Объектив для фотоаппарата: какие бывают виды, как выбрать, юстировка и чистка

Какие виды объективов для зеркальных фотоаппаратов существуют?

Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.

Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия: штатный, комплектный, обычный.

  • Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
  • Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
  • Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
  • Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
  • Невысокая цена.
  • Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.
  1. Портрет;
  2. Пейзаж;
  3. Бытовая съемка.
  • Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
  • Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Более подробнее можете ознакомиться в статье — Что такое китовый объектив.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования: короткофокусный, «ширик».

  • Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:
  1. Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
  2. Дает возможность фотографировать группы людей;
  • Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

  • Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
  • Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

  1. Пейзажи;
  2. Интерьеры;
  3. Фотографирование свадеб.
  • Никон 16-35 мм f/4;
  • Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Если вы хотите узнать про данный объектив подробнее, то ознакомьтесь с моей статьей – Для чего нужен широкоугольный объектив.

Рыбий глаз

Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную дисторсию. Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.

Другие названия: fisheye, «фишай».

В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:

  1. Круговые – фотография представлена в форме круга;
  2. Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.
  • Возможность создания особого неповторимого фото.
  • Угол видимости –180 градусов.
  • Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.
  1. Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
  2. Творческое архитектурное фотографирование.
  • Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
  • Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.

Про данный тип, у меня тоже в запасе есть детальная статья – Объектив рыбий глаз.

Макрообъектив

Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.

Другие названия: «макрушник».

  1. Возможность создания очень малой ГРИП;
  2. Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
  3. Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.
  • Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.
  • Nikon 40 мм f/2.8G Micro
  • Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro

Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, что такое макрообъектив, вам на помощь.

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия: телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

  • Длиннофокусные;
  • Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

  1. Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
  2. Крупные размеры.
  • Спортивные события или репортажи;
  • Животные в дикой природе.
  1. Никон 70-200 мм f/4;
  2. Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Более подробнее про данный тип можно узнать в статье – Длиннофокусный объектив, что это такое.

Портретный

Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.

Другие названия: «портретник», «фикс», «полтинник».

  • Неизменное фокусное расстояние.
  • Высокие показатели светосилы.
  • Малая ГРИП для выделения объекта.
  • Незначительные искажения допустимы.
  • Мягкий фокус позволяет скрывать некоторые дефекты кожи.
  • Мягкое красивое боке.

Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:

  1. 50 mm – предназначен для портретов по колено и во весь рост;
  2. 85 mm – хорош для снимков людей по пояс и по грудь;
  3. 135 mm – рассчитан на фотографирование крупным планом.

Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).

Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.

С помощью данной статьи мы выяснили, что в наше время рынок фототехники предлагает огромный выбор специализирующихся объективов.

Я рекомендую вам первоначально выбрать китовую оптику, поскольку она универсальна в назначении, а после выбрать оптику, которая ближе вам, руководствуясь своими предпочтениями на будущее.

И напоследок, самое важное. Не забывайте ухаживать и держать в частоте свою оптику. Не важно, она съемная или встроенная, это фотоаппарат или телефон. У меня всегда в сумке мои помощники, это карандаш и тряпочка из микрофибры . Такие я покупал на Aliexpress. Ссылки где я покупал в названиях.

Читайте также:
Разновидности и монтаж планкена из лиственницы

Если вы не знаете, как чистить ваши линзы, ознакомьтесь со статьей, как почистить объектив зеркального фотоаппарата.

Большинство начинающих фотографов оценили возможности этих курсов. Научитесь полностью понимать свой зеркальный фотоаппарат и вы начнете делать изумительные фотографии на зависть всем вашим друзьям! Очень рекомендую эти курсы.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого зеркальная фотокамера NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого зеркальная фотокамера CANON.

До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Читайте также:
Особенности выбора сливного бачка с арматурой

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Читайте также:
Паутинка для потолка: что это такое, применение, альтернативы, подготовка поверхности, наклейка и финальная отделка

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Что такое юстировка объектива и как определить, что она нужна?

  1. Что это такое?
  2. Когда проводить?
  3. Что необходимо?
  4. Как юстировать?

Фотообъектив – сложное оптико-механическое устройство. Его элементы настроены с микронной точностью. Поэтому малейшее изменение физических параметров объектива приводит к ухудшению качества кадра при фотографировании. Давайте разберемся, что такое юстировка объектива и как определить, что она нужна?

Что это такое?

В состав современного объектива входят линзы (до десяти и больше), сферические зеркала, элементы крепления и управления, электронные системы. Для примера показан сменный объектив Nikon. Сложность устройства с необходимостью ведёт к возможным многочисленным отклонениям в его работе от принятых стандартов.

Можно выделить три основные группы таких нарушений:

  • повреждение или смещение оптики;
  • поломка механических деталей;
  • сбой электроники.

Обычно фотограф сам определяет порог работоспособности своего объектива. В то же время имеются определённые общие требования к качеству кадра: по всей его площади не должно быть геометрических искажений, градиентов разрешения или резкости, аберраций (цветные окаёмки объектов). Электронные схемы обычно управляют автофокусом и диафрагмой объектива, стабилизацией изображения. Соответственно, и сбои в работе проявляются в виде потери чёткости, резкости, других дефектов.

Юстировка объектива, процесс точной настройки и согласования в работе всех составных его частей, достаточно сложен: требует от исполнителя определённых навыков, необходимых приборов и устройств.

Например, обязательно наличие коллиматора, микроскопа, другого точного оборудования. Настроить оптику самостоятельно, вне стен специальной мастерской, мало возможно. Это же относится к ремонту механики объектива: диафрагмы, колец, внутренних креплений.

В домашней мастерской мы можем устранить простейшие дефекты: убрать пыль с доступных линз, настроить сбившиеся бэк- или фронт-фокусы, наконец, определить, нуждается ли наш объектив в профессиональной настройке.

Когда проводить?

Итак, проводить юстировку следует в тех случаях, когда кадры или их части потеряли былое качество.

Причины нарушения юстировки многообразны:

  • может быть заводской брак;
  • за время эксплуатации появляются зазоры, люфты;
  • физическое воздействие на объектив.

Определить факт нарушения юстировки объектива можно по следующим признакам:

  • размывается изображение в области фокуса;
  • неравномерная резкость по площади кадра;
  • появляется хроматическая аберрация (радужные полосы по краям объектов);
  • не фокусируется на бесконечность;
  • механика фокусировки нарушилась;
  • возникает дисторсия (для широкоугольных камер).

Чаще всего юстировка требуется при потере фокуса:

  • вообще нет – не фокусируется ни на чём;
  • фокусировка несимметрична – одна сторона кадра в фокусе, другая – нет;
  • фокус находится не там, где надо.

Ухудшение чёткости кадра и хроматические аберрации – это признаки механического смещения оптических элементов объектива. Они устраняются в специальных сервисах.

Что необходимо?

В первом случае для проведения юстировки, то есть тестирования объектива, необходимы одна из двух специальных мишеней и таблица резкости. Распечатываем мишень с крестиком на лист бумаги, клеим его на картон, вырезаем ножницами квадраты, как показано на рисунке. Квадратик с крестиком отгибаем на 45 градусов, другой – для устойчивости листа.

При юстировке объектив фотоаппарата должен быть направлен строго перпендикулярно к плоскости крестика. Если необходимо, печатаем вторую тестовую мишень.

Кладём лист с мишенью на ровную поверхность, фотокамеру устанавливаем таким образом, чтобы ось объектива проходила через центр чёрной линии посередине мишени под углом 45 градусов.

И, наконец, таблица для проверки резкости.

Во втором случае используем ДОК-станцию, USB-dock. Её можно приобрести в интернет-магазине вместе с ПО. Делает возможной самостоятельную юстировку объектива.

Как юстировать?

В домашних условиях сделать глубокую юстировку практически невозможно. С помощью приведённых выше мишеней и таблицы можно лишь определить степень функциональности данного объектива.

Последовательность действий примерно такова:

  • фотоаппарат по возможности фиксируется;
  • включается приоритет диафрагмы;
  • диафрагма максимально открытая;
  • фокус на жирный крестик или центральную линию;
  • произвести несколько снимков с предельными значениями диафрагмы;
  • проанализировать снимки на экране фотоаппарата.

Таким образом, можно определить наличие бэк-фронт фокусов.

Для проверки резкости объектива, используя таблицу, делают так:

  • диафрагма максимально открытая;
  • короткая выдержка.

Снимки загружаем в компьютер. Если резкость таблицы по всей площади, включая края, приемлемая и однородная – объектив настроен правильно. В противном случае воспользуйтесь встроенной функцией Live Veiw, если она присутствует, или несите его в сервисный центр.

Док-станция устраняет фронт-бэк фокусы, может обновить прошивку объектива. Важно приобрести (порядка 3-5 тыс. рублей) станцию с подходящим байонетом и скачать необходимые программы для работы.

Особенности использования этого устройства при юстировке следующие:

  • дневное освещение (для правильной работы автофокуса);
  • два штатива – для камеры и мишени;
  • готовые мишени (рассмотрены выше);
  • для измерения расстояний – рулетка или сантиметр;
  • диафрагма максимально открыта, выдержка-2 сек.;
  • карта памяти SD (пустая);
  • заглушка для объективного отверстия на корпусе камеры;
  • чистое помещение – чтобы не загрязнить оптику и матрицу (при частой пересадке объектива).

Подключаем Док-станцию к компьютеру, устанавливаем ПО, читаем инструкции. В этом случае юстировка производится внутренней электроникой объектива с помощью утилит док-станции.

Порядок работы примерно следующий:

  • измеряем расстояние от целевой метки на мишени;
  • фокусируемся на неё;
  • снимаем объектив, заглушкой закрываем отверстие в камере;
  • навинчиваем его на док-станцию;
  • в утилите станции вносим поправки;
  • в прошивку объектива записываем новые данные;
  • переносим его на камеру, сравниваем с предыдущим шагом.

Обычно хватает 1-3 итераций для правильной фокусировки на данной дистанции.

Расстояния отмеряем, начиная с 0.3 м, 0.4/0.6/1.2 м и так далее. После проведения юстировки во всём диапазоне расстояний желательно сделать контрольную серию снимков, просматривая их не на компьютере, а на экране фотоаппарата. В самом конце делаем снимок ровной поверхности, например, потолка на предмет запыленности оптики. Итак, мы показали, что своими руками можно многое сделать даже в области точной оптики.

Читайте также:
Разные виды перегородок: материалы и конструкции

Про юстировку объектива смотрите далее.

Как новичку выбрать объектив: обо всём по полочкам

В этой статье я решил рассказать, что за зверь такой — объектив. Зачем вообще нужно с ним заморачиваться и почему у схожих по параметрам объективов сильно различаются цены?

Сразу оговорюсь: статья больше для новичков и любопытствующих, так как профессионал в этой сфере уже знает, как всё устроено и что ему в целом нужно от объектива.

Это вообще ключевой фактор — понимание того, что тебе нужно от техники. Это касается многих вещей, в том числе камеры с объективом, так как, в первую очередь, это инструмент для творчества. Остальную «магию» творит фотограф и то, как он использует инструмент.

Объективы. Для чего они?

В этой статье я говорю именно об объективах, не затрагивая тему камер. Объектив — это оптическая схема, часть оптического прибора. Объективы есть в множестве устройств, например, микроскопах и биноклях. В английском они называются camera lens, но проводить аналогию с русским словом «линза» не совсем корректно. Объектив, по сути, и состоит из комбинации различных линз, в зависимости от компоновки которых формируется итоговое изображение. Самый простой эффект линзы, который вы наверняка видели — капля воды.

Итак, вы пока не знаете, что хотите снимать, а разнообразие объективов вводит в замешательство. Если помните, раньше всех завлекали суперзумом, мол, вы сможете снимать и в помещении, и орла на вершине горы запечатлеть. Маркетологи знали, что в первую очередь покупатель хочет снимать в различных условиях, и это — самый очевидный подход к выбору объектива. Я упростил классификацию и поделил объективы на классы по фокусному расстоянию, а также выделил их основные сферы использования.

6-24 мм. Сверхширокоугольные и фишай: нужны для пейзажей, архитектуры и интерьеров

Название говорит само за себя: широкий угол охвата позволяет взять в кадр много объектов. Показать пространство и объём. Главный нюанс — искажение объектов (дисторсия) по краям кадра и «заваленность» объектов, если не снимать с условной середины их высоты. Простой пример — интерьер вагона метро в Нью-Йорке. Один кадр снят с человеческого роста, второй — с уровня пола на тот же объектив. Видно, насколько по-разному воспринимается пространство.

Фишай, он же «рыбий глаз», позволяет захватывать ещё больше пространства, сильно искажая его в кадре. Но это больше его «фишка» и художественный аспект.

24-40 мм. Широкоугольные объективы: нужны для архитектуры, интерьеров и больших групп людей

Угол охвата меньше, но на такие объективы по-прежнему можно снимать те же сценарии, что и на сверхширокоугольные. Тут уже и искажения не такие сильные, и объектов в кадре меньше. Часто используются для съёмок больших групповых портретов, чтобы сохранить баланс между искажением пропорций по краям кадра и охватом пространства.

40-70 мм. «Нормальные» объективы: нужны для повседневной съёмки и портретов

Название «нормальный» объектив обусловлено фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Эти объективы дают привычную картинку, близкую к тому, что видит человеческий глаз. Искажения пространства минимальны, нет оптического приближения. Обычно именно этот диапазон охватывают «китовые» (комплектные) объективы беззеркальных и зеркальных камер.

70-100 мм. Длиннофокусные объективы: нужны для портретов

Эта категория объективов — одна из самых популярных в портретной съёмке. Во-первых, есть определённая дистанция от модели, во-вторых, нет искажения пропорций лица. Важную роль здесь играет рисунок объектива в целом и боке, но об этом позже.

100+ мм. Телеобъективы: нужны для спорта, дикой природы, птиц и так далее

В первую очередь, телеобъективы нужны для съёмки объектов, к которым вы не можете подойти близко, будь то футболист на поле, гоночная машина на трассе или лев в Африке. Диапазон фокусных расстояний велик и сильно зависит от того, что именно вам нужно запечатлеть. Кстати, телеобъективы ещё и самые тяжёлые, зачастую для них используется отдельный упор (монопод).

Какие бывают конструкции объективов

С предназначением разобрались. Но нельзя не упомянуть и конструктив — фикс-объективы и зум-объективы.

Фикс-объектив имеет одно фокусное расстояние. Диапазон расстояний велик, его мы уже разобрали. Самые популярные: 16, 20, 24, 35, 50 и 85 мм. Фикс-объектив зачастую имеет более чёткую картинку за счёт фиксированной группы линз. Более того, они более светосильны, к этому термину мы тоже ещё вернёмся.

Зум-объективы более универсальны, поэтому они незаменимы в репортаже, когда нет возможности постоянно переставлять объективы на камере. Зачастую у репортажника есть набор зум-объективов, покрывающий весь основной диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 200 мм или больше. И вновь возвращаемся к тому, что всё зависит от задач снимающего.

Об остальных характеристиках

Я начал с фокусного расстояния, так как это самое заметное отличие для покупателя. Специально не привожу определение термина, там много физики и формул. Главное уяснить: чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол охвата и наоборот.

Но на объективах есть и другие параметры, которые тоже нельзя игнорировать.

Что такое диафрагма и на что она влияет

Часто обозначается латинской буквой f. Диафрагма отвечает за два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубину резкости. Полагаю, вы наслышаны про эффект глубины резкости в смартфонах, там он обеспечивается наличием второй камеры или программным образом.

В объективе камеры этот эффект достигается за счёт физического явления (комбинации линз и диафрагмы). Чем меньше число диафрагмы, к примеру f/1.4, тем сильнее будет эффект. Ну и стоимость сильно разнится. Так, объективы с одинаковым фокусным расстоянием, но разной диафрагмой могут различаться в цене в два или три раза. И на снимке вы увидите разницу.

У зум-объективов обычно не такая открытая диафрагма, это обусловлено другими сценариями использования и конструктивом объектива. Ещё именно у этих объективов есть параметр непостоянной диафрагмы. То есть, диафрагма будет меняться в зависимости от выбранного фокусного расстояния.

Читайте также:
Роллетные ворота — положительные характеристики и особенности

Что такое глубина резкости и на что она влияет

Она также зависит от значений диафрагмы. Как вы можете её увидеть? Представьте людей, стоящих рядом, но на небольшом расстоянии друг от друга. Один ближе к вам, и на нём вы фокусируетесь, остальные — дальше. Если у вас светосильный объектив с открытой диафрагмой, на снимке в фокусе будет только впереди стоящий человек. Это даст глубину пространства. Но если вам нужно, чтобы в фокусе были все участники кадра, то диафрагму нужно прикрыть. Нюансов здесь множество, но не забывайте: объектив — инструмент, и его возможности нужно использовать для своих целей.

Последнее, что важно упомянуть, — это светосила. Постараюсь объяснить максимально просто. Свет играет ключевую роль в формировании снимка, и все параметры, что вы выставляете, так или иначе управляют количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Выдержка и чувствительность зависят от параметров, выставленных в камере. А вот диафрагма, как я уже упоминал, зависит от объектива. И чем она физически больше, тем больше света вы можете поймать в кадр. То есть, при одинаковых параметрах ISO и выдержки, но разных параметрах диафрагмы, кадр будет по-разному экспонирован — проще говоря, будет светлее или темнее.

Что такое стабилизация и на что она влияет

Так как я сейчас не рассматриваю сценарий съёмки со штатива, стоит отдельно упомянуть такую приятную и действительно полезную вещь, как оптическая стабилизация. Как понятно из названия, она позволит компенсировать шевеление рук. Но не думайте, что она позволит вам снимать на бегу! Если вы не биатлонист, то у вас точно присутствует небольшая дрожь в руках, и кадры, особенно снятые вечером, могут получиться несколько смазанными. Я сейчас говорю о съёмке в стоячем положении.

Ещё стабилизация поможет использовать более длинные выдержки, опять же, благодаря компенсации шевеления камеры. Конечно, объективы со стабилизацией стоят подороже, но это выгодное вложение.

Как в итоге выбрать объектив

Резонный вопрос возникнет у вас: «и что мне со всем этим делать?». Перед тем, как идти в магазин, сядьте и прикиньте сами (или с семьёй, если это семейная покупка), какие основные сценарии вы обычно используете. Немного аналитической работы, и у вас уже будет базовый список сценариев и какое-никакое понимание.

К примеру, вы путешествуете семьёй и просто снимаете всё вокруг. Тогда вам подойдёт популярный и уже классический объектив 18-55 мм. Вы уже можете «прочесть» его параметры и понять, что он позволит снимать в помещении, подойдёт для съёмки группы людей (как раз семьи, например) и даст возможность запечатлевать окружение примерно таким, каким вы его видите своими глазами. Вариаций по диафрагме тут немного: зачастую f/3,5-5,6, то есть, особо интересную картинку ждать не стоит, но зато и стоимость невысокая. Ещё из плюсов, помимо доступности, малый вес.

Если бюджет позволяет и вы не против носить объектив потяжелее, почти у всех производителей есть объектив 24-70 мм с постоянной диафрагмой f/2,8. Он светлее и с картинкой поинтереснее. Расплачиваться придётся более высокой ценой и весом, и в таком сценарии вам точно пригодится стабилизация в объективе.

Любите в путешествии снимать пейзажи? Купите фиксированный объектив в диапазоне 16-20 мм. Он будет резким — вы же помните что «фиксы» имеют большую диафрагму? Это позволит вам снимать и в тёмное время суток. К тому же, он лёгкий.

Хотите запечатлевать птичек или львов в сафари? Пригодится «телевик». Он может быть и с фиксированным фокусным расстоянием (200, 300 мм или более) или зумом. Разброс цен здесь велик, зависит вновь от диафрагмы и наличия стабилизатора. Кстати, в телеобъективе стабилизатор наиболее актуален. Угол обзора очень маленький, и вы видите очень удалённую точку, в таких условиях шевелёнка рук будет особенно заметна.

Ну а если вы хотите портретов с красивым рисунком и размытым фоном, то тут вам в нишу фиксированных объективов, от 35 мм до 135 мм. Разброс цен будет сильно зависеть от диафрагмы, иногда в четыре, пять раз! Стабилизации в этой сфере нет, в основном из-за сложности самой конструкции светлых объективов и необходимости давать очень резкую картинку.

Резюмируем

Теперь вы понимаете, что указано на объективе и на что это влияет. Конечно, вы можете купить объектив 18-300 мм, и он покроет абсолютно весь диапазон, который вам пригодится. Но вы не получите очень чёткий и интересный снимок. Многие объективы вы можете попробовать взять в прокат в вашем городе, это отличный способ «пристреляться» и проанализировать дома результат, снятый на вашу камеру. А если очень понравится, можно будет пойти и купить аналогичный объектив.

Надеюсь, что моя статья подтолкнёт вас к дальнейшему и более глубокому изучению затронутой темы! Пробуйте и выбирайте с умом, ведь только вы сможете дать себе ответ на вопрос, какой объектив вам нужен.

Все что нужно знать об объективе для фотоаппарата

Объектив фотоаппарата является собирающей линзой, от которой зависит качество снимка. Именно оптика отвечает за формирование изображения, а не матрица, которая только преобразует полученное изображение в цифровую форму.

Все об объективе для фотоаппарата знать фотографу возможно и не нужно, но хотя бы понимать принцип работы оптики надо. Эти знания позволят делать осознанную съемку, пользоваться всеми функциями, которые предусмотрел производитель, узнать, как же отъюстировать объектив и зачем это нужно.

  1. Как работает объектив
  2. Теоретическая основа
  3. Основные элементы объектива
  4. Механизм фокусировки и стабилизации изображения
  5. Виды объективов и их применение
  6. Китовый
  7. Широкоугольный
  8. Рыбий глаз
  9. Объектив для макросъемки
  10. Длиннофокусный
  11. Портретная оптика
  12. Основные критерии выбора объектива
  13. Как правильно выполнить смену объектива
  14. Самостоятельная юстировка объектива
  15. Чистка объектива в домашних условиях

Как работает объектив

В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.

Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.

Теоретическая основа

В работе объектива используется закон оптики — в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.

Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.

Читайте также:
Особенности ипотеки под строительство дома

Основные элементы объектива

Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:

  • Системы линз;
  • Металлическая оправа;
  • Диафрагмы.

Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.

В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.

СПРАВКА. Простейшие аппараты имеют от 1 до 3 линз. Профессиональная техника имеет 10 и более линз.

Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.

Оправа состоит из двух частей:

  • Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
  • Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
  • Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.

Механизм фокусировки и стабилизации изображения

Объектив на камере – это не единственный элемент, отвечающий за качество снимка. Фокусировочное кольцо позволяет навести резкость в ручном или автоматическом режиме. Принцип работы прост, при вращении кольца, смещается фокус на задний или передний план.

Некоторые аппараты имеют отверточный привод. Отвертка в фотоаппарате – это моторчик, позволяющий передвигать отдельные части объектива при наведении фокуса.

Система имеет два минуса: медленная работа в сопровождении сильного шума. Кстати, компания Nikon автофокус устанавливает на своих камерах еще с 1986 года.

Усовершенствованные модели имеют тихий автофокус. Привод находится не на камере, а на объективе.

Для предотвращения смазывания кадра, используется оптическая стабилизация. Это небольшой элемент, встроенный в объектив, работающих в двух режимах: нормальном или активном. Последний режим обычно включается, если присутствуют сильные колебания воздуха или снимается движущийся объект. Если же фотоаппарат оказался без стабилизатора, то выручит только штатив.

Виды объективов и их применение

Вначале, человек, увлекшийся искусством фотографии, обычно приобретает камеру с китовым объективом. С ростом профессионализма, фотограф понимает, что требуются и другие, для разных видов съемок.

Виды объективов для фотоаппаратов разделяют в зависимости от условий проведения съемки, от оптических характеристик, строения и количества линз.

Выделяют аппараты, объектив которых не выдвигается при настройке на объект. Внутренняя фокусировка – это особенность конструкции, при которой фокусирование происходит внутри техники и происходит за счет перемещения линз. Что это означает? Техника с такой функцией дольше прослужит и идеально подойдет для съемок с использованием светофильтров.

Китовый

Универсальный вариант для новичка – аппарат с кит-оптикой. Угол обзора у такой камеры сравнимы с углом зрения человека, за исключением периферического зрения.

Аппарат подойдет для любой съемки, включая фиксацию движущихся предметов. Имеет невысокую стоимость, но получаемые кадры будут серьезно варьироваться от очень высокого до самого низкого качества.

Широкоугольный

Камера имеет широкий угол обзора, от 60 градусов, с фокусным расстоянием до 28 мм. Для чего нужен? Для съемки архитектуры, пейзажей, для групповых снимков.

Съемка широкоугольным объективом требует от фотографа высокого уровня мастерства, ведь верными спутниками такого аппарата будут линейные и перспективные искажения.

Рыбий глаз

Является разновидностью широкоугольного и еще именуется «фишай». Имеет неисправную дисторсию и угол обзора в 180 градусов. Фокусное расстояние от 4,5 до 15 мм.

Для чего нужны? Позволяют делать диагональные и круговые снимки. Подходят для съемки экстремальных видов спорта, городских пейзажей и позволяют создать невероятное искажение пространства.

Объектив для макросъемки

Какие подойдут для макросъемки? В продаже есть объективы для съемки мелких объектов. Фокусное расстояние у них может варьироваться от 30 до 300 мм. Главное преимущество такого объектива – высокая резкость снимка и отменная цветопередача.

Объективы для макросъемки используются при фиксации цветов, насекомых. Большая часть из них позволяет делать портреты.

Длиннофокусный

Такие объективы имеют фокус длиной от 70 до 300 мм. Угол обзора равняется 39 градусам. Условно их разделяют на длиннофокусные и телеобъективы, используются для съемки подвижных объектов.

Они имеют большой вес. В телеобъективах он уменьшен за счет наличия отрицательной линзы.

Портретная оптика

Эти объективы имеют высокий показатель светосилы и неизменное фокусное расстояние. Позволяют замаскировать дефекты кожи за счет мягкого фокуса.

Для каждого вида портретной съемки потребуется определенное фокусное расстояние:

  • Если снимается лицо (голова) крупным планом, от 70 до 135 мм;
  • Для полугрудного портрета – 50 мм;
  • Для съемки людей в полный рост от 24 до 35 мм.

Для начинающего мастера подойдет объектив в 50-100 мм.

Основные критерии выбора объектива

Что нужно знать и на что обращать внимание при выборе фотоаппарата?

Фокусное расстояние. Этот показатель влияет на качество снимков. Короткофокусные объективы охватывают большее поле обзора, соответственно, чем больше расстояние, тем меньше угол обзора. Фокусное расстояние влияет на передачу перспективы. Широкоугольный объектив визуально увеличит дистанцию между объектами и придаст объем снимку. При фотографировании длиннофокусным объективом, наоборот, сжимается перспектива и уменьшается расстояние между снимаемыми объектами.

Светосила. Этот показатель определяет способность пропускать свет линзой, чем больше открывается диафрагма, тем больше света поступает на объектив. Для фотоаппарата этот показатель важен, если съемка будет проводиться в затененных местах. У профессиональных камер светосила варьируется от f/1,8 до f/2,8, что значительно увеличивает ее вес. Любительская техника не такая светочувствительная, но весит меньше.

Система стабилизации изображения. Изначально такие системы изобрели для видеокамер, чтобы видеоряд был плавным. Современные фотоаппараты практически все имеют стабилизатор изображения и позволяют делать снимки, даже когда нет возможности включить вспышку или воспользоваться штативом. Однако некоторые электронные стабилизаторы обрезают изображение.

Крепление. Относительно крепления объективов очень много споров. Каждый производитель делает их исключительно под свою технику, то есть, нет никаких универсальных стандартов. Перед выбором техники и оптики придется сразу определиться с производителем.

Читайте также:
Огнестойкость бетона: температура плавления, особенности

Очень важным моментом является материал, из которого изготовлен фотоаппарат. Большое количество асферических и апохроматических элементов позволит получить контрастное изображение, увеличить резкость и уменьшить искажения.

ВАЖНО! Не рекомендуются для приобретения объективы с низкодисперсионным стеклом, они снижают хроматическую аберрацию.

Производители. Основными игроками на рынке фототехнике являются фирмы Nikon и Canon. По отзывам профессионалов, именно техника этих двух производителей самая надежная и удобная.

Как правильно выполнить смену объектива

Стоимость зеркалок и оптики высокая и главные угрозы для оптики следующие:

  • Плесень;
  • Пыль;
  • Влага.

Что нужно знать о смене объектива? При смене оптики устройство необходимо держать отверстием вниз. На ходу не рекомендуется ничего делать, так как есть большой риск разбить стекло или повредить матрицу.

Он должен меняться в чистом помещении. Лучше всего, чтобы не было сквозняка.

Пальцами левой руки проводится разблокировка кнопки, откручивается оптика (против часовой стрелки). Снятый объектив сразу накрывается защитной крышкой или прячется в чехол, чтобы на него не попали солнечные лучи, влага или пыль.

Крепление проводится по красным или белым точкам, цвет которых зависит от производителя. После того как оптика попала в пазы, она закручивается до появления характерного щелчка.

СОВЕТ! Если не удаётся открыть крепление объектива, вытащите карту памяти и батарейка, вставьте заново и сделайте новую попытку.

Самостоятельная юстировка объектива

Что такое юстировка объектива? Это калибровка, с целью настройки резкости для настройки оптимальной работы оптики. Проводится путём выставления в правильное положение всех линз.

Юстирование требуется, если появились зазоры, увеличились «люфты» или оптика «разболталась». Такое встречается после механических повреждений или может быть следствием заводского брака.

Работы по настройке линз требуют определённого опыта и знаний, но если фотоаппарат оснащён функцией «Лайв Вью», то дело упрощается.

При наличии этой функции сделать юстировку можно по следующему алгоритму:

  • Выставить камеру на штатив;
  • Включить стабилизацию, при наличии;
  • Открыть диафрагму;
  • Осуществить фокусировку на выбранный объект при помощи «Лайв Вью».

По окончании проверки, отключить функцию и перевести аппарат в режим «One-Shot AF», не меняя фокус. Осторожно спустить затвор или нажать кнопку «AF». В это время, кольцо фокусировки должно находиться под контролем. Если оно не сдвинется, значит, юстировка камеры не требуется.

В случае сдвига кольца, необходимо запомнить, в какую сторону это произошло. При наличии функции ручной подстройки фокуса, отъюстировать объектив можно самостоятельно.

Юстировка объектива – это процедура калибровки, которая может быть проведена механическим способом. Но для этого потребуется микроскоп, коллиматор, сетка для измерения фокусных расстояний. Поэтому для правильной настройки лучше обратиться в сервисный центр.

Чистка объектива в домашних условиях

Линзы для объектива требуют регулярного ухода, в особенности, когда съемка проводилась в ветряную или дождливую погоду. Больший диаметр оптики требует более частной процедуры очистки.

Знать об уходе за оптикой должен каждый фотограф. Процедура проводится в чистом помещении, потребуется специальная груша и кисточка, карандаш или салфетка из микрофибры.

В домашних условиях чистка проводится в несколько этапов:

  • Грушей проводится продувка, путем максимального приближения ее к объективу;
  • Оставшийся мусор и пылинки убираются кисточкой;
  • Если на линзе присутствуют жирные разводы, они устраняются специальными быстровысыхающими растворами, на основе спирта.

Если даже после всех процедур остался мусор, его можно убрать при помощи специального карандаша. Он имеет две стороны: графитовую для устранения застаревшего мусора и мягкую.

ВАЖНО! Не допускается обработка объектива ватными дисками. Они оставляют частицы, которые приведут в дальнейшем к еще большему загрязнению.

Фотограф должен владеть основными знаниями о фотоаппарате, знать, что такое юстировка объектива, какие могут возникнуть неполадки и как их диагностировать, устранить.

У профессионального фотографа всегда под рукой есть полный набор оптики для разных условий съемок.

Проверяйте фокусировку объектива непосредственно в магазине. Необходимо сфокусироваться на контрастном и хорошо освещенном объекте и сделать много кадров. Если объект «не плывет», то все в норме, если «то попал, то не попал», лучше отказаться от покупки, чтобы не думать о том, как юстировать объектив.

Как выбрать объектив для фотоаппарата?

Каждый, кто решает приобрести зеркальную или беззеркальную камеру, рано или поздно сталкивается с необходимостью покупки объектива. Современные объективы делятся на несколько классов, которые имеют свои характеристики и предназначен для достижения определённых целей. При этом они часто попросту несовместимы с некоторыми камерами. В этом материале мы обсудим все, что нужно знать для самостоятельного выбор объектива, который позволит достичь поставленных целей.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе и покупке объектива — тип крепления, которое использует ваша камера. В технической литературе оно именуется «байонетом» или «системным креплением». Важно, чтобы байонет фотоаппарата соответствовал тому, что используется в выбранном объективе. Несоблюдением этого просто правила вы практически гарантированно повредите матрицу камеры.

Каждый производитель имеет свою систему крепления и прежде всего популяризирует её, ограничивая возможность использования объективов конкурентов. Так, Nikon’овский объектив, как правило, не получится использовать с камерами Sony. Даже больше: в рамках системы одного производителя может быть несколько подсистем. К примеру, Canon использует сразу три различных байонета — EF, EF-S и EF-M. У Sony есть A и E. Следовательно, перед покупкой объектива важно уточнить, какой байонет использует ваша камера.

Впрочем, некоторые системы все же имеют взаимную поддержку. Так, к примеру, все фотоаппараты Canon с байонетом EF-S совместимы с объективами EF. Но при этом камеры с EF не поддерживают объективы EF-S. Ещё один пример: система Micro 4/3 совместима со всеми производителями, которые используют байонет Micro 4/3 (в этом случае речь идёт об Olympus, Panasonic и линейке фотоаппаратов Kodak Pixpro S-1).

Второе, на что стоит обратить внимание при выборе объектива — физический размер матрицы, под который сконструирован объектив. Каждый цифровой фотоаппарат имеет матрицу определённого размера. Зеркальные и беззеркальные модели чаще всего оборудованы матрицами формата APS-C. В беззеркалках иногда также используются матрицы Micro 4/3 или 1”, а в зеркалках профессионального уровня — full frame или big frame.

Сделать объектив под камеры с матрицами APS-C проще и дешевле, чем под большой формат full frame или big frame. Но к сожалению, APS-C объективы непригодны для полноценного использования совместно с полноформатными камерами. Причина в том, что они не имеют достаточной разрешающей способности, чтобы задействовать полный размер матрицы. Из-за этого края кадра получаются затемнёнными. Среди фотографов этот эффект известен как «виньетирование». В итоге на выходе мы получаем снимок, непригодный для использования в большинстве жанров фотографии.

Читайте также:
Обзор однофазного электрического счетчика Энергомера СЕ 101

С другой стороны, предназначенные под большой формат (full frame и big frame) объективы полностью пригодны для матриц меньшего размера. Но и в этом случае есть несколько нюансов, о которых стоит знать. Один из них — так называемый кроп.

Кроп — это условный коэффициент, отражающий насколько используемая матрица меньше по сравнению с full frame матрицей. Эталонным размером матрицы считается 36х24 мм (он же full frame). Для примера возьмём фотоаппарат Nikon D7200 body Цена от 43 700 до 55 000 р. , оборудованный матрицей APS-C (её физический размер 25.1х16.7 мм). В этом случае показатель кроп равён 1.5, поскольку диагональ кадра у матрицы в 1.5 раза меньше эталонного.

Допустим у вас есть full frame объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Если вы захотите установить его на фотоаппарат Nikon D7200 (а у него, напомним, матрица APS-C), то на выходе кадр будет обрезаться так, словно вы используете объектив с фокусным расстоянием 75 мм вместо 50 мм, которые есть на самом деле. Это не оптический эффект, а реальное изображение, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Дело в том, что объектив передаёт картинку «рассчитывая», что она ляжет на матрицу 36х24 мм. Но поскольку у Nikon D7200 матрица имеет физический размер 25.1х16.7 мм, кадр обрезается. Чтобы посчитать фактическое фокусное расстояние, необходимо умножить реальное фокусное объектива на кроп матрицы (в вышеописанном примере мы умножали 50мм на 1.5, что и дало нам 75 мм).

Разделение объективов по типам

Несмотря на схожий внешний вид, объективы делятся на несколько типов, каждый из которых создан под определённые задачи.

Широкоугольные объективы

Под категорию широкоугольных попадают объективы с очень широким захватом сцены. Прежде всего сюда входят модели с фокусным расстоянием 8-25 мм. Их область применения достаточно широкая, но чаще всего это пейзажная и архитектурная съёмка, съёмка группы людей и другие жанры, где для фотографии требуется максимальный захват пространства.

Стоит отметить, что в эту категорию также входят так называемые объективы «Рыбий глаз» или «Фишай» (на англ. «Fisheye»). Сделанные с их помощью фотографии могут иметь очень большой угол поля зрения (вплоть до 180°). Фишай объективы имеют неисправленную дисторсию, отчего изображение на фотографии может казаться выпуклым или даже округлым. Они не пользуются большой популярностью ввиду узкой специализации, в архитектурной или классической портретной съёмке вы их вряд ли увидите. Такой объектив часто используется для съёмки панорам (в том числе и 3D), уличных видов спорта или при съёмке в узком пространстве.

Универсальные объективы

Слово «универсальный» в названии этой категории говорит само за себя — такие объективы имеют наиболее широкий диапазон фокусного расстояния и круг применения. Стандартный универсальный объектив — это модель с фокусными 18-55 мм. Используя 18 мм можно попробовать себя в пейзажной, архитектурной или съёмке внутри помещений. А 55 мм помогут сделать качественный портрет с красивым боке, не искажая при этом форму лица. Чаще всего именно такие объективы идут в комплектации с kit’овыми камерами.

На рынке представлены также и универсальные супер-зумы с фокусным 50-250 мм. Их можно использовать и для съёмки в просторном помещении, и для фотоохоты на зверушек.

Фиксами называют объективы с неизменяемым фокусным расстоянием. На практике это означает, что приблизить или отдалить (зумировать) изображение не получится. Подобное решение имеет несколько неочевидных на первый взгляд преимуществ. Первое — конструкция объектива практически полностью лишена движущихся элементов, а значит он не пропускает внутрь воздух и, собственно, не затягивает пыль. Второе — качество фотографий у фиксов зачастую выше. Третье — они отлично «замыливают» фон (этот эффект называется боке), хотя этот пункт относиться преимущественно к длиннофокусным моделям.

Телеобъектив

Телеобъективом называется та модель, фокусные расстояния которой позволяют без потери качества снимать объекты на расстоянии от 50 метров. Обычно диапазон фокусного расстояния находится в пределах 70-300 мм. Стоит отметить, что чем длинней фокусное, тем ощутимее дрожание камеры. То есть, телеобъектив нужно использовать только в сочетании со штативом, иначе фотографии будут смазаны.

Телеобъективы с изменяемым фокусным редко бывают с постоянной светосилой, а модели у которых светосила переменная, зачастую, довольно «тёмные» (f/3.5 – f/5.6). Так, объектив 70-300 мм f/3.5-6.3 на длинном конце (300 мм) будет снимать с минимальной светосилой в f/6.3. Это значит, что в пасмурную погоду или сумерках сделать резкое фото будет проблематично. Выходом может стать покупка светосильного телеобъектива с фиксированным фокусным.

Телеобъективы незаменимы при съёмке спортивных соревнований или на фотоохоте за зверями и птицами, часто используются в портретной съёмке.

Макрообъектив

Макрообъективы применяются в ситуациях, когда нужно снять предмет с максимально близко расстояния и при большом приближении. Такой объектив имеет особую конструкцию со смещённой передней линзой. Также на рынке есть модели со специальной выдвигающейся передней линзой, которые фотографы шутливо именуют «хоботом». Такие из обычных объективов могут трансформироваться в макро.

Известно, что лучшим решением для макросъемки будет модель с фиксированным фокусным расстоянием. В таком случае фотографии получатся более резкими.

Определённо, макросъемку можно осуществлять и без специализированного объектива, но для этого потребуются дополнительные аксессуары. Прежде всего — макролинза, которая накручивается на наружную резьбу объектива. Эффект увеличения будет не таким большим, как при съемке с полноценным объективом, но этого вполне достаточно для любительской съёмки.

Так что же выбрать?

Прежде чем определиться с типом объектива, стоит разобраться в целях, которые вы преследуете.

Хороший портрет можно сделать даже на широкоугольном объективе, но в таком случае вы не получите красиво размытого заднего фона — для этого нужен светосильный фикс с фокусным расстоянием 35-200 мм. Но если вам нравятся пейзажи, то без широкоугольного объектива не обойтись.

Читайте также:
Правильный уход за драценой в домашних условиях

Оптимальным решением всегда послужит хороший универсал. На первое время новичку вполне хватит недорогого, но, желательно, светосильного зума. В качестве примера — 24-70 мм f/2.8 или 17-50 мм f/2.8. В качестве хорошего портретника можно посоветовать 50 мм f/1.8 или 35 мм f/1.8. Первый предпочтительней для близких портретов, второй позволит делать портреты во весь рост за счёт меньшего фокусного.

Что касается телеобъективов, то здесь все немного сложнее, поскольку выбор сводиться к — либо качество, либо универсальность. Лучшим выбором для новичка будет недорогой объектив с фокусными 55-250mm f/4.0-5.6 или 70-300 мм f/4.0-5.6. Также можно посмотреть в сторону фиксов: модель 200 мм f/4.0 не такая дорогая, как светосильный вариант 200 м f/2.8, но для новичка — самое то.

Многие фотографы покупают несколько объективов под разные задачи. Но такое решение далеко не всем по карману. Планируя покупку объектива, следует взвесить все за и против, и остановиться на той модель, которая максимально перекроет ваши надобности.

Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.

Зеркальный фотоаппарат со сменными объективами Canon 7D

Если вы – начинающий фотограф, то наверняка у вас уже появился соблазн взять вообще все возможные объективы для любой ситуации. Многие как фотографы-любители, так и ученики фотокурсов начинают свой творческий путь с попытки покрыть все потребности по всем возможным фокусным расстояниям и режимам/видам съёмки. Однако есть три причины, по которым этого делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в целое состояние.

Вторая причина – вряд ли получится брать такую гору объективов с собой. Особенно если у вас полнокадровая «зеркалка», объективы для неё могут быть весьма увесистыми и габаритными.

Третья причина – на самом деле, универсальность скорее расслабляет и не позволяет в полной мере раскрыться творческому потенциалу. Когда осознаёшь, что можешь снять что угодно и как угодно, иногда вообще пропадает желание что-либо снимать. Но это субъективно и тут мы ни в коем случае не настаиваем.

Впрочем, давайте сначала разберёмся, какими вообще параметрами может обладать объектив и как его нужно выбирать.

Байонет

Байонет – это самая важная «характеристика» объектива. По сути, именно это определяет, подойдёт ли объектив для вашей камеры или нет. Отметим также, что даже у одного производителя байонеты могут быть разными – например, у Sony есть Sony A и Sony E, у Nikon – Nikon F и Nikon 1, и так далее. Конечно, сегодня можно найти переходники с одного байонета на другой, но это скорее вынужденная мера – когда у вас остался какой-то объектив, который продавать жалко, но к камере он не подходит.

Также есть и другой момент – например, у Nikon есть различие по DX и FX камерам и объективам. Это относится не совсем к байонету, однако тоже важно – некоторые DX-объективы дают сильное виньетирование (затемнение изображения по краям) на FX-камерах.

Плюс, у тех же Nikon различаются системы автофокуса: AF-S и AF. Если прикрутить объектив AF к камере AF-S, то автофокусировка в нём работать не будет, а вот наоборот – будет.

Вообще, для камер такого-то производителя объективы могут делать и другие – в частности, компании Tamron, Sigma производят объективы практически для всех актуальных байонетов. Причём, бывает такое, что один и тот же по характеристикам объектив доступен для разных байонетов – поэтому будьте внимательны при покупке.

Байонет Micro 4/3 используется сразу несколькими производителями, камеры с ним делают Olympus и Panasonic, также есть модели от Leica. Таким образом, объектив Olympus можно поставить на камеру Panasonic, и наоборот.

Фокусное расстояние

Вторая важная характеристика объектива – его фокусное расстояние. Прежде всего, надо помнить, что фокусное расстояние может быть постоянным, а может быть переменным (зум-объектив). Как правило, при схожей цене, объективы с фиксированным фокусным расстоянием показывают гораздо более качественную картинку и обладают большей светосилой (об этом мы ещё поговорим). А кадрирование с такими объективами достигается либо, как говорят фотографы, «ногами» (то есть, вам нужно самостоятельно подходить ближе или отходить дальше), либо уже на стадии обработки фотографии.

Фокусное расстояние тесно завязано с углом обзора объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и наоборот. Также чем больше фокусное расстояние, тем выше оптическое увеличение изображения – дальние объекты выглядят ближе, чем они есть на самом деле. Также ФР влияет и на геометрию кадра. Широкоугольные объективы делают близлежащие объекты более выпуклыми, поэтому их не стоит применять для съёмок портретов.

Съёмка на широкоугольный объектив

Не стоит, однако, путать ФР и дистанцию фокусировки. Последнее – это показатель, насколько близко к объекту может сфокусироваться объектив. Как правило, последнее важно для макро-объективов. Суть в том, что ближе дистанции фокусировки навести резкость у вас не получится даже вручную.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Нередко также говорят об эквивалентном фокусном расстоянии (ЭФР). Если размер сенсора фотоаппарата (матрицы) отличается от принятого размера полного кадра, 36х24 мм, то вводится понятие кроп-фактора. Например, у камер Nikon DX кроп-фактор составляет 1,5. При этом, фокусное расстояние объектива 18 мм соответствует 18х1,5=27 мм ЭФР. То есть, объектив с ФР 18 мм на камере DX показывает примерно такую же картинку, как объектив с ФР 27 мм на камере FX (полнокадровой).

При нажатии на миниатюру откроется оригинальное изображение

Для съёмок портретов рекомендуется объектив с ЭФР не менее 75 мм. Как несложно подсчитать, для камер с кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камеры Sony c байонетом Sony E, большинство камер Canon) точное значение ФР объектива в этом случае составляет 50 мм. А для камер системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) это значение – 37,5 мм.

Светосила

Светосила – это параметр, определяющий, как много света проходит через объектив и попадает на матрицу. Обычно светосилу выражают в виде диафрагменного числа, которое соответствует отношению диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Это значение выражают в виде дроби, например, f/1,8. Здесь f/1,8 – высокая светосила, а чем выше знаменатель, тем она меньше. То есть, объектив f/3,6 пропускает меньше света, чем f/1,8.

Читайте также:
Особенности датского стиля в интерьере

Чем ниже светосила, тем больше потребуется либо выдержка, либо светочувствительность (ISO) при съёмке для достижения такого же по яркости изображения. То есть, чем хуже освещение, тем более светосильный объектив требуется.

Однако основное предназначение светосильных объективов даже не в уловлении света в темноте, а в размытии заднего плана – боке. По законам оптики, чем меньше диаметр входного отверстия, тем выше глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), и наоборот. Для достижения красивого размытия нужно уменьшить ГРИП и сфокусироваться на объекте съёмки, который в идеале должен быть расположен далеко от фона. Например, вы снимаете портрет человека на фоне деревьев, находящихся позади него в нескольких метрах. Поэтому для съёмки портретов рекомендуется светосила не ниже f/2,8.

Объектив Nikon с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1,8

Важно помнить, что размытие и диаметр входного отверстия – величины абсолютные, а не относительные. Полнокадровый фотоаппарат с объективом f/1,8 в аналогичных условиях даст большее размытие и меньшую ГРИП, чем «кропнутый» фотоаппарат с таким же объективом и эквивалентным фокусным расстоянием. Поэтому, кстати, хотя современные телефоны уже поголовно имеют светосилу f/1,8, красивое размытие в них всё равно достигается только программным способом.

Также имейте в виду, что чем ниже фокусное расстояние, тем выше ГРИП. То есть, размытия на широкоугольных объективах достичь практически невозможно.

Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?

Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.

Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.

Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.

Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.

Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.

Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.

Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.

Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более). Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4.

Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.

Стабилизация

Ну и последнее. Стабилизатор в фотографии – штука не лишняя, особенно если вы снимаете в темноте или на телеобъектив. Чем больше выдержа или фокусное расстояние, тем заметнее любое колебание. На сегодняшний день стабилизатор используется почти везде, однако есть нюансы. Во-первых, многие фикс-объективы лишены стабилизатора – это позволяет и удешевить их и упростить оптическую схему. Во-вторых, например у Olympus стабилизатор используется только в самой камере. Объективы от этого производителя лишены стабилизатора. Если вы установите такой объектив на камеру другого производителя без стабилизатора, то лишитесь стабилизации вообще. Так что, перед покупкой камеры и объектива стоит заранее просчитать этот момент.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: