Различные конструкции крыш бревенчатого дома

Конструкция крыши деревянного дома

Дома из бруса становятся все более распространенными, и это несмотря на то, что их цена обычно выше построек из современных материалов. К тому же, они дают усадку примерно в течение года, и за счет этого увеличивается срок всего строительства. Но дома из дерева выигрывают своей долговечностью, теплоемкостью и экологичностью. Поэтому усадка не становится причиной отказа – причем этот процесс всегда затрагивает и крышу.

Ее конструкция зависит от той стропильной системы, которая использовалась на стройке.

Типы стропильных систем

Обычно дома из древесины имеют небольшие размеры и максимум два-три этажа. Плюс у них постоянно колеблются линейные характеристики – из-за влажности материалов. И это определяет повышенные требования к стропильным системам, которые должны аккуратно компенсировать эти колебания.

Они различаются по техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам:

Односкатная

Встречается редко, на очень компактных домах. Имеет простую конструкцию, но при этом повышенную нагрузку на элементы – за счет того, что площадь такой крыши будет больше площади ската, а угол ее наклона меньше. Из-за этого требуются более дорогие материалы и дополнительные упоры, а это уже делает всю конструкцию сложнее. Но в такой крыше есть своя красота и неповторимость. Пример проекта дома из клееного бруса с односкатной крышей.

Двускатная простая

Двускатная ломаная

Обычно используется для увеличения размера чердака и для мансардных помещений.

Четырехскатная или сложная

Самая сложная конструкция, требующая точного расчета и опыта в подобном строительстве. Применяется там, где у фундамента большая площадь. Либо в ситуациях, где есть эркеры, балконы или окна в крыше. Пример проекта дома из клееного бруса с крышей сложной конструкции.

Важно учитывать, что чем больше элементов у системы, тем меньше ее надежность, так что в случае строений из дерева сложные многоскатные системы выбирать не желательно.

Основные технические требования

Эти нормы не зависят от конструктивных особенностей крыш и относятся ко всем видам:

  • Стойкость к нагрузкам (как постоянным, так и переменным) – для домов из дерева коэффициент запаса прочности не может быть ниже 1,4. Это связано все с теми же колебаниями линейных параметров, которые нужно компенсировать прочностью.
  • Качество пиломатериалов – минимально допустимым считается первый сорт, но с условием того, что дерево является живым материалом, не всегда доски с одними параметрами могут иметь один сорт. Поэтому выбор должен быть внимательным.
  • Нижняя граница веса – чем меньше нагрузка на фундамент, тем выше надежность строения. Поэтому крыша деревянного дома должна иметь минимальный вес – для этого часто уменьшают сечение стропильных ног, устанавливая упоры и распорки.

Составляющие части конструкции крыши

В соответствии с конкретными условиями стройки в нее могут быть внесены изменения, но типовые стропильные системы включают в себя следующие наименования.

Стропила

Главное звено конструкции, которое создает геометрию и визуальный вид крыши. Ее еще называют стропильной ногой, потому что она принимает на себя всю тяжесть, в том числе и вес крыши. Шаг стропил может быть стандартным или индивидуально рассчитанным.

Стандартный используют для теплых крыш – он составляет 57-58 см, потому что ширина любого утеплителя равна 60 см. Обычно стропилы делают из досок 50х150 мм, но так как для этого элемента нужен очень качественный материал, длину допускается наращивать.

Мауэрлат

Брус, являющийся основной опорой для пяток стропильных ног. Его располагают по всем границам несущих стен дома и укладывают прямо на стену из дерева. Обычно мауэрлат делают из бруса 100х100 мм, но в крайнем случае можно применять парные доски 50 мм.

В каркасных домах эта деталь необходима, чтобы равнозначно распределить нагрузки по периметру стен и не допустить прогибания в верхнем обвязочном поясе.

Прогон

Брус, который становится упором для стропильных ног. Он не дает системе прогнуться под воздействием внешних факторов и часто применяется в мансардных крышах, потому что позволяет значительно увеличить высоту дома из древесины (его жилых помещений).

Затяжка

Балка, которая используется в виде опоры для стропильных ног, если нет мауэрлата. В остальных случаях затяжки выступают потолочными балками перекрытия. Производятся из тех же материалов, что и мауэрлат и подходят для капитального ремонта старых домов.

Подкос

Элемент, упирающийся в стропильные ноги под углом 90° и удерживающий малые нагрузки. Поэтому подкосы ставятся не всегда – они делают меньше свободную площадь.

Стойка

Деталь, принимающая на себя серьезные изгибающие нагрузки на стропила. Монтируется вертикально на индивидуально рассчитанном расстоянии между стойками. Чтобы не было скольжения, на стойки набивают упорные доски или применяют другие методы крепежа.

Лежень

Продольная балка, которая укладывается посередине коробки дома в тех ситуациях, когда конструкция стропил требует конькового прогона. Так как его нижние детали опираются именно в лежень, он обязательно должен находиться над несущими перегородками дома.

Читайте также:
Плюсы, минусы и правила покрытия паркета мастикой

Растяжка

Тонкая доска, соединяющая стропильные ноги и противодействующая их распиранию.

Обрешетка

Элемент, необходимый для крепления кровельных материалов. Шаг обрешетки выбирают с учетом определенного покрытия, а ее части стыкуют на стропиле скобами или гвоздями.

Контробрешетка

Элемент, который устанавливают только на тех теплых крышах, где в качестве утеплителя – минеральная вата. Это нужно для качественной естественной вентиляции помещения под кровлей, потому что если минеральная вата намокнет, эффект утепления понизится.

Кобылка

Тонкая доска, которая прибивается к толстой, чтобы экономно увеличить длину стропил. Кобылки не принимают больших нагрузок, но увеличивают защиту фасадных стен дома.

Соединительные элементы стропильных систем

По прежним технологиям крыши собирались на простых гвоздях и скобах, а некоторые из элементов соединяли в запил, что было весьма трудоемким процессом. Сейчас есть выбор современных креплений, которые значительно облегчают строительство крыши:

  • Опора бруса – скрепляет два бруса под углом 90° без необходимости делать соединение в полдерева, которое уменьшает несущие возможности конструкции.
  • Держатели стропильных ног – крепят их к мауэрлату или верхнему венцу (в случае сруба, когда мауэрлат не применяется). Может давать жесткое или же плавающее соединение: первое применяют, только если вероятность усадки дома минимальна.
  • Угловой соединитель – фиксирует примыкающие плоскости и работает на разрыв.
  • Крепежные уголки – бывают равно- и разносторонними, обычными и усиленными, используются самостоятельно или в дополнение к другим вариантам фиксации. Чаще всего используют универсальный тип.
  • Шпильки – менее распространенные элементы, соединяют верхнюю часть стропил, чтобы компенсировать колебания параметров дома.

Так как в ходе работ все равно будут использоваться саморезы, важно учитывать, что они должны употребляться в умеренном количестве – иначе прочность материалов понизится.

Редко используемые конструкции

Кроме основных видов стропильных систем иногда встречаются и более специфические:

  • Наслонные – размещаются на больших постройках и отличаются дополнительной жесткостью конструкции за счет прогонов или подкосов, установленных на лежне.
  • Висячие – монтируются, наоборот, на маленьких домах без внутренних несущих стен. Их специфика в том, что стропильные ноги прижимаются только к мауэрлату или венцу, а вертикальные упоры и горизонтальные прогоны не устанавливают.

Фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточные основания, представляют собой полосу железобетона, проложенную вдоль периметра дома. Предусмотрена закладка ленты, не только под наружные, но и под внутренние стены объекта.

Внимание! Обязательно сохраняется единая форма сечения, вдоль всего периметра основания.

Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом

Свайно-ростверковые конструкции, состоят из бетонных или стальных свай, имеющих прямоугольное, а порой круглое сечение. Изделие погружаются в скважины, где опираются на плотные слои грунта.

Повысить устойчивость к отрицательным температурам, сделав изделие прочным на изгиб, поможет процедура армирования, дополнительно создающая высокий уровень сейсмической устойчивости.

Неотъемлемым элементом конструкции служат свайные оголовки, связываемые промеж собой ростверком, представляющим собой, монолитную ленту из железобетона. Вместе с этим он выполняет функцию опоры, служащей основой стенам строения. Ростверк обеспечивает распределение нагрузки равномерно по всей площади основания.

Ростверк изготавливается в виде железобетонных плит или ленты.

Свайное основание под деревянный дом

Свайные фундаменты основаны на длинных стержнях, заглубляемых в почву. Изделие имеет заострённый конец и металлический наконечник, предотвращающий повреждение сваи в ходе погружения в грунт. Верхний конец свайной конструкции оснащается стальным наконечником препятствующим раскалыванию изделия в процессе нанесения ударов молотом в ходе заглубления.

Есть несколько разновидностей свайных фундаментов, отличающихся методом погружения:

  • забивные – заглубление осуществляется посредством вдавливающих механизмов, например, вибропогружателей;
  • буроопускные – монтируются, в предварительно пробуренных скважинах;
  • буронабивные – осуществляется бурение скважины, в которую заливается бетон;
  • винтовые – конструкция вкручивается в грунт.

Деревянные дома – срубы, постройки из бруса либо оцилиндрованного бревна, обладающие небольшим весом, чаще всего возводятся на фундаментах из винтовых свай. Это быстровозводимый тип фундамента, который может быть обустроен в течении 3-4 рабочих дней.

Практикуется обвязка винтовых фундаментов ростверком из бруса либо металлопроката, что существенно ускоряет сроки монтажа основания, поскольку отпадает необходимость в вынужденной 15-20 дневной паузе, которая требуется для набора прочности железобетонным ростверком.

Фундаменты на ЖБ сваях не имеют аналогов при строительстве в сейсмически неблагоприятных регионах и в условиях грунтов, склонных к горизонтальным сдвигам. Это один из наиболее надежных типов фундамента, срок эксплуатации которого превышает 100 лет.

Ленточные фундаменты для деревянных домов применяются в грунтах, не склонных к морозному пучению. Здания возводятся на МЗФ – мелкозаглубленных лентах, которые закладываются в почву на глубину 30-80 см. Это достаточно надежный и экономичный тип фундамента, который можно обустроить своими руками.

В зависимости от типа конструкции, мелкозаглубленные ленты делятся на:

  • Монолитные, изготовленные из железобетона;
  • Сборные, сформированные из кирпича или ФБС (фундаментных блоков).
Читайте также:
Отделка искусственным камнем в квартире: в чем преимущество

Монолитные основания более долговечны, поскольку железобетонная лента меньше подвергается негативным воздействиям грунтовых вод. Также монолит имеет повышенную устойчивость к нагрузкам в процессе эксплуатации, что достигается за счет армирования, отсутствующего у сборных фундаментов.

Технология создания ленточного фундамента для деревянного дома

Чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент нет необходимости использовать спецтехнику, вам потребуются лишь средства малой механизации – бетономешалка, болгарка, шуруповерт и сварочный аппарат.

Технология монтажа фундамента следующая:

  • Подготовительные работы.

Перед началом строительства нужно подготовить участок – очистить площадку от мусора и растительности, удалить слой дерна (на глубину штыка лопаты) и выкорчевать корни деревьев. Если территория имеет естественный уклон, участок необходимо выровнять по одному уровню, что может потребовать привлечения экскаватора. При небольших перепадах рельефа все работы выполняются вручную.

  • Разметка.

Чтобы перенести на участок контуры фундамента вам потребуется сделать щиты обноски, которые состоят из двух боковых брусьев, забивающихся в землю, и поперечной доски. Бечевка на щите фиксируется с помощью самореза либо гвоздя, забитого в верхнюю грань перемычки.

Первоначально выполняется привязка объекта к забору участка либо уже существующему зданию. От ориентира отступается требуемой расстояние и прокладывается наружный контур первой стены дома – устанавливаются две обноски (щиты выносятся за пределы стены на 1.5-2 м) и контур фиксируется с помощью строительного шнура.Далее размечается перпендикулярная стена.

Аналогичным образом переносятся два оставшиеся контуры внешних стен, после чего от линий отступается ширина ленты и прокладывается внутренний контур наружной стены. Далее отмечаются межкомнатные пояса ленты.

  • Разработка траншеи и засыпка уплотняющей подушки.

Рытье траншеи под МЗФ выполняется вручную. Трашнея копается глубиной на 20 см. больше, чем планируемая глубина заложения ленты. По завершению разработки грунта на дне траншеи формируется подсыпка из песка и гравия (два слоя толщиной по 10 см: первый – песок, второй – гравий). Подсыпка послойно уплотняется с помощью ручной трамбовки.

  • Установка опалубки.

Опалубка формируется из строганных досок толщиной свыше 1 см. сбитых в щиты, высотой соответствующие размеру выступающей над грунтом цокольной части фундамента. Форма устанавливается по боковым контурам траншеи, щиты соединяются с помощью брусков и саморезов.

Конструкция укрепляется боковыми распорками и поперечными стяжками в верхней части, расположенными с шагом в 2 м. После монтажа внутренние стенки опалубки и траншеи устилаются гидроизоляцией (подойдет обычная ПВХ-клеенка);

  • Армирование.

Армокаркас МЗФ состоит из верхнего и нижнего горизонтальных поясов, каждый из которых состоит из 3-4 рифленых арматурных прутьев (диаметр 12-16 мм). Продольные пояса закрепляются сваркой на выгнутых из гладкой арматуры прямоугольных хомутах, расположенных с шагом в 30-40 см.

Сечение каркаса должно быть таким, чтобы каждая его сторона была удалена от стенок опалубки на 5 см. Сборку каркаса выполняют в удобном месте, после чего готовая конструкция устанавливается в опалубку.

  • Бетонирование.

Для заливки ленты используется бетон марки М300 с заполнителем из гранитного щебня фракциями 10-20 мм. Готовя смесь в бетономешалке следите, чтобы паузы между заливкой не допускали промежуточного отвердевания слоев.

После бетонирования смесь штыкуется арматурным прутком – необходимо для удаления образовавшихся в ней полостей воздуха, и укрывается гидроизоляционным материалом. В процессе отвердевания (20-30 дней) бетон нужно периодически увлажнять.

Технология создания свайно-ростверкового фундамента под деревянный дом

Возведение свайно-ростверкового фундамента винтового типа также может выполняться полностью в ручную. Для монтажа свай потребуются усилия трех человек, два из которых завинчивают конструкцию, а третий контролирует вертикальность ее вхождения и вносит коррективы.

Технология установки фундамента под деревянный дом следующая:

  • Выполняется разметка основания с помощью обноски и строительного шнура. Первоначально переносится линия фасада, после чего прокладываются перпендикулярные стены и проверяется прямой угол. Далее размечаются внутренние контуры стен и согласно проектному шагу между сваями арматурными колышками указываются точки завинчивания опор;
  • Монтаж свай начинается с угловых опор. На стволе каждой конструкции предусмотрены технические отверстия, в которые продевается подходящий по диаметру лом. Для увеличения рычага на каждую сторону лома нужно одеть стальную трубу длиной 2 м. В процессе установки необходимо следить за вертикальностью погружения сваи с помощью уровня. Учитывайте, что вывинчивать сваю, чтобы отрегулировать высоту возвышающейся над грунтом части ствола запрещается;

  • После монтажа всех опор водяным уровнем на сваях определяется линия выравнивания, которая отмечается маркером либо мелом, и стволы обрезаются с помощью болгарки;

  • На стволы свай устанавливаются металлические оголовки, фиксирующиеся с помощью сварки. После монтажа сварной шов покрывается антикоррозийной грунтовкой;

  • Наиболее экономичный и надежный вариант обвязки свай – установка ростверка из бруса 20*20 см. Для крепления ростверка на оголовках предусмотрены отверстия – брус укладывается поверх оголовков, стыкуется в угловых местах и фиксируется с помощью “глухарей” – болтов для дерева с шестигранной головкой. После монтажа ростверк необходимо покрыть антисептиком для дерева, предотвращающим гниение материала под воздействием влаги.
Читайте также:
Подготовка бетонных поверхностей к покраске

Правила расчёта фундамента под деревянный дом

Независимо от типа фундаментного основания, принципы его расчёта всегда одинаковые. Необходимо учитывать следующие факторы:

  • тип почвы;
  • уровень промерзания грунта;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • постоянные и временные нагрузки на основание.

Постоянные нагрузки включают массу основных конструкций, например, перекрытий, кровли, стен. Сюда же входят эксплуатационные нагрузки, включающие установленную в помещениях мебель, оборудование.

Временные нагрузки включают массу снежного покрова в зимний период и силу ветра. Площадь основания определяется в зависимости от расчётного сопротивления почвы, которая бывает средней плотности и плотной, а показатели варьируются от 1.5 – 6.0кг/см2. Нагрузки, передаваемые строительными конструкциями, определяются в зависимости от массы материалов, используемых в процессе их возведения. Расчёт ведётся исходя, из удельного веса одного кубического метра основания.

Требуется учитывать критическое расчётное сопротивление каждого типа грунта:

  • песчаный, гравийный грунт – 4.5кг/см;
  • твёрдая глина – 6кг/см;
  • влажный мелкий песок – 3кг/см.

Ответственно подходят к расчёту фундамента наши специалисты, учитывая все типы нагрузок, оказывающие влияние на его несущую способность. Тип фундамента под деревянный дом зависит от характера грунта. Если почва рыхлая, то используются свайные конструкции, а в случае с массивными зданиями отдают предпочтение ленточным фундаментам. Правильный выбор основания, будет залогом надёжности всего здания, которое прослужит долгие годы, если работы по обустройству выполняют профессионалы.

Полезные материалы

Виды фундамента для частного дома

Специфика сферы малоэтажного строительства заключается в большом выборе фундаментных оснований, служащих опорой будущего дома.

Плюсы и минусы свайного фундамента для сооружения деревянного дома

Технологии устройства свайного фундамент выделяются на фоне других подходов к выполнению основы здания. Среди отличий можно назвать особенности распределения нагрузок, способы устройства опорных элементов и осадочные процессы.

Однако немало и других нюансов, позволяющих использовать сваи в тех случаях, когда применение других фундаментов себя не оправдывает.

Например, классический свайно винтовой фундамент под дом из бруса позволяет обеспечить долговечность сооружения при незначительных затратах материала.

С другой стороны, сама технология выполнения таких фундаментов не так проста и требует подключения спецтехники. Это же относится и к другим разновидностям свайных конструкций, знание преимуществ и недостатков которых позволит принять оптимальное решение в строительстве деревянного дома.

Преимущества свайного фундамента

Для начала стоит рассмотреть плюсы свайной конструкции, так как они зачастую становятся решающим фактором выбора этого типа фундамента.

Универсальность применения на разных грунтах

Классическое решение для свайных фундаментов, когда загородный деревянный дом или дачу сооружают на основе, стоящей на нижних пластах грунта. То есть, нестабильный и слабый грунт минуется, а в качестве опорной поверхности выступает твердая основа на большей глубине.

С помощью заглубленных свай обеспечивается надежное устройство дома. Но важно учитывать, что такой подход годится в основном для винтовых и набивных опорных элементов, а, к примеру, свайно ростверковый фундамент под деревянный дом желательно изначально устраивать на надежном грунте.

Технологическая гибкость

Строители не любят свайный фундамент за кропотливый и тяжелый процесс его реализации, но ценят за возможность устройства параллельно с выполнением инженерных работ.

С точки зрения прокладки коммуникаций — это один из самых удобных фундаментов – кроме того, что подводки можно выполнять во время строительных операций, обустройство построенного деревянного дома на свайной платформе практически не доставляет инженерных неудобств.

Долговечность

Большинство негативных процессов, которые характерны для ленточных фундаментов, свайным не грозят. Как отмечают технологи, при соблюдении правил монтажа свайный фундамент под дом из бруса может прослужить около 100 лет. Нельзя сказать, что грунт вовсе не оказывает влияния на сваи, но при подходящей защите и грамотном подходе к распределению нагрузок деревянный дом будет эксплуатироваться длительный срок.

Отсутствие усадки

Сразу следует отметить, что относительно свайных фундаментов усадка – это явление неоднозначное и противоречивое. Если, к примеру, используются винтовые сваи, то усадки не будет благодаря ребрам опорных элементов.

В случае с забивными сваями — ситуация обратная, после строительства деревянного дома усадка может привести к печальным последствиям и застраховаться от них практически невозможно. Единственный способ предотвращения разрушительных и деформирующих процессов заключается в тщательном анализе грунта. Если геодезические работы выполнены корректно и на их основе составлены квалифицированные заключения, то определиться с подходящим типом свайного фундамента будет несложно. Опять же, при использовании винтовых свай усадка практически отсутствует.

Подземные коммуникации не помеха

Это преимущество редко учитывается при выборе фундамента, но если на участке присутствуют подземные инженерные коммуникации, то именно оно становится решающим. Поскольку сваи взаимодействуют с грунтом точечно, а не по всей площади, то вмешательство в земельный покров и, соответственно, риск повреждения труб и кабелей, будут минимальными.

Независимость от внешних условий

Каменные дома обычно требуют более основательного подхода к строительству, нежели деревянные. Экономить на качестве, стремясь ускорить процесс реализации проекта, хороший застройщик не станет.

Читайте также:
Преимущества автоматических ворот

Деревянные же постройки, среди которых дачи, времянки и бани, налагают меньшую ответственность. Поэтому их нередко возводят зимой в морозы, на плывунах и в периоды активности грунтовых вод. Применение свай позволяет не учитывать подобные явления или, по крайней мере, сокращать их опасное влияние.

Однако, если планируется свайный фундамент под дом 6 на 8 м и больших размеров, то ответственность возрастает. Желательно, чтобы такую площадь обслуживал фундамент, устроенный с подключением промышленных технологий сборки. Также для усиления несущих способностей свайная платформа может комбинироваться с железобетонным ленточным фундаментом.

Недостатки свайного фундамента

Технология внедрения свай и последующего монтажа плит имеет немало принципиальных отличий в эксплуатационных характеристиках по сравнению с тем же ленточным фундаментом. Часть из них предполагают негативные качества.

Ненадежность свай

Как уже отмечалось, фундамент на сваях в случае с деревянными домами способен прослужить до 100 лет. Но это условие выполняется, если в грунте отсутствуют химические реакции и сами опоры имеют хорошую антикоррозийную защиту. В обратном случае негативные реакции, воздействующие на металлические сваи, сокращают их срок службы до 50 лет.

При использовании деревянных свай также предполагаются определенные риски, но они и применяются в большинстве своем для небольших построек – бань, времянок, летних домиков и т.д.

Сложность монтажа

По времени этот процесс может быть короче по сравнению со строительством других фундаментов, но трудоемкость практически исключает возможность его реализации без специальной техники. Например, если выполняется обычный свайный фундамент под дом из бруса, то может использоваться копер – установка, посредством которой опорные элементы внедряются вглубь земли.

Кроме того, еще до начала монтажных операций рекомендуется определять твердый слой грунта с помощью гидрогеологического бурения. Разумеется, использование такой техники предполагает высокие затраты, но даже если будущий хозяин готов их вложить, могут быть затруднения для подъезда технических средств на участок.

Исключение подвального помещения

Конструкция из свайных элементов не предполагает наличие подвала, так как он может нарушить взаимодействие фундамента с грунтом. Но это общее правило и в некоторых случаях его можно обойти.

Невозможность проверки состояния свай

Когда здание построено, уже в процессе эксплуатации нет возможности оценить, в каком состоянии пребывают опоры. Основной угрозой для них является увлажненность почвы – в частности, развитие коррозийных процессов значительно сокращает долговечность постройки. Следовательно, нужно изначально подбирать свай высокого качества, которые по своим характеристикам соответствуют свойствам конкретного грунта.

Дороговизна

Хотя это относительный показатель, в подавляющем большинстве такие фундаменты составляют внушительную долю от всех затрат на строительство. В среднем коридоре стоимость свайного фундамента под дом из древесины составляет 70-100 тысяч рублей.

Можно сказать, что ленточный фундамент обойдется дороже, однако в этом случае основная часть денег уйдет именно в материал, в то время как при сооружении свайной конструкции основные затраты берет на себя аренда техники и рабочие операции.

Заключение

Главный показатель разумного подхода к строительству любого сооружения – это не выбор самого надежного, долговечного, недорогого, технологически функционального и простого в монтаже фундамента. Это, прежде всего, целесообразность комбинации всех перечисленных качеств, так как многие из них исключают друг друга. В случае с деревянными постройками именно сваи стали оптимальным вариантом.

Фундамент на винтовых сваях

Отдельно завинченные сваи объединяются вверху с помощью обвязки, создавая монолитную конструкцию – винтовой фундамент. Такое основание отличается долговечностью и используется при возведении построек различно типа:

  • бытовки, небольшие хозяйственные и складские помещения;
  • теплицы, ангары, быстровозводимые модульные конструкции;
  • частные малоэтажные дома, промышленные и торговые постройки и прочее.

Свайно-винтовой фундамент популярен по причине свой прочности, устойчивости и недорогой конструкции. В последнее время она успешно конкурирует в Московской области в малоэтажном строительстве с ленточным, плитным, столбчатым и ж/б типами фундаментов.

Стоимость винтового фундамента (примерный расчет)

Получите индивидуальный расчет фундамента

Преимущества фундамента на винтовых сваях

    Возможность закладки на проблемных грунтах. Опоры устанавливают на всех типах грунтов, кроме скального. Выгодная стоимость. Закладка такого основания обходится в 1,5-2,0 раза дешевле, чем стоимость плитного или ленточного аналога. Устойчивость к морозному пучению, чему подвержены упомянутые ленточное и плитное основания. Это позволяет возводить здания на этом основании даже в условиях вечной мерзлоты. Продолжительный срок службы. Фундамент на винтовых сваях выстоит 70-100 лет. Скорость установки. Фундаменты с небольшим числом опор (до 25 шт.) устанавливают за одну рабочую смену. Сразу после закладки фундамента можно непосредственно приступать к строительству самого здания. Ждать отвердения или усадки (как в других случаях) не нужно. Установка винтового фундамента может производится ручным способом. А именно – без применения специальной техники. В этом случае нужно задействовать всего 3-4 рабочих. Завинчивание ручным методом актуально в местности, где нет возможности доставки специальной техники. Отсутствие земляных работ. Можно закручивать сваи для фундамента в непосредственной близости от деревьев, пней, других естественных препятствий. Инженерные коммуникации можно устанавливать вместе с закладкой основания. Свайный фундамент можно заложить в любое время года и при любой погоде.
Читайте также:
Правильный уход за коврами

Как рассчитывается необходимое количество свай

Чтобы произвести правильный расчёт и впоследствии купить свайно-винтовой фундамент нужно иметь ряд важных данных.

Для этого производится пробное погружение винтовой сваи. Полученные данные обязательно используются при расчёте свайного поля.

Отметим, что расчёт количества опор для небольших зданий – пристройки, бытовки, малые теплицы производится сравнительно просто. Расчёт числа винтовых опор для ограждений и заборов также имеет свои особенности. Обычно рассчитывается примерный вес этих построек и число свай получают, разделив массу на несущую способность применяемых опор.

Общие принципы расчёта свайного поля регулируются СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

Например, расчёт свайно-винтового фундамента под жилой малоэтажный дом выполняется в такой последовательности:

  • Суммируется вес строительных материалов, из которых построится дом.
  • Рассчитывается снеговая нагрузка.
  • Рассчитывается общий вес людей (максимально допустимый согласно п. 3.11 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»).
  • Все показатели суммируются и число умножается на коэффициент прочности (1.1-1.3).
  • Полученный результат разделяют на несущую способность используемых опор (обычно – СВ-89 или СВ-108). При этом сваи располагаются на расстоянии от 2 до 3 м.

Получите индивидуальный расчет

Этапы работ по установке фундамента из винтовых свай

Закладка винтового основания производится из нескольких этапов работ. Из затрат по ним формируется цена фундамента на винтовых сваях под ключ.

Пробное бурение

С целью получения необходимой информации для составления плана-схемы работ выполняется пробное погружение винтовой сваи. Для этого на место будущей закладки основания выезжает инженер-строитель с помощниками. Они выполняют пробное погружение винтовой сваи. При этом получают ряд параметров:

  • Глубина промерзания грунта;
  • Тип грунта;
  • Наличие твёрдых вкраплений в почве;
  • Глубина залегания грунтовых вод;
  • Влажность грунта и др.

В дальнейшем эта информация используется специалистами компании для разработки плана-схемы закладки фундамента. Пробное бурение выполняется не всегда. Если планируется возведение небольшого здания (бытовка, баня, пристройка и т. п.), то бурения не производится.

Закручивание свай

Может производиться ручным, механизированным и полумеханизированным методами. В первом случае трудится 4-5 рабочих. С помощью простых приспособлений они поступательно завинчивают опоры. При этом исключительно важно следить, чтобы угол погружения был прямым. Способ применяется, если диаметр свай небольшой, а свай нужно погрузить не более 15.

При механизированном способе используется специальная техника – ямобуры на базе трактора или грузового автомобиля. Этот метод отличается высокой скоростью работы. За рабочую смену можно закрутить до 80 опор.

В некоторых случая используют специальные механизмы для завинчивания опор – сваекруты. С их помощью можно работать быстрее, чем при ручном способе.

Обрезка свай, бетонирование, установка оголовков

После погружения винтовых свай на запланированную глубину производится их обрезка по одному уровню. Операция выполняется с помощью лазерного уровня (разметка) и обыкновенной «болгарки». Далее стволы всех опор заполняются бетоном для предупреждения коррозийных процессов. После, поверх опор навариваются оголовки.

Обвязка свай

Для получения единого монолитного фундамента производится обвязка. Выполняется она с помощью одного из следующих материалов – двутавровой балки, швеллера, деревянного бруса или профильной трубы. После установки обвязки монтаж свайного фундамента считается завершённым. Можно немедленно приступать к возведению самого здания.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Читайте также:
Отзывы о смесителях Esko (Эско) и их надежности в эксплуатации

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • свайно-винтовой;
  • плитный;
  • комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

  1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
  2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
  3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
  4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
  5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
  6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
  7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
  8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
  9. Опалубку заливают бетонным раствором.
  10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

  1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
  2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
  3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
  4. В скважину опускают асбестовые трубы.
  5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
  6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
  7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
  8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

  • подготовка сваи к установке;
  • забивание опоры.
Читайте также:
Обзор посудомоечной машины Candy CDCF 6E-07: стоит ли покупать миниатюру
Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

  • монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
  • свайное поле создаётся в короткие сроки;
  • сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

  1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
  2. Сваю вставляют винтом в лунку.
  3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
  4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
  5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
  6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
  7. Делают обвязку свай из швеллера.
  8. На ростверк укладывают брус.
  9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

  1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
  2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
  3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
  4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
  5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Для деревянного дома

Фундамент под деревянным домом должен служить прочным и долговечным основанием и в то же время быть надёжным барьером на пути проникновения грунтовых вод и низких температур.

Основание не должно создавать центры напряжения в деревянных стенах, что может привести к разрушению несущих конструкций здания.

Поэтому важно правильно выбрать тип основания и выполнить его качественное возведение. Особое внимание нужно уделять устройству вентиляции фундамента.

Требования к фундаментам деревянных зданий

В процессе развития цивилизации был накоплен огромный опыт в строительстве деревянных домов, в том числе и возведении фундаментов для них. Нормативная документация нужна для того, чтобы застройщик мог избежать ошибок в проектировании и непосредственно возведении зданий и сооружений, в том числе деревянных домов.

Большое значение на выбор вида фундамента для деревянного дома имеет физическое состояние грунтового основания, уровни залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Также оказывает существенное влияние расчётная нагрузка на грунт от всего сооружения.

Все нюансы местных условий регламентируются региональными нормативными актами.

Виды и устройство оснований

В большинстве своём к деревянным домам применимы практически все виды фундаментных конструкций. Это фундаменты ленточные, столбчатые, свайные, плитные, комбинированные.

    Ленточные. Фундаменты такого типа представляют собой опорное основание под всеми несущими стенами дома. Ленты могут быть, как монолитными из железобетона, сборными из ж/б блоков и природного камня. Они могут быть глубокими и мелкозаглубленными. По своим характеристикам такой тип основания дома считается самым лучшим, но и самым материалоёмким и дорогостоящим проектом.


Столбчатые. Столбчатый фундамент – это отдельно стоящие в грунте опоры. Они могут представлять собой монолитные, кирпичные и каменные столбики с большой несущей способностью. При определённых прочностных характеристиках грунтового основания столбчатый фундамент намного экономичней ленты.


Свайные. Свайное основание делается на слабых грунтах. Задача сваи состоит в том, чтобы пройти сквозь ненадёжные слои почвы и достичь уровня залегания прочного грунта. Группа свайных конструкций представляет собой широкий спектр точечных опор от деревянных до набивных и винтовых свай. Их объединяет в единую опорную систему ростверк.

Читайте также:
Разновидности дизайна карнизов для угловой ванны


Свайно-винтовые. Этот особый вид фундаментных конструкций замечателен тем, что прохождение ими через слабые слои почвы до плотного грунта достигается путём их вращения вокруг собственной ости. Винт опоры вгрызается в почву, как штопор в винную пробку. Так же, как и традиционные сваи винтовые опоры объединяются ростверком. Их ввинчивают, как вручную, так и механизированным способом.


Плитные. Фундаментная плита – это железобетонная плоская конструкция, которая закрывает собой всю площадь, выходящую за периметр дома на ширину отмостки. Это оригинальное решение основания позволяет удержать здание или сооружение «на плаву» на торфяниках и в болотистых местах. За счёт большой площади плиты удаётся снизить нагрузку от объекта до самых возможных низких значений. Плита может выступать в роли ростверка, объединяющего свайное поле.


Комбинированные. Это фундаменты, которые могут сочетать в себе сразу несколько типов оснований. Обычно такое решение вызвано конструкционными особенностями дома. Практика показывает, что к комбинированным фундаментам, например, можно отнести сочетание ленточного фундамента под несущими стенами с монолитными столбами под установку оборудования различного назначения (свайно-ленточные фундаменты).

Особого отношения требует возведение основания под печь или котёл. Монолитная ж/б площадка наиболее подвержена существенным перепадам температуры. Это происходит во время нагрева и охлаждения печи.

Чтобы резкие изменения температуры обогревательного оборудования через бетонное основание не влияли на фундамент дома, площадку локализуют от него. Печное основание отделяют песчаной засыпкой или листами асбеста.

О том, какой фундамент лучше выбрать под деревянный дом, читайте здесь.

Возведение своими руками

При наличии определённого опыта в земляных, кладочных работах и замесе цементных, бетонных растворов домашний мастер, один или вместе с помощниками, вполне справится со строительством любого из перечисленных видов фундамента для деревянного дома.

Конечно, это не касается тех видов работ, при выполнении которых применяются машины и механизмы. Ниже представлены пошаговые инструкции по устройству ленточного, столбчатого, свайного, свайно-винтового, плитного и комбинированного фундамента для деревянного дома.

Несмотря на разнообразие конструкций фундаментов, перед их строительством обязательно предстоит выполнить расчёт и проект будущего сооружения. В результате изысканий определяют тип основания дома, его габариты и глубину заложения подошвы опорной конструкции.

Ленточный

В данном примере рассматривается устройство монолитного мелкозаглублённого ленточного фундаментного основания деревянного дома.

  1. На участке строительства, используя рулетку, шнур и деревянные колышки наносят разметку осей несущих, как внешних, так и внутренних стен. Правильность прямых углов проверяют равенством диагоналей, промеряя их шнуром.
  2. По протянутым шнурам прорывают траншеи шириной 400 мм и глубиной 800 мм
  3. По обеим сторонам траншей устанавливают опалубочные щиты, укрепляя их распорками и подкосами из досок и бруса.
  4. На дно канав насыпают песок, который затем трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
  5. Щиты обшивают полиэтиленовой плёнкой с помощью обыкновенного степлера или мелких гвоздей.
  6. Дно застилают геотекстилем.
  7. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Отрезки между собой скручивают проволокой, формируя армокаркас (4 продольных прута периодического профиля ø 8 – 10 мм и вертикальные гладкие отрезки ø 6 – 8 мм).
  8. Для заливки фундамента используют ручной труд, замешивая раствор в корыте, бетономешалку или заказывают бетоновоз. В данном случае вполне применим бетон М 300.
  9. Заливая бетоном опалубку, его уплотняют ручной трамбовкой или вибратором послойно каждые 200 мм.
  10. На готовую поверхность ленты укладывают доски или брус в виде ростверка со слоем гидроизоляции, для дальнейшего монтажа деревянных стен.

Смотрите видео о строительстве ленточного фундамента:

Столбчатый

В случае принятия решения возвести вместо ленточного основания столбчатый фундамент рассчитывают несущую способность столбов и расстояние между ними. Далее поступают следующим образом.

  1. Делают разметку, определяя вертикальные оси каменных опор.
  2. Выкапывают ямы глубиной 800 мм размером в плане 400х400 мм.
  3. На дно засыпают и трамбуют песок толщиной 200 мм.
  4. Боковины ям покрывают листами рубероида.
  5. Вставляют армокаркас таким образом, чтобы вертикальная арматура выступала вверх из столба на 150 – 200 мм. Это нужно для привязки столбчатых опор к ростверку, если обвязка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
  6. На ростверк укладывают брус, доску и рубероид. Затем возводят стены из брёвен или бруса.

Конструкция столбчатых фундаментов может принимать разнообразные формы. Это кирпичные столбики, асбестовые трубы с вертикальными арматурными стержнями, залитые бетоном, металлические трубы с бетоном, не нуждающиеся в арматурном каркасе и пр.

Смотрите видео о строительстве столбчатого фундамента под легкий каркасный дом:

Свайный

Самый примитивный свайный фундамент представляет собой забитые в слабый грунт заострённые оструганные и обработанные антисептиком брёвна, объединённые ростверком из тех же брёвен. Такой фундамент возводят для деревянных домов небольших в плане размеров.

Читайте также:
Паутинка для потолка: что это такое, применение, альтернативы, подготовка поверхности, наклейка и финальная отделка

Для солидных построек устраивают основание из забивных ж/б свай. Для возведения такого фундаментного основания требуются копры (механическая свайно-забивная техника).

  1. Делают разметку мест расположения оголовков свай с помощью того же шнура и колышков.
  2. Деревянные опоры забивают молотом. Ж/б опоры вбивают в грунт сваебойной машиной.

Смотрите видео о свайном фундаменте под брусовой дом — сваи, обвязка, первые венцы:

Свайно-винтовой

Фундаментное основание деревянного дома готовят следующим образом.

  1. Делают разметку мест установки винтовых опор.
  2. Винтовые сваи, в зависимости от мощности конструкций, ввинчивают либо ручным, либо механизированным способом.
  3. К оголовкам опор приваривают ростверк из металлического профиля (швеллер или уголок). Затем на нём крепят доски, брус или брёвна.
  4. Далее возводя деревянные стены.

Смотрите видео о строительстве свайно-винтового фундамента:

Плитный

Фундаментную плиту формируют в следующем порядке:

  1. Участок размечают колышками с шнуром.
  2. Снимаю плодородный слой почвы.
  3. Засыпают щебнем и песком толщиной по 100 мм.
  4. По периметру разметки устанавливают деревянные щиты оббитые изнутри ПВХ плёнкой.
  5. На утрамбованный песок укладывают арматуру, из которой связывают проволокой армокаркас.
  6. Производят заливку бетоном.
  7. Возводят цоколь и деревянные стены.

Смотрите видео о строительстве плитного фундамента своими руками:

Комбинированный

Один из самых характерных примеров комбинированного фундамента — это объединение оголовков свай монолитной плитой. Конструкции могут принимать формы сочленения различных типов основваний, столбы могут быть окружены монолитной лентой (ростверком).

Вентиляция строения из дерева

Вентиляция подполья деревянного дома необходима потому, что в затхлом воздухе подвала, температура которого в зимнее время имеет плюсовые значения, скапливаются испарения, исходящие от грунтового основания.

Необходимость отдушин

Влажный воздух подвала или цокольного этажа может стать идеальной средой для развития вредных микроорганизмов, например, грибковых, плесневых образований и других. Это может оказать разрушительное влияние на деревянные конструкции дома.

Продукты жизнедеятельности вредной биологической среды могут проникнуть в жилые помещения дома и попасть в лёгкие жильцов, что может вызвать тяжёлые лёгочные заболевания.

Чтобы избежать возникновения этих негативных явлений, необходимо организовать вентиляцию подполья дома. Для этого при возведении фундамента в его теле создают вентиляционные отверстия – продухи.

Отдушины создают циркуляционные воздушные потоки, благодаря которым происходит постоянный воздухообмен подполья с внешней атмосферой.

Расположение и размер

Цоколь является наземным продолжением фундамента, поэтому наличие продухов в его стенках – эта та же вентиляционная система фундаментного основания деревянного дома.

Вентиляционные отверстия должны находиться напротив друг друга с шагом 2 метра. Размер продухов обычно от 10 до 20 см.

Технология монтажа

При возведении ленточного фундамента в его опалубку или кладку закладывают отрезки асбестовых труб ø 150 мм или стальные короба 150 х 150 мм. Для продува столбчатых и свайных оснований делают отверстия в забирке.

Продухи во внутренних стенах цоколя, подвала размещают в таких местах, чтобы воздушный поток не преломлялся, тем самым обеспечивался максимальный продув помещения.

Закрытие

В зимнее время, когда низкая температура наружного воздуха достигает критически низких значений, в жилых помещениях из-за подвала может значительно похолодать. На это время отдушины закрывают заглушками.

В подполье создаётся теплоизоляционная воздушная подушка, которая не даёт проникнуть холодным массам воздуха снаружи во внутреннее пространство под домом.

Цены на строительство под ключ

Уровень цен на строительство фундаментов для деревянного дома зависит от многих факторов. Средняя стоимость отражена в таблицах.

Цены на ленточный фундамент:

Цены на свайно-винтовой фундамент:

Цены на плитный фундамент:

Заключение

Деревянные дома из брёвен прослужат многие десятилетия, если будет правильно выбрана конструкция фундамента. В особо сложных условиях лучше не браться за возведение фундамента самостоятельно, а обратиться к профессионалам. Они составят проектно-сметную документацию и возведут качественное фундаментное основание под деревянный дом.

Деревянный дом на сваях: как не допустить ошибку?

Деревянный дом на сваях

Основа любого строения — фундамент. Он помогает крепко-накрепко соединить остальные детали конструкции. Особое место в этой среде занимают забивные железобетонные и винтовые сваи. Они помогают упростить работу в ситуациях, когда постройка обычного фундамента невозможна. Деревянный дом на сваях – в центре сегодняшней статьи.

Подготовительный этап

Строить деревянный дом на сваях необходимо с умом. Главный подготовительный этап перед строительством свайного железобетонного или винтового фундамента — геологическая разведка. Хозяева, не желающие переплачивать за испорченные материалы, начинают именно с него.

Например, их нельзя монтировать на скалистом грунте. Ни забивные, ни спиральные не смогут проникнуть в камень. Именно поэтому стоит вложиться в геологическую разведку.

Следующий этап — расчет. Корректные подсчеты помогают сделать фундамент крепким и надежным. Также необходимо брать во внимание глубину погружения. Она может достигать 3-10 м.

Железобетонные — лучший вариант?

Стоит начать с положительных качеств фундамента на забивных ж/б стойках:

  • Выдерживают колоссальные нагрузки;
  • Наделены высоким коэффициентом прочности;
  • Не нуждаются в подготовке местности под строительство;
  • Установка трудозатратная, но недолгая;
  • Возводя основу на ж/б основе, грунт не разрыхлится, а утрамбуется, что придаст большую устойчивость;
  • Не поддаются коррозии, как лопастные аналоги;
  • Приблизительный срок службы — 90-100 лет;
  • Нагрузка веса здания распространяется вплоть до глубинных прослоек грунта, что увеличивает показатель несущей способности.
Читайте также:
Отделка искусственным камнем в квартире: в чем преимущество

  • Необходима специальная техника;
  • На каменистых почвах монтировать невозможно;
  • Вероятна неравномерная просадка почвы, потому необходима тщательная геологическая разведка;
  • Проблематичное возведение подвала.

Несмотря на отрицательные качества, положительные берут верх. Фундамент, возведенный при помощи железобетонных штырей, простоит 100+ лет. Он не подвергается воздействию почв, не деформируется. Это ставит его в еще более выигрышную позицию.

Поэтапный монтаж железобетонных свай

Начнем с главного — с расчета свайно-забивного контура. Учитываем следующее:

  • Тип почвы.
  • Общий вес строения. Включая ушедшие стройматериалы, будущее расположение коммуникаций, мебели, декора, перекрытий, крыши и ростверка.
    Обязательно берется за основу запас прочности строения. Смысл в увеличении общей массы на треть. Предположим, при подсчетах здание весит 200 тонн. Вы приобрели ж/б опоры по 4 метра. Средний показатель нагрузки одного такого штыря — 20 тонн. Соответственно, нам понадобится 10 штук.

В отличие от спиральных «шурупов», монтаж ж/б основы невозможно выполнить без привлечения специалистов и тяжелой техники. Обратившись к нам, вы упростите задачу. Работы выполняются следующим образом:

  1. Убираем скопления посторонних предметов с места, где будет стоять деревянный дом. Рекомендуется снимать верхнюю часть грунта на глубину 5-10 см.
  2. Проводим геологическую разведку почвы, дабы убедиться в отсутствии неприятных сюрпризов, способных подпортить планы.
  3. Проводим расчет необходимого количества материалов, составляем проектную документацию с планом свайного поля и размечаем площадь. Метки ставятся под каждую стойку.
  4. Перепроверяем подсчеты повторно, чтобы не возникло казусов.
  5. Проводим углубление при помощи специальной техники — тяжелых машин с пневмо- или гидромолотами. На протяжении процесса забивания контролируется вертикальность положения.
  6. Установив все стойки, обрезаются вершины, оголяется металлическая сердцевина. Это необходимо для приведения конструкции к нужной высоте при необходимости обустройства ростверка. Если он не нужен – ставим оголовок, крепим анкерами.

Основная часть окончена. Далее на них укладывается брус (если это деревянный дом).

Винтовые сваи

По аналогии с забивными железобетонными опорами приведем список положительных качеств винтовых свай:

  • Если работают специалисты, винтовые сваи возводятся за день;
  • Не требуют привлечения квалифицированных рабочих и сомнительных бригад;
  • Вариант, подходящий любителям экономии;
  • Показатель несущей способности в норме, но уступает ж/б;
  • Надежны, средний срок службы — 60-120 лет при соблюдении правил монтажа;
  • Монтируются вне зависимости от времени года;
  • Возводятся на проблемных участках почвы и на сложных грунтах;
  • Монтаж чистый, минимальное количество строительного мусора;
  • Разрешается использовать повторно;
  • Применяются для старых деревянных домов при реконструкции основания.

Без минусов не обошлось:

  • Нельзя возвести цокольный этаж;
  • Необходимо обустраивать теплый пол в доме;
  • Вес строения более ограничен в сравнении с ж/б вариантом.

Частота использования винтовых свай для деревянных домов не уступает железобетонным опорам. В некоторых случаях приемлем опорно-лопастной фундамент, в других — железобетонный.

Поэтапный монтаж винтовых свай для деревянного дома

Любой фундамент необходимо рассчитывать. Делаем это, опираясь на СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных оснований». Подсчет и анализ несущей способности штырей реализуется вкупе с будущей нагрузкой веса строения. Завершив процесс, вы поймете, какое количество «шурупов» необходимо использовать.
Разрешается применять упрощенный расчет. Во внимание берутся:

Сведения о почве;
Ориентировочный вес дома (в данном случае деревянного) со всеми элементами декора, мебелью, сантехникой и прочим;
Характеристики взятого вида опор.

Не пренебрегайте этим пунктом. Он важен, если вы хотите возвести качественную постройку, которая простоит более сотни лет.

Переходим к монтажу:

  1. Убираем с территории мусор, стройматериалы.
  2. Проводим геологическую разведку.
  3. Размечаем поверхность почвы, начиная с углов. В местах под них делаем лунки.
  4. Перепроверяем, на правильном ли расстоянии расположены метки.
  5. Проводим ввинчивание свай вручную: достаточно трех человек, двое производят вкручивание, третий регулирует вертикальность. Или же при помощи спецтехники: опора захватывается, начинается механическое углубление, проводится наблюдение за вертикальностью ввинчивания.
  6. Углубив все детали, проводится их срезание относительно одного уровня;
  7. Заливается бетонная масса, если опоры не покрыты защитным оцинкованным слоем;
  8. Следуют дальнейшие монтажные работы, включая установку ростверка или укладку бруса под деревянный дом, возведение стен и тому подобное.

Подводя итоги

Нельзя не заметить универсальность обоих видов свай. Недооценивать железобетонные или винтовые опоры не стоит. Их выбор зависит от типа грунта, рельефа, веса строения и финансовых возможностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: