Разноуровневые потолки. Определение варианта дизайна. Оформление в разных типах помещений. Необходимые материалы и инструменты. Монтаж

Определение дизайна и монтаж разноуровневых потолков

Многоуровневые натяжные потолки

Два, три, четыре уровня… И это не предел! Просто представьте, каким должен быть идеальный потолок – а мы сделаем реальностью то, что вы еще вчера считали невозможным.

Компания «Сендени», лидер на столичном рынке натяжных потолков, вывела формулу безупречного ремонта. Ее составляющие на удивление просты и понятны:

  • высококачественные натяжные полотна Clipso и Descor;
  • применение инновационных технологий монтажа;
  • опыт и профессионализм сотрудников нашей компании.

Преимущества потолков из гипсокартона

Большинство людей, планирующих ремонт, делают свой выбор в пользу гипсокартонных потолков. Посмотрим, в чем основные отличия потолков из гипсокартона.

Преимущества потолков из ГКЛ:

  1. Потолки из гипсокартона в первую очередь понравятся тем, кому надоели гладкие белые потолки. Гипсокартон применяется для создания многоуровневых потолков самых разнообразных форм. Гипсокартон очень удобен в работе, легко поддается резке, при намачивании проявляет эластичность. Этим свойством пользуются для создания объемных форм сложной конфигурации. В потолки из гипсокартона можно встраивать подсветку, различные декоративные элементы. С помощью гипсокартонных конструкций на потолке зонируют помещения, меняют архитектуру пространства.
  2. Гипсокартонный потолок — отличная возможность скрыть строительные недостатки, неровности, трубы и арматуру на потолке. В таких случаях даже ровный белый потолок легче и дешевле смонтировать из гипсокартона, чем путем выравнивания строительными смесями. Гипсокартонный потолок подходит для любых видов отделки. Его можно красить или оклеивать обоями.
  3. Гипсокартон — экологически чистый материал, он пропускает воздух, не является горючим, подходит для потолков любых жилых комнат, в том числе детских.
  4. Гипсокартон обладает звукоизоляционными свойствами, что важно, если над потолком есть соседи.
  5. С помощью потолков из гипсокартона разного уровня и цвета дизайнеры любят зонировать пространства больших помещений. Также можно зрительно выделить какой-либо участок комнаты, используя многоуровневые гипсокартонные потолки и встроенное освещение.

Почему потолки Армстронг так популярны?

Потолочные системы Armstrong традиционно устанавливают в офисных помещениях, промышленных и общественных зданиях. Но, проявив немного фантазии, и правильно подобрав потолочные плиты с гармоничной текстурой и узором, можно смело монтировать потолок Армстронг в любом жилом помещении. При этом потолочная конструкция не только будет смотреться достойно, а и великолепно выполнять нужные функции:

— Потолочная система Armstrong аналогично иным подвесным потолкам, идеально скрывает дефекты и неровности перекрытия потолка, а кроме того, маскирует инженерные коммуникации, например, электропровода.

— Схема установки потолка Armstrong предоставляет возможность вмонтирования встроенных светильников, элементов системы пожаротушения, вентиляционных решеток и пр.

Некоторые виды потолочных систем Armstrong имеют повышенные характеристики звукоизоляции. Также производятся плиты из негорючих материалов, что позволяет намного улучшить пожарную безопасность в помещении. При этом потолочная система отличается довольно несложным и понятным монтажом. Поэтому разобраться с ее установкой сможет даже непрофессионал или мастер-новичок.

Варианты форм и фигур на потолке

Свойства материала позволяют воплощать в жизнь даже неординарные задумки. Наиболее популярной для спальни является следующая геометрия потолков:

  • Круги и овалы. Подобные потолочные конструкции, как правило, выполняются в двухъярусном формате, где нишевое пространство принимает овальную или круглую форму. Они способны визуально скорректировать пространство.
  • Прямоугольники и квадраты. Классический вид исполнения подвесного потолка, применим для многоярусного каркаса. Ниша при таком проектировании делается в виде прямоугольника или квадрата и способна зрительно увеличить помещение.
  • Треугольники. Особо смелое решение, при оформлении спальни в ультрасовременном стиле. Каркас для гипсокартона создается в несколько уровней, самый высокий из которых принимает треугольную форму.
  • Нестандартная. Абстракции и другие необычные конструкции (цветы, листья, завитки, облака и т.д.), не относящиеся к определенным геометрическим конфигурациям.

На фото двухуровневый потолок в форме круга.

Сочетание приемов, техник и стилей

Вы вполне успешно можете сочетать точечные светильники на потолке с разноуровневыми потолками из гипсокартона или кессоны с декоративной штукатуркой. Да и кессоны с ленточным освещением! Воображению не может быть предела: только эстетический вкус, следование выбранному стилю и определенный вами порядок (или беспорядок). Выбранные материалы для отделки потолка могут накладывать ограничения или, наоборот, задавать «сюжет» — используйте их возможности на полную.

Шаг второй — выбираем материал облицовки

Чтобы подобрать соответствующий материал, нужно учесть все функциональные задачи, которые решает потолок:

  • правильное расположение источников освещения;
  • маскировка инженерных коммуникаций;
  • выравнивание существующих поверхностей;
  • декоративное соответствие.

Всем этим критериям будут соответствовать натяжные потолки. Они удобны в монтаже, маскируют существующие дефекты основания, проводку для осветительных приборов, пожаробезопасны, предохраняют от затопления, экологически чистые, не впитывают запахов и пыли, сочетаются с любым интерьерным решением.

Кроме того, натяжные потолки монтируются практически без мусора и пыли, что важно для гостиных, в которых ремонт уже завершен. В числе достоинств материала — неограниченная дизайнерская вариативность.

Вы можете отдать предпочтение глянцевым поверхностям, увеличивающим пространство, или же классическим матовым текстурам, выбрать любой цвет или даже фотопринт (от цветочной поляны до солнечного неба).

Оформление гостиной в эко- или кантри-стиле может потребовать использования деревянных покрытий. Такие подвесные реечные потолки экологичны, эстетически привлекательны и превосходно корректируют существующую потолочную плоскость.

Дерево не обязательно используется «всплошную» — для обозначения стиля будет достаточно акцентных декоративных балок.

Совет. Между материалом навесного потолка и основанием остается промежуток, который можно использовать для прокладки коммуникаций и для создания тепло- и звукоизоляционного слоя.

К классическим подвесным конструкциям относятся гипсокартонные потолки. Их можно использовать в качестве дополнения к натяжному потолку или же как самостоятельный материал. Гипсокартонные листы прекрасно скрывают дефекты основания, позволяют проложить необходимые коммуникации и установить требуемые осветительные приборы.

Среди главных преимуществ ГКЛ — экологичность, удобство в монтаже, возможность создавать разноуровневые потолки самых сложных форм и любых габаритов. Такие дизайны используются в случае, когда нужно выделить определенные зоны в гостиной или установить локальное точечное освещение.

Учитывайте, что монтаж такого потолка проводится только после того, как все работы по прокладке коммуникаций завершены. Готовую конструкцию необходимо декорировать, для чего используются разные способы:

  • оштукатуривание с последующим окрашиванием — таким образом получают однородные фактуры глубоких цветов;
  • оклеивание обоями — используется реже, чем окрашивание, но позволяет создать интересные дизайнерские решения, когда часть потолка оформляется так же, как и стена, без перехода;
  • декоративная штукатурка — позволяет создать выразительный рельеф на потолочной поверхности;
  • использование дополнительного декора — лепнины, плинтусов, сочетаний цветов и фактур. Последний вариант чаще применяется для многоуровневых зонирующих конструкций.

Каждый элемент многоуровневого гипсокартонного потолка может быть окрашен в свой оттенок, соответствующий функциональной зоне. Однако всегда нужно помнить, что светлые тона увеличивают пространство, а темные — делают комнату более компактной.

Для декорирования потолка в гостиной можно выбрать и готовые подвесные конструкции в виде одинаковых квадратов или полос. Они удобны в сборке и неприхотливы в эксплуатации, однако слишком уж просты для гармоничного жилого пространства.

Читайте также:
Особенности продажи квартир за короткое время

Что касается использования штукатурки, то этот вид декора считается бюджетным, но довольно сложным в реализации. Здесь не обойтись без подготовительных работ, позволяющих обеспечить ровность основания. Кроме того, такой потолок не поможет скрыть проводку, да и установка точечных встроенных светильников оказывается невозможна.

Если же штукатурка будет нанесена с глубокой фактурой, то возможно искажение цветового восприятия из-за возникновения участков с тенью. Окрашивание потолка тоже нельзя назвать современным способом декорирования — он недорог, но не сможет произвести должного эффекта в идеально продуманном помещении.

Достоинства и положительные стороны

Несколько уровней позволят придать помещениям визуальный объем. Их, вопреки сложившемуся мнению, можно установить даже в не самых высоких комнатах. Главное – правильно спланировать всю конструкцию и не переусердствовать с количеством объемных деталей.

Внешний вид стал самым главным достоинством подобных потолков. Они гораздо более привлекательны, чем стандартные плоскости без всяких изысков. Кроме того, наличие нескольких ярусов позволит спрятать все инженерные коммуникации, которые до этого были на виду. При необходимости, можно прикрыть систему воздуховодов от кондиционера или отопителя.

На потолке можно создать фигуры любой формы. Ограничений нет никаких и единственным, что может помешать, будет недостаток воображения. В такой ситуации спасет интернет – там есть десятки тысяч вариантов оформления плоскости перекрытий, которые можно воплотить у себя дома.

Подсветка не только украсит ваш дом, но и станет вполне функциональным элементом оформления, если приложить немного фантазии и желания. Можно выделить светом отдельные части конструкции или ярусы потолка.

Зонирование больших или не слишком помещений можно осуществлять не только различным оформлением стен или пола, а так же разграничением предметами мебели. Потолочные объёмы для этого тоже можно использовать. При этом, площадь пола остается свободной и никаких дополнительных предметов обстановки не нужно.

Определение дизайна и монтаж разноуровневых потолков

Тонкости монтажа разноуровневых двух и трехярусных натяжных потолков

Разноуровневые потолки – эффектный вариант оформления комнаты. Они способны визуально изменять объем помещения: увеличить высоту потолков или ширину комнаты. Многоуровневые потолки характеризуются достаточно сложными конструкциями, но сделать их можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Давайте разберемся, что собой представляют разноуровневые натяжные потолки и как выполнить установку. Фото помогут в этом вопросе.

Разноуровневневые системы потолочного покрытия – оригинальное решение

Белый многоуровневый современный потолок

Как известно, многоуровневые потолки позволяют добиться визуального расширения пространства. Если вы решили установить такую конструкцию, то лучше всего окрасить её в белый цвет. Одноуровневые или трехуровневые потолки, выдержанные в белом цвете гармонично смотрятся практически в любом интерьере.

В помещениях, где установлены многоуровневые потолки белого цвета, нужно установить правильное освещение. Лучше всего применить точечные светильники. Они являются компактными, и не требуют установки габаритных закладных.

Преимущества белых многоуровневых потолков:

  • Изысканность. Многоуровневая конструкция, окрашенная в белый цвет, будет смотреться роскошно, но не броско.
  • Универсальность. Белый цвет прекрасно сочетается практически с любым стилем, будь то стиль ампир или фьюжн.
  • Практичность. Белые многоуровневые потолки хорошо смотрятся даже в том случае, если вы окрасите стены в яркий цвет или установите неординарные предметы мебели.

Каркас

Все готово, и можно приступать к главному — делаем скелет. К этому этапу работы необходимо подойти максимально серьезно и внимательно, ведь на каркасе будет держаться вся конструкция, и от точности установки будет зависеть конечный итог.

Каркасу важно придать хорошую прочность, для этого к параллельным прямым металлопрофиля, нужно добавить продольные ребра жесткости. Необязательно, чтобы ребра были симметричны — в основном, они крепятся в местах будущих стыков, и это будет гарантией надежности крепления.

Гипсокартон можно крепить как на металлические профиля, так и на деревянную конструкцию. Дерево не советуем выбирать, так как оно недолговечное — может быть съедено короедом или разбухнуть от влаги. Если вы все-таки решили крепить конструкцию на деревянные бруски, то за сутки до установки хорошо обработайте их антисептиками.

Итак, отмеряем нужный кусок профиля, обрезаем с помощью ножниц по металлу либо болгарки. Деревянные бруски отрезаются ножовкой.

Крепим. На деревянный каркас, конечно, легче производить крепеж. Достаточно соединить гипсокартон с брусками саморезами. Если же поверхность бетонная, тогда нужно пользоваться перфоратором. С его помощью делаем отверстия в потолке и выполняем крепление профилей саморезами.

Не допускайте соединения металлопрофилей впритык, необходимо оставить небольшой зазор. Это убережет вас от неприятностей в случае расширения материала.

Разноуровневый потолок из гипсокартона будет выполнен качественно только в том случае, если правильно сделана плоскость. Поэтому не торопитесь. Залучите в помощь друзей или родных. На каждом этапе проверяйте расположение элементов. Ведь после установки листов уже невозможно что-то исправить или сделать это весьма сложно.

Варианты освещения

Многоуровневые натяжные конструкции отличаются оригинальным освещением, которые выполняет в комнате зонирование и создает уютную атмосферу. Существует два основных вида освещения для такого:

  • со встроенными светильниками;
  • с подвесными светильниками.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Классический вариант (люстру по центру) используют крайне редко. Наиболее подходящий вариант для многоуровневых (тканевых или полимерных) натяжных потолков – монтаж нескольких источников света (точечное освещение) в разных областях. Оно равномерно освещает комнату, способно выделять конкретные зоны. Стоит учитывать, что края пленки в областях установки осветительных приборов должны быть достаточно защищены. Это позволит избежать ее разрыва в дальнейшем.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Чтобы добиться необычных визуальных эффектов следует выбирать светильники с регуляцией потолка и направления света. Всего существует три типа ламп: накаливания, галогенные и светодиодные. Для многоуровневых конструкций наиболее предпочтительны светодиодные лампы, они доступны по цене и имеют срок эксплуатации 4-5 лет. К преимуществам относят отсутствие ограничений по видам установки.

Классический вариант со светодиодными лампами p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Помимо светодиодных ламп, применяют и ленты. Они просты в монтаже и долговечны. Производители выпускают ленты в разных цветах свечения. С их помощью удается оригинально обыграть светом комнату. Бывают обычные светодиодные ленты и с покрытием, защищающим ее от повышенной влажности.

Светодиодная лента h2 4,0,0,0,0 —>

Монтаж каркаса

Монтаж может начинаться с нижнего или верхнего яруса. Это зависит от того, площадь какой части конструкции больше.

Например, если второй ярус больше первого, то выгоднее сначала монтировать второй и наоборот. Если сперва монтируется первый ярус, то он может обшиваться гипсокартоном не полностью, а только немного больше, чем до границы второго яруса, то есть обшивается лишь видимая часть первого яруса.

Читайте также:
Ошибки кондиционеров Vertex: расшифровка кодов поломок и способы их устранения

Пусть в качестве первого уровня выступает базовый потолок, монтируется каркас второго уровня. Для этого сперва нужно закрепить на отмеченных линиях на стене и потолке направляющие профиля.

Если линия, по которой монтируется профиль, изогнута, то две смежные стенки профиля надрезаются и профилю придается нужный изгиб. Каждый из отрезков такого профиля отдельно крепится к основанию.

Следующий шаг – крепление к потолку подвесов при помощи анкерных дюбелей. Подвесы монтируются через каждые 60 см над местами, где будут проходить продольные профиля.

Затем отдельно собирается каркас боковой части второго уровня: один направляющий профиль уже прикручен потолку, теперь нужно к направляющему профилю, который будет снизу, прикрутить отрезки потолочного профиля, по длине равные высоте второго яруса.

Для этого они отрезаются чуть больше, чем нужно, с каждой стороны обрезаются кусочки боковых сторон и оставляется центральный широкий выступ для крепления к направляющим профилям. Эти выступы подгибаются, отрезок профиля перпендикулярно вставляется в направляющий профиль и прикручивается к нему «семечками». Шаг между этими профилями при прямолинейности конструкции – 60 см, при криволинейности – в 2-3 раза меньше.

Собранная часть каркаса поднимается и выступы на свободных краях отрезков потолочных профилей прикручиваются к направляющему профилю на потолке. Если высота второго уровня планируется небольшая, то можно поступить проще – взять как боковушку широкий СД-профиль.

Фото 4 — Черновой итог работ по монтажу двухуровневого потолка

Теперь нужно вырезать полосы гипсокартона шириной в высоту второго яруса и прикрепить их к боковой стороне при помощи саморезов.

Далее устанавливаются продольные профиля: они закрепляются между направляющими и фиксируются подвесами. С помощь крабов к продольным профилям крепятся поперечные.

В конце нижняя плоскость обшивается гипсокартоном, вырезаются отверстия под светильники.

Там, где необходим изгиб, отрезается гипсокартон нужного размера, прокатывается с одной стороны валиком с иголками и немного смачивается водой. Немного полежав, такой лист легко сгибается и крепится на каркас.

Если второй ярус крепится на первый, а не к базовому потолку, то крепления должны выполняться в тех местах, где за гипсокартоном есть профиль. Поэтому в процессе монтажа первого яруса в согласии со схемами устанавливаются закладные профиля для установки второго уровня потолка.

Монтаж разноуровневого потолка может выполняться в разной последовательности и с использованием разных видов профилей.

Фото 5 — Нежный подвесной потолок из нескольких уровней для детской

Подготовительная работа по установке многоуровневых потолков состоит из нескольких этапов:

  1. Удаление отслаивающейся штукатурки.
  2. В условиях повышенной влажности – обработка потолка грунтовкой с антисептическими свойствами (чтобы не появилась плесень).
  3. Определение высоты уровней потолка.

Первый уровень будет представлять натяжное полотно. По периметру помещения его будет окружать гипсокартонный короб, который станет основой для крепления полотна. Второй уровень, как правило, устанавливают ниже на десять сантиметров. Одним из вариантов третьего уровня может стать создание еще одной волны из гипсокартона.

  1. Нанесение основных линий будущих уровней на потолок.
  2. Изготовление шаблонов в натуральную величину для изогнутых форм и подготовка по ним профиля.
  3. Монтаж UD-металлопрофиля, который крепится со всех сторон с шагом не больше 30 см. Такой маленький шаг обусловлен высокой горизонтальной нагрузкой, которая вызвана натяжением полотна.
  4. Монтаж UD-профиля по внутренним границам гипсокартонного короба с таким же расстоянием между креплениями.
  5. Монтаж CD-стоек по внутренней стороне основного металлопрофиля с шагом не менее 20 см.
  6. Соединение CD-стоек металлопрофилем.
  7. Изготовление и подгонка боковых бортиков.
  8. Монтирование электропроводки.
  9. Обшивка каркаса гипсокартоном.
  10. Установка третьего уровня. Каркас и обшивка самого нижнего уровня осуществляется по тому же алгоритму.
  11. Покраска гипсокартонного короба.

Гипсокартонное основание необходимо прогрунтовать и прошпаклевать. Швы нужно проклеить специальной лентой. Далее следует провести повторную грунтовку и финишную шпаклевку. Покрасить гипсокартон лучше акриловой либо водоэмульсионной силиконовой краской.

Там, где светильники будут располагаться непосредственно на натяжном потолке, нужно установить специальные площадки для освещения.

Стоит отметить, что соседние листы должны крепиться на один и тот же отрезок металлопрофиля. Количество саморезов на один стандартный лист гипсокартона должно быть не менее 100 штук. Соответственно, меньшие по площади листы должны крепиться пропорциональным числом саморезов.

Что это и как выглядит

Такое оформление может иметь несколько разных воплощений и соответственно, разные конструктивные особенности. Есть простые в исполнении конструкции, а сеть и очень сложные, на сооружение которых уйдет не один день. Наиболее популярными стали:

  • Трехуровневые решения. В них, плоскости располагаются на трех разных уровнях. Собрать такую конструкцию очень непросто и чаще всего, монтаж подобных потолков доверяют профессиональным отделочникам, не пытаясь сделать их самостоятельно.
  • Бордюр или одна небольшая плоскость по всему периметру комнаты – самый частый вариант таких конструкций. Сделать его просто и для монтажа не потребуется сложного инструмента или особенных технических навыков. Можно все сделать самостоятельно.
  • Сложные геометрические фигуры в одной или двух плоскостях, занимающие только часть поверхности потолка. Такие фигуры можно сделать как самостоятельно, так и обратиться к мастерам, если задуманная композиция достаточно сложная.

Выглядят они очень эффектно и гораздо интереснее стандартных плоских решений в один уровень. Несколько примеров того, как выглядят разноуровневые потолки, представлены на фото ниже.

Превосходство натяжных систем

Многоуровневые потолочные системы необязательно должны быть натяжными. На фото можно увидеть варианты разноуровневых потолков, например, из гипсокартона. Чем же так интересно ПВХ полотно, что оно быстро приобрело популярность среди дизайнеров?

В первую очередь благодаря безграничным вариантам комбинаций текстур, цветов, рисунков полотна можно создавать уникальные, оригинальные формы потолочной поверхности. Натяжной многоуровневый потолок способен обеспечить абсолютно любой эффект – именно тот, которого так хотелось добиться, еще только запланировав начало ремонта:

  • За поверхностью натяжной конструкции легко скрываются не только дефекты базовой поверхности, но и инженерные коммуникации. Потолок потрескался? По нему проходят некрасивые балки? Хочется спрятать не только электропроводку, но и часть других коммуникаций, трубопроводы, вентиляцию? Все это и многое другое словно по волшебству исчезает с глаз, скрытое идеально ровной поверхностью полотна.
  • Многоуровневые потолки позволяют видоизменить пространство, выделить в нем функциональные зоны. Разные уровни и интересные схемы освещения способны дать неповторимый эффект. Использование криволинейных элементов не только поможет выделить зоны, но и будет способствовать изменению восприятия пространства и его геометрии.
  • Вариантов оформления разноуровневых потолков безграничное множество. Конечный результат будет зависеть только от фантазии дизайнера. На поверхности потолков можно создавать волны, арки, купола и многое другое. Оценить подобные варианты или придумать на их основе свое решение поможет фото.
Читайте также:
Плед бабушкиными квадратами с объемными цветами

Определение дизайна и монтаж разноуровневых потолков

Многоуровневые натяжные потолки

Два, три, четыре уровня… И это не предел! Просто представьте, каким должен быть идеальный потолок – а мы сделаем реальностью то, что вы еще вчера считали невозможным.

Компания «Сендени», лидер на столичном рынке натяжных потолков, вывела формулу безупречного ремонта. Ее составляющие на удивление просты и понятны:

  • высококачественные натяжные полотна Clipso и Descor;
  • применение инновационных технологий монтажа;
  • опыт и профессионализм сотрудников нашей компании.

Преимущества потолков из гипсокартона

Большинство людей, планирующих ремонт, делают свой выбор в пользу гипсокартонных потолков. Посмотрим, в чем основные отличия потолков из гипсокартона.

Преимущества потолков из ГКЛ:

  1. Потолки из гипсокартона в первую очередь понравятся тем, кому надоели гладкие белые потолки. Гипсокартон применяется для создания многоуровневых потолков самых разнообразных форм. Гипсокартон очень удобен в работе, легко поддается резке, при намачивании проявляет эластичность. Этим свойством пользуются для создания объемных форм сложной конфигурации. В потолки из гипсокартона можно встраивать подсветку, различные декоративные элементы. С помощью гипсокартонных конструкций на потолке зонируют помещения, меняют архитектуру пространства.
  2. Гипсокартонный потолок — отличная возможность скрыть строительные недостатки, неровности, трубы и арматуру на потолке. В таких случаях даже ровный белый потолок легче и дешевле смонтировать из гипсокартона, чем путем выравнивания строительными смесями. Гипсокартонный потолок подходит для любых видов отделки. Его можно красить или оклеивать обоями.
  3. Гипсокартон — экологически чистый материал, он пропускает воздух, не является горючим, подходит для потолков любых жилых комнат, в том числе детских.
  4. Гипсокартон обладает звукоизоляционными свойствами, что важно, если над потолком есть соседи.
  5. С помощью потолков из гипсокартона разного уровня и цвета дизайнеры любят зонировать пространства больших помещений. Также можно зрительно выделить какой-либо участок комнаты, используя многоуровневые гипсокартонные потолки и встроенное освещение.

Почему потолки Армстронг так популярны?

Потолочные системы Armstrong традиционно устанавливают в офисных помещениях, промышленных и общественных зданиях. Но, проявив немного фантазии, и правильно подобрав потолочные плиты с гармоничной текстурой и узором, можно смело монтировать потолок Армстронг в любом жилом помещении. При этом потолочная конструкция не только будет смотреться достойно, а и великолепно выполнять нужные функции:

— Потолочная система Armstrong аналогично иным подвесным потолкам, идеально скрывает дефекты и неровности перекрытия потолка, а кроме того, маскирует инженерные коммуникации, например, электропровода.

— Схема установки потолка Armstrong предоставляет возможность вмонтирования встроенных светильников, элементов системы пожаротушения, вентиляционных решеток и пр.

Некоторые виды потолочных систем Armstrong имеют повышенные характеристики звукоизоляции. Также производятся плиты из негорючих материалов, что позволяет намного улучшить пожарную безопасность в помещении. При этом потолочная система отличается довольно несложным и понятным монтажом. Поэтому разобраться с ее установкой сможет даже непрофессионал или мастер-новичок.

Варианты форм и фигур на потолке

Свойства материала позволяют воплощать в жизнь даже неординарные задумки. Наиболее популярной для спальни является следующая геометрия потолков:

  • Круги и овалы. Подобные потолочные конструкции, как правило, выполняются в двухъярусном формате, где нишевое пространство принимает овальную или круглую форму. Они способны визуально скорректировать пространство.
  • Прямоугольники и квадраты. Классический вид исполнения подвесного потолка, применим для многоярусного каркаса. Ниша при таком проектировании делается в виде прямоугольника или квадрата и способна зрительно увеличить помещение.
  • Треугольники. Особо смелое решение, при оформлении спальни в ультрасовременном стиле. Каркас для гипсокартона создается в несколько уровней, самый высокий из которых принимает треугольную форму.
  • Нестандартная. Абстракции и другие необычные конструкции (цветы, листья, завитки, облака и т.д.), не относящиеся к определенным геометрическим конфигурациям.

На фото двухуровневый потолок в форме круга.

Сочетание приемов, техник и стилей

Вы вполне успешно можете сочетать точечные светильники на потолке с разноуровневыми потолками из гипсокартона или кессоны с декоративной штукатуркой. Да и кессоны с ленточным освещением! Воображению не может быть предела: только эстетический вкус, следование выбранному стилю и определенный вами порядок (или беспорядок). Выбранные материалы для отделки потолка могут накладывать ограничения или, наоборот, задавать «сюжет» — используйте их возможности на полную.

Шаг второй — выбираем материал облицовки

Чтобы подобрать соответствующий материал, нужно учесть все функциональные задачи, которые решает потолок:

  • правильное расположение источников освещения;
  • маскировка инженерных коммуникаций;
  • выравнивание существующих поверхностей;
  • декоративное соответствие.

Всем этим критериям будут соответствовать натяжные потолки. Они удобны в монтаже, маскируют существующие дефекты основания, проводку для осветительных приборов, пожаробезопасны, предохраняют от затопления, экологически чистые, не впитывают запахов и пыли, сочетаются с любым интерьерным решением.

Кроме того, натяжные потолки монтируются практически без мусора и пыли, что важно для гостиных, в которых ремонт уже завершен. В числе достоинств материала — неограниченная дизайнерская вариативность.

Вы можете отдать предпочтение глянцевым поверхностям, увеличивающим пространство, или же классическим матовым текстурам, выбрать любой цвет или даже фотопринт (от цветочной поляны до солнечного неба).

Оформление гостиной в эко- или кантри-стиле может потребовать использования деревянных покрытий. Такие подвесные реечные потолки экологичны, эстетически привлекательны и превосходно корректируют существующую потолочную плоскость.

Дерево не обязательно используется «всплошную» — для обозначения стиля будет достаточно акцентных декоративных балок.

Совет. Между материалом навесного потолка и основанием остается промежуток, который можно использовать для прокладки коммуникаций и для создания тепло- и звукоизоляционного слоя.

К классическим подвесным конструкциям относятся гипсокартонные потолки. Их можно использовать в качестве дополнения к натяжному потолку или же как самостоятельный материал. Гипсокартонные листы прекрасно скрывают дефекты основания, позволяют проложить необходимые коммуникации и установить требуемые осветительные приборы.

Среди главных преимуществ ГКЛ — экологичность, удобство в монтаже, возможность создавать разноуровневые потолки самых сложных форм и любых габаритов. Такие дизайны используются в случае, когда нужно выделить определенные зоны в гостиной или установить локальное точечное освещение.

Учитывайте, что монтаж такого потолка проводится только после того, как все работы по прокладке коммуникаций завершены. Готовую конструкцию необходимо декорировать, для чего используются разные способы:

  • оштукатуривание с последующим окрашиванием — таким образом получают однородные фактуры глубоких цветов;
  • оклеивание обоями — используется реже, чем окрашивание, но позволяет создать интересные дизайнерские решения, когда часть потолка оформляется так же, как и стена, без перехода;
  • декоративная штукатурка — позволяет создать выразительный рельеф на потолочной поверхности;
  • использование дополнительного декора — лепнины, плинтусов, сочетаний цветов и фактур. Последний вариант чаще применяется для многоуровневых зонирующих конструкций.

Каждый элемент многоуровневого гипсокартонного потолка может быть окрашен в свой оттенок, соответствующий функциональной зоне. Однако всегда нужно помнить, что светлые тона увеличивают пространство, а темные — делают комнату более компактной.

Читайте также:
ПВХ плитка для стен: особенности выбора и укладки

Для декорирования потолка в гостиной можно выбрать и готовые подвесные конструкции в виде одинаковых квадратов или полос. Они удобны в сборке и неприхотливы в эксплуатации, однако слишком уж просты для гармоничного жилого пространства.

Что касается использования штукатурки, то этот вид декора считается бюджетным, но довольно сложным в реализации. Здесь не обойтись без подготовительных работ, позволяющих обеспечить ровность основания. Кроме того, такой потолок не поможет скрыть проводку, да и установка точечных встроенных светильников оказывается невозможна.

Если же штукатурка будет нанесена с глубокой фактурой, то возможно искажение цветового восприятия из-за возникновения участков с тенью. Окрашивание потолка тоже нельзя назвать современным способом декорирования — он недорог, но не сможет произвести должного эффекта в идеально продуманном помещении.

Достоинства и положительные стороны

Несколько уровней позволят придать помещениям визуальный объем. Их, вопреки сложившемуся мнению, можно установить даже в не самых высоких комнатах. Главное – правильно спланировать всю конструкцию и не переусердствовать с количеством объемных деталей.

Внешний вид стал самым главным достоинством подобных потолков. Они гораздо более привлекательны, чем стандартные плоскости без всяких изысков. Кроме того, наличие нескольких ярусов позволит спрятать все инженерные коммуникации, которые до этого были на виду. При необходимости, можно прикрыть систему воздуховодов от кондиционера или отопителя.

На потолке можно создать фигуры любой формы. Ограничений нет никаких и единственным, что может помешать, будет недостаток воображения. В такой ситуации спасет интернет – там есть десятки тысяч вариантов оформления плоскости перекрытий, которые можно воплотить у себя дома.

Подсветка не только украсит ваш дом, но и станет вполне функциональным элементом оформления, если приложить немного фантазии и желания. Можно выделить светом отдельные части конструкции или ярусы потолка.

Зонирование больших или не слишком помещений можно осуществлять не только различным оформлением стен или пола, а так же разграничением предметами мебели. Потолочные объёмы для этого тоже можно использовать. При этом, площадь пола остается свободной и никаких дополнительных предметов обстановки не нужно.

Какая должна быть глубина фундамента для бани, чтобы потом не пожалеть

Каждый, кто решил построить собственную баню, прекрасно понимает, что такой процесс нельзя назвать простым, ведь очень важно знать и понимать все нюансы, а также тонкости. Для построения этого объекта можно уверенно использовать услуги профессиональных мастеров, которые имеют большой опыт работы в таком деле.

Но, есть вариант провести все работы своими руками, поэтому стоит понимать, с чего начинать процесс, а также характеристику каждого этапа. Также очень важно определить, какими будут ширина и глубина фундамента под баню.

Виды основы для бани:

  1. Винтовой;
  2. Ленточный;
  3. Свайно – винтовой;
  4. Столбчатый;
  5. Плавающий.

Именно от фундамента зависит надежность, а также прочность сооружения. В связи с тем, что очень часто для сооружения используют такой материал, как брус, бревна, желательно делать основание на столбах, благодаря которому строительство будет быстрее и проще. Этот вид основания представляет собой процесс заглубления в почву специальных опорных столбов одного из видов:

  1. Бетонные блоки;
  2. Деревянные столбы;
  3. Железобетон;
  4. Кирпич;
  5. Металлические или асбестоцементные трубы.

Но в любом случае, независимо от того, из какого материала такие опоры, стоит знать глубину, а также ширину основания, чтобы сделать его правильно, и не иметь с ним проблем в будущем. Чтобы здание прослужило больше сотни лет, важно учитывать тип грунта, на котором будет возводиться постройка, а также тонкости процесса.

Чтобы решить, какую глубину грунта выбрать, нужно знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Дело в том, что такие грунты станут основанием естественного характера для будущей бани, поэтому такой этап очень важный.

На тех почвах, которые относятся к списку с характеристиками вспучивания (суглинистые, а также глинистые) нижняя граница основания закладывается на уровне, который не должен быть ниже уровня промерзания земли – от 10 до 25 сантиметров.

Песчаный грунт требует закладки не меньше 0,5 метра. Стоит отметить, что закладка фундамента под стены внутреннего характера может быть немного меньше, чем под наружние.

Основные характеристики основания бани:

  • сечение;
  • линейные размеры.

К нему, как правило, есть два требования:

  • Конструкция должна быть надежной;
  • Должен быть сделан так, чтобы подвижки грунта между сезонами не оказывали воздействия на него.

Также, очень важно знать о других характеристиках основы для строения, в том числе сечение и линейные размеры. Если учитывать пункты СНиП 52-01-2003, важно заметить, что содержание любой арматуры в материале не должно быть меньше чем 0,1% от общей площади сечения. К примеру, если общая высота ленты составляет 1 метр, а ширина 50 сантиметров, в таком случае площадь сечения арматуры, идущей вдоль ленты, будет составлять не менее 500 мм2.

Если фундамент будет служить опорным элементом для столбов, площадь сечения арматуры стоит пересмотреть, т.к. нагрузка вырастет, ведь теперь нужно учитывать 0,2 – 0,4% армирования для каждого ряда материала.

Рассмотрим следующий пример:

  1. При использовании продольной арматуры с длиной до 3-х метров – минимальный диаметр 10 мм;
  2. Арматура более трех метров, требует использования стержней сечением не меньше 12 мм;
  3. Конструктивная арматура – сечение должно быть равно 0,1% от площади (вычисляется высота промежутка между каждым слоем смеси, половины ширины ленты);
  4. Поперечное армирование – не меньше ¼ и не больше 6 мм самого большого диаметра продольного армирования;
  5. Поперечное армирование при высоте ленты до 80 сантиметров – 6 мм;
  6. Поперечное армирование с сечением ленты более 80 сантиметров – диаметр 8 мм.

Какая должна быть глубина?

Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).

При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:

  1. Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
  2. Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше. Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
  3. Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
  4. Свойства почвы.
Читайте также:
Остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем. Фото и отзывы об алюминиевом остеклении

Глубина столбчатого

Этот тип фундамента считается не только самым распространенным, но и надежным. Обычно его применяют, когда стены делают из легких материалов – брус, а также щитовые, каркасные бани.

Первым делом стоит составить специальный проект бани, после чего начинать работу. В большинстве случаев при строительстве данного вида используют трубы, диаметр которых составляет 20 сантиметров.

Таким образом, диаметр ям под них нужно делать около 27 сантиметров.

Глубина отверстий под столбчатый и свайный тип вычисляется по формуле – 40 сантиметров добавляют к глубине промерзания грунта, в результате чего получается обычно 1,5 метра (в средних широтах). Это очень важный момент, который требует внимания.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

  • Мелкозаглубленный;
  • Заглубленный.

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна.
Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

  • Размер сооружения;
  • Вес.

Дело в том, что при относительно маленьких размерах строения (до 18-20м2 площади), можно делать минимальную глубину (50 сантиметров), если же планируется построить баню бОльшей площади- стоит подумать об увеличении до одного метра.

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

  1. Нагрузка на основание;
  2. Наличие грнутовых вод;
  3. Тип грунта;
  4. Глубина промерзания;
  5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

  1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
  2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
  3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Глубина для сруба

Эта характеристика очень важная в случае, если вы собираетесь построить объект из сруба.

Стоит отметить, что для указанного сооружения тоже можно применить вышеуказанные варианты оснований, но при этом, каждый отличается своей глубиной:

  1. Заглубленный ленточный требует глубины на 30 сантиметров ниже, чем уровень промерзания. Но, в этом случае, глубина не должна быть больше 70 сантиметров от уровня земли;
  2. При мелкозаглубленном основании из сруба прекрасно подойдет глубина – 60 сантиметров от уровня земли;
  3. Столбчатый – глубина составляет 1-1,5 метра, в зависимости от размеров и этажности бани.

Ширина

Этот фактор тоже играет важную роль, поэтому отнестись к нему следует внимательно:

  1. Ленточного типа – 25 – 50 см (в зависимости от материала стен. Обычно берется на 10-15см шире будущих стен, то есть по 5-7.5см на сторону). Например, ширина под сруб из бревна диаметром 20-22см должна быть не менее 35-37см;
  2. Столбчатый – достаточно 15-20 см (естественно, имеется в виду диаметр самих столбов);
  3. Свайно – винтовой требует ширины опор 30 сантиметров (или чуть меньше, чем толщина ростверка, нижней обвязки бани).

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о том, какой должна быть глубина и почему:

Выводы

В каждом отдельном случае очень важно учитывать характеристики грунтов, размеры сооружения, качество используемых материалов, а также другие факторы, которые существенно влияют на надежность, а также долговечность объекта. Ширина влияет также на прочность фундамента,

В любом случае, при учете таких характеристик, можно легко и уверенно сделать тот или другой тип фундамента своими руками, в результате чего получить действительно красивую и надежную баню и наслаждаться отдыхом.

Какой глубины должен быть фундамент под баню

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Виды и правила выбора фундамента для бани

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь – в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.
Читайте также:
Огород для ленивых. какие растения лучше всего посадить что бы получить хороший урожай, не перенапрягаясь физически?

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Вариации ленточного фундамента

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич – мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Как рассчитать размер фундамента: толщина и высота

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства ленты Минимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м 2-3 м 3-4 м
Кладка из бутового камня 40 50 60
Кладка из кирпича 25 38 51
Кладка из бетонных блоков 25 30 40
Бутобетон 30 35 40
Железобетон 10 15 20

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности – а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный фундамент – разновидности и преимущества

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Столбчатого (свайного)

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Читайте также:
Ободки с цветами своими руками. Способы изготовления и фото готовых изделий

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технология заливки фундамента

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты – если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски – из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

Ошибки при заливке фундамента – заключение

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Какой высоты должен быть фундамент для бани?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли?

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки).

Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Пошаговая инструкция по строительству разных видов фундамента для бани своими руками, фото готовых оснований

Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.

Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.

Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

  • Параметры грунта и участка.
  • Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
  • Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

  • Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:
    1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
    2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
    3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
    4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
  • Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

При отсутствии такой возможности и высоком водонасыщении грунтов (болотистые участки, зоны возле водоемов) предпочтение отдается свайно-винтовым видам. При ведении строительства на участках с пучинистыми, но в целом сухими грунтами основание приходится размещать ниже уровня промерзания.

  • Ровность участка. Плиты и облегченные ленты закладываются на участках с отклонением по уровню не более 10%. При сложном рельефе приходится закладывать свайное, в идеале – буронабивное основание.
  • Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.

    В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

    На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

    Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?

    Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.

      При расчете столбчатых или свайных оснований проверяются параметры обвязки и каждой опоры отдельно.

    При необходимости габариты конструкций корректируются и проверяются снова.

  • Минимальная ширина ленточных или обвязочных конструкций должна совпадать с толщиной стен бани.
  • Глубина заложения подбирается исходя из параметров почвы (50-70 см для устойчивых, плотных и сухих грунтов, от 1,5 м – пучинистых). Высота поднятия конструкции над землей зависит от материала стенок, при рекомендуемом минимуме в 15-20 см.
  • Материалы и инструменты

    Для работы потребуются:

    • Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
    • Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
    • Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
    • Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
    • Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
    • Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
    • Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

    Правила армирования перед заливкой бетона

    С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.

    Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.

    Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.

    Как правильно сделать разные виды оснований?

    Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:

    1. На основании расчетных данных выполняются разметочные и земляные работы, приобретаются материалы и подготавливаются инструменты.
    2. Дно лунок, траншей или котлованов выравнивается, засыпается песком и щебнем, с плотной трамбовкой каждого слоя. Этап обязателен для всех фундаментов за исключением свайных.
    3. Подошвы и стенки будущих конструкций изолируются от влаги рулонными материалами, битумно-щебневой прослойкой или утепляются уплотненным пенополистиролом.
    4. Выполняются работы по кладке или армированию и бетонированию конструкций. На этом же этапе закладываются все отверстия и элементы для слива и коммуникаций.
    5. Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности.
    6. Верхние края конструкций обмазываются мастикой или застилаются рулонной гидроизоляцией.
    7. Фундамент бани засыпается грунтом, при необходимости по периметру бани укладывается отмостка.

    Как установить ленточный?

    Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:

    1. Выкопать траншею нужной ширины на глубину 50-70 см, тщательно проверить диагональ и позаботится об опалубке для стенок и выступающей цокольной части с отверстиями под вентиляционные продухи и коммуникации.
    2. Дно под подошвой ленты без исключения подготавливается, а именно – засыпается пеком и щебней, уплотняется и отсекается от грунтовой влаги.
    3. Конструкция обязательно армируется объемным каркасом, с нахлестами прутьев на углах и стыков от 30 см.
    4. Бетонирование по возможности проводится без перерывов, с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
    5. Верхние края ленты тщательно разравниваются, после чего опалубка накрывается пленкой. В жаркую погоду бетон дополнительно смачивается.

    Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.

    Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.

    Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:

    Как монтировать столбчатый?

    Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.

    Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.

    Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.

    При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.

    Как возвести ленточно-столбчатый?

    Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.

    Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.

    Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:

    1. Этапы подготовки траншеи и бурения скважин под столбы с засыпкой 8-10 см песка на дно каждой. Отличные результаты достигаются при подготовке скважин по технологии ТИСЭ, с расширением опор снизу.
    2. Закрытие стенок рубероидом, армирование и бетонирование.
    3. Обвязку и соединение арматуры столбов с армокаркасом ленты.
    4. Установку опалубки под ленту и ее бетонирование.
    5. Обмазку застывших конструкций битумом или другими гидроизоляционными мастиками.

    Как заложить свайный?

    Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.

    К важным требованиям относят:

    • Закрутку свай на одном уровне снизу и подрезку или выравнивание опор сверху.
    • Обязательную обвязку опор металлом, монолитной ж/б плитой или балками.
    • Принятие дополнительных мер по защите свай от коррозии или разрушения при неблагоприятных условиях эксплуатации.

    Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.

    Как залить плитный?

    При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.

    Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.

    При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.

    Частые ошибки и советы

    Типичные ошибки новичков:

    • экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
    • игнорирование потребности в расчете;
    • выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

    Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

    Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

    • Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
    • Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
    • Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
    • Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
    • Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
    • Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

    Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

    Заключение

    Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: