Переделываем обычный велосипед в электрический

Как переоборудовать велосипед в электробайк со стартером вместо двигателя

Обычно при переделке велосипеда в электровелосипед мотор устанавливается на заднее колесо. В результате создаются сложности с реализацией системы торможения. Проще всего при переоборудовании делать переднеприводный велосипед. Рассмотрим, как его собрать из того, что можно купить в любом автомагазине, авторазборке или найти у себя в гараже.

Материалы:

  • стартер 350 Вт, 12 В – http://alii.pub/5oedpb
  • АКБ 12В;
  • листовая сталь 3 мм;
  • велосипедная звездочка 9 зубов;
  • звездочка с трещоткой на 18 зубов;
  • велосипедная цепь;
  • провода;
  • тумблер.

Процесс переоборудования велосипеда

В качестве привода будет использован стартер 350 Вт, 12 В от мотоцикла.

Под него из листовой стали вырезается крепежная пластина, чтобы прикрутить его на трубку передней вилки велосипеда.

Стартер необходимо установить на пластину.

Штатную звездочку со стартера нужно снять. Шлицы на валу зашлифовываются.

Затем на него наваривается велосипедная звездочка с 9 зубьями.

Нужно снять переднее колесо и запрессовать на его втулку трещотку на 18 зубов.

При необходимости втулка протачивается.

Затем колесо устанавливается обратно.

Пластину со стартером нужно прикрутить к передней вилке. Можно ее просверлить в нескольких местах.

Затем между звездочками натягивается цепь. Чтобы иметь возможность регулировать ее натяжение, на пластине вместо отверстий должны быть проточки.

На велосипед прикрепляется аккумулятор.

Затем нужно соединить его со стартером толстыми проводами.

Плюс требуется подавать через тумблер. Последний закрепляется на руле.

Такой электровелосипед совершенно не теряет накат. На нем можно ехать как за счет двигателя, так и педалей.

Чтобы двигаться на электротяге, достаточно включить тумблер. Перед торможением питание мотора выключается. К сожалению, запас хода электробайка с обычным АКБ от мотоцикла небольшой, но достаточный, чтобы получить удовольствие от езды. Зарядка батареи выполняется автомобильным зарядным устройством.

Смотрите видео

Как переделать обычный велосипед в электровелосипед: справочник начинающего Кулибина

Чтобы переделать обычный велосипед в электрический, Вам понадобятся:

  1. Сам велосипед;
  2. Определённое количество денег;
  3. Неопределённое количество времени;
  4. Высокий скилл, уверенность в себе и хорошее настроение.

Всё есть? Поехали!

С чего начать?

С общего ознакомления с устройством классического велосипеда на электротяге. От обычного двухколёсного коня такой гаджет отличается наличием следующих наворотов:

  1. Электрический мотор;
  2. Аккумулятор;
  3. Передаточный механизм;
  4. Регулятор скорости.

При этом характеристики всего перечисленного могут варьироваться в очень широких пределах: например, мощность мотора на переделанном электровелосипеде может быть 150 ватт, а может – 1500. Чем она выше, тем лучше у Вашей модели будет с грузоподъёмностью и с подъёмами в горку, но тем больше будет весить конструкция (ну, или дороже стоить – как пойдёт).

Подробнее о моторах

Для переделки велосипеда в электровелосипед используют три типа приводов:

  1. Цепной. Классическая открытая передача – один из самых распространённых среди самоделок вариантов. В плюсах надёжность, простота обслуживания и понятная каждому любителю посидеть «с напильником» конструкция. Среди минусов очень сильный шум при работе и громоздкие габариты. Ну и чистить цепь придётся регулярно, и слетает она иногда;
  2. Фрикционный. Редко встречается в продаже, оставаясь выбором «секты адептов бесступичных колёс». В случае с фрикционником, вращение передаётся колёсам от мотора методом банального трения резинового ролика об покрышку. Недостатки такого решения очевидны: покрышка быстро стирается – раз. Если колесо хоть немного спустило, велосипед перестаёт работать – два. Оно Вам надо?
  3. Моторколесо. Современный стандарт. По надёжности не уступает цепному приводу, по простоте обслуживания его превосходит (вообще в обслуживании не нуждается), места не занимает вообще – двигатель установлен прямо в ступице переднего (или заднего, или обоих) колеса. Соответственно:
    1. Велосипед круто выглядит: на раме ничего не болтается, модель вполне можно перепутать с безмоторной;
    2. Двигатель закрыт корпусом и работает практически бесшумно, легче будет сосредоточиться на окружающих красотах;
    3. Мотор легко поставить, легко поменять на другой;
    4. Можно без особых проблем сделать полноценный полный привод: поставить два мотор-колеса.
Читайте также:
Рабочие стулья и компьютерные кресла IKEA

Тем более, мотор-колёса сегодня обычно предлагаются в составе КИТов: специальных комплектов для переделки велосипеда в электровелосипед. Они рассчитаны на определённый диаметр колёс и буквально в течение часа ставятся на любой велосипед с соответствующими габаритами. Если у Вас есть цель превратить безмоторного стального коня в электрифицированного и, при этом, не притомиться сверх всякой меры, мотор-колесо – то, что нужно!

Совет: выбирая между задним и передним приводом, помните – переднеприводные модели лучше рулятся, заднеприводные проще собрать.

Что нужно знать перед тем, как ставить мотор-колесо на обычный велосипед?

Всего три основных момента, за которыми Вам нужно будет следить:

  1. Не ставим мотор-колесо на вилку, если она из алюминия. Есть высокий риск, что нежная вилка не выдержит нагрузок и сломается. Решается проблема очень просто: ставьте мотор вместо заднего колеса;
  2. Следим, чтобы провода были слева. Иначе колесо будет вращаться в обратную сторону и велосипед бодро-бодро поедет задним ходом, придётся переделывать;
  3. Не крутим колесо с замкнутыми проводами. Как и практически любой генератор, при принудительном вращении мотор-колесо вырабатывает энергию. Если провода ещё не подключены и замкнуты между собой, возникает искра и бьёт в датчик, который от такого обращения легко и непринуждённо выходит из строя.

Ну и четвёртый момент: да, с современными мотор-колёсами переделка велосипеда в электровелосипед не представляет никакой сложности, но есть важный нюанс: рама (и конструкция в целом) безмоторного велосипеда просто не рассчитаны на нагрузки, которые испытывает модель с электродвигателем. Поэтому – если нет каких-то серьёзных причин заниматься самоделками – мы рекомендуем всё-таки купить хороший электрический велосипед в сборе, от известного производителя. Это лучший выбор.

Совет: если всё-таки решили заморочиться с переделкой, выберите конкретный КИТ (или конкретный мотор с цепной передачей) и найдите по нему подробный гайд. Если решение хоть сколько-нибудь популярное (то есть, проверенное), на Ютубе или профильных форумах однозначно найдётся полезная информация. Успехов!

Рубрика: “Электронные самоделки”

Люминесцентные лампы намного экономичнее, чем лампы накаливания, при той же мощности световая отдача их в несколько раз больше. Срок службы люминесцентных ламп, пишут – 5 лет, это при условии что число включений не будет превышать более 5 раз в день. Но, на практике они выхаживают намного меньше 1-1,5, максимум 2 года.

Читайте также:
Перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу из профилей

В этой статье рассмотрим конкретную модель настольной люминесцентной лампы – Delux – TF-01.

Конструкция самой лампы отличная: крепится к раю стола и не занимает место на столе, хороший дизайн, у неё продолговатый абажур, что позволяет удобно отрегулировать освещение на компьютерном столе, не засвечивая монитор, к примеру, а подсветив только клавиатуру. Экономичная, мощность лампы 11 Вт. Но, в этой лампы есть один очень существенный недостаток – сами лампы долго не горят, максимум полгода. Когда они стоили ещё не так дорого (до кризиса на Украине), это было терпимо, но когда цена выросла в несколько раз – целесообразность пользоваться такой настольной лампой просто исчезла.

И вот возникла идея, переделать её на светодиодную. В принципе это сделать не так сложно, светодиодные панельки сейчас продаются в любом магазине «Радиодетали». Но, чтобы их запитать, нужно постоянное напряжение 12 В, а значит надо делать блок питания на 12 вольт.

Есть 2 варианта изготовления такого блока питания: ограничить ток высоковольтным конденсатором (400-600 В) до 200-300 ма, затем преобразовать переменное напряжение в постоянное – выпрямить его, а после ограничить и стабилизировать в 12 В. Габариты БП при таком раскладе минимальные и он поместился бы в корпусе абажура лампы. По такой схеме делают промышленные светодиодные лампы, которые выглядят как обычная лампочка накаливания и вкручиваются в стандартный патрон. Но, большой минус этой схемы в том, что если какая-то радиодеталь блока питания выйдет из строя – светодиоды (панельки) мгновенно пробиваются и тоже выходят из строя (сгорают), а они дорогие.

Поэтому было принято решение – сделать блок питания с применением понижающего трансформатора по классической схеме. И кстати, в таком случае можно легко отрегулировать выходное напряжение. Это важно для того, чтобы светодиоды работали в номинальном режиме, не перегревались, тогда они будут служить очень долго, и 5, и 10 лет, и более.

При переделке настольной люминесцентной лампы – Delux – TF-01, было использовано 4 светодиодные панельки, мощностью каждая по 0,3 Вт, т.е. в сумме получилась светодиодная лампа 1,2 Вт. При этом свет отличный, мгновенно зажигается, и почти бесплатно светит :)) Всю старую электронику из лампы выбрасываем, точнее разбираем на запчасти.

Трансформатор подобрал на 2 Вт, мостик, кренка на 12 В (К142ЕН8Б или КР142ЕН8Б, или импортный аналог стабилизатора напряжения на 12 В – 7812) и пару конденсаторов. Правда пришлось немного повозиться, чтобы собрать светодиодные панельки в блок и закрепить самодельную светодиодную лампу в абажуре. Отрезал полоску стеклотекстолита и закрепил на ней панельки саморезами, а затем уже эту полоску с панельками прикрепил к пластиковым стоечкам, которые приклеил к корпусу абажура дихлоретановым клеем. Кренку, как видите поставил на небольшой радиатор, для надёжности. Если в сети появляются какие-то скачки – кренка и конденсаторы всё сглаживают.

Читайте также:
Пластиковые заглушки для профильных труб

В деньгах такая лампа обошлась не дороже, чем купить родную люминесцентную лампу, но зато служить будет в десятки раз дольше.

Ну вот так, можно один раз повозиться с переделкой и лет 5-7, а то и дольше не ходить в магазин за новыми лампами и при этом в 10 раз уменьшить потребление электричества, по сравнению с люминесцентными лампами, и в 60 или 75 раз – по сравнению с лампой накаливания. Выгода на лицо.
Пользуюсь этой лампой уже 2 года, очень доволен.

Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы

Приветствую всех посетителей ресурса!

Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.

Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.

Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».

Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.

Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.

Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.

Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.

Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.

Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:

Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц

Температура свечения 4000 К

Индекс цветопередачи Rа 80

Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.

В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.

Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.

Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.

Читайте также:
Особенности и преимущества мебели из сосны, важные нюансы выбора

На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.

Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.

Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.

Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.

Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.

На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.

Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.

Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.

Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.

Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.

Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.

Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.

Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.

Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа.

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

    G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
    13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
Читайте также:
Обработка герметиком ванной

При этом вы получите:

    экономию электроэнергии (в 2 раза)
    большую освещенность
    меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
    отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

    300мм (используется в настольных светильниках)
    600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
    900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

    контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

Читайте также:
Преимущества стальных дверей Гардиан

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

    без демонтажа патронов
    с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Читайте также:
Обзор водоотводных лотков из нержавейки

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Настольная лампа для рабочего стола своими руками

Дома нам приходится много работать, заниматься домашними делами, читать, отдыхать и так далее. Во время этих занятий нам нужно правильное освещение. Хороший светильник выполняет данные функции и имеет два режима работы: основной и приглушенный. Первый режим нужен для каких-то занятий, а вот второй для отдыха. С приглушенным светом хочется отдохнуть, посмотреть фильм или послушать музыку. Для этого локально используются светильники на стене комнаты. Обычно их несколько.

ВАЖНО: Лампы выстраивают по периметру, чтобы охватывалась вся комната.

Установить светильник на стол – это еще один способ поддерживать освещение в помещении. Этот способ распространенный и удобный. Настольный светильник хорошо вписывается в любой интерьер, ведь его можно выбрать на любой вкус. Он удобный. Перед сном его легко выключить, когда книга увлекла, а вы уже легли.

Настольная лампа освещает только часть комнаты и не мешает другим сожителям. Если в комнате несколько человек, то данный вид светильник просто необходим. Любой осветительный прибор можно найти в магазине. Выбор огромен. Если нужно сэкономить, то можно переделать старый и дать ему новую жизнь.

Принципы освещения

Осветительный прибор применяется для освещения комнаты полностью или отдельного участка. Это основной принцип выстраивания света. Свет влияет на восприятие интерьера в доме. Свет, падающий от ламп, должен выполнять задачи:

  • создание подходящей атмосферы для работы;
  • правильная подсветка деталей интерьера, для декоративного эффекта;
  • акцентировать внимание человека на преимущества комнаты и скрыть ее недостатки;
  • освещать конкретные места для личных нужд.

Расположение источника света имеет огромное значение для распределения освещения. Лампа в центре комнаты дает радиальное освещение. Центр будет просматриваться хорошо, а вот углы останутся в зоне зрительной сумеречной зоны.

Распределение точечных источников света по всей квартире или доме позволяет дать свет в любых уголках помещения. Этот способ дает возможность акцентировать внимание на конкретных предметах. Локальное освещение имеет множество полезных свойств, а настольные лампы помогают восполнить нехватку освещения.

Настольная лампа позволяет качественно осветить определенные участки помещения. Это дополнительный источник света, который используют для чтения или работы. Они хороши и в виде ночника.

ВАЖНО: В интернете огромный выбор дизайна настольных ламп. Их функционал часто удивляет и оттуда можно черпать вдохновение на изготовление.

Подготовка к работе

Чтобы изготовить качественное изделие, нужно подготовиться. Для начала, выберите лампу для основы изделия. Отлично подходят светильники с энергосберегающими лампочками. Если в дизайне лампы будет присутствовать ткань, то они ее просто не прожгут.

Основу или каркас сделать можно самим, но купить в магазине его не составит труда и сэкономит время. Плоскогубцы приготовьте заранее, так же, как и проволоку.

ВАЖНО: Подготовительные работы не нужны при поклейки нового абажура на старый.

Для работы заранее подготовьте:

  1. рулетку или линейку;
  2. карандаш;
  3. утюг;
  4. ткань, разрезанную на куски;
  5. нитки;
  6. булавки;
  7. ватман;
  8. клей для приклеивания ткани.
Читайте также:
Особенности выбора качественного замка для противопожарной двери

Особенности конструкций и последовательность выполнения работ

Настольная лампа с виду имеет простую конструкцию, но люди редко задумываются о сложности простых вещей. Когда встает вопрос о создании, то редко кто самостоятельно находит ответ. Основные элементы:

  • Электромеханическая часть. С помощью нее, от сети к патрону лампы, доходит электричество.
  • Опорная часть. Элемент держит рефлектор или осветитель.
  • Осветитель. Это сама лампа под рефлектором или абажуром.

Светильники на стойках приковывает вниманием своим дизайном абажура, а сами стойки выполняют функцию дополнения. Если модель на шарнирах, то все меняется наоборот. Разберем более подробно части настольного светильника.

Электрическая схема включает кабель, сетевую вилку, патрон и переключатель. Контроллер напряжения устанавливается не везде, а только в местах с перепадами электричества. Патрон Е27 ставится только на резьбу хвостика. Для узкого цоколя патрон также ставят на резьбу. Идеально подходят патроны с люстры. Они оснащены фланцами с резьбой.

Электробезопасность – это отдельный вопрос при изготовлении. Правила, которым все должны придерживаться:

  1. кабель берут круглый с двойной изоляцией;
  2. жилы, проводящие ток, используют гибкие. В них должно быть множество проволочек. Среднее сечение идет около 0,3 – 0,4 квадратных миллиметров или больше;
  3. применяются диэлектрические втулки. Нужны они в местах деталей проводящих ток. В таких конструкциях используются манжеты и колена;
  4. натягивать до упора кабель не следует;
  5. провода завязывают в угол перед вводом. Благодаря этому, после натяжения он не потеряет целостность внутренней части.

Конструкция стойки настольной лампы для рабочего стола проще кронштейна на шарнире. По несгораемым диэлектрикам проводят провод к патрону. Звено цельное? Замечательно. Проводим кабель по верхней части и надежно фиксируем на нем. Трубчатые звенья проводят провода внутри себя. Над изломами делают петли, а на переходе к осветителю она идет больше. Настольная лампа с шарниром сильно изменяет положение, поэтому используют винтовые зажимы.

Самодельная лампа может оснащаться столярной струбциной. Слесарная не подойдет, ведь на ней нет мягкого покрытия. При создании используют гнездо металлической трубки. Его фиксируют со струбциной сквозными болтовыми соединениями. В гнездо устанавливается штырь. Он играет роль элемента находящегося снизу шарнира кронштейна.

ВАЖНО: Обойму делают из высокоуглеродистой стали. Такая сталь отличается хрупкостью и из-за этого сверло нужно делать прочным. Обойму нельзя бить или пытаться сгибать.

Для шарнирных светильников подойдут только рефлекторы. Абажур они просто не выдержат. Для ровного сета используют форму параболического типа. Самостоятельно изготавливают одинарный рефлектор. Он дает не равномерное освещение. Данную деталь высокого качества изготовить не получится, но ее можно купить. Для отвода воздуха, который будет нагреваться, и выходить, нужен проем в верхней части. Светодиодные и люминесцентные лампы сильно не нагревают деталь, но изделие расходуется. Так что отвод в любом случае лучше сделать.

Читайте также:
Основы проектирования бани

Как переделать линейный светильник дневного света в светодиодный

При наличии настольной лампы с линейным корпусом, всегда можно сделать из нее LED. Простой способ – применить диодные ленты. При таком варианте есть возможность подключить его к сети на 220 Вольт без специального питания. Светодиоды подключены последовательно, и если выйдет из строя один, то не будет работать вся конструкция. Характеристики ленты на 220В:

  • матрица SMD5050;
  • 60 штук диодов на один метр;
  • мощность – 10Вт;
  • свет – 2100Лм.

ВАЖНО: Яркость такой ленты сопоставима с лампочкой на 100Вт.

Главный плюс такой переделки настольной лампы на светодиодную – простая и быстрая сборка и подключение. Есть и несколько минусов:

  1. Светодиоды мерцают с частотой на 100 ГЦ. Такое освещение нельзя использовать в жилом помещении по санитарным нормам.
  2. Ленты выпускаются в герметичном корпусе, для безопасности. Но это затрудняет ремонт диодных матриц.
  3. 50 сантиметров – минимальная длина одной ленты. С такой длиной компактную лампу не сделаешь.

Главная проблема – высокочастотное мерцание. Зрение на него не реагирует, но оно вызывает утомление, и читать при нем не получится.

Как переделать настольный люминесцентный светильник в светодиодный

Такой светильник в светодиодный просто не переделаешь. Поставить светодиодную ленту на 220В не получится. При своей минимальной длине в корпус она не влезет, а перегибы конструкция не выдержит. Можно установить несколько лент на 12В. Для этого используется 4 полосы по 25 сантиметров. Эта конструкция даст яркость 75Вт лампочки.

Как переделать цокольные лампы дневного света в светодиодные

Есть 2 варианта: использовать диодную ленту или компактную лампу на светодиодах.

В отличие от предыдущих вариантов световой поток у этой идет направленно. Идеально подходит для освещения места для работы. Если диоды использовать на 0,5 -1 Вт, это даст яркость на 350-700 Лм. Драйверы питания от энергосберегающих лампочек для светодиодных лент не подойдут. Можно спокойно выпаивать провода, а платы брать на переработку.

Переделка люминесцентного светильника в светодиодный

Переделка вышедшей из строя люминесцентной лампы в светодиодную — очень правильная мысль. Диоды при сравнимой потребляемой мощности светят ярче и служат дольше. Способ переделки люминесцентного светильника в светодиодный зависит от типа самого светильника.

Типы конструкций светильников для ламп дневного света:

  • линейный;
  • компактный.

Как переделать линейный светильник дневного света в светодиодный

Если у вас есть светильник с линейным корпусом, переделать его в LED вариант не составит труда. Самый постой способ – использовать диодные ленты. Существуют даже варианты для подключения к сети 220В без специальных драйверов питания. Особенность их – все светодиоды подключены последовательно и выход одного из них приведет в неработоспособности всего сегмента.

Схема включения очень простая:

Характеристики светодиодной ленты на 220В:

  • Тип матрицы: SMD 5050;
  • количество диодов на погонный метр: 60 шт. (60 х 3,5В = 210В);
  • мощность нагрузки: 10Вт;
  • световой поток: 2100Лм.

По яркости свечения метр такой ленты будет соответствовать обыкновенной лампочке накаливания на 100Вт.

  • Очень простой и быстрый монтаж и подключение.
  • Из-за отсутствия сглаживающего конденсатора светодиоды мерцают с частотой 100 Гц. По санитарным нормам такие источники освещения нельзя использовать в жилых помещениях.
  • По всей длине ленты большое количество контактных площадок, через которые проходит напряжение 220В. Для предотвращения короткого замыкания такой тип лент выпускается только в герметичном корпусе, что затрудняет ремонт при перегорании одной из диодных матриц.
  • Минимальная длинна сегмента 50см затрудняет создание компактных конструкций.
Читайте также:
Обзор водоотводных лотков из нержавейки

Основной недостаток таких лент – высокочастотное мерцание. Оно практически не воспринимается зрением, но вызывает быстрое утомление при выполнении точных работ либо чтении. Частично проблему решает установка высоковольтного конденсатора перед диодным мостом из расчёта 60-70 мкФ х 500В на 10Вт мощности ленты.

Как переделать настольный люминесцентный светильник в светодиодный

Переделать такой светильник малой кровью, смонтировав туда ленту на 220В не получится. При минимальной длине сегмента 50см в корпус она не поместится, а к изгибам её конструкция относится очень негативно. В такой светильник можно установить несколько полос диодных лент рассчитанных на напряжение 12В.

Оптимальный вариант конструкции в этом случае такой:

Используем четыре полосы по 25 см с разводкой на 12В. В итоге, яркость будет на уровне 75Вт лампы накаливания.

Источник питания для компактной лампы

Метр ленты потребляет около 15Вт и рассчитан на силу тока 1,2А. Для такой мощности покупать 30-ватный специализированный драйвер не имеет смысла. Можно воспользоваться готовым фабричным решением. Этот миниатюрный блок питания с суммарной мощностью до 20Вт. Вот только габариты 79 х 30 х 24 мм не позволят разместиться ему в корпусе светильника.

Можно собрать компактный импульсный источник питания своими руками по следующей схеме. Конденсатор 20-30 мкФ х 400В, стабилитрон на 9-12В.

Как переделать цокольные лампы дневного света в светодиодные

Вариантов модификации такой лампочки в светодиодную два:

  • использование отрезков диодной ленты;
  • компактная лампа на ярких светодиодах.

Переделка под светодиодную ленту

Материалы для переделки и схема подключения:

Подробная видеоинструкция по переделке:

Для компактных настольных решений переделать люминесцентный светильник под светодиодную лампу можно следующим образом. В отличие от предыдущего варианта такая конструкция даёт направленный световой поток и идеально подходит для освещения рабочего места. Диоды можно использовать на 0,5 либо 1Вт. Тогда итоговая яркость будет 350Лм либо 700 Лм соответственно.

Для питания конструкции можно использовать любой блок питания на 12В 2А, если соединить все светодиоды параллельно, либо зарядное устройства от мобильного телефона на 5В 2А при соединении в три параллельные линии.

Драйверы питания энергосберегающих лампочек для светодиодов не подходят, поэтому смело выпаиваем из них провода, идущие к цоколю, а сами платы отправляем на последующую переработку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: