Ручной столярный инструмент

Какой инструмент применяют для обработки дерева

Обрабатывать дерево люди научились много тысячелетий назад. Вначале, по понятным причинам, все делали вручную. Сегодня существует большое количество электроинструментов, но и ручные приспособления не остались забытыми. Инструмент для деревообработки необходим плотникам, столярам и любому человеку, который решил что-то изготовить своими руками.

Разнообразие инструментов

Под обработкой древесины понимают большое количество операций, и для каждой из них нужны свои инструменты. Дерево можно пилить, сверлить, стругать, вырезать из него предметы простой или замысловатой формы. Совокупность всех инструментов разделяют на две группы:

  • ручные;
  • электрические.

Кроме этого, их делят на профессиональные, любительские и относящиеся к промежуточной категории. В домашних условиях удобнее всего выполнять деревообработку любительскими или полупрофессиональными инструментами. К тому же цена их существенно меньше, чем профессиональных.

Ручной инструмент

Ручными называют те инструменты, при использовании которых задействована физическая сила человека. Поскольку деревообработкой занимались во времена, когда об электричестве никто не знал, все манипуляции с деревом можно выполнять вручную.

Одним из самых древних по происхождению считается топор. Его и сейчас используют в домашних условиях – во многих частных хозяйствах без топора не обойтись.

Ручными бывают пилы, сверла, стамески, рубанки и еще много чего. Работать ими надо аккуратно, умеючи. Без должной практики, навыков не обойтись, зачастую нужна немалая физическая сила.

Электроинструмент

Электрическими устройствами пользоваться легче. Они позволяют в несколько раз быстрее выполнить работу и с меньшими усилиями. Электроинструменты для деревообработки в домашних условиях выпускают работающие от сети и на аккумуляторах. Покупая такие агрегаты, надо обращать внимание на их мощность, гарантию обслуживания и основные возможности. В приоритете должны быть те функции, которыми вы планируете чаще всего пользоваться.

Стоит заметить, что электроинструмент тоже может быть ручным либо стационарным. Ручные электроинструменты для обработки дерева можно переносить, выполнять работы, держа его в руках. Во втором случае инструмент фиксирован, вмешательство человека минимальное, зачастую он представляет собой станок, который может быть токарным, долбежным, фрезеровочным, рейсмусовым.

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь циркулярную пилу (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Топоры и колуны для раскалывания

Плотницкие работы испокон веков выполняли топорами. Ими обтесывали бревна, делали окна, двери, с их помощью возводили срубы. Топоры и колуны необходимы, чтобы раскалывать поленья на дрова. Топор определенного вида – это боевое оружие.

Обратите внимание! Отличаются инструменты для раскалывания по размерам, форме металлической части и рукоятки, которую делают из дерева или стеклопластика.

Сегодня выпускают электрические колуны (дровоколы), которыми можно быстро колоть поленья определенной длины и диаметра. Стоимость их на два порядка выше обычных качественных топоров.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Читайте также:
Особенности монтажа и выбора утепленного линолеума

Совет! При выборе электрического рубанка обращают внимание в первую очередь на его мощность, ширину лезвия и глубину строгания, заявленную производителем.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

  • болгарки со шлифовальными насадками;
  • ленточные шлифмашинки;
  • эксцентриковые (орбитальные);
  • плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Инструменты для сверления

Ручные дрели, коловороты, бурава необходимы для высверливания отверстий. Значительно проще проводить деревообработку электрической дрелью. Для нее понадобятся специальные насадки.

Существует большое количество видов насадок, среди них зенковочные, центровые (пёрки), спиральные, винтовые. Дрелью можно сверлить отверстия под болты, шиповые и другие виды соединений. Подбирая насадку нужной формы, можно расширить спектр выполняемых работ.

Фрезер

Один из важных электрических инструментов для деревообработки в домашних условиях – ручной фрезер. Им обтачивают кромку, делая ее скругленной, фигурной, вырезают пазы, сверлят отверстия. Выпускают различные виды фрезеров широкого и узкого спектра действия. Они отличаются по мощности, диаметру хвостовика фрезы, максимальной скорости вращения. Помимо дерева, фрезером обрабатывают гипсокартон, пластмассу, акрил.

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим верстак. Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

  • передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
  • отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
  • лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Читайте также:
Распродажа паркетной доски в спб

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.

Ручные столярные инструменты в Москве

  • Молотки и кувалды
  • Наборы ручного инструмента
  • Стамески
  • Оборудование для автосервисов
  • Верстаки
  • Топоры
  • Детские наборы инструментов
  • Товары для выжигания и выпиливания
  • Детские обучающие плакаты

Молоток столярный Roughneck с фибр.руч.16oz

Набор столярных инструментов СОРОКИН Universal 1.115

Набор 5 шт. STANLEY DynaGrip 2-16-885

Молоток столярный Top Tools, 500 г, рукоятка деревянная

Набор инструментов TUNDRA 4506462, 13 предм.

Набор столярных инструментов STAYER 15084-H5

Набор столярных инструментов Sparta 23902

Набор 12 шт. ЗУБР 18375-H12

Стамеска 22 мм с двухкомпонентной рукояткой VIRA

Молоток столярный Vira 900224

«Ручной и электрифицированный столярный инструмент». Комплект из 3 листов.«

Колун Труд Вача 21846

Набор 3 шт. STANLEY DynaGrip 2-16-887

Столярный топор Sparta 21637

Молоток столярный STANLEY STHT0-51309

Верстак столярный с нишей для хранения инструментов Pebaro (489)

Набор инструментов WORKPRO W009038AE

Стамеска плоский STANLEY FatMax 0-16-257

Стамеска плоский Gross 25017

Набор инструментов Kolner KTS 51

Набор столярных инструментов Hans TT-13

Набор слесарного инструмента 86 предметов

Набор столярных инструментов МАСТАК 5-9010

Ручной и электрифицированный столярный инструмент — к-т из 3 л. формат А2+ (465*600 мм)

Набор столярных инструментов KING TONY 9-90106SR

Набор оснастки BOSCH X-Line Classic 60 (2.607.010.611)

Молоток столярный FISKARS 20oz/15.5″ (1020215)

Стамеска плоский STANLEY DynaGrip 0-16-872

Молоток столярный Thorvik PHCH45

Набор 5 шт. STANLEY DynaGrip 2-16-888

Ручной инструмент Сорокин Топор 0,5кг

Стамеска-долото 12 мм Stayer HERCULES 18205-12_z01

Набор инструментов для работы по дереву для начинающих в деревянном ящике Pebaro (462)

Набор инструментов и оснастки DEKO DKMT168

Набор 33 шт. STAYER 1831-H33

Набор Narex Profi из 12 резцов с дер. ручкой в коробке

Набор инструментов STAYER 22055-H36

Рубанок столярный STAYER 1865 45 х 235 мм, металлический

Лайфхак. 7 секретов профессионального плотника

В этой статье мы расскажем о тонкостях плотницких и столярных работ, которые знают только профессионалы. Эти приёмы выработаны на практике и постоянно применяются мастерами. Здесь вы найдёте полезные приёмы, которые облегчат работу по дереву и сделают её приятнее и быстрее.

Каждый добросовестный мастер стремится не только к постоянному улучшению качества, но и к сокращению затрат времени. Для достижения этой цели каждый специалист вырабатывает свои приёмы и хитрости, которые чаще всего держатся в секрете. Мы раскроем некоторые простые решения, которые помогут вам при плотницких и отделочных работах.

1. Как забить очень маленький гвоздь, не прибив при этом палец

Это легко, достаточно заменить пальцы на более «терпеливый» материал. Возьмите кусок картона или бумаги и сделайте из него жёсткую полоску. Проткните гвоздём эту полоску на конце. Он будет держаться в картоне, можно направить и забивать, после чего просто вырвать картон.

2. Как вкрутить саморез в край рейки или доски и не расколоть её

Обычно эта проблема случается во время создания обрешётки после нарезки в размер. Лайфхак заключается в том, чтобы накрутить рейку или доску большего размера — запас древесины после самореза удержит её от раскалывания.

3. Как перенести лист большой площади в одиночку

Речь идёт о фанере, ГКЛ, ОСБ, магнезитовой плите. Поднять лист из пачки, стать к нему спиной, взять за края и подсадить на спину. При этом маршрут нужно наметить заранее, т.к. видимость будет ограничена. Способ хорош на больших площадках в безветренную погоду. В узких местах не поможет.

Читайте также:
Прямой привод в стиральной машине: что это такое, плюсы и минусы

4. Как подать длинномерный лес на высоту

Если стоит задача доставить доску или брус более 4,5 м в окно второго этажа, не стоит стараться подать передний конец сразу к принимающим. Гораздо проще упереть его в землю (лучше предварительно вбить стопор) и постепенно поднимать дальний конец, пока доска не встанет вертикально. Принимающий в это время получит верхний конец доски. Затем, подталкивая, помочь принимающим затянуть доску внутрь.

5. Как делать операции по монтажу элементов каркаса в одиночку

Есть несколько приёмов для работы по деревянным каркасам, используя которые, можно собрать каркас небольшого дома силами одного мастера. Это приёмы «общего назначения» и могут пригодиться на любом участке работ.

Для того, чтобы удержать доску или брус на месте монтажа для выравнивания и фиксации, применяйте временные полки. Их удобно делать из подручного материала или металлических пластин (уголков).

Установка доски в одиночку, видео

Передвигать дерево по дереву довольно сложно — волокнистая структура древесины цепляется и не даёт свободного хода. Чтобы устранить силу трения, сделайте подсыпку из песка — так даже тяжёлый брус 200х200 мм можно будет двигать одному.

Лайфхак с подсыпкой песка смотрите на видео

По максимуму применяйте ролики, блоки и всевозможные колёсики, в частности, мебельные. Создавая проходные роликовые опоры, вы сможете легко и точно оперировать с длинномерным и тяжёлым материалом. Такую опору можно установить при подаче доски наверх, это значительно ускорит процесс.

Видео со вспомогательными роликами

6. Как отрезать точный размер на тонких деревянных деталях

Как ни странно, сделать это можно бумагой. Для этого наклейте ровный круг из плотной бумаги на обычный диск по металлу и установите этот резец в дрель или бормашину. Чаще всего такая точность требуется при художественном исполнении или масштабном моделировании.

Резка дерева бумажным диском, видео

7. Как сделать черенок или рейку круглого сечения

Эта столярная хитрость известна многим специалистам. Приспособление позволяет вытачивать из бруса малого калибра (до 50х50) черенки, круглые рейки и шканты. Для этого нужно в бруске 100х100 сделать отверстия подходящего диаметра — больше заданного диаметра изделия на 20 мм. Затем сверху делается косой пропил циркулярной пилой. Сама пила устанавливается таким образом, чтобы режущая кромка была на расстоянии заданного диаметра изделия от внутренней плоскости отверстия. Пилу следует зафиксировать к бруску саморезами. Заготовку установить в дрель или перфоратор (в режиме сверления) и запускать в отверстие при включенной пиле и перфораторе. Подачу производить осторожно, избегая перекосов и избыточного нажима.

Круглый черенок своими руками — видеоинструкция

Используя этот принцип, можно экспериментировать с формами заготовок.

Рейка круглого сечения. Как сделать, показано на видео

Безусловно, всех хитростей узнать невозможно, поскольку мастера неохотно раскрывают свои секреты — они достаются методом проб и ошибок. Самый лучший опыт — собственный, поэтому каждый может собрать свою коллекцию лайфхаков.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Секреты столярного дела

В своих публикациях я стараюсь затрагивать темы, которые для обывателя (человека далекого от столярного дела) являются тайнами за семью печатями. Надеюсь, и в этот раз мне удастся открыть ящик Пандоры и для моих читателей. Итак, хотелось бы затронуть тему интерьера, а точнее изделий из дерева, являющихся деталями интерьера, а также их долговечность. В понятие детали интерьера я включаю, безусловно, мебель, а также панели отделки, карнизы, фасады, двери и прочие крупные объекты.

Читайте также:
Самостоятельное утепление окон

Начну издалека. В Договор на производство изделия из дерева я всегда включаю пункт «Исполнитель не несет ответственности за естественную деформацию древесины». Откуда взялась эту формулировка? Естественно из опыта общения с заказчиками. К сожалению, не всегда заказчики понимают одну простую вещь, что дерево — материал живой, даже не смотря на то, что уже спиленный, распиленный высушенный и построганный. Оно дышит, впитывает и отдает влагу, усаживается, меняет цвет и прочее (да мало ли каких волшебных вещей может с ним происходить). Те процессы, которые могут происходить зависят от тех условий, в которых изделие эксплуатируется. Грубо говоря, в простой московской квартире с октября по апрель работает отопление. Влажность в помещении держится, как правило, на уровне 20%. В то время, когда наступают весенние и летние дни влажность в помещении равна примерно 50% и, в общем-то, сильно колеблется в сторону увеличения в случае дождей. Одним словом мою мысль можно выразить следующим образом: полгода лужа, полгода стужа, остальное лето. Древесина, как материал живой, не может не реагировать на подобные перепады влажности. Зимой-осенью подсыхает, весной-летом разбухает. Соответственно, это сказывается на изделии. А уж зона рядом с батареей или зона над варочной плитой вообще зоны максимального риска. Был случай в моей практике, в общем-то забавный, хотя больше поучительный, выводы делать вам, я уже сделал… выводы.

Заказ — шкаф-пенал на кухню, заказчик никак не может определиться с покрытием. Однозначно воск, но вот цвет не понятен заказчику, накраски не помогают, заказчик находит компромиссный вариант — мы отдаем изделие без покрытия, а он сам уже решает чем и как. Привозим, собираем, предупреждаем, что на шкафчик даже дышать до воска не рекомендуется. Приходит жена заказчика и ставит на плиту чайник. Муж в панике: «Не делай этого, дорогая, шкаф убьешь, он без покрытия!» Дама взяла верх над ситуацией и чайник все-таки вскипел. Фасад винтом.

Но как же обеспечить долговечность деревянного изделия? Не может же быть все так плохо? Безусловно, нет. Есть несколько хитростей и тонкостей. Во-первых, никто не отменял покрытие изделий лаками, красками, маслом, воском т.е. покрыв, например, деревянные фасады на кухне воском, вы точно продлите им жизнь. Все перечисленные выше материалы покрытия создают пленку, которая закрывает поры древесины и не позволяет влаге проникать, и, что не менее важно, покидать древо. Второе — уровень влажности в помещениях. Надеюсь, что никто не будет со мной спорить, что сухой воздух еще никому не шел на пользу, т.е. не забываем об увлажнителях помещений (это полезно вам и вашим детям). Третий момент — располагаем ценную и дорогую вам мебель по возможности подальше мощных источников тепла. Четвертый момент — это нормально периодически подтягивать крепежи на деревянном изделии. Пятый момент, самый важный, не забываем, при составлении ТЗ на изготовление деревянного изделия, слушать мастера-столяра. Столяры знают многие тонкости и секреты, которые могут провести ваше изделие сквозь вечность. Некоторыми я с вами поделюсь. И так…

Древесина, закупаемая на деревянное изделие, которое будет эксплуатироваться в помещении, не может быть куплена на строительном рынке или в подобных заведениях. Не зря строительный рынок называется «строительным». Там вы найдете все для строительства бани, сруба, забора и т.д., т.е. уличных изделий. Эта древесина имеет совершенно другой уровень влажности, приближенный к влажности среды. Она распиливается, а также хранится в проветриваемых не отапливаемых помещениях. Для дома же используется древесина сушеная, т.е. после распиловки она была помещена в специальную сушильную камеру и там выдерживалась при определенных режимах температуры и влажности. О сушке дерева написано очень много, защищены тысячи кандидатских и сотни докторских диссертаций, а уж авторских свидетельств получено миллионы. Соответственно, уровень влажности у этой древесины совершенно другой, по многим причинам может колебаться от 8% до 12 %. Далее, немного о ценообразовании: доска на рынке стоит n рублей, а доска на специализированном складе сушеная стоит n+m рублей. Вопрос качества древесины в этих двух точках я затрагивать не буду, думаю понятно, где оно хромает (сучки, выпадающие сучки, смоляные карманы в изобилии и т.д.). Также, думаю, очевидно, что чем дольше она выдерживалась в сушильной камере, тем стабильнее ее свойства и тем выше стоимость (за качество надо платить). Сушеная древесина максимально приближена к микроклимату наших домов. Таким образом, мы уже пытаемся решить вопрос деформации изделия, изначально выбирая правильный подходящий материал. Не нужно обижаться на столяра, если он вам предлагает сосну со склада по цене в два раза выше рыночной (я имею ввиду строительный рынок). Объективно он желает вам добра.

Читайте также:
Регуляторы тяги для твердотопливных котлов, их виды и цена

Хочется привести красноречивый пример индонезийской мебели, которую тоннами привозят к нам на самолетах. Мебель эта красива и цена у нее хороша, но служить она будет, ой как, недолго. Климат Индонезии кардинально отличается от климата нашей полосы. Столик, адаптированный к азиатскому климату прилетает к нам домой и… через некоторое время его сворачивает в трубочку. Просто дерево адаптировалось к нашим условиям, «переболело» и отреагировало. Деньги на ветер.

В уважающих себя и нас лесоторговых предприятиях есть предпродажная выдержка дерева. Кроме того, перед началом работ нормальный столяр все равно выдержит материал двое-трое суток в мастерской, в условиях обработки.

Зачастую заказчики в порыве фантазии предлагают изготовить изделие уже изначально обреченное на «провал». Например, двухметровый шкаф с платяной штангой внутри из массива. На выходе мы получаем две двухметровые стенки шкафа, по большей части «висящие в воздухе». И тут тоже не нужно обижаться на столяра, если он предлагает доработать вашу идею и дополнить несколькими полочками. Клиент всегда прав, но физику никто не отменял. Двухметровый щит просто напросто под своим весом, под действием изменчивой среды просто выгнет. В итоге ваш шкаф обретет округлые формы (а может вогнутые). Полки, предложенные столяром — это элементы жесткости и чем больше их будет, тем более прочной будет конструкция. Другими словами, полки стягивают стенки и не позволяют им деформироваться. Я привел простейший пример, подобных элементов жесткости можно придумать сколько угодно, в зависимости от архитектуры изделия.

Безусловно, стабильность конструкции также придает особое строение щита, из которого изготовлено деревянное изделие. Например, чем больше в щите будет ламелей, тем большей устойчивостью к деформации будет обладать изделие. Например, щит, собранный из трех досок менее стабилен, чем щит, собранный из 20 досок при той же ширине щита. Деформации бывают четырех основных вида:

  • Коробление простое продольное по пласти
  • Коробление продольное по кромке
  • Крыловатость
  • Коробление поперечное

Все они измеряются в процентах от линейного размера. Пример: возьмем ламель с шириной 100 миллиметров и шириной 10 миллиметров, допустимое коробление 2%. В первом случае допустимое (!) коробление 2 миллиметра, что для столярного изделия брак, во втором 0,2 мм, что не всяким инструментом измеришь. Выводы, думаю делать не надо.

Читайте также:
Обустройство дизайна кухни 4 кв. м

Также не нужно пренебрегать достоинствами рамочных конструкций в столярном деле. Тут хочется вспомнить про деревянные двери. Если вы помните, они все состоят не из одного полотна, а из нескольких, например, филенок, забранных в раму. Рама стягивает филенки с четырех сторон.

Я привел лишь только несколько примеров, которые могут продлить жизнь вашему деревянному изделию, на самом деле их гораздо больше, в каждом случае используется свой. Но одно могу сказать точно, что короб, собранный из четырех досок будет стоить дешевле, чем короб, собранный из щитов, склеенных из ламелей и забранных в рамы. Но первый вариант и просуществует значительно меньше.

Плотницкие работы. Советы профессионала, приёмы и секреты

В статье приведены профессиональные приёмы для работы с деревом, по устройству каркасов, лесов и других плотницких операций. Вы узнаете о том, какие преимущества и недостатки имеют саморезы и гвозди, как затачивать режущие кромки, получите профессиональные советы по организации работы.

Плотницкие работы очень распространены в нашей стране, так богатой древесиной. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать работу с деревом лёгкой и безопасной.

Гвоздь или шуруп

Эти два метиза — постоянные спутники работ по дереву. С изобретением шурупа-самореза гвозди, казалось бы, должны были отойти на третий план, т. е. сфера их применения должна была сократиться до области вспомогательных операций. Однако этот вид крепления востребован несколько сотен лет и на сегодняшний день его конструкция не изменилась.

Преимущества гвоздя (в сравнении с саморезом):

  1. Мощный стержень.
  2. Для монтажа не нужно электричество.
  3. Меньший процент брака в партиях.
  4. Хорошо держит усилие на срез.

  1. Слабо удерживается в древесине при усилии на выдёргивание.
  2. Одноразовое использование (в 50–60% случаев).
  3. При монтаже детали могут сдвинуться от ударов (неудобство).
  4. Трудоёмкий демонтаж — часто деформируется материал (от гвоздодёра).
  5. Подвержены коррозии (не анодированные).

Исходя из этого простого анализа, обычные (гладкие) гвозди лучше всего применять:

  1. Для креплений кровельного листового материала — шифера.
  2. Для работы в отдалённых местах, где нет возможности применить электроинструмент.
  3. В случае фиксации на множество точек (тонкий листовой материал).
  4. В конструкциях, где усилие идёт на срез.

Не стоит применять в случаях:

  1. Ремонт мебели (кроме обивки).
  2. Для прижима толстых листовых материалов (ДСП, OSB) к основе. Вообще не нужно пытаться пробить древесную плиту гвоздём — есть риск испортить целый участок.
  3. Если основа (то, в чём держится основная часть гвоздя) — не из дерева.

Достойную конкуренцию шурупу может составить только специальный винтовой гвоздь — он даёт плюс 50% к усилию против выдёргивания.

Советы при работе с гвоздями:

  1. Ржавый гвоздь будет продолжать окисляться в конструкции и место крепления ослабнет в 2–3 раза быстрее, чем от чистого гвоздя. Для очистки ржавчины поместите гвозди в ёмкость (не стекло) с мелким щебнем (фракция 1–5) и залейте соляркой, бензином, растворителем. Трясите интенсивно, чем дольше, тем лучше — солярка размочит ржавчину, а щебень очистит гвозди. Затем промойте водой и просушите.
  2. Перед извлечением гвоздя убедитесь, что он не сквозной и не загнут с обратной стороны.
  3. Мелкие гвозди лучше придерживать специальными приспособлениями. Совет для домашних условий — вставить гвоздь в расчёску-гребешок.

  1. При большом объёме работы с гвоздями 50–100 мм используйте молоток с магнитным держателем.

Шуруп был изобретён Леонардо да Винчи, но для того, чтобы этот метиз «завоевал мир», потребовалось создать станок для массового производства. Сегодня в мире закручивают десятки миллионов саморезов ежедневно.

Читайте также:
Организация ванной комнаты – используйте для этой цели различные баночки и флаконы!

Преимущества в работе с саморезом:

  1. Выдерживает высокие нагрузки на выдёргивание.
  2. Создаёт хорошее прижимное усилие.
  3. Многократное применение.
  4. Плавный монтаж, позволяющий коррекцию по ходу.
  5. Удобный демонтаж.
  6. Более устойчивы к коррозии (чем гвозди).
  7. Меньший расход металла на единицу и меньший вес.

  1. Требуется электроинструмент (при плотницких работах).
  2. Часто при закручивании ломаются шляпки, после этого извлечь саморез сложно. То же при сбитых шлицах.
  3. Относительно высокий процент брака.
  4. Более высокая стоимость.

Огромный ассортимент шурупов, саморезов и их производных позволяет найти резьбовой метиз под любую задачу. Они бывают для пластика, дерева, бетона и металла. Применяются везде, где и гвозди, включая мебель. Более толстые, анкерные шурупы, выполняют с двойной канавкой лопасти.

Не стоит применять:

  1. На транспорте или объектах с вибрацией.
  2. Для крепления тонких листов, где невозможно сделать потай.

Советы при работе в саморезами и шурупами:

  1. Тонкие саморезы (3,2 мм) длиннее 35 мм ломаются в 20% случаев при первом монтаже.
  2. При закручивании в плиту без отверстия с обратной её стороны образуется откол, который может создать зазор между плитой и основанием. В этом случае делайте предварительно отверстие диаметром на 1–2 мм больше или меньше самореза.
  3. При закручивании роторным инструментом (шуруповёрт, дрель, перфоратор, гайковёрт) решающее значение имеет не скорость, а сила прижима и крутящий момент инструмента. Чем эти показатели выше, тем эффективнее монтаж.
  4. Занимайте удобное положение перед закручиванием, особенно если планируете использовать вес тела. При обломе метиза или проскальзывании можно получить травму или выронить инструмент. Держите ось — бита должна точно входить в шлицы, а ось самореза совпадать с осью биты (патрона).
  5. Крепления в пластиковый дюбель саморезы по дереву и металлу подходят не всегда — в половине случаев они проворачиваются вместе с анкером.

Заточка режущих кромок

Заточка кромок свёрл, стамесок, «перьев» — дело ответственное и требует зоркого глаза и твёрдой руки. В пылу работы сосредотачиваться на мелочах некогда и многие операции делаются теми инструментами, что под рукой. Кромки обычно точат на отрезном круге болгарки. При этом нужно соблюдать следующие правила:

  1. Болгарка не должна люфтовать! Перекос диска не позволит ровно заточить кромку.
  2. Перед рабочим контактом примерьте угол заточки на выключенной болгарке — он должен повторять заводской. Если элемент (сверло, стамеска) обломался, создайте новую кромку.
  3. Не делайте заточку «понемногу» и в несколько подходов. Прижим должен быть один и до тех пор, пока плоскость не будет полностью наведена.
  4. Не прижимайте элемент сильно — металл перегреется и станет хрупким.
  5. При работе используйте очки, щиток, или держите глаза на безопасном расстоянии.
  6. После проявления стекловолокна (при использовании диска по металлу) смените диск на новый во избежание разрыва ослабленного диска во время последующей работы.

Полезные мелочи

Магнитную насадку лучше не использовать при сборке крупных элементов, где требуется значительный прижим — маленькая бита может застрять в дереве и выйти из насадки.

Имейте в инструментах магнит — удобно собирать мелкие метизы, достать что-либо с глубины (даже молоток из колодца).

Если нужно внедрить в одном месте много метизов (саморезов или гвоздей), расположите их в куске пенопласта — будут под рукой и не рассыплются.

Налобный фонарик позволит качественно вести разметку в сумерках и плохо освещённых помещениях.

Лазерный указатель на электроинструменте (особенно на лобзике) нужен для того, чтобы ровно войти в рез с самого начала. Не концентрируйте на нём внимание после начала реза — сосредоточьтесь на рисках платформы. Но лучше всего закрепите направляющую рейку-маяк, чтобы платформа лобзика шла по ней, как по рельсе. В этом случае качество реза будет сравнимо с циркулярной пилой.

Читайте также:
Правильное крепление стропил к срубу

Работая в х/б перчатках, следите за их состоянием. Расплетённая нить может попасть в подвижные части механизмов, работающих на высоких оборотах, и тогда возможна травма. Не работайте в мокрых перчатках. Это не только увеличивает вероятность поражения током, но и способствует переохлаждению рук (зимой и осенью).

Актуальность основных и вспомогательных конструкций из дерева не снизилась и сегодня — из этого материала стали делать комбинированную продукцию — прессованные плиты, срощенные длинномеры и многое другое. В ближайшие несколько десятков лет дерево не выйдет из строительного оборота, поэтому данные рекомендации будут полезны всегда.

Профессиональный плотник. Семь секретов мастера

Постоянное стремление к улучшению со временем значительно экономит время, но и достигаются эти знания тяжелым трудом. Мы же поможем вам определить те самые навыки, которые необходимо не только заучить, но и довести до совершенства.

Забивая даже самый маленький гвоздь, не попадите в палец. Есть один простой способ избежать травмирования пальцев рук. Для этого необходимо сделать из картона жесткую полоску, проткнуть ее на конце. В таком случае гвоздь способен держаться на картоне самостоятельно, а вы можете не только без опасения вбивать, но и направлять сам гвоздь. Толстая бумага будет также уместна в данном случае.

В край рейки вкрутить саморез, не расколов ее – реально. Все, что для этого нужно – дополнительная древесина. Если после самореза на рейке остается достаточно свободного места, то именно оно и удержит всю доску от образования трещины. Подрезать доску можно уже после фиксации самореза. Да и подравнивание доски должно быть произведено уже после просверливания отверстия.

Одному человек вполне под силу перенести большой лист. И абсолютно неважно, что это будет – ГКЛ или фанера, магнезитовая плита или ОСБ. Листы проще носить на спине и по одному – поставил, прислонился, взял и понес. Таким образом происходит распределение веса по всей площади. Как и большинство идей, такие мелочи являются логическим выводом из законов физики, соблюдение которых может значительно упростить нам столярные и иные работы.

Упрощенная подача длинномерного леса на высоту. С такой задачей сложно справиться, если речь заходит о длинных брусьях, которые нужно поднимать на второй этаж. Но ведь сделать это можно и иначе – зачем напрягаться? Упираете ближний конец в землю, а дальний просто поднимаете, а затем, подняв брус до уровня окна, остается только втянуть его внутрь.

Плотник и монтажник в одном лице

Монтаж элементов каркаса можно выполнить и одному. Да, это вполне реально, если знать нехитрые приемы. Временные полки, сделанные из подручного материала, вполне подойдут в качестве фиксаторов. Также можно устранять силу трения во время передвижения по дереву с помощью насыпанного слоя песка. Это облегчает передвижение даже самой сложной конструкции – брусьев 200х200мм. Ролики и всевозможные колеса, опять же, остались недооценены в строительстве. Их применение в создании роликовых опор упрощает оперирование длинномерного материала. Роликовые опоры весьма практичны для работ на втором этаже, точнее, для подачи материалов наверх.

Тонкие деревянные детали и точность без погрешности. Подобное чудо вполне возможно, если вы можете использовать самую обычную бумагу. На диск по металлу наклеивается ровный бумажный круг, резец с бумагой устанавливается на дрель. Круг должен быть большего диаметра. На высоких скоростях бумага не сомнется, а станет выполнять функцию ножа. И, что самое интересное, таким способом можно как заострить элемент, так и срезать несколько миллиметров. Саму бумагу можно подправлять, срезая использованный край кусочком шкурки. Если планируется править достаточно большое количество деталей, рекомендуется вырезать бумажный диск большего размера, поскольку опаленный бумажный край будет регулярно удаляться.

Читайте также:
Свайные допуски: допустимые отклонения свай по оси

Самое простое изготовление черенка и рейки с круглым сечением. Существует одно известное и вполне обычное приспособление для изготовления черенков и обточки брусьев, не превышающих по стороне 50мм. Чтобы это сделать нужно в брусе, размером 100х100 вырезать отверстие необходимого диаметра, оставив зазор буквально в 20мм, сделать косой запил циркулярной пилой и установить пилу на саморезах. Принцип работы сводится к тому, что вы прогоняете через отверстие брус, удаляя при этом все ненужное. На выходе вы получаете идеально ровный круглый черенок. Дрель или перфоратор в данном случае необходимо устанавливать на режим сверления, чтобы ровно срезать слой за слоем.

Работа плотника на дому — видео

Не смотря на то, что советов по проведению плотницких и иных работ в интернете можно найти великое множество, нет ничего лучше, как самому не только испытать, но и просто поработать мастером плотником. Возможно, за время, проведенное с циркулярной пилой или рубанком, вам придет не один способ того, как сделать правильный надрез или спил. Выполняя монотонную работу своими руками, вы также будете увереннее работать с деревом и в дальнейшем. К сожалению, а может быть, и к счастью, мастерами профессионалами не рождаются, и каждому из нас придется пройти свой путь, выполнить определенное количество работ, после чего вы сожжете назвать себя профессионалом в той или иной области.

7 секретов профессионального плотника

В этой статье мы расскажем о тонкостях плотницких и столярных работ, которые знают только профессионалы. Эти приёмы выработаны на практике и постоянно применяются мастерами. Здесь вы найдёте полезные приёмы, которые облегчат работу по дереву и сделают её приятнее и быстрее.

  • 1. Как забить очень маленький гвоздь, не прибив при этом палец
  • 2. Как вкрутить саморез в край рейки или доски и не расколоть её
  • 3. Как перенести лист большой площади в одиночку
  • 4. Как подать длинномерный лес на высоту
  • 5. Как делать операции по монтажу элементов каркаса в одиночку
  • 6. Как отрезать точный размер на тонких деревянных деталях
  • 7. Как сделать черенок или рейку круглого сечения

Каждый добросовестный мастер стремится не только к постоянному улучшению качества, но и к сокращению затрат времени. Для достижения этой цели каждый специалист вырабатывает свои приёмы и хитрости, которые чаще всего держатся в секрете. Мы раскроем некоторые простые решения, которые помогут вам при плотницких и отделочных работах.

1. Как забить очень маленький гвоздь, не прибив при этом палец

Это легко, достаточно заменить пальцы на более «терпеливый» материал. Возьмите кусок картона или бумаги и сделайте из него жёсткую полоску. Проткните гвоздём эту полоску на конце. Он будет держаться в картоне, можно направить и забивать, после чего просто вырвать картон.

2. Как вкрутить саморез в край рейки или доски и не расколоть её

Обычно эта проблема случается во время создания обрешётки после нарезки в размер. Секрет заключается в том, чтобы накрутить рейку или доску большего размера — запас древесины после самореза удержит её от раскалывания. Подрезку сделать по месту после фиксации. Идеальный вариант — предварительно засверлить отверстие.

Читайте также:
Пластиковые окна в каркасном доме из сип панелей – какими они должны быть

3. Как перенести лист большой площади в одиночку

Речь идёт о фанере, ГКЛ, ОСБ, магнезитовой плите. Поднять лист из пачки, стать к нему спиной, взять за края и подсадить на спину. При этом маршрут нужно наметить заранее, т.к. видимость будет ограничена. Способ хорош на больших площадках в безветренную погоду. В узких местах не поможет.

4. Как подать длинномерный лес на высоту

Если стоит задача доставить доску или брус более 4,5 м в окно второго этажа, не стоит стараться подать передний конец сразу к принимающим. Гораздо проще упереть его в землю (лучше предварительно вбить стопор) и постепенно поднимать дальний конец, пока доска не встанет вертикально. Принимающий в это время получит верхний конец доски. Затем, подталкивая, помочь принимающим затянуть доску внутрь.

5. Как делать операции по монтажу элементов каркаса в одиночку

Есть несколько приёмов для работы по деревянным каркасам, используя которые, можно собрать каркас небольшого дома силами одного мастера. Это приёмы «общего назначения» и могут пригодиться на любом участке работ.

Для того, чтобы удержать доску или брус на месте монтажа для выравнивания и фиксации, применяйте временные полки. Их удобно делать из подручного материала или металлических пластин (уголков).

Установка доски в одиночку, видео

Передвигать дерево по дереву довольно сложно — волокнистая структура древесины цепляется и не даёт свободного хода. Чтобы устранить силу трения, сделайте подсыпку из песка — так даже тяжёлый брус 200х200 мм можно будет двигать одному.

Перемещение доски с подсыпкой песка смотрите на видео

По максимуму применяйте ролики, блоки и всевозможные колёсики, в частности, мебельные. Создавая проходные роликовые опоры, вы сможете легко и точно оперировать с длинномерным и тяжёлым материалом. Такую опору можно установить при подаче доски наверх, это значительно ускорит процесс.

Видео со вспомогательными роликами

6. Как отрезать точный размер на тонких деревянных деталях

Как ни странно, сделать это можно бумагой. Для этого наклейте ровный круг из плотной бумаги на обычный диск по металлу и установите этот резец в дрель или бормашину. Чаще всего такая точность требуется при художественном исполнении или масштабном моделировании.

Резка дерева бумажным диском, видео

7. Как сделать черенок или рейку круглого сечения

Эта столярная хитрость известна многим специалистам. Приспособление позволяет вытачивать из бруса малого калибра (до 50х50) черенки, круглые рейки и шканты. Для этого нужно в бруске 100х100 сделать отверстия подходящего диаметра — больше заданного диаметра изделия на 20 мм. Затем делается пропил циркулярной пилой. Сам брусок устанавливается на циркулярку таким образом, чтобы режущая кромка была на расстоянии заданного диаметра изделия от внутренней плоскости отверстия. Заготовку установить в дрель или перфоратор (в режиме сверления) и запускать в отверстие при включенной пиле и перфораторе. Подачу производить осторожно, избегая перекосов и избыточного нажима.

Круглый черенок своими руками — видеоинструкция

Используя этот принцип, можно экспериментировать с формами заготовок.

Безусловно, всех хитростей узнать невозможно, поскольку мастера неохотно раскрывают свои методы— они достаются путем проб и ошибок. Самый лучший опыт — собственный, поэтому каждый может собрать свою коллекцию секретов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: