Печь с духовкой и плитой

Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного

Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

Кирпичная печь с варочной плитой


Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

  • Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
  • Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
  • Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Принцип работы

Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки. Можно выделить следующие элементы печи:

  • Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
  • Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
  • Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
  • Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие попадают в камеру сгорания.
  • Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно – на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
  • Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.



Плюсы отопительно варочных печей из кирпича


При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

  • Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
  • Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
  • Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
  • Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Недостатки традиционных печей

Для того чтобы увидеть специфику недостатков так называемых традиционных печей, необходимо четко определить круг именно тех технических требований, без должного учета которых они создавались: 1) площадь теплоотдачи печи; 2) равномерность теплоотдачи печи; 3) законы движения тепловых газов внутри печи; 4) обязательный двойной запас тяги в печи; 5) рациональное расположение теплоотдающих поверхностей печи; 6) интенсивность теплоотбора. Обилие и дешевизна дров давали нашим предкам возможность не задумываться обо всех этих печных законах. Но сейчас настали другие времена. Дрова стали дорогими, и мало кто отказался бы, будучи в здравом уме, от более чем двойной (ежегодной) экономии расходов на топливо. Для того чтобы научиться строить экономичные и надежные печи, начинающему печнику необходимо определить для себя один из двух возможных путей.

Первый путь — взять имеющуюся порядовку (которая почему-то считается экономичной печью) и, ни о чем особо не задумываясь, ее скопировать. Это, конечно, не самый затруднительный для ума вариант. И на первый взгляд кажется самый беспроигрышный. К чему, действительно, изобретать велосипед, коли он уже придуман? Но даже с этой точки зрения, не изобретая велосипеды, а просто их обслуживая, нужно знать технические требования, которые обеспечат их нормальное рабочее состояние. Вряд ли кто-то с этим поспорит. Но ведь и в печном деле все обстоит точно так же! Поэтому если начинающий печник изберет путь многотрудного приобретения всевозможных знаний и опыта, то впоследствии ему не придется пожалеть об этом решении.

Читайте также:
Плюсы и минусы дверей «Крона»

Второй путь — не просто бездумно класть бытовые печи по имеющимся порядовкам, но ясно представлять и понимать все те физико-химические процессы, которые происходят в разных зонах печи. Именно эти знания (конечно без труда приобретаемые) позволят печнику быстро и эффективно ремонтировать, дефектовать и усовершенствовать печи любого типа. Для успешного решения подобных задач надо по возможности овладеть всеми знаниями о печном деле. Знание — сила! И оно, как известно, легко и быстро никому не дается. Не исключаю, что кто-то сразу, при первом же прочтении, составит для себя ясное представление об указанных выше шести технических понятиях. Но для большинства читателей это может оказаться весьма затруднительным делом. Поэтому в этой и последующих главах я постараюсь разъяснить взаимосвязи и рассмотреть все тонкости этого вопроса. Не сомневаюсь, что это поможет начинающему мастеру более детально и внимательно вникнуть в суть этих требований. Для начала возьмем самую что ни на есть традиционную трех- или пятиоборотку — бытовую варочно-отопительную печь с тремя или пятью вертикальными дымовыми колодцами, традиционно имеющими одинаковые (несоблюдение требований п. 2, 3 и 5, см. выше) поперечные сечение первого, второго и т. д. дымовых каналов. Теперь представим себе, что мы основательно вытопили это традиционное «чудо печных технологий прошлого столетия». Остается только мысленно подойти к нему и потрогать «руками» — что называется, со всех сторон! Снизу не потрогаешь: там или фундамент, или доски (несоблюдение требований п. 1 и 5). Если печь стоит на деревянной поверхности, то нижние четыре или пять рядов кирпичной кладки по всему периметру печи всегда, в любое время года «вечно холодные». Ведь там или зольник или пожаробезопасная песчаная засыпка. Тепло интенсивно идет только от плиты и от той части топки, которая расположена напротив зоны сгорания дров. Первый колодец горячий, второй горячим никак не назовешь, а третий и остальные могут быть вообще едва-едва теплыми (несоблюдение требований п. 1-3, 5 и 6). Если мы возьмем общую площадь внешней поверхности печи (не забывая включить туда и площадь дна печи) и исключим из нее все холодные и едва теплые площади, то получим самый скромный результат. Оказывается, более двух третей (а иногда и более того) общей площади печи вообще не принимают никакого участия (несоблюдение требований п. 1) в обогреве помещения. Кто-то, может быть, возразит: дно печи и не надо учитывать, ведь оно всегда, испокон веков было холодным! На это технически аргументированно заметим, что именно дно печи является самой что ни на есть выгодной зоной интенсивной теплоотдачи (разумный учет п. 1, 5 и 6). Ведь каждому сельскому жителю хорошо известно, что самые горячие кирпичи в печке — подовые (если там нет колосников, конечно же). Еще со школьной скамьи все мы знаем, что наиболее выгодная конвективная точка обогрева помещения всегда находится внизу, у самого пола. А вот заставить работать под печи на интенсивную тепло-отдачу, не нарушая при этом технических норм пожарной безопасности, оказывается совсем не сложно. При желании и умении нетрудно также вынудить первый, второй, третий, четвертый и, если он есть, пятый колодец равномерно отдавать тепло (разумный учет п. 2). Теперь давайте мысленно заглянем внутрь традиционного «чуда печных технологий прошлого столетия». Скорость газов внутри практически всех традиционных печей на входе в первый дымовой колодец всегда неоправданно и чрезмерно высока. Из-за этого все подобные печи страдают тремя ярко выраженными технологическими недостатками.

  1. Первый колодец перегревается (см. закон 2 главы 28). От того, что он перегревается более интенсивно, чем его «собратья», на нем в период отопительного сезона с удивительным постоянством будут появляться характерные именно для первого дымового колодца трещины по швам печной кладки.
  2. Забирая себе практически все то тепло, которое можно было бы равномерно и в более «щадящем» режиме распределить между всеми тремя (и более) колодцами, первый колодец косвенно делает все последующие за ним колодцы более холодными.
  3. Большой процент золы и пепла, идущих вместе с дымом в первый колодец (из-за неоправданно высокой скорости тепловых газов), непрерывно всасывается внутрь дымоходов, отнюдь не улучшая этим технических характеристик бытовой печи (несоблюдение п. 3) Между тем, заставить печь аккуратно оставлять всю золу в топке оказывается более чем просто. На печи своей личной кладки я часто даже не нахожу нужным устанавливать лишние прочистные дверки. По этой причине у меня иногда возникали споры с традиционно мыслящими печниками. Те никак не могли поверить, что и через 10 лет интенсивной эксплуатации в моих печах не будет реально ощутимого количества золы.

Печи, предназначенные для твердого топлива, должны иметь меньшее число оборотов, каналы должны быть шире и везде в колодцах нужно установить прочистные дверцы, так как уголь и торф дают намного больше золы, чем дрова.
Отсутствие двойной тяги всегда отрицательно сказывается как на экономии дров (особенно сырых), так и на стабильности технических характеристик эксплуатируемой бытовой печи (дымоходы очень быстро зарастают сажей и смолой). Да и тепла в доме, особенно во времена сильных морозов, всегда будет мало! Но и по этому вопросу у меня нередко возникали конфликтные ситуации с заказчиками и традиционно мыслящими печниками. «У тебя все тепло на улицу улетает», — говорили они. И ничем ведь не переубедишь! В итоге мне иногда приходилось против своей воли менять стиль работы. Если я чувствовал, что ко мне как к печному мастеру нет полного доверия, то заранее оговаривал тот тип традиционной печи, который по тем или иным причинам нравился заказчику. Заказчик в таком случае всегда оставался доволен, но потом уже ежегодно сжигал в два раза больше дров, чем мог бы, если бы в выборе типа печи доверял не своим представлениям, а мастеру-печнику.

Читайте также:
Проекты деревянных домов с мансардой

Такие малоизвестные широкой публике параметры, как размеры печных дымоходов, лучше оставлять на откуп мастеру. И ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую истину: сырые дрова в традиционной печи, не имеющей двойного запаса тяги, — вещь малоприятная. Шипение, дым, угасание пламени, долгое, не дающее никакого реального тепла в доме «горение» и обилие выкинутых на снег недогоревших головешек… Вот расплата за безапелляционное «у тебя все тепло на улицу вылетает!».

И совершенно иная картина при сырых дровах у печи с двойным запасом тяги. Теплый дом, румяно выпеченный (на сырых дровах) хлеб, маленькие дети, беззаботно играющие на полу в одних футболках (несмотря на самые лютые морозы на улице), и полное отсутствие тревоги о том, что в дровянике сырых дров в пять раз больше, чем сухих. Да и сырые дрова приобрести, как известно, всегда проще и дешевле, чем сухие.

Однажды в качестве эксперимента я заложил в предварительно прогретую сухими дровами печь с двойным запасом тяги березовые дрова, пролежавшие в воде в течение полугода. Признаться, сомневался. Ну, думаю, эти точно не сгорят! Ничего подобного — сгорели как миленькие. Если бы не видел своими глазами, не поверил бы, — и это спустя двадцать лет после того, как я сложил свою первую печь. Увы, ко многим, казалось бы, даже самым очевидным и простым вещам мы приходим методом проб и ошибок. Причем далеко не сразу, а только лишь после многолетних поисков и неизбежных неудач в печном деле.

Может быть, стоит прислушаться к моим словам и взглянуть на порядовки современных традиционных печей критическим взглядом?

« предыдущая оглавление следующая »

Дровяные печи-камины с духовкой и плитой

Многофункциональная печь-камин с духовкой и плитой предназначена для обогрева помещений и приготовления пищи. Современные каминопечи имеют красивое оформление, изготавливаются из стали и чугуна, с высоким КПД.

Как устроены печи-камины для готовки

Конструкция дровяных отопительно-варочных печей-каминов долгого горения с духовкой и варочной панелью состоит из нескольких основных элементов:

    Топочная камера – изготавливается максимально объемной. Вместимости достаточно, чтобы обеспечить автономную работу от одной закладки в течение 6-8 часов. Отличие печей-каминов, наличие стеклянной вставки на дверце топочной камеры, позволяющей наблюдать за горящими дровами.

Духовой шкаф – стенкой примыкает к топочной камере. От топки к духовке проложены конвекционные каналы, увеличивающие скорость прогрева. Готовить в духовом шкафу можно не только во время топки печи-камина, но и (в случае чугунных моделей) приблизительно 1 час после окончания горения.

  • Варочная поверхность – лучшие печи укомплектовываются чугунной плитой. Преимущество чугуна в том, что он не деформируется, не выгорает с течением времени, сохраняет прочность и имеет высокую теплоемкость. В современных моделях премиум класса, традиционную варочную поверхность из чугуна, заменили на стеклокерамику.
  • Печи-камины эффективно обогревают отапливаемую комнату. Для нагрева используется принцип конвекции. Через специальные каналы, предусмотренные на корпусе, холодный воздух забирается и после нагрева отводится в помещение. Тепло начинает поступать в комнату спустя несколько минут после растопки.

    Рекомендации выбора варочных печей-каминов

    Перед выбором печи-камина следует определиться с основным предназначением выбираемой модели: обогрев или приготовление пищи. Указанные параметры будут играть решающую роль при выборе подходящей каминопечи.

    Производители рекомендуют обращать внимание:

      Материал каминопечи – корпус и основные части изготавливают из стали и чугуна:

        Стальная печь-камин с духовкой и возможностью приготовления пищи относится к бюджетной версии. Преимущество – быстрый нагрев и достижение рабочей температуры, необходимой для готовки, небольшой вес. После затухания огня корпус быстро остывает.
  • Чугунная печь-камин на дровах с варочной поверхностью и духовкой отличается долговечностью. После окончания топки, в течение 1-2 часов сохраняет тепло. Каминопечи из чугуна имеют долгий срок эксплуатации (не менее 25 лет), со временем металл не выгорает, не деформируется.
  • Материал варочной поверхности – не рекомендуется выбирать каминопечи с варочной поверхностью из стали. Оптимальное решение, плита из чугуна, устанавливаемая на большинстве моделей. Вариант премиум класса – варочная поверхность из стеклокерамики.
    Плита из стеклокерамики ограничивает отдачу тепла, направляя его исключительно на места для готовки, соответственно, снижаются теплопотери, увеличивается КПД за счет того, что нет необходимости прогревать всю панель.

    Производительность – каминопечи изготавливают в типоразмерах мощности от 5 до 20 кВт. При расчетах необходимой производительности используют формулу 1 кВт=10м².
    Европейские производители указывают мощность печей-каминов в кубических метрах. Чтобы рассчитать показатели, потребуется ширину, высоту и длину отапливаемого помещения умножить друг на друга.

    Вес конструкции:

      Чугунные каминопечи производительностью 10-18 кВт, весят 250-350 кг, в зависимости от модели, что потребует предварительно подготовить фундамент для установки.
  • Металлические печи-камины весят в 2-3 раза меньше.
  • Популярные производители

    После определения необходимых рабочих параметров печи-камина, подбирают подходящую модель, в зависимости от бренда. Качественные печки изготавливают многие европейские компании.

    Существуют модели, «заточенные» в основном на обогрев. Другие, предоставляют возможность для максимально комфортного приготовления пищи, и их конструкция включает объемный духовой шкаф.

    Наиболее популярные модели каминопечей:

      Италия – La Nordica Rosa Maiolica и La Nordica Rossella Plus Forno, Lincar Aurora и Lincar America, Palazzetti Luisa, Sideros Bruciatutto и Sideros Desire,

    Испания – Hergom Saja и Hergom Deva.

    Словакия – Thorma Okonom.

    Сербия – Guca Guliver, Tim Sistem Alma Mons, MBS Magnum.

    Австрия – Austroflamm Pallas Back.

    Германия – Brunner IRON Dog.

    Среди перечисленных печей-каминов есть бюджетные версии и премиум класса, с чугунным и стальным корпусом, от 5 до 20 кВт.

    Сколько придется заплатить

    На стоимость печей-каминов влияет несколько факторов:

      Металл корпуса:

        Комбинированные модели, чугун-сталь, обойдутся в 50-75 тыс. руб.

    Аналогичная каминопечь, изготовленная полностью из чугуна, будет стоить приблизительно в 2 раза дороже.

  • Полностью металлические (стальные) печи-камины на дровах с поверхностью для варки, хорошей качественной сборки, можно купить за 30 тыс. руб.
  • Варочная поверхность – дороже всего обойдутся каминопечи с керамической варочной панелью.

  • Производительность – чугунные печи-камины с духовым шкафом и плитой для готовки, на 15-20 кВт, в среднем стоят 150-220 тыс. руб.
  • При выборе ориентируются на функциональные особенности и финансовые возможности. На рынке представлены модели в любом классе, отличающиеся производительностью и функциональными особенностями, оформленные в классическом и современном стиле.

    Советы по монтажу каминопечей с духовым шкафом и плитой

    Печи-камины для обогрева и приготовления пищи устанавливаются настолько просто, что допускается монтаж своими руками. При этом, допустить ошибку во время подключения крайне сложно. Используется принцип конвекционного нагрева помещения. Не требуется подсоединение к системе отопления.

    Нескольких общих рекомендаций:

      Печи-каины устанавливают на прочном негорючем основании. Для чугунных моделей потребуется изготовление фундамента или прочной бетонной подушки.

    Система дымоотведения собирается из керамической или утепленной сэндвич трубы. Горизонтальные участки сводят к минимуму. Оголовок трубы поднимают над коньком кровли не менее чем на 0,5 м.

    При установке каминопечей соблюдают существующие правила пожарной безопасности и строительные нормы, распространяющиеся на все твердотопливное оборудование.

    Мнения пользователей о варочных каминопечах

    Отзывы потребителей помогут составить свое мнение о целесообразности приобретения комбинированной печи-камина длительного горения с духовым шкафом и плитой. Изучить реальные мнения стоит еще с одной целью, они помогут избежать ошибок в процессе эксплуатации и свести к минимуму возможные недостатки:

      Положительные стороны – каминопечи универсальны, предназначены для готовки и отопления. Быстро и эффективно прогревают даже неотапливаемое помещение. Время работы от одной закладки не менее 6-8 часов. Преимуществом считается и простой монтаж.

  • Недостатки – как и все отопительное оборудование длительного горения, каминопечи чувствительны к качеству используемого топлива. Допускается применение дров с влажностью не более 20%. Можно топить дровами и брикетами. Уголь применять запрещается.
  • Если требуется теплогенератор исключительно для обогрева помещений, каминопечь вряд ли сможет конкурировать с традиционными твердотопливными котлами. Конструкция выигрывает за счет многофункциональности и универсальности.

    Оптимальное решение, установить печь-камин в загородном доме с постоянным или временным проживанием и необходимостью помимо обогрева, в плите для приготовления пищи.

    Все о банной печи с парогенератором: выбор и изготовление своими руками

    Баню, особенно русскую, невозможно представить без парной, а в парной обязательно должна быть каменка, являющаяся простейшим парогенератором. Основной функцией парогенератора является превращение воды в пар и именно для решения этой задачи и существует печь для бани с парогенератором.

    В настоящее время промышленностью и мастерами самоучками, производится большое количество моделей парогенераторов для бань различного типа (русская, финская, офуро и т.д.), различающихся по своей конструкции, назначению и способу получения пара.

    Зачем русской бане парогенератор?

    Отличительной особенностью русской бани от бань прочих видов, является то, что именно благодаря «легкому пару», получаемому в следствии полива раскаленных камней водой (настоями трав), образующийся пар является не только средством нагрева воздуха в парной, а также служит дезинфицирующим и оздоровительным средством.

    Вода, переходя из жидкого состояния в парообразное выделяет большое количество тепла, при этом теплый воздух поднимается вверх, что дает человеку, принимающему водные процедуры прогреваться постепенно, поднимаясь с уровня пола на полог, расположенный выше.

    Пар, получаемый при использовании отваров из целебных трав, является лечебным, при этом эффект ингаляции происходит незаметно от основного назначения бани, принятие санитарно-гигиенических процедур.

    Раньше русская баня топилась «по-черному» и простейшим парогенератором являлись камни, уложенные вокруг котла с водой, под которым разводился огонь.

    Современная русская баня топится «по-белому» и в качестве парогенератора выступает каменка, нагрев которой происходит не открытым огнем, а посредством нагрева камней отработанными газами от сжигаемого топлива и конструктивных элементов печи.

    Кроме этого, для производства пара используются парогенераторы, работающие от электрической сети переменного тока и отличающиеся по способу нагревания воды (индукционные, электродные, с использованием ТЭНов).

    Виды парогенераторов и их конструкция

    В настоящее время, кроме традиционно используемых в русской бане камней, служащих для получения пара, применяют электрические парогенераторы, которые бывают 3-х типов, это:

    • Электродные – нагрев происходит путем прохождения электрического тока через воду.
    • Индукционные – нагрев воды осуществляется токами высокой частоты;
    • С помощью нагревательных элементов (ТЭНов) – при прохождении электрического тока через элементы ТЭНов, они нагреваются и передают свое тепло воде, в которую погружены.

    Парогенератор состоит из следующих конструктивных элементов:

    • Корпус, в который помещены все остальные элементы конструкции. Может быть выполнен из металла или стойкого пластика.
    • Бак-накопитель воды.
    • Камера (блок) парообразования.
    • Блок управления и безопасности.
    • Соединительные трубопроводы воды и пара.
    • Электрические провода.
    • Устройства автоматики и контроля.
    • Насосы подачи воды и пара.

    В блок управления входят датчики контроля уровня воды в баке-накопителе и количества образующегося пара на выходе из блока парообразования.

    Особенности работы печи с парогенератором

    Работа печи оборудованной парогенератором подразумевает осуществление регулировки влажности и температуры воздуха в помещении бани посредством изменения количества подаваемого пара.

    Работа парогенератора современной конструкции осуществляется следующим образом:

    • в бак-накопитель заливается вода автоматически или ручным способом, что зависит от модели и комплектации парогенератора;
    • из бака-накопителя посредством соединительных трубопроводов вода попадает в камеру образования пара;
    • в камере образования пара, под воздействием высокой температуры вода переходит из жидкого состояния в газообразное;
    • пар через специальные отверстия поступает в помещение парилки.

    Процесс парообразования в различных моделях печей может разниться, что обусловлено их конструкцией и типом нагрева парообразующей камеры.

    Плюсы и минусы установки парогенераторов

    Наличие парогенератора, работающего не на использовании открытого огня, получаемого при сжигании топлива, а путем преобразования электрической энергии в тепловую, позволяет использовать такие устройства не только в помещении отдельно стоящей бани, а также в условиях современной квартиры.

    Достоинствами современных парогенераторов являются:

    • время разогрева парогенератора не зависит от состояния прогрева печи в помещении парной (разогрев камней в печи-каменке при сжигании дров);
    • для работы не требуется обустройство вытяжной трубы и наличие отопительной печи. Можно использовать в условиях квартиры в комплекте с электрической нагревательной печью;
    • есть возможность регулировать температуру и количество подаваемого пара;
    • небольшие геометрические размеры и вес позволяют использовать в помещениях с небольшой площадью;
    • не продолжительные сроки нагрева воды и начала использования с момента включения, позволяют снизить затраты за использованную электрическую энергию;
    • наличие средств защиты и автоматики позволяет обезопасить использование устройств и обеспечить их работу в автоматическом режиме.

    К недостаткам парогенераторов данного типа относятся:

    • зависимость работы от наличия сетей электроснабжения;
    • высокая стоимость.

    Выбор печи с парогенератором

    При выборе печи оснащенной парогенератором, а также отдельно устанавливаемого устройства, критериями, определяющими выбор устройства, будут:

    Этот показатель определяет для какого вида бани предназначен парогенератор (русская, турецкая, японская и т.д.).

    1. Электрическая мощность.
    2. Габаритные размеры.
    3. Степень защиты (IP) от попадания воды и влаги.
    4. Наличие системы автоматики (набор воды, образование пара, очистка поверхности бака и парообразующего блока).
    5. Наличие дополнительных опций (ароматизация пара, управление освещением в парной и т.д.).
    6. Бренд производителя.
    7. Стоимость.

    Различные модели парогенераторов выпускаются для включения в электрические сети разного напряжения (однофазные, трехфазные), поэтому при выборе устройства необходимо обращать внимание и на этот показатель.

    Требования к установке и контроль безопасности

    Требования к установке и безопасной эксплуатации отражаются в инструкции по эксплуатации, идущей в комплекте с парогенератором, а общими критериями, обеспечивающими такие режимы, являются:

    • Электрическая проводка должна быть рассчитана на мощность подключаемого прибора.
    • Должно быть выполнено заземление парогенератора.
    • Подключение аппарата к электрической сети должно быть осуществлено по отдельной группе через индивидуальный прибор защиты (автоматический выключатель).
    • Помещение, где устанавливается парогенератор, должно быть сухим и оснащено системой вентиляции (естественная или принудительная).
    • Протяженность паропровода (от устройства до парной) должна быть минимально возможной.
    • Расположения паропровода по отношению к вводу в помещение парной должно быть таким, чтобы не создавалось мест скопления влаги (образование конденсата), препятствующих прохождению пара.

    Как изготовить самодельный парогенератор для бани своими руками

    Парогенератор для бани можно изготовит своими руками, выбор его конструкции и способа получения пара, зависят от личных предпочтений пользователя, а также типа бани и ее геометрических размеров.

    Наиболее простой и традиционный способ – это соорудить парогенератор непосредственно в конструкции банной печи.

    • Банная печь-каменка, работающая «по-белому» оснащается отсеком в который помещаются камни. Корпус печи изготавливается из металла или кирпича, а бак накопитель воды и отсек с камнями – из металла.
    • При сжигании дров или иного топлива нагреваются камни, а пар образуется при их обливании водой. Чем большее количество камней будет использовано, тем большее количество пара можно будет создать после их полного прогрева.
    • При решении изготовить отдельно устанавливаемый аппарат, потребуется герметичный сосуд (баллон, бак и т.д.), способный выдерживать давление пара, образующегося при нагреве воды в замкнутом пространстве. Это могут быть газовые баллоны, бывшие в употреблении различного назначения (кислородный, углекислотный, аргонный и т.д.) после их специальной обработки (спуск остатков газов и промывка), а также специально сваренные емкости требуемых размеров.
    • В сосуде прорезаются отверстия для установки и закрепления ТЭНов, патрубков подачи холодной воды и отвода пара, также для установки приборов контроля давления и температуры (манометр, термометр, термопара и т.д.) и устройств безопасности (обратный и защитный клапан).
    • ТЭНы врезаются в днище сосуда (баллона) таким образом, чтобы они располагались в плоскости параллельной уровню земли, дабы исключить их повреждение при снижении уровня воды в сосуде ниже допустимого. Патрубок вывода пара устанавливается в верхней части сосуда, а подачи воды – в нижней части устройства.
    • На вводе в парогенератор монтируется обратный клапан, фильтр воды и запорный вентиль, на патрубке вывода пара – манометр и запорный вентиль. В верхней части парогенератора устанавливаются предохранительный клапан и датчики контроля уровня воды и температуры.
    • Для подключения в электрическую сеть и работы устройства в автоматическом (полуавтоматическом) режиме собирается электрическая схема. Управление работой может быть основано на использовании электронного оборудования (контроллер) или посредством установки магнитных пускателей.
    • При использовании магнитных пускателей в цепи их управления включаются датчики температуры и давления, отключающие ТЭНы при превышении заданных параметров (температура, давление) внутри агрегата.
    • При использовании контроллера – эти параметры отслеживаются автоматически. В этом случае имеется возможность выполнить более точную настройку режимов работы парогенератора.

    Печь для бани оборудованная парогенератором позволяет не только создать оптимальный микроклимат в помещении парной, обеспечивающий приятное принятие оздоровительных и санитарно-гигиенических процедур, но и является залогом здоровья круглый год, вне зависимости от региона и места проживания пользователя подобного устройства.

    Все о печах с парогенератором для бани

    • Устройство и принцип действия
    • Преимущества и недостатки
    • Виды печей
    • Классификация парогенераторов
    • Как выбрать?
    • Рекомендации по эксплуатации

    Каждый любитель попариться, испытать ни с чем не сравнимое ощущение здоровья и молодости знает, сколько времени требуется для того, чтобы натопить и настоять баню, дождаться пара нужной конденсации. На это уходит несколько часов — чем больше баня, тем дольше нужно её топить. Чтобы получить лёгкий, невидимый глазу пар, приходится ждать, пока камни раскалятся до температуры +400°С, при этом вода должна иметь температуру кипения.

    Современные технологии позволили ускорить этот процесс, используя парогенераторы. Такие модели, в сочетании с печью или без неё, с успехом выполняют функцию классической каменки, создают оптимальное сочетание пара и жара. Парогенераторы применяют в квартирных условиях, получая собственную сауну при минимальных затратах, и в банях, расположенных в промышленных и жилых зданиях.

    Устройство и принцип действия

    Конструкция парогенератора несложная и доступна для человека, обладающего техническими знаниями, сложность возникнет лишь при работе с системой подачи пара. Пар должен иметь определённые параметры температуры и влажности. В производственных моделях предусмотрена встроенная подача пара. Устройство парогенератора предусматривает:

    • систему регулирования температуры и подачи пара;
    • ёмкость для воды, камеру для образования пара;
    • теплогенератор.

    Цель парогенератора – регулируемая подача тепла и влажности, достигается дозированием пара. Всё происходит в строгой последовательности технологических процессов:

    • в ёмкость добавляют жидкость автоматизированным или механическим способом;
    • затем вода попадает в камеру парообразования;
    • в камере под действием жара происходит парообразование;
    • полученный пар поступает в помещение.

    В зависимости от модели парообразование может иметь некоторые различия.

    Преимущества и недостатки

    Современный парогенератор способен генерировать лёгкий и тёплый пар через несколько минут после включения и имеет немало преимуществ перед классической печью-каменкой:

    • компактность и лёгкий вес;
    • отсутствие загрязнений в виде сажи и копоти;
    • привлекательный внешний вид;
    • быстрое получение высокой температуры и бесшумность функционирования;
    • простота установки и возможность использования электрической модели в квартире, безопасность в работе;
    • многофункциональность, совмещённая с настройкой автоматического управления;
    • большой выбор моделей;
    • в зависимости от модели функционирует как в паре с печью, так и самостоятельно.

    К недостаткам можно смело отнести их высокую стоимость и энергопотребление у электрических моделей — все они работают от сети, а это дороже, чем газовое или дровяное отопление.

    Виды печей

    Электрические

    Несмотря на утверждение знатоков и ценителей пара о том, что ничто не может заменить дровяную печь, иногда приходится идти на установку электрической модели с парогенератором. Например, в квартире, где о дровяной печке не стоит даже мечтать. Электропечь с парогенератором — это комфортный уровень влажности без особых сложностей. Она существенно облегчают банные работы своему владельцу.

    Такое устройство требует всего лишь выставить необходимые показатели влажности и температуры на ПУ (пульте управления). Электропечь будет поддерживать заданные параметры, остаётся лишь следить за уровнем жидкости. Некоторые модели имеют функцию автонабора воды. По желанию влажность можно минимизировать и получить эффект сухой сауны.

    Большая часть электропечей с парогенератором имеет ёмкость для ароматических масел или составов, которые растворяются в паре. Устройства рассчитаны на небольшие и средних размеров парные, как правило, имеют 3 режима — сухая сауна, паровой режим и ароматизированный. Небольшая мобильная электрокаменка с парогенератором, вес камней в которой 20-40 кг, рассчитана на небольшое помещение, которое она способна нагреть за 30 минут. Такие модели работают по принципу сауны, поскольку воду на них нужно лить в небольших количествах и осторожно.

    Важно не залить ТЭНы — при резких сменах температуры происходят скачки напряжения, что отрицательно влияет на время их службы. Подобные электросауны можно смело использовать в городских квартирах. Их стоимость относительно невысока, порядка 20-40 тысяч рублей. Имея небольшую мощность, они работают от напряжения в 220 В, более мощным требуется напряжение в 380 В.

    Дровяные

    Дровяная печь с парогенератором имеет с каждой стороны наваренные камеры парогенератора. Изготовленная из нержавеющей стали, она быстро раскаляется до 650°C. Жидкость, соприкасаясь с раскалённой поверхностью, превращается в прозрачный лёгкий пар, именно тот, что так ценится настоящими знатоками русской бани.

    Алгоритм работы парогенератора в дровяной печи:

    • вода заливается в бак парогенератора;
    • подаётся в камеры генерации;
    • стекая небольшими порциями по раскалённым стенам камеры, испаряется через технологические отверстия конвектора.

    Печи такого типа, работающие на дровах, имеют маркировку «П» и укомплектованы многосекционными скоростными парогенераторами.

    Газовые

    Газовая печь для бани оснащается парообразователем. Жидкость заливается в ёмкость, откуда попадает в центр закрытой каменки для поучения мелкодисперсного пара. Отличается экономичностью, компактностью и простотой эксплуатации. Такая печь оснащена горелкой с герметично присоединённым источником топлива. Сверху расположен поддон для камней и труба для выхода продуктов горения. При подаче воды расположенные сверху камни отдают влажный, крупнодисперсный пар.

    Бак для воды предусмотрен в конструкции или приобретается отдельно. Печи снабжены термостатом и предохранителем, который автоматически отключает подачу топлива, если огонь погаснет. Атмосферные горелки в такой печи рассчитаны на пропан или сжиженный газ и несколько отличаются друг от друга. Перед горелкой располагается камера для образования газовоздушной смеси. Интенсивное горение происходит только при доступе кислорода, что учитывается при установке.

    Классификация парогенераторов

    Парогенераторы обеспечивают преобразование воды в пар и превращают помещение в настоящую парную. Они способны давать лёгкий или сырой пар. Есть 3 вида парообразователей.

    • Электродные. Вода соприкасается с электродами и в результате нагревается. Электроды со временем подлежат замене, поскольку их поверхность растворяется.

    • Индукционные. Работают по принципу микроволновой печи. Молекулы воды разгоняются в магнитном поле с переменными показателями.

    • ТЭНовые. Оборудованы нагревателями разной мощности. Стабильная работа требует постоянного присутствия воды, иначе они попросту сгорят. ТЭНы требуют ухода и очищения от накипи. Автоматические парообразователи подключаются к водоснабжению. В автономных моделях вода заливается в бак. Снабжение устройства микропроцессором позволяет увеличивать и уменьшать температуру пара от 35 до 95°С. Таким образом, создаётся ощущение турецкого хамама или русской бани.

    Как выбрать?

    При покупке печи с парогенератором надо учитывать несколько факторов:

    • назначение — в какой бане будет использоваться печь с парогенератором;
    • мощность прибора и его габариты;
    • показатель IP — степень защиты агрегата от влаги;
    • система автоматического управления и дополнительные опции — ароматизация парообразования, набор воды, очистка бака и парообразователя;
    • стоимость и производитель — при одинаковых показателях цена выше у раскрученного бренда;
    • напряжение, при котором устройство работает.

    Рекомендации по эксплуатации

    Использование парогенератора в бане, а тем более в квартире, требует защиты помещения от сырости и поверхностей от появления грибка и плесени. Для этого надо позаботиться о вентиляции или качественной гидроизоляции. Необходимо проследить, чтобы мощность оборудования соответствовала размеру парной. Слишком большая мощность приведёт к перегреву и выходу агрегата из строя. Если же мощность окажется меньше требуемой, нужной температуры получить не удастся. Использование двух парогенераторов в одном помещении не рекомендуется.

    Если есть опасность скачков напряжения, лучше пользоваться стабилизатором. В баке всегда должно быть достаточно жидкости, некоторые модели снабжены звуковым оповещением при достижении водой минимальной отметки. Не стоит наливать большее количество воды, чем рекомендует производитель. Камни должны укладываться в правильном порядке и полностью перекрывать ТЭНы, при этом важна свободная циркуляция воздуха. Галька имеет свойство разламываться от перепадов температур, поэтому камни периодически надо осматривать и заменять раскрошившиеся.

    Если прибор способен работать в нескольких режимах, то специалисты рекомендуют подобрать подходящий и постоянно его использовать. Для ароматизации нельзя применять эфирные масла. Пользоваться можно только специальными составами, они всегда есть в продаже. Возле парогенератора нельзя сушить вещи, это может привести к возникновению пожароопасной ситуации или выходу из строя всей системы.

    Парогенератор поможет создать комфортные условия в парной комнате. Большой выбор моделей, представленных производителями, позволит сделать собственную парилку в квартире или оборудовать баню и сауну.

    Соблюдение всех требований гарантирует безупречную службу устройства до 10 лет. Баня с парогенератором – это качественные и полезные процедуры.

    В следующем видео вас ждет краткий обзор печи с парогенератором для бани.

    Изготовление парогенератора для бани своими руками

    Паровая пушка (или парогенератор для бани) может использоваться в качестве дополнительного оборудования либо быть отдельным агрегатом. Это устройство чаще всего применяется для выработки лечебного мягкого пара благодаря добавлению ароматных трав. Агрегат можно приобрести в специализированных торговых сетях или собрать своими руками и сэкономить.

    Описание агрегата

    Целебные свойства пара могут проявляться при определенных условиях. Именно для этого многие люди используют парообразователь для банной печи.

    Особенности конструкции

    Классический генератор пара для бани представляет собой агрегат, в котором установлен электрический нагревательный элемент. Его принцип работы напоминает электрочайник — в устройство заливается вода, включается ТЭН, что приводит к образованию пара. На крышке прибора смонтирован клапан для регулировки давления. Так можно создать пар требуемой температуры и влажности.

    В данном видео рассмотрим какой парогенератор для бани лучше:


    Когда прибор используется совместно с печкой, то пар дополнительно подается еще и на камни. Такая схема позволяет продлить срок эксплуатации печи, а также сэкономить электроэнергию. Если же использовать парогенератор для парной в качестве самостоятельного устройства, то не нужно будет строить печь, но в такой ситуации придется больше платить за электрическую энергию.

    Конструкция фабричного агрегата предполагает наличие следующих элементов:

    • датчик безопасности;
    • емкость для жидкости;
    • блок подготовки воды;
    • парообразователь;
    • насос;
    • пульт управления.

    Генератор пара оснащается дисплеем, на котором отображается различная информация о работе агрегата.

    Основные виды

    В устройство вода может заливаться вручную либо в автоматическом режиме. Во втором случае самодельный парогенератор для бани нужно подсоединить к водопроводу. Сегодня большинство моделей оснащаются автоматической системой контроля температуры в помещении.

    Типы генераторов пара:

    1. Промышленные применяются в общественных банях и саунах.
    2. Бытовые отличаются невысокой мощностью и предназначены для использования в домашних условиях.


    Если площадь парной не превышает 5 м 2 , то достаточно установить агрегат мощностью 5 кВт. Паровая пушка на 8−9 кВт предназначена для установки в парной с площадью от 10 до 13 м 2 . Для больших помещений нужно использовать агрегат с мощностью не менее 12 кВт. Все устройства мощностью от 9 кВт предназначены для работы в трехфазной сети.

    В зависимости от способа нагрева воды устройства можно разделить на 3 типа:

    1. Электродный — жидкость нагревает электроток, проходящий через электроды.
    2. ТЭНовый — вода нагревается с помощью специальных устройств — ТЭНов.
    3. Индукционный — принцип работы напоминает микроволновую печь.

    Наиболее простую конструкцию имеют электродные генераторы пара.

    Рекомендации по изготовлению

    На этапе разработки чертежа самодельного агрегата необходимо добиться того, чтобы с камнями печки соприкасалась максимально большая площадь металлических отводов для воды. Для этого трубы нужно располагать на минимальном расстоянии от камней.

    Простейшее устройство

    Даже при использовании простого парогенератора, баня будет иметь максимально комфортную температуру. Домашний мастер вполне сможет изготовить эффективный агрегат при минимальных вложениях. Для этого, кроме печки-каменки, потребуются следующие материалы:

    • 2 гофрированные трубы большего сечения;
    • шарики из фарфора, которые закладываются в печку;
    • 2 гофрированные трубы меньшего диаметра.

    Сначала необходимо в двух трубах большего сечения сделать равноудаленные друг от друга отверстия диаметром от 8 до 10 мм. Также потребуется загнуть оба конца трубы в сторону маленьких отверстий. Эти элементы конструкции укладываются отверстиями вверх на дно печки напротив друг друга. Затем в их загнутые концы нужно вставить трубы подачи жидкости с воронками. Выполнив эти действия, останется только полностью заполнить все свободное пространство печи фарфоровыми шариками.

    Финская баня

    Так как в электропечи пространство на дне прогревается не очень сильно, там можно разместить сосуд с отверстиями, для подогрева которого используются ТЭНы. Однако если печка имеет небольшие габариты, то лучше использовать вместо емкости медную трубку с отверстиями.

    Расположенные вокруг трубы камни будут нагреваться примерно до +130…+180°, и жидкость будет испаряться, образуя достаточное количество пара. Так как пару потребуется определенное время, чтобы преодолеть слой камней, его температура станет оптимальной для парилки.

    Монтировать в таком агрегате обратный клапан не нужно. Это связано с тем, что медная трубка малого сечения обладает небольшой прогретой массой в сравнении с объемом проходящей по ней жидкости. Именно вода и будет выполнять функцию предохранительного устройства.

    Раздаточную трубу с отверстиями можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Затем к одному концу нужно припаять длинную трубку меньшего диаметра, также изготовленную из меди. Соединение должно быть максимально качественным, так как устройство будет размещаться на дне горячей печки.

    Ко второму концу длинной трубки крепится воронка, в которую будет заливаться жидкость. На этом процесс изготовления паровой пушки можно считать практически завершенным. Остается уложить раздаточную трубу на дно печи, а затем засыпать камнями.

    Если владельцу бани не требуются различные дополнительные функции, которыми обладают заводские изделия, то вполне можно самостоятельно изготовить простой парогенератор для бани своими руками. С его помощью можно добиться максимального комфорта в парилке без вложения большого количества средств.

    Паровая пушка: делаем парогенератор для бани своими руками

    Не любите ходить в баню? Может, у вас там просто неправильный пар! Парогенератор — это прибор, который поможет забыть о плохом самочувствии в парной. Он создаёт в помещении максимально полезный и безопасный, так называемый «лёгкий» пар. Это устройство используют в лечебных центрах и санаториях, но вы можете изготовить его и для собственной бани.

    Паровая пушка: что такое и с чем его едят

    В парной генератора не видно, пар подаётся через отверстие в стене

    Парогенератор или паровая пушка для бани — это специальное устройство, призванные обеспечить парную паром необходимого качества. Прибор может быть максимально автоматизированным, снабжаться блоком ароматизации пара и дисплеем для вывода текущего режима работы.

    Принцип действия паровой пушки состоит в нагревании пара до максимально возможной температуры, чтобы сделать «тяжелый», вызывающий духоту пар «лёгким» и полезным.

    Чем выше температура пара, тем он суше и целебнее.

    В парной с лёгким паром можно проводить много времени

    Виды тепловых пушек и их устройство

    Парогенераторы могут использоваться совместно с каменкой, или генерировать пар с использованием электроэнергии.

    Первый вид несложно изготовить самостоятельно, собрав в одну конструкцию трубу с лейкой для подачи воды, накопительную ёмкость и обратный клапан для пара.

    Детали простого парогенератора

    1 Трубка с перфорированным концом для заливки воды и выхода пара.
    2 Крышка-концевик резьбовой фиксации.
    3 Расширительная ёмкость для заливки воды.
    4 Гайка для присоединения ёмкости к трубке.
    5 Клапан, противодействующий возврату недогретого пара.

    Производители каменок также предлагают собственные парогенераторы, подходящие для каждой конкретной модели печи, но они обходятся существенно дороже самодельных.

    Виды парогенераторов, которые используются вместе с каменкой

    Электрические модели подразделяются на три основных вида в зависимости от типа нагревательных элементов:

      Электродные. Прибор нагревает воду, используя её как проводник электричества от одного электрода к другому. Повышение температуры обеспечивается увеличением скорости движения моллекул жидкости. При изменении давления, количества воды и солевого состава раствора проводимость значительно изменяется, поэтому оценить нагрузку прибора на электросеть очень трудно и сложно удержать её в заданных рамках. В результате подача пара оказывается неравномерной и сам пар не всегда соответсвует заданным характеристикам. Кроме того, электроды со временем растворяются и периодически требуют замены.

    Электроды для паровой пушки

    ТЭН для электрической тепловой пушки

    Медная индукционная катушка для парогенератора

    Большинство представленных на рынке моделей тепловых пушек работают от ТЭНов, поскольку эта технология наиболее проста в реализации. При желании подобное устройство можно соорудить самостоятельно. Самодельные электродные или индукционные парогенераторы практически не встречаются, так как конструкцию этого типа сложно сделать надёжной и безопасной в кустарных условиях.

    Такая панель управления парогенератором располагается при входе в парную

    Покупные электрические парогенераторы дают пользователю возможность самостоятельно устанавливать нужную консистенцию пара. То есть если в парной нет каменки, но есть тепловая пушка, в ней несложно создать атмосферу, соответствующую тёплому влажному хамаму, горячей влажной русской бане или горячей сухой финской сауне. Достаточно просто изменить настройки прибора перед сеансом.

    Доводы в пользу парогенератора

    1. Экономия воды. По сравнению с обычной каменкой, пар из которой выходит из парной вместе с дымом, электрический парогенератор обеспечивает нужную плотность пара при меньших затратах воды.
    2. Удобство использования. Покупные парогенераторы обычно автоматизированы, их можно запрограммировать на подачу пара в нужном количестве в необходимое время. Это значит, что никому не придётся дежурить у камней и подливать воду, когда они достигнут нужной температуры. Даже если парогенератор самодельный, его объема обычно хватает на полный сеанс отдыха в парной и подливать воду в процессе не приходится.
    3. Максимально полезный сухой пар. Если генератор сделан правильно, в парную попадает «лёгкий» пар, состоящий из очень мелких капель. В отличие от более «тяжёлого» пара обычной каменки, он не оказывает вредного действия на сердечно-сосудистую систему и не приносит дискомфорта. В парную с генератором могут ходить даже дети.
    4. Быстрая подготовка парной к работе. В каменке нужно ждать, когда вся масса камней нагреется до нужной температуры. С парогенератором на подготовку йдёт всего 15–20 минут, так как пар в нём образуется благодаря контакту воды с раскалённым железом внизу топки или с нагревательным элементом (в электрических моделях). При желании можно оборудовать парную только с генератором пара, вообще отказавшись от каменки. Правда, в таком случае понадобится предусмотреть альтернативную систему отопления.

    Несмотря на обширный список достоинств, многие отказываются от установки парогенератора в домашней бане из-за его высокой цены. Но функциональный и долговечный прибор можно изготовить и своими руками

    Парогенератор в сауне, бане, хамаме

    Русская баня не обойдётся без парогенератора

    Вопрос получения сухого пара острее всего стоит в русской бане, так как при температуре 60–70 о С высокая влажность переносится крайне сложно. Когда пар «тяжелый», то есть слишком влажный, трудности с сердцем часто возникают даже у здоровых людей. Поэтому в русской бане парогенератор просто необходим.

    В хамаме пар не такой горячий, как в бане

    Хамамы напротив славятся влажным паром, который при более низкой температуре (50 о С) не приносит никаких неудобств. Такой пар несложно получить в обычной каменке, поэтому дополнительные устройства в турецкой бане не требуются.

    Пара в сауне не должно быть слишком много

    Финская сауна в противовес хамаму должна быть очень сухой. «Лёгкий» перегретый пар из генератора поможет поддержать в сауне необходимую атмосферу и одновременно сгладит неприятные ощущения от пересушивания слизистых носа и горла. Для сауны подойдёт маломощный генератор, так как большое количество пара в ней не требуется.

    К какому бы типу не относилась парная, устанавливать тепловую пушку прямо в ней нельзя, иначе электрические детали прибора быстро выйдут из строя в таких неблагоприятных условиях. Поэтому электрическую тепловую пушку всегда монтируют в хозяйственном помещении через стенку.

    Ориентировочная схема установки электрического парогенератора

    Делаем электрический парогенератор для бани своими руками

    Технологическая схема электрического парогенератора

    Оцениваем мощность прибора

    При покупке тепловой пушки её выбирают исходя из общего объёма парной комнаты.

    Объем парной, м 3 Мощность тепловой пушки, кВт
    4–5 4–5
    10–13 8–10
    15–18 12
    > 18 16

    Специалисты рекомендуют изготовлять своими руками тепловые пушки мощностью не больше 5 кВ. Но если у мастера есть опыт и хорошее оборудование, возможно собрать надёжный 10-киловатный агрегат (такие подключаются к трёхфазной сети).

    Подбираем материалы

    Для начала нужно найти ёмкость, которая способна выдержать высокое давление перегретого пара. Как правило, мастера используют скороварку (для небольшой парной или финской сауны) или старый газовый баллон. Объем емкости выбирается с учётом желаемой мощности прибора, ориентировочно — 10 л воды на 3 кВт тена. То есть если вы решили делать паровую пушку на 5 кВт, понадобится ёмкость на 15–20 л. Если же у вас есть баллон на 12 л, вы можете сделать из него парогенератор мощностью не более 3–4 кВт.

    Ассортимент газовых баллонов позволяет подобрать удачный вариант для любого парогенератора

    Баллон перед использованием необходимо подготовить:

    1. стравить остатки газа;
    2. вывинтить клапан;
    3. залить резервуар 5–6 литрами тепловатой воды и ополоснуть все стенки;
    4. после слива первой порции полностью заполнить ёмкость тёплой водой с добавлением жидкого мыла, при необходимости повторить ещё 1–2 раза.

    Если баллон подготовить недостаточно тщательно, вода в нём будет загрязняться, а у пара останется ощутимый запах ржавчины.

    Помимо ёмкости вам понадобятся:

      Шаровые краны (уточните у продавца, они должны быть рассчитаны на работу при повышенных температурах).

    Шаровый кран для водопрода в разрезе

    Разные виды медных ТЭнов

    Термостойкий шланг для отвода пара

    Манометр для паровой пушки

    Предохранительный клапан для сброса излишнего давления

    Пример сгона из нержавеющей стали

    Необходимые инструменты

    • слесарные приспособления для работы с водопроводными трубами;
    • дрель для высверливания отверстий в ёмкости;
    • набор гаечных ключей или 2 ключа с регулируемым размером;
    • метчик для нарезки резьбы (только для работы с газовым баллоном);
    • сварочный аппарат (если его нет, можно заказать работу у специалиста).

    Инструкция по изготовлению паровой пушки

    Если у вас нет сварочного аппарата, попросите сварщика врезать в баллон тройник. Так вы сможете надёжно присоединить паровой кран и группу безопасности, но оплатите только одну операцию.

    Собрав необходимые инструменты и материалы, можно приступать к монтажу:

      На расстоянии 1,5–2 см от низа ёмкости высверлите отверстие и врежьте с его помощью ТЭН. Если вы решили установить несколько трубчатых нагревателей, выполнять монтаж следует поочерёдно, так как при высверливании отверстий «на глаз» ТЭНы могут оказаться слишком близко друг к другу. На этом этапе вам может понадобиться помощь более опытного сварщика, так как патрубок для установки нагревателя должен ввариваться крайне аккуратно и тщательно. Готовый узел примыкания обязан выдерживать давление в 6 атмосфер, иначе парогенератор сломается уже при пробном запуске.

    Размещённые друг над другом нагреватели ни в коем случае не должны соприкасаться

    Узел отвода пара из генератора

    Шаровый кран аккуратно вмонтирован в крышку скороварки

    Подсоединение манометра и клапана к крышке скороварки

    Подача воды из контрольного резервуара

    Подвод воды в парогенератор черед медную трубку под ТЭНом

    По окончании сварочных работ проведите тест на герметичность, для начала просто залейте бак водой и проследите, не появились ли капли на швах. При малейшем подозрении шов нужно укрепить. Дальше приступайте к пробному запуску парогенератора и убедитесь, что предохранительный клапан вовремя убирает избыток давления. Если прибор справился с тестами, можно зачистить швы и покрыть его термостойкой краской, чтобы придать ему более эстетичный вид.

    Видео об испытании парогенератора

    Хотите защитить парогенератор собственного изготовления — добавьте в его электроцепь магнитный пускатель. Тогда при избыточном давлении прибор не просто стравит пар, а полностью выключит нагрев (разомкнёт электрическую цепь, к коротой подключены ТЭНы).

    Полезные советы по использованию и монтажу

    • Шланги важно проложить без перегибов и с небольшим уклоном, чтобы при образопании в трубках конденсата он свободно стекал и не образовывал пробок.
    • К электросети дома парогенератор подключается только через УЗО мощностью 10 мА (если прибор в парной) или 30 мА (если генератор в подсобке).
    • Заземление корпуса генератора обязательно! Не подвергайте опасности свою семью и гостей.
    • Проверять уровень воды в самодельном парогенераторе можно только до начала разогрева. В рабочем состоянии кран, соединяющий бак паровой пушки и резервную ёмкость, должен быть закрытым.
    • Следите за чистотой внутри резервуара, через каждые 5–10 сеансов проводите очистку кислотой (как в чайнике). Если вода в вашем регионе мягкая, чистки можно делать реже. Ещё один вариант — использование подготовленной воды: пропущенной через ионообменник, дистилированной или просто предварительно кипячённой и отстоенной.

    Видео: обзор русской бани с самодельным парогенератором

    Как видите, имея старый газовый баллон и небольшой опыт сварочных работ вполне реально обеспечить себя работоспособным парогенератором. Если вы ещё не оценили достоинства лёгкого пара, рекомендуем для начала изготовить самую простую тепловую пушку из трубы и кружки. Уверены, что ради бодрящего и оздоровительного эффекта лёгкого пара вы вскоре захотите обзавестись и более продвинутым вариантом.

    Печь для бани с парогенератором

    Печь для бани с парогенератором позволяет оснастить любую парилку надежным устройством для производства пара и создания оптимальных условий для любителей всех видов бань. Главное правильно выбрать подходящую модель. Но если вы обладаете небольшими навыками выполнения сварочных работ и электропроводки вам по силам сделать работу самостоятельно.

    • Устройство печи с парогенератором
    • Принцип работы
    • Плюсы и минусы
    • Как выбрать качественный парообразователь?
    • Популярные модели
    • Парогенератор для банной печи своими руками
    • Паровая пушка из гофрированных труб для каменки
    • Электрический парогенератор из скороварки
    • Заключение

    Устройство печи с парогенератором

    По способу нагрева воды такие устройства подразделяются:

    • с помощью электричества;
    • работающими на газу;
    • пар производится при сгорании дров в каменке.

    Электрические парогенераторы потребуют затрат на оплату счетов за электроэнергию. Газовые увеличивают риск пожаров и взрывов. Самый простой вариант – оборудовать вашу каменку дополнительным простым устройством из гофрированных труб. Независимо от типа топлива промышленные парообразователи производятся с учетом установки:

    1. емкостью для залива воды;
    2. отдельным отсеком по подготовке воды;
    3. возможна установка насосов подачи воды и пара;
    4. нагревательным прибором, который работает для образования пара;
    5. дорогие модели оснащаются электронной системой управления работой и датчиками безопасности, особенно при производстве газовых, дизельных парогенераторов.

    Принцип работы

    Работает такой прибор просто и надежно, при покупке качественной техники или производстве работ своими руками. Она позволяет быстро нагреть помещение парной и создать атмосферу банного уюта. Для этого:

    • в емкость заливается вода. Эта операция, в зависимости от модели, может производится в автоматическом или ручном режиме;
    • жидкость проходит в специальную полость, поверхность которой раскалена до максимальной температуры (650 0 );
    • вода испаряется и пар выходит через специальные полости в помещение.

    Все просто, поэтому надежно. Если для испарения используется электроэнергия, устанавливаются ТЭНы. В зависимости от мощности они могут изменяться от 2 кВт. Для установки в маленьких парилках достаточно установить только парогенератор и он дополнительно будет работать как печка.

    Но любители атмосферы русской бани с ароматным дымком могут обустроить каменку парогенератором. Пар образуется при испарения воды со стенок печи или гофрированных нержавеющих труб.

    Плюсы и минусы

    Независимо для сауны, турецкой или русской бани – все модели обладают рядом достоинств при отсутствии отрицательных характеристик. Среди достоинств можно выделить:

    • привлекательный вид. Такие приборы могут служить как декоративная отделка парной;
    • небольшая масса парообразователей;
    • для небольших помещений они могут служить как печь;
    • абсолютно бесшумные при работе;
    • простые в обслуживании и монтаже;
    • скорость обогрева помещения и образования достаточного объема ароматного пара;
    • промышленные образцы оснащаются блоками защиты от пожаров или взрывов;
    • возможность выбрать среди множества моделей оптимальный вариант по сочетанию цены и качества.

    Электрическая печь с парогенератором, на газу или дровах – любая модель способна быстро нагреть парную и обеспечить любителей сухим или влажным парком. Главное правильно выбрать технику.

    Как выбрать качественный парообразователь?

    Среди всех характеристик обратите внимание на несколько основных:

    1. уровень мощности. Для расчета используйте соотношение – для обслуживания 1 м 3 потребуется оборудование мощностью до 1кВт. Это правило действует для парных, общей площадью до 10 м 2 . При больших объемах помещения потребуется 0,8 кВт. Но если в парной большие витражи или несколько распашных дверей, мощность парогенератора потребуется увеличить. Для обслуживания электрических приборов большой мощности потребуется подвести трехфазный ток напряжением 380 В.
    2. способ регулировки режимов работы. Лучше приобретать технику с автоматической системой безопасности и регулировки. Такие приборы быстро прекратят нагрев при недостаточном уровне воды или пробое тока на корпус;
    3. для дровяных или самодельных теплогенераторов такая система не требуется. Лучше установить поплавковую камеру, которая будет поддерживать постоянный уровень воды в системе, чем платить дополнительные деньги за установку электронной схемы, которая дублирует основную схему. Так производители пытаются получить дополнительную прибыль;
    4. величина загрузки камней. Чем их больше, тем сильнее будет пар, но и лишние понизят производительность печи;
    5. материала корпуса и бачка. От этого зависит срок службы парогенератора.

    Электрокаменка с парогенератором

    По этим показателям составлен рейтинг лучших моделей.

    Популярные модели

    Представлены характеристики и средние цены лидеров продаж. Цены на парогенераторы могут изменяться в зависимости от региона и продавцов, поэтому приведены усредненные цифры.

    Масса – 85 кг. Габариты (В.Ш.Г) – 965 мм/640 мм/430 мм. Оптимальный объем парной 18м3. Корпус выполнен с отбортовкой, поэтому на лицевой стороне отсутствует крепеж. Толщина металла корпуса – 4 мм. Масса камней – до 85 кг. Устанавливается в нижней части печи, поэтому уменьшен срок обогрева помещения и увеличен объем образования пара из-за близости к стенкам топки. Для заполнения используется несколько лючков с лейками.

    Парогенератор для банной печи своими руками

    Разберем процесс изготовления парогенераторов 2 разных конструкций по виду топлива и материалам, необходимых для их изготовления.

    Паровая пушка из гофрированных труб для каменки

    Разберем процесс изготовления парагенератора для печей, работающих на твердом топливе. Для примера переоборудуем промышленную модель «Шилка», добавив в конструкцию надежный парагенератор. Потребуется приготовить:

    • дрель с набором сверел;
    • 2 отрезка гофрированной трубы, сечением 40 мм;
    • 2 детали из труб малого диаметра для вывода пара;
    • камни или можно купить достаточное количество специальных фарфоровых шаров (их можно приобрести в специализированных магазинах);
    • самодельные или готовые воронки для залива воды в устройство.

    Работа простая, сможет справиться любой мужчина. Весь процесс разбит на несколько этапов:

    1. отрезаем гофрированную трубу, большего сечения по длине печи;
    2. края труб загибаем под прямым углом;
    3. выставляем заготовки раструбами вверх. По всей длине трубы, на расстоянии 50-70 мм размечаем и сверлим отверстия, диаметром 9-10 мм;
    4. в сетке для камней устанавливаем детали, отверстиями и раструбами вверх вплотную к металлической стенке топки;
    5. плотно вставляем трубки меньшего диаметра и выводим их наверх;
    6. аккуратно укладываем камни. Обязательно сделать небольшой канал по диаметру труб, для беспрепятственного выхода пара;
    7. выложив камнями весь объем сетки, вставляем в выведенные трубочки лейки и заливаем воду. Потребуется подобрать уровень воды в парогенераторе, начинайте с 3 литров в каждую лейку.

    Наша конструкция готова к испытаниям. При сжигании дров и повышении температуры стенок печи, вода в трубе начинает испаряться. Пар выходит в небольшие отверстия и нагревает камни и через трубки с лейками непосредственно в парную.

    Электрический парогенератор из скороварки

    Для изготовления такой конструкции потребуется приготовить:

    • старая скороварка;
    • тэн можно использовать мощностью 1,5-2 кВта;
    • крепеж для закрепления тэна к скороварке;
    • паранитовые прокладки;
    • трубка для соединения бачка с водой и камерой образования пара. Лучше найти деталь из меди;
    • небольшая емкость для воды, лучше из нержавейки;
    • клапан с поплавком для поддержания объема воды;
    • отрезок шланга;
    • электродрель с набором сверел;
    • газовый ключ.

    Потребуется сделать работу в следующей последовательности:

    1. для установки тэна размечаем и сверлим отверстия по диаметру резьбы нагревательного элемента. Оптимальная высота установки 10-15 мм;
    2. вставляем нагреватель в готовые отверстия и фиксируем его гайками, обязательно проложив прокладку из паранита для герметичности места соединения с емкостью. Паранит устанавливаем на жаростойкий герметик;
    3. подсоединяем нагревательные элементы к проводам с вилкой;
    4. сверху закрепляем емкость с водой и сверлим отверстие для подсоединения трубки подвода жидкости в парагенератор;
    5. монтируем переливную трубку на гайки с прокладками и шайбами;
    6. емкости с водой устанавливаем поплавочный клапан, можно использовать систему со сливного бачка унитаза. Подводим воду. Теперь при падении уровня воды поплавок опустится и откроет доступ воды в бачок;
    7. на трубке можно установить кран для регулировки напора воды;
    8. для выхода пара закрепляем на крышке скороварки отрезок стального шланга среднего сечения.

    Теперь вода будет испаряться при разогреве нагревательного элемента, пар будет выходить из шланга в парную. Электропечи просто сделать, но оплата счетов и невозможность попариться при отключении электроэнергии, делают обычные каменки на дровах с дополнительной системой образования пара наиболее предпочтительней.

    Заключение

    В заключение несколько советов по обслуживанию каменок с парогенератором.

    Не реже 1 раза в полгода обязательно достаньте камни из сетки и пересортируйте их. Потребуется иметь запас камней и удалить поврежденные. Сильно заплесневелые камни потребуется отмыть в теплой воде и дать им высохнуть. При использовании промышленной модели обратите внимание на объем воды в бачке. Наливайте ровно столько, сколько рекомендуют производители.

    Используйте добавки в воду настоев трав и ароматические масла, в этом случае атмосфера в парной будет не только горячей, но и приятно пахнущей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: