с круглым сечением

Чем сложнее конфигурация колонн, тем больше трудностей при их оштукатуривании приходится преодолевать. Соответственно, увеличивается и цена такой работы. Особенно это касается колонн, на поверхности которых есть горизонтальные или вертикальные углубления – русты или каннелюры.

О них мы ещё поговорим, а пока разберёмся, как оштукатуривают гладкие круглые столбы. О том, как выполняют маяки, уже было сказано выше, в отдельной главе. Теперь, уделим внимание самому процессу вытягивания поверхности. В общем и целом, он выглядит так: между маяками набрасывают раствор, прижимают к ним правило, и, двигая его сверху вниз, снимают излишки раствора.

После того, как будет нанесён третий, накрывочный слой, поверхность колонны затирают при помощи полутёрка, и заглаживают. Если у круглой колонны имеется энтазис, на ровных местах работают обычным правилом, а на криволинейных – правилом-лекалом, о котором так же упоминалось выше.

Специалисты для этой цели нередко применяют те же самые шаблоны, с помощью которых устраивались маяки. Разделив шаблон на две профильные половинки, им работают, как правилом, вытягивая поверхность в два приёма.

Чтобы оштукатуривание получилось более качественным, колонну разбивают на захватки – и чем их больше, тем точнее получится результат.

Отделка каннелюр

Каннелюрами в архитектуре называют вертикальные углубления на стволе колонны, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Если такие элементы есть на ровных колоннах прямоугольного сечения, то их вытягивают при помощи шаблона с соответствующим профилем.

Вырезают его на доске, к торцам которой прибивают планки, называемые салазками. После того, как по бокам колонны закреплены два правила, на них устанавливают шаблон, к салазкам которого прибивают ещё и полозки. Это тоже планки, которые позволяют шаблону двигаться по правилам, не соскальзывая с них.
Шаблоном вытягивают ствол колонны, но у основания и пилястры отделка каннелюр выполняется вручную. При этом пользуются малкой, линейкой и отрезовкой – специальной штукатурной лопаткой с узким и длинным полотном, предназначенной для выполнения мелких работ. Затирку поверхности углублений выполняют куском поролона или тканевым тампоном.

Процесс выглядит ещё более сложным, когда каннелюры присутствуют на колонне с энтазисом. Раз сужается ствол – значит, сужаются и углубления на нём. Для вытягивания их поверхности требуется качающийся шаблон. То есть, он должен иметь возможность двигаться вдоль правил не по прямой, а наискосок.
Доску с профилем для качающегося шаблона, вырезают по ширине самой толстой части ствола. Для устройства подвижных ушек с отверстиями, на профильной доске оставляют с каждой стороны припуск по 10 см. Её оковывают тонким стальным листом, и крепят по бокам салазки.

Если шаблон собран правильно, салазки должны свободно двигаться и без проблем изменять своё положение относительно доски с профилем. Когда раствор уже наброшен между правилами, на них устанавливают шаблон, и двигают его снизу вверх. В том месте, где колонна сужается, шаблон перекашивает, и вперёд движется только одна его сторона.

Недотянутые сверху и снизу участки каннелюр, а так же борозды, оставшиеся после снятия правил, доделывают вручную, после чего производят заглаживание всей поверхности колонны.

Оштукатуривание колонн: инструкция по выполнению

Колонны — оригинальные и очень красивые конструкции, которые выполняют роль опоры, выдерживая определенные нагрузки, а также исполняют декоративную функцию. В отличие от стен, они имеют ограниченную плоскость и разное сечение. Их внешняя отделка отличается множеством нюансов, особенно когда речь идет о самых сложных формах.

Оштукатуривание колонн требует правильной подготовки и тщательного соблюдения инструкций и обычно выполняется при наличии должного опыта.

Колонны с криволинейным контуром

Оштукатуривание энтазисных элементов выполняют при помощи нескольких правил по маякам. Для отделки цилиндрической части применяют прямолинейное правило, которое ведут по кольцевым маякам. Для сужающейся части ствола применяют правило-лекало. Раствор наносят сразу на всё тело колонны, затем выравнивают, ведя правилом вокруг ствола. После нескольких проводок, получив ровную поверхность, дают раствору схватиться, удаляют маяки, замазывают канавку раствором. Накрывку и затирку производят вогнутой тёркой.

Многогранные колонны оштукатуривают следующим образом

Штукатурный слой обычно вытягивают с помощью шаблона. Для этого на двух противоположных гранях колонны навешивают по отвесу и прибивают гвоздями деревянные правила. Изготовляют шяблон, вытягивающий половину шестигранной колонны или одну четверть восьмигранной. Для вытягивания штукатурного слоя на всех гранях колонны правила снимают, места их заделывают раствором и хорошо затирают заподлицо.

Вытягивание штукатурного слоя на шестигранной и многогранной колонне с помощью шаблона:

/ правило, 2 полозок, 3 салазки

Предварительное провешивание

Провешивание — это технологическая операция, проводимая для установления точных отклонений поверхностей от нормы по вертикали и горизонтали. Благодаря провешиванию можно ровно выставить маяки и в дальнейшем ликвидировать все неровности. Чем точнее будет выполнена данная манипуляция, тем качественнее получится штукатурный слой.

Провешивание колонн — сложная операция, ее рекомендуется производить вдвоем с напарником. Особенно трудно провесить необычные по форме конструкции, например, каплевидные, многогранные. Для работы потребуется отвес, а для последующего оштукатуривания — специальное правило, изготовленное в индивидуальном порядке. Вначале придется измерить все сужения и расширения, грани, составить макет, нанести нужные линии на доску и вырезать приспособление.

Случается, что на поверхности колонны имеются неровности, бугорки. Их нужно ликвидировать — срубить, сошлифовать. Еще одним вариантом является увеличение толщины штукатурки с целью выравнивания поверхности, но он более трудоемкий и менее эффективный.

Устройство марок

Процесс провешивания и установки маячков при работе со столбами стандартного среза (квадрат, прямоугольник) будет таким же, как на обычных стенах. На верхнем участке конструкции вбивают гвоздь, чтобы расстояние его торчащей части со шляпкой было равно предполагаемой толще штукатурки. Вокруг гвоздя ставят марку — небольшую лепешку из гипсового или иного быстротвердеющего раствора, которая поможет контролировать толщину слоя.

Далее к шляпке привязывают отвес, снизу вбивают еще один гвоздь. Между крайними марками протягивают шнур, в промежутке тоже вбивают гвоздики, количество которых зависит от высоты колонны.

Случается, что конструкция включает несколько колонн, встроенных в один ряд. В такой ситуации производят провешивание крайних столбцов, потом между ними протягивают шнур и ставят марки на других архитектурных формах.

Криволинейные колонны

Если конструкция имеет обычный круглый срез, но ее диаметр меняется в центре или по краям, то процедуру провешивания делают другим способом:

замеряют радиусы в тонкой и толстой части колонны;
при верхнем расположении энтазиса (дугообразного уменьшения ствола колонны) вбивают гвоздь в нижней части конструкции, ставят марку толщиной 2 см;
от венчающей части (капители) спускают отвес таким образом, чтобы шпагат касался шляпки гвоздя;
в области энтазиса от шпагата отвеса отмеряют расстояние, которое будет равным разнице между замерами колонны;
в сужающейся части конструкции забивают еще один гвоздь, обустраивают марку;
выполняют марки по всему радиусу столба по кольцу через каждые 2-3 см;
сбоку пропускают отвес, подрезают по линии шнура выступающие участки марок;
готовые марки будут служить ориентиром для установки маяков, причем при наличии нескольких сужающихся мест кольцевых марок может быть довольно много.

Маячки

После обустройства марок приступают к монтажу маяков (направляющих), которые должны располагаться «поясом» по всей окружности колонны.

Для этой цели потребуется шаблонное кольцо, которое делают и применяют так:

сколачивают щит из 2-х широких досок толщиной 2,5 см с временной рейкой;
на щите при помощи ниточки и привязанного к ней карандаша чертят окружность диаметром на 2 см больше, чем колонна;
для многогранной конструкции на щите рисуют соответствующий контур, вписав его в окружность;
рейку снимают, доски разъединяют;
пропиливают нарисованный контур строго по линиям;
края срезов затирают, шлифуют, потом вновь складывают между собой половинки щита;
при наличии энтазиса делают два или больше щитов с окружностями разного диаметра;
готовый шаблон ставят на кольцевую марку, снизу под ним вбивают гвоздики или накладывают раствор, чтобы исключить сползание;
промежутки между шаблоном и колонной заполняют штукатуркой;
после высыхания штукатурки разъемные кольца снимают путем постукивания по ним молотком;
появившиеся дефекты на маяках замазывают раствором и заглаживают, ставят правило по маякам и приступают к оштукатуриванию колонны.

Оштукатуривание круглых, квадратных и многогранных колонн: подготовка и инструкция по выполнению

Колонны — это особые элементы здания, которые воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций, но в отличие от стен имеют ограниченную плоскость и разнообразное сечение, посему штукатурка колонн должна рассматриваться как отдельная, весьма объемная тема.

Бывает, что в конструкции здания они отсутствуют, но бывает так, что они входят в него и особо видны на его фасаде, что требует особо тщательной их отделки.

Параллельно с их физической функции нести нагрузки, колонны могут быть выполнены специально для того, чтобы внести «изюминку» в фасад здания, произведя декоративное оформление колонн, например, лепным декором, который будет гармонично сочетаться с другими элементами фасада, как венчающий карниз, оконные тяги (наличники) и другие. Однако, вариантов оштукатуривания и декорирования их много, как собственно, и самих видов колонн. Если брать в расчет сечение колонн, то они бывают:

Рис.1 Виды колонн.

Колонны прямоугольного или квадратного сечения выгодно и просто оштукатуривать, ведь там всего четыре грани, каждая штукатурится по заранее выставленным угловым рейкам (по традиционным технологиям), либо по штукатурным уголкам. При наличии капителей в таких колоннах также работа протекает легко: фактически капитель состоит из багета (карниза), который вытягивается на каждой гране колонны.

Практика показывает, меньше людей воспринимают такие колонны как «изюминку» фасада или интерьера, ведь строгие, острые, прямоугольные формы далеко не всем по душе.

Колонны многогранного сечения также тяжелы в исполнении, так как штукатурятся с применением шаблона, который вытягивает половину граней колонны.

Рис.1.Колонна квадратного сечения.

Рис. 2 колонна круглого сечения

Однако, некоторые операции все же проще: каждая грань легче затирается, нежели вся плоскость круглой колонны; дальнейшая отделка также проще. Имеются приемы декорирования, но гораздо меньше, чем в вышеописанных видах колонн.

По сути, основанием для оштукатуривания колонн многогранным способом являются колонны круглого сечения. Ведь изначально конструктивно они только и бывают круглыми (бетонные) и прямоугольными/квадратными (кирпичные, бетонные).

Рис.3 многогранного (6-и, 8-и и т. д.) сечения.

Технология оштукатуривания четырёхгранных колонн

При выполнении работ нужно учитывать: угол поворота — 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность лицевых и торцевых граней и их уровень по вертикали, а также (само с собой) — отклонения по плоскости в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Рис. 4.Провешивание колонн.

Грани всех колонн, идущих в ряд должны быть одинаковой ширины — это и все вышесказанное учитывается при провешивании.

Руководствуясь и старыми и современными технологическими картами, отличия в выполнении работ практически нет. В состав процесса оштукатуривание четырехгранных колонн (как и других видов колонн) входит несколько рабочих операций, перечень их таков:

-провешивание четырехгранных колонн;

-устройство направляющих для оштукатуривания;

-оштукатуривание четырехгранных колонн.

Провешивание четырехгранных колонн можно условно разделить на несколько этапов: провешивание передних, задних и боковых плоскостей. Первым делом провешивают передние плоскости колонн крайнего ряда (угловых колонн) или задние плоскости — без разницы.

Провешивание начинают с крайних углов крайних колонн, устраивая верхние марки из дюбелей. Затем на эти дюбеля цепляют шнур, натягивая его вдоль всего ряда колонн, и определяют по нему толщину слоя, регулируя его расстояние путем забивания дюбеля или скольжения петли нити, зацепленной за него. Затем по установленным дюбелям вешают отвесы и, таким образом, устраивают нижние марки, по которым также натягивают шнур. По натянутым шнурам устанавливают промежуточные марки из осколков плитки, посаженных на раствор или из тех же дюбелей.

Рис. 4. Провешивание четырёхгранных колонн.

При устройстве направляющих для оштукатуривания: можно на сегодняшний день наблюдать в работе мастеров без выполнения марок: для определения неровностей прямолинейности ряда колонн и толщины слоя, просто натягивают шнуры по дюбелям, забитым по углам колонн крайнего ряда. После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить показывает эту толщину, устанавливают сначала крайние рейки по этим дюбелям, затем рейки колонн промежуточных по шнурам — без каких-либо марок.

Так, после того, как выставлены рейки передней и задней плоскостей, их (передние и задние плоскости) штукатурят и только после этого, рейки убирают и прикрепляют их на оштукатуренные поверхности по уровню и углу 90 градусов, а также с одинаковым расстоянием между ними.

При оштукатуривание четырехгранных колонн, как было сказано выше, происходит попарно: сначала оштукатуриваются передняя и задняя плоскости, затем боковые. Раствор применяется цементно-песчаный (о растворах и их пропорция можно прочитать в статье «Состав и пропорции раствора для штукатурки») или еще лучше, цементно-известковый. При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще перед провешиванием, на них набивают металлическую сетку, или же при оштукатуривании пользуются современными готовыми сухими строительными смесями.

Колонны из кирпича обильно увлажняют, первый слой — обрызг, должен быть жидким. Наносят раствор таким же образом, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева на право (или справа налево), применяя ковш для обрызг, ковш или кельму для основного слоя — «грунта».

Штукатурка без шаблона

Частично отделку без шаблона при оштукатуривании колонн и пилястр мы уже пояснили выше. Здесь поговорим об отделке круглых стволов.

После установки кольцевых маяков между ними накидывают послойно набрызг, затем (после высыхания) грунт. Выравнивают раствор, срезая правилом, которое ведут по маякам вокруг колонны. Правило ведут зигзагообразно, аналогично оштукатуриванию по маякам стен. Срезаемый раствор набрасывают на пустые места.

Если оштукатуривание колонн выполнялось цементным раствором, после схватывания грунта кольцевые маяки вырубают, а вместо них накладывают такой же раствор, каким делали основную отделку. Свежеуложенный раствор выравнивают, используя в качестве опоры для короткого правила или шпателя уже оштукатуренные части. Затирку выполняют прямой или вогнутой тёркой.

Как штукатурить квадратные, многогранные и круглые колонны

Предварительное провешивание

Случается, что на поверхности колонны имеются неровности, бугорки. Их нужно ликвидировать — срубить, сошлифовать. Еще одним вариантом является увеличение толщины штукатурки с целью выравнивания поверхности, но он более трудоемкий и менее эффективный.

Устройство марок

Случается, что конструкция включает несколько колонн, встроенных в один ряд. В такой ситуации производят провешивание крайних столбцов, потом между ними протягивают шнур и ставят марки на других архитектурных формах.

Криволинейные колонны

замеряют радиусы в тонкой и толстой части колонны;
при верхнем расположении энтазиса (дугообразного уменьшения ствола колонны) вбивают гвоздь в нижней части конструкции, ставят марку толщиной 2 см;
от венчающей части (капители) спускают отвес таким образом, чтобы шпагат касался шляпки гвоздя;
в области энтазиса от шпагата отвеса отмеряют расстояние, которое будет равным разнице между замерами колонны;
в сужающейся части конструкции забивают еще один гвоздь, обустраивают марку;
выполняют марки по всему радиусу столба по кольцу через каждые 2-3 см;
сбоку пропускают отвес, подрезают по линии шнура выступающие участки марок;
готовые марки будут служить ориентиром для установки маяков, причем при наличии нескольких сужающихся мест кольцевых марок может быть довольно много.

Маячки

Для этой цели потребуется шаблонное кольцо, которое делают и применяют так:

сколачивают щит из 2-х широких досок толщиной 2,5 см с временной рейкой;
на щите при помощи ниточки и привязанного к ней карандаша чертят окружность диаметром на 2 см больше, чем колонна;
для многогранной конструкции на щите рисуют соответствующий контур, вписав его в окружность;
рейку снимают, доски разъединяют;
пропиливают нарисованный контур строго по линиям;
края срезов затирают, шлифуют, потом вновь складывают между собой половинки щита;
при наличии энтазиса делают два или больше щитов с окружностями разного диаметра;
готовый шаблон ставят на кольцевую марку, снизу под ним вбивают гвоздики или накладывают раствор, чтобы исключить сползание;
промежутки между шаблоном и колонной заполняют штукатуркой;
после высыхания штукатурки разъемные кольца снимают путем постукивания по ним молотком;
появившиеся дефекты на маяках замазывают раствором и заглаживают, ставят правило по маякам и приступают к оштукатуриванию колонны.

Технология штукатурных работ

Опытные мастера штукатурят по маякам только круглые и сложные по форме колонны. В ровные квадратные и прямоугольные конструкции лишь забивают гвоздики, между ними набрасывают немного раствора для исключения прогибания. По гвоздям ставят правила и проводят штукатурные работы.

Чаще всего для оштукатуривания используют сразу 2 длинные правила, которые устанавливают вертикально, на противоположных гранях. Их ребра должны выпирать за колонну на толщину стяжки. Между приспособлениями накидывают раствор, выравнивают его третьим правилом или полутерком.

Наносят 3 слоя — набрызг, грунт, накрывку — согласно классической технологии оштукатуривания. После застывания раствора правила убирают, отверстия от них замазывают раствором. Повторяют работу на следующих гранях аналогичным образом. В окончание вытягивают наружные углы колонны с помощью специального углового полутерка.

Круглые конструкции

Для качественной облицовки круглых колонн нужно соблюдать несколько важных условий:

правильно изготовить шаблонный полурадиус;
контролировать вертикаль по двум направлениям плоскости;
следить за прямизной всех столбиков в ряду;
аккуратно выполнять затирание поверхности.

Методика, по которой штукатурят круглые колонны, давно отработана. Сначала осуществляют провешивание конструкции, выставляют марки (от 4-х на столб — две вверху и две внизу). После ставят маячки и приступают к вытягиванию основания. Между направляющими накидывают раствор, прижимают правило, перемещают его сверху вниз и убирают излишки.

Вначале обрабатывают 1/2 колонны, затем вторую часть, потом заделывают штробы, оставшиеся от демонтированных маячков и марок. Работу выполняют в режиме «нон-стоп», чтобы готовый штукатурный слой стал монолитом. Далее выполняют грунтовку и накрывку всей площади. После подсыхания накрывочного слоя основание затирают полутерком.

Четырехгранные колонны

Во время проведения штукатурных работ надо учесть угол поворота — он должен составить ровно девяносто градусов к любой грани. Важно следить за прямотой торцов и лицевых граней, их вертикальным уровнем и отклонениями по плоскости в двух векторах. Если столбы выстроены в ряд, их грани должны иметь одинаковую ширину.

Отделка 4-гранных конструкций проводится аналогичным образом:

Провешивание. Изначально провешивают фронтальные или задние плоскости крайних колонн, устанавливая верхние марки из дюбелей. Далее на них прицепляют шнурок, протягивают его через весь ряд колонн, вычисляют толщину раствора. Изменяют расстояние движением петли или дальнейшим забиванием дюбеля. Крепят отвесы, обустраивают нижние марки, потом — промежуточные.
Установка направляющих (маяков). После определения толщины слоя штукатурки ставят маяки, хотя некоторые мастера предпочитают просто натянуть шнуры по дюбелям от углов на крайних колоннах.
Оштукатуривание. Вначале обрабатывают передние и задние плоскости колонн, потом боковые. Применяют цементно-песчаный раствор либо штукатурку на основе песка, цемента и извести.

При работе с бетонными колоннами сначала, до провешивания, прибивают металлическую сетку. При использовании современных полимерных штукатурок этап армирования можно пропустить. Кирпичные колонны сначала хорошо увлажняют. Первый слой (набрызг) производят полужидкой штукатуркой, применяя строительный ковш, а более густой грунт наносят при помощи кельмы.

Многогранные колонны

Такие колонны очень сложны в отделке. Для их оштукатуривания потребуется специально изготовленный шаблон. Тем не менее, в сравнении с круглыми конструкциями процесс будет проще, ведь в многогранных столбах можно работать с любой гранью в отдельности.

Для начала надо выяснить размер каждой грани (он должен быть равным другим), совместимое расположение задней и передней грани, ровность поверхности. Штукатурный процесс будет включать те же этапы:

провешивание;
установку маячков;
нанесение раствора в три слоя.

Во время затирания каждой грани надо оценить состояние углов — они должны быть выведены идеально, поскольку тут все дефекты станут сразу бросаться в глаза. При установке марок важно контролировать их положение по центральной оси, чтобы далее правильно выставить направляющие.

Монтаж рейки, которая пойдет по центру лицевой грани, выполняют согласно требованиям Строительных норм и правил. Допустимыми отклонениями по уровню и плоскости являются показатели 2 мм на каждые два метра высоты и 5 мм на всю колонну любой высоты.

Нанесение штукатурки выполняют по маякам (рейкам). Всю конструкцию при помощи маяков делят на две захватки, на каждую из них накидывают раствор сверху вниз от рейки до рейки, потом протягивают шаблон. В итоге должны сформироваться четкие грани с ровно выведенными углами. После удаления маяков отверстия затирают раствором.

Отделка каннелюр

В некоторых случаях работа с художественными формами бывает еще более сложной. К примеру, трудности поджидают при отделке каннелюр — вертикальных желобков на стволе колонны, которая называется каннелированной. Проще говоря, столб получается не гладким, а рельефным, с равномерными продольными прорезями.

Есть разные варианты оштукатуривания каннелюр:

На колоннах с квадратным или прямоугольным срезом. Декоративные элементы отделывают с применением шаблона с прорезями в форме каннелюр.
На любых колоннах. Только что нанесенная штукатурка формуется нужным образом при помощи металлического шаблона, а затем декор доводится вручную с использованием специальных инструментов — малки, отрезовки, а также поролона, ткани.
На столбах с энтазисом. Углубления тут будут сужаться вместе с основой. Для штукатурных работ применяется качающийся шаблон, который двигается наискосок.

Отделка колонн — трудоемкий и ответственный процесс. Для ее выполнения стоит пригласить профессионалов либо заранее потренироваться на черновой поверхности, чтобы сделать чистовые работы на «отлично».

Контрольная работа: Оштукатуривание четырехгранных колонн вручную

1. Технологическая часть

1.1 Назначение штукатурки

1.2 Организация рабочего места

1.3 Характеристика инструмента

1.4 Процесс оштукатуривания

1.5 Дефекты, причины, устранение

2. Экономическая часть

2.1 Норма выработки

2.2 Объем работы

2.3 Стоимость требуемого материала

3.1 Техника безопасности перед началом работы

3.2 Техника безопасности во время работы

3.3 Техника безопасности по окончании работы

Список использованной литературы

С каждым годом в нашей стране все шире развивается гражданское и жилищное строительство. Много рабочих отделочников занято на ремонтных и реставрационных работах. Из отделочных работ наиболее трудоемким процессом является оштукатуривание поверхностей. Штукатурка предохраняет здание от атмосферных и других воздействий, увеличивая тем самым срок службы зданий и сооружений. Оштукатуренные внутри помещения более гигиеничны, значительно теплее и менее звукопроводны, чем неоштукатуренные. С помощью штукатурки, поверхности придают водонепроницаемость. Механизация штукатурных работ дает возможность сократить трудовые затраты на их выполнение и повысить производительность труда.

1. Технологическая часть

1.1 Назначение штукатурки

Оштукатуривание четырехгранных колонн выполняют для выравнивания их поверхности, придания прочности и декоративности. Здания оштукатуривают, как правило, после полной осадки, примерно через год после его возведения. Колонны устанавливают для восприятия нагрузки.

1.2 Организация рабочего места

Производительность труда зависит от организации рабочего места. Рабочее место это участок с установленным ящиком раствора и необходимых инструментов, приспособлений.

Организация рабочего места должна быть такой, чтобы рабочему было удобно работать и он делал наименьшее количество непроизводительных движений. Поэтому проблема внедрения НОТ требует широкого применения отработанных практикой методов организации труда и максимальной его рационализации, механизации.

1.3 Характеристика инструмента

Очистку поверхности производят щеткой с металлическими зубьями и кирочкой.

Штукатурная лопатка или ковш, штукатурная лопатка состоит из стального полотна, черенка с коленом и ручки. Ковш состоит из чаши, черенка деревянной ручки и крюка.

Обрызг первый слой штукатурного намета. Раствор слоя обрызг затекая во все поры и шероховатости поверхности крепко сцепляются и удерживает все слои, грунт и накрывку.

Грунт основной слой штукатурного намета он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности.

1.4 Процесс оштукатуривания

При оштукатуривании колонн от руки на двух противоположных сторонах колонны укрепляют точно по отвесу правила так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15–20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора – обрызг, грунт, накрывку- и разравнивают их полутером или правилом. После схватывания раствора его затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки. Штукатурный слой на гладких колоннах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема с одних и тех же правил. Для этого на двух противоположных сторонах колонны точно по оси навешивают правило и на них устанавливают шаблон. Сначала вытягивают одну сторону колонны, а затем переносят шаблон на противоположную сторону и также вытягивают. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

1.5 Дефекты, причины, устранение

Дефекты	Причины	Устранение
Трещины	Появляются на поверхности штукатурки от того, что применяют жирные или плохо перемешанные растворы, в которых скапливаются местами много вяжущих материалов.	Хорошо перемешать раствор, перетереть трещины.
Отслаивание штукатурки	Раствор был нанесен на сухую поверхность, на пересохший слой ранее нанесенной штукатурки.	Убрать отслаивание, заштукатурить заново.
Вспучивание	При оштукатуривании сырых поверхностей.	Убрать раствор, высушить поверхность, оштукатурить заново.
Дутики	Раствор был приготовлен на невыдержанной извести, в которой не погасились мелкие частицы извести.	Известковое тесто процедить через сито с отверстием 0,6 мм.
Отлупы	Оштукатуривание сырых поверхностей.	Сырые места необходимо просушить и после этого оштукатуривать.

2. Экономическая часть

2.1 Норма выработки

2.2 Объем работы

Подготовка колонн под оштукатуривание, провешивание, установка марок и маяков, приготовление раствора, нанесение и разравнивание раствора, заглаживание и затирка штукатурки.

1-1,2 ч/ч

Х – 6 ч х=1? 6∶12=5

1-0,02 м

2.3 Стоимость требуемого материала

Раствор 1– 650 рублей.

Вывод: За шесть часов я оштукатурила колонну площадью равной 5, мне потребовалось раствора объемом 0,02, стоимость материала составила 13 рублей.

3. Охрана труда

3.1 Техника безопасности перед началом работы

Рабочие при производстве штукатурных работ должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, и другими средствами индивидуальной защиты. Перед допуском к работе вновь принятых рабочих, а также выполнение ими работ рабочие должны пройти обучение, инструктаж и проверку знаний по безопасности труда. По характеру и времени проведения инструктаж рабочих подразделяется на вводный и первичный. Опасные зоны должны быть ограждены, а в ночное время достаточно освещены. Выключатели и рубильники должны быть ограждены в закрытых и запераемых ящиках. Чтобы предупредить несчастные случаи с рабочими, строительные работы, в том числе и штукатурные работы, должны вестись по плану и графику. Штукатуры обязаны перед началом работ ознакомиться со своим рабочим местом, убрать все лишние предметы. До начала работ рекомендуется осмотреть и проверить инструмент и исправить все дефекты. Осмотреть и проверить, вместе со строительным мастером состояние лесов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течении всего периода работ. Нарушая правила техники безопасности, он не только подвергает опасности себя, но и рядом работающих товарищей.

3.2 Техника безопасности во время работы

Растирание кожи рук может произойти от неправильно изготовленных ручек инструмента. Ручки должны быть без острых углов. Работать нужно в рукавицах или перчатках. Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Это не только снижает производительность труда, но и предохраняет от различного рода травм.

3.3 Техника безопасности по окончании работы

Рабочее место должно быть чистым, мусор убран в специально отведенное место. Все инструменты после работы должны быть помыты, высушены и убраны на свои места. Объект должен быть подготовлен к сдаче.

Я выбрала эту тему «Оштукатуривание четырехгранных колонн вручную» потому, что мне нравиться работать с этим видом штукатурных работ. Я проходила это на производственной практике, и у мастера не было претензий к моей работе. В наше время все чаще встречаются колонны различных форм и разных видов отделки.

В своей работе я описала технологию выполнения оштукатуривания четырехгранных колонн вручную.

В экономическом разделе произвела расчет стоимости материала. В разделе охраны труда и техники безопасности я больше внимания уделила на соблюдение правил по безопасности до начала, во время работы и после ее выполнения.

Соблюдение правил по техники безопасности обеспечивает безопасность труда на производстве.

Каждому молодому специалисту, вступающему в ряды строителей, следует помнить о своем профессиональном долге, выполнять работу творчески и с высоким качеством.

Качество отделки зависит не только от качества материала, но и от правильного его выбора в зависимости от условий и назначения здания, а также от тщательности выполнения в полном объеме всех технологических операций.