Самые частые ошибки при монтаже натяжных потолков

Как исправить ошибки, допущенные при монтаже натяжных потолков

Натяжные потолки пользуются большим спросом в нашей стране. Чем выше их популярность, тем больше появляется на рынке фирм, готовых за небольшие деньги установить желающим новомодный потолок. Как правило, в их штате нет ни настоящих профессионалов, ни надлежащего оборудования. Мы расскажем вам, каких неприятностей можно ожидать от действий таких «специалистов» и как впоследствии избежать необходимости исправлять эти ошибки.

Дефекты и повреждения натяжных потолков можно скрыть с помощью встроенных светильников

Дефекты натяжных потолков и способы их устранения

Провисание потолка. Прежде всего, надо определить причину. Ей может быть монтаж в помещении слишком большой площади (50 – 120 кв. м.) без установки дополнительного крепления. Возможно, вышло из отверстия одно из креплений. Причиной также может быть слишком длительное время эксплуатации полотна ― гарантия производителя обычно составляет от 5 до 10 лет. Кроме того, причиной провисания может стать банальное затопление или эффект «схлопывания», когда натяжной потолок провисает, выгибаясь в другую сторону. Для избежания подобной ситуации на натяжных потолках из ткани делают шнуровое крепление, которое предотвращает провисание. Если видимые дефекты пленки отсутствуют, на пленку из ПВХ устанавливают дополнительные крепления в виде точечных светильников.

Дырка в натяжном потолке. Небольшое отверстие в бесшовном тканевом покрытии можно просто зашить и закрасить краской в тон. Если это невозможно, с обратной стороны приклеивают кусочек ткани прозрачным клеем на основе цианоакрилата, затем место ремонта окрашивают краской подходящего цвета. Дырку в потолке из ПВХ-пленки заделать сложнее. Если повреждение образовалось рядом со стеной на расстоянии около 15 см, пленку демонтируют из профиля, поврежденный кусок полотна отрезают, и снова вставляют ее в профиль. Дыра на большом расстоянии от стены скрывается при помощи дополнительных светильников или вентиляционной решетки.

Не пытайтесь перетягивать пленку, если повреждение появилось на расстоянии более 15 см от стены – так можно испортить все полотно. Не стоит пробовать сделать это самостоятельно, лучше заклейте дырку малярным скотчем и вызовите специалиста

Повреждение вследствие монтажа карнизов, техники. Наверное, это самая распространенная причина появления таких повреждений, как дырки, заломы и складки на натяжном потолке. Нужно заранее сообщить монтажникам об установке потолочных карнизов или светильников. Если появилась необходимость установить новые карнизы после окончания монтажа потолков, возможно, понадобиться частичный демонтаж полотна, чтобы установить «стойки», а затем снова его натянуть. Этот способ достаточно дорогостоящий и трудоемкий.

Если потолок уже натянут, а необходимость установить потолочный карниз все-таки возникла, чтобы избежать возможных повреждений, компания «ОКей Дизайн» предлагает собственное ноу-хау ― установку стенового кронштейна для потолочного карниза.

Преимущества установки стеновых кронштейнов

Установка потолочных карнизов является одной из наиболее частых причин повреждения полотна натяжного потолка

  • Вы полностью сохраняете целостность пленки или ткани натяжного потолка, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Им не грозит риск появления повреждений вследствие неаккуратности установщиков.
  • Установка стеновых кронштейнов для потолочного карниза позволяет сократить расходы на монтаж.
  • Целостность пленки ПВХ гарантирует полную водонепроницаемость натяжных потолков.
  • Стеновые кронштейны от компании «ОКей Дизайн» достаточно прочные, чтобы выдержать даже тяжелые и многослойные шторы.
  • Особенная конструкция креплений позволяет установить потолочный карниз на расстоянии всего нескольких миллиметров от полотна натяжного потолка.

Кронштейны изготовлены из тонкой стали толщиной 3 мм, их вылет составляет 17 см, вынос карниза от стены можно регулировать, прикрепив к нему карниз плоским хомутом из стали толщиной менее миллиметра.

Читайте также:
Светильники галогеновые : ассортимент, установка и принципы выбора потолочных осветителей

Ошибки при установке натяжных потолков

Как и любой рабочий процесс, установка натяжного потолка имеет свои особенности и тонкости, несоблюдение которых может привести к негативным последствиям: в лучшем случае — к порче материалов для потолка, в худшем — к пожару. Но если безопасность при использовании нагревательной пушки зависит только от опыта и ответственности мастеров-установщиков, то дефекты внешнего вида готового натяжного потолка могут зависеть как от работы мастеров, так и от качества материала.

Рассмотрим основные ошибки, возникающие при некачественной работе или использовании некачественных материалов при установке натяжного потолка.

Ошибки при некачественной работе монтажников

Наиболее часто при малом опыте или недостаточных стараниях монтажников-установщиков натяжного потолка возникают такие ошибки:

  1. Ошибки при замере помещения и создании выкройки натяжного потолка:
    • не состыковка каркаса натяжного потолка со стенами или трубами — возникает при неграмотном замере площади и формы будущего натяжного потолка:
    • складки на полотне при обводе труб:
    • перекосы полотна, загибы и складки, возникающие при неверном замере дополнительных углов (колонн, выступов) и дополнительных ярусов:
    • некачественная спайка полотен может привести как минимум к возникновению складок на швах, как максимум — к разрыву полотна при натягивании:
  2. Ошибки при работе с нагревательной пушкой и отсутствие должной изоляции:
    • при близком поднесении нагревательной пушки возможно прожигание полотна натяжного потолка:
    • при ошибках в работе с нагревательной пушкой возможно повреждение высокой температурой пластиковых конструкций, обоев, гипсокартона;
    • при неравномерном прогревании потолка возможно возникновение морщин на швах в местах спайки полотна:
    • при неравномерном нагревании или перегревании матовых и сатиновых полотен возможно возникновение блестящих глянцевых полос на готовом натяжном потолке:
    • любые нагревающиеся элементы (светильники, трубы и металлические конструкции, расположенные между основным потолком и натяжным) необходимо изолировать от ПВХ пленки специальными термо прокладками, которые отводят тепло во время использования нагревательной пушки при установке натяжного потолка; если об изоляции забыли, возможно проплавление потолочного полотна:

    • также, отдельное внимание уделяется изоляции отопительных труб и дымоходов, когда таковые проходят над полотном ПВХ, иначе через несколько месяцев после установки возможно появление пятен грязного цвета, либо вовсе — оплавление пленки в районе отопительных конструкций:
  3. Проблемы с натяжным потолком при некачественной отделке стен и основного потолка:
    • через несколько месяцев после установки потолок может провиснуть. Этот дефект может возникнуть (кроме затопления соседями сверху) при сильных сквозняках между основным и натяжным потолком; предотвращать это необходимо заранее, перед установкой потолка устраняя все трещины в потолке и стенах;
    • прилипание пленки ПВХ к основному потолку (с вытекающим облеганием крепежных элементов) — может возникнуть в случае создания отрицательного давления (когда нагретый воздух выходит через трещины, щели или вентиляцию в основном потолке).Данная проблема бывает ошибочной (если монтажники не учли потоки сквозняков между основным и подвесным потолками) и непредусмотренной (если вентиляция между комнатами задумана и необходима).В первом случае проблема решается герметизацией основного потолка и стен, устранения всех трещин и щелей. Во втором — необходима установка вентиляционных конструкций в оба потолка: основной и натяжной, — для нейтрализации отрицательного давления.

Недостатки натяжного потолка при использовании некачественного материала

Использует ли фирма-установщик некачественную пленку ПВХ, к сожалению, станет ясно только после установки натяжного потолка. Наиболее распространенной проблемой некачественных полотен является неоднородная структура: после натяжки полотна при таком производственном браке становятся видны полосы (одна или несколько идентичных), отличающиеся по структуре от основного материала.

В большинстве случаев, кроме визуальной разницы в местах этих полос ПВХ пленка тоньше, что грозит деформацией полотна в районе полос при нагревании.

Читайте также:
Отделка кабинета: различные варианты

Ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы

Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.

По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.

Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.

В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.

1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой “морщинистости”, если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки – неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.

Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.

2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.

3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.

Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.

В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.

Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.

4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.

Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.

Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.

5. Для увеличения скорости работ, некоторые “халтурщики” по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.

Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.

6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.

Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.

7. Не являясь профессионалами, такие “горе-мастера” часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.

В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.

Читайте также:
Свайные допуски: допустимые отклонения свай по оси

8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.

Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.

9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил – все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.

10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.

11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.

12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.

Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.

13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о “мастерах из объявлений”. Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.

14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.

Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.

Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой “протечки” стала экономия на утеплителе.

Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось “сэкономить” на теплоизоляции.

15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.

Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.

Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.

ТОП-10 ошибок при монтаже металлической кровли

  1. Неправильное расположение крепежа
  2. Неправильное вкручивание саморезов
  3. Отсутствие уплотнителя под коньками
  4. Отсутствие обработки царапин и сколов
  5. Применение недостаточного количества саморезов
  6. Покупка материалов разных производителей
  7. Отсутствие гидроизоляции под металлической кровлей
  8. Деформация листов из-за неправильного хранения
  9. Низкокачественные материалы
  10. Отсутствие доборных элементов

В данной статье мы рассмотрим ТОП 10 ошибок, которые часто допускают при монтаже профлиста или металлочерепицы.

Неправильное расположение крепежа

Данная ошибка встречается чаще всего, не смотря на то, что в этом вопросе есть чёткие инструкции производителей. Вкручивать саморезы нужно только в нижнюю волну. Такое крепление позволяет надёжно и плотно прижать лист к обрешётке, чего не скажешь о размещении саморезов на верхних волнах.

Читайте также:
Плюсы и минусы дверей «Крона»

Те, кто предпочитает ошибочный вариант, объясняют свой выбор, казалось бы, вполне логично. По их мнению, верхнее расположение страхует кровлю от протекания из-за выхода из строя уплотнительных прокладок. Потрескавшись, они могут пропускать воду, которая по большей части стекает по нижним волнам. Поэтому если расположить саморезы на верхних волнах, крыше в любом случае не будут страшны осадки.

Но на практике всё не так. Во-первых, где бы ни находились потрескавшиеся уплотнительные резинки, они будут пропускать воду. Даже на верхних волнах. Во-вторых, нужно не пренебрегать правилами установки металлочерепицы/профлиста, попросту используя качественные саморезы и правильно их вкручивая. Срок службы этого крепежа приравнивается к долговечности кровельных материалов. Так что делайте всё максимально рационально и эффективно. Не крепите саморезы на верхних волнах.

Неправильное вкручивание саморезов

Эта ошибка нередко становится причиной выбора неправильного расположения крепежа (описанного в предыдущем пункте). Если вкрутить саморезы слишком туго, это может привести к износу и порче уплотнительной прокладки. А если не докрутить, кроля может протекать. В целом, неправильное затягивание саморезов приводит к их повышенному износу, что в целом негативно сказывается на сроке эксплуатации кровли.

Правильное затягивание саморезов подразумевает расположение уплотнительной прокладки параллельно поверхности кровли. То есть, она должна быть не приподнятой и не вдавленной.

Отсутствие уплотнителя под коньками

Почему-то современные специалисты нередко игнорируют данный момент. Под коньки нужно обязательно укладывать специальный уплотнитель. Его задача – препятствовать попаданию воды и снега под кровлю. Если вам кажется, что на вашей крыше осадки не могут проникнуть в подкровельное пространство, вы ошибаетесь. Порывы ветра точно способны загнать влагу под кровлю при любых коньках. Поэтому укладка уплотнителя необходима.

Отсутствие обработки царапин и сколов

Для защиты кровельного металла при повреждениях существует ремонтная эмаль. Она используется для обработки сколов и царапин, которые нередко появляются в процессе монтажа кровли. После установки листов нужно тщательно проверять их на предмет повреждений и обязательно обрабатывать эмалью (соответствующего цвета). Если этого не сделать, со временем металл будет подвергаться коррозии, что значительно сократит срок его службы. Эстетика кровли из-за такой ошибки тоже пострадает.

Применение недостаточного количества саморезов

Такая экономия также относится к частым ошибкам, которые допускаются при монтаже металлочерепицы. На квадратный метр металлической кровли необходимо от 6-ти до 8-и саморезов. Меньшее количество ставит под сомнение надёжность её крепления, а большее приводит к перерасходу материалов, выполнению дополнительной работы и созданию лишних дырок. В случае чего, на кровле будет больше потенциальных мест протечки.

Покупка материалов разных производителей

Такое случается по разным причинам. Самая распространённая – это неправильный расчёт материалов. Зачастую из-за банальной недостачи приходится докупать кровельные материалы, которые отличаются по цвету или качеству. В итоге крыша выглядит некрасиво и хуже проявляет себя в процессе эксплуатации. В идеале кровельные материалы нужно брать из одной партии, потому что у другой может отличаться оттенок. Это касается не только профлиста и металлорчерепицы, но и саморезов. Они тоже могут быть разного оттенка, что портит эстетику крыши.

Отсутствие гидроизоляции под металлической кровлей

Не все владельцы частных домов знают, что необходима гидроизоляция. Многим кажется, что в этом нет необходимости, поскольку металлочерепица или профлист надёжно защищают крышу от осадков. Но гидроизоляция защищает не от осадков, а от внутреннего конденсата. От него никуда не деться в холодное время года. На холодной металлической кровле всегда образуется конденсат, появляющийся из влаги, идущей от дома.

Читайте также:
Плетение макраме для начинающих на примере баночки для кофет

Если не закрыть деревянную часть крыши гидроизоляцией, конденсат будет капать на неё, негативно влияя на срок службы. Из-за этого стропильная система может покрываться плесенью и загнивать. Как минимум, такие условия эксплуатации требуют хорошей обработки от гниения. Кроме того, отсутствие гидроизоляции на мансардных крышах может приводить к намоканию утеплителя и снижению его теплоизолирующих свойств. А это влечёт за собой значительные теплопотери.

Укладку гидроизоляции нужно производить таким образом, чтобы под кровлей был вентзазор.

Деформация листов из-за неправильного хранения

Ещё одной ошибкой является невнимательное отношение к тому, как будут лежать металлические листы до монтажа. Особенно это касается профнастила. Если не положить его аккуратно на ровную поверхность, чтобы волны совпадали, это может привести к их деформации. В итоге не все волны смогут идеально совпасть при накладывании листов во время монтажа кровли, из-за чего она будет некрасивой. Да и её монтаж от этого заметно усложнится.

Низкокачественные материалы

Немало собственников домов покупают не очень качественные кровельные материалы, руководствуясь сильным желанием сэкономить. Но в данном случае лучше этого не делать, поскольку качество кровли определяет её долговечность. Сэкономив на материалах, через несколько лет люди сталкиваются с неожиданными для себя проблемами. Крыша может начать протекать или меняет свой вид, требуя того или иного ремонта. А это дополнительные финансовые и временные затраты, от которых изначально так старались убежать.

Отсутствие доборных элементов

Это ещё одна неудачная попытка сэкономить на кровле. Доборные элементы нужны для того, чтобы сделать её герметичной, защищённой от влаги. Если вам кажется, что без них можно обойтись – вы ошибаетесь. Не стоит подвергать крышу воздействию осадков. Это рано или поздно всё равно «выльется в копеечку».

Напоследок напомним о том, что выполняя кровельные работы, нужно быть аккуратным и осторожным. Во время монтажа не стоит ходить по верхним волнам, чтобы не помять их. При этом нужно надевать обувь с мягкой подошвой – так вы не поцарапаете металл. И не забывайте о технике безопасности, на высоте это очень важно.

Монтаж металлочерепицы: Инструкция, Ошибки, Фото

Чтобы кровля получилась прочной, долговечной, не протекающей, лишенной царапин и вмятин, в процессе ее обустройства необходимо соблюдать правила монтажа металлочерепицы, доборных элементов и фурнитуры.

Правила монтажа металлочерепицы

Существующие инструкции, которые выработаны производителями и профессиональными кровельщиками. Их изучение и соблюдение позволяет выполнять монтажные работа самостоятельно, хотя рекомендуется поручать их специалистам. Все методы, которые здесь указаны помогают нам обучать собственных сотрудников и заниматься монтажом металлочерепицы без вопросов и проблем.

Металлочерепица – популярный кровельный материал, поставляемый в листах большой площади. Он долговечен, прочен, эстетичен, удобен в монтаже. При соблюдении требований к установке кровля прослужит не менее 25-35 лет. Но допущенные ошибки могут привести к появлению протечек, других дефектов, снижающих продолжительность эксплуатации конструкции. Поэтому их следует избегать.

Типовые ошибки при монтаже металлочерепицы

  • Несоблюдение правил раскладки металлочерепицы, порядка ее крепления.
  • Использование неподходящих саморезов.
  • Неправильное крепление внутренних доборных элементов.
  • Вкручивание саморезов не под прямым углом, с недостаточным или избыточным усилием.
  • Отказ от ветровых, карнизных планок.
  • Крепление карнизной планки после завершения основных кровельных работ.
  • Неправильно рассчитанный выпуск черепицы над карнизом.
Читайте также:
Особенности и сфера применения евровагонки

Схема монтажа металлочерепицы

Технология правильного монтажа металлочерепицы подразумевает соблюдение ряда правил, рекомендаций, разработанных производителями, профессиональными строителями. Придерживаясь их, удастся получить прочную, долговечную кровлю, устойчивую к ветровым, снеговым, механическим нагрузкам. Базовые, обязательные для соблюдения требования:

  • Рекомендуется приобретение металлочерепицы, доборных элементов, фурнитуры одного производителя. Подробнее о производителях мы описали в статье ТОП-5 производителей кровли
  • Укладывать металлочерепицу нужно на обрешетку из ровного сухого деревянного бруса, расположенного горизонтально с шагом 250-300 мм.
  • Карнизные планки, нижние планки ендовы и фартука устанавливаются до начала монтажа кровельных листов.
  • Если длина листа металлочерепицы соответствует длине ската, укладка начинается от любого края, осуществляется последовательно.
  • Если длина листа кровельного материала меньше длины ската, монтаж начинается с правого или левого нижнего листа. Укладка выполняется порядно со сдвигом вверх.
  • Фиксируется металлочерепица к обрешетке специальными кровельными саморезами, размером 4,8х28 или 4,8х35 мм, имеющими уплотнительные резинки.
  • Крепление выполняется в шахматном порядке. Норма расхода саморезов – 6-8 шт. на 1 кв. м.

Саморезы вкручиваются в подошву волны – место соприкосновения металла с обрешеткой.

Придерживаясь рекомендованной схемы монтажа металлочерепицы удастся добиться прочного крепления, полноценной гидроизоляции, обеспечить эстетичный внешний вид кровли. Технические нюансы могут зависеть от производителя, выпущенных им рекомендаций по монтажу выпускаемых изделий. С ними необходимо ознакомиться до начала работ.

Пошаговый монтаж металлочерепицы

Монтаж кровельного материала начинается после завершения работ по укладке теплоизоляции, обрешетки, паро- и гидроизоляции. В работе используется ограниченный набор инструментов: шуруповерт, резиновая киянка, молоток, тканевая рулетка, просечные ножницы, строительный уровень, маркер. Выполняется пошаговый монтаж металлочерепицы в такой последовательности:

  1. Устанавливаются опоры для водосточных желобов с шагом 70 см.
  2. С нахлестом 10-15 см фиксируются карнизные планки. Точки крепления – через каждые 30 см.
  3. Укладываются, герметизируются внутренние доборные элементы.
  4. С соблюдением правил раскладки последовательно монтируются листы кровельного материала. Выравниваются относительно карниза и между собой. Оставляется свес длиной 40 см.
  5. Сначала листы металлочерепицы крепятся в 3-4 точках. Убедившись, что 3 соседних листа расположены правильно, можно выполнять постоянную фиксацию, закручивая саморезы в шахматном порядке. Правильное усилие вкручивания – когда уплотняющий материал выступает из-за шляпки на 1 мм. Вкручивать саморезы нужно строго под прямым углом к плоскости обрешетки.
  6. После завершения установки металлочерепицы крепится конек. Величина нахлеста его планок – от 100 мм, шаг крепления саморезами – 30-60 см.
  7. Монтируются фронтонные планки. Располагаются так, чтобы перекрывать верхнюю часть волны кровли. Нахлест – 5-10 см, шаг крепления – 30-60 см.
  8. Устанавливаются наружные части доборных элементов – ендовы, фартуков для труб, проч.
  9. Фиксируются кровельные снегозадержатели, если их наличие предусмотрено проектом. Способ, шаг крепления указываются производителем.

Работы выполняются бригадой из 3-6 человек. Кровельный материал поставляется в листах большой площади, поэтому при условии выполненной подготовки монтажные операции выполнятся за 1-2 дня для особняка средней площади. Приведенная выше инструкция стандартная, подходит для укладки металлочерепицы большинства производителей.

Полезные советы по монтажу металлочерепицы

На основании наших наблюдений мы составили следующие рекомендации

Рекомендуется по возможности закупать металлочерепицу, добор и фурнитуру одного производителя, чтобы избежать проблем со стыковкой, в данной статье мы описали лучших производителей, которых рекомендуем. Стыки в местах расположения добора, сложных конструктивных элементов желательно дополнительно гидроизолировать, используя специализированные составы. Не следует фиксировать листы избыточным количеством саморезов – это не окажет положительного влияния на общую прочность конструкции, а повысит риск появления протечек.

Важно использовать специальные кровельные саморезы для металлочерепицы. Важно в точности соблюдать требования к обрешетке, чтобы получить в итоге надежную конструкцию. Нужно обязательно соблюдать правила монтажа металлочерепицы и последовательность выполнения работ.

Читайте также:
Секционные бетонные заборы: характеристики, цена, фото и видео

Заключение

Монтаж кровли на основе металлочерепицы – технологически несложный процесс, требующий использования минимального количества инструментов. Выполнить работы можно самостоятельно, строго соблюдая правила монтажа и рекомендации производителя. Но для обеспечения 100% результата касаемо эстетичности, прочности, долговечности и гидроизоляции лучше привлечь профессиональных кровельщиков. Такой подход позволит избежать конструктивных ошибок.

Ошибки при монтаже кровли- чаще из металлочерепицы- Советы

Частые ошибки монтажа кровли из металлочерепицы. Одной из самых сложных и достаточно дорогих по стоимости работ во время строительства загородного дома является создание кровли. Именно по этой причине будет разумно доверить все работы по монтажу кровли только настоящим профессионалам, которые дадут гарантию на то, что конструкция будет эксплуатироваться без проблем и долго.

Важно! Лучше не экономить на этом, так как часто выполнение работ над ошибками, которые совершают новички или строители с небольшим опытом обойдется дороже, чем квалифицированные мастера сделают все сами, с нуля.

Общие сведения

По роду деятельности профессионалы часто сталкиваются с такими ситуациями, когда владельцы частного дома за городом жалуются на качество кровли, сделанной из металлической черепицы. Такие проблемы очень часто зависят даже не от качества материала, а от того, что была нарушена технология монтажа или неправильно установлена конструкция обрешетки стропил.

В этой статье мы будет указывать на основные ошибки монтажа кровли, которая сделана из металлической черепицы, а также расскажем, какие могут быть от этого последствия.

  1. Если вы заметили, что буквально сразу после завершения монтажных работ или спустя небольшой промежуток времени листы металлической черепицы стали прогибаться, а кровля приобрела вид «морщинистости», видите, что листы были некачественно состыкованы, то, есть большая вероятность того, что во время монтажа обрешетки были допущены некоторые ошибки – увеличен ее шаг, неровно сделана обрешетка и прочее. Переделывать некачественное уложенную черепицу из металлу придется не только из-за того, что она ужасно выглядит, то и потому, что между листами не никакой герметичности, а значит, туда могут проникать насекомые, пыль, влага. Такие факторы рано или поздно приведут к тому, что несущая конструкция кровли будет разрушена.
  2. Частично видно, что в конструкции нет контрольной обрешетки. В этом случае из-за того, что подкровельному пространству будет недоставать вентиляции, в нем начнет скапливаться влага, которая будет негативным образом влиять на слой утеплителя и приведет к тому, что на стропильной системе кровли образуется плесень и гниль. В таком случае вам потребуется исправить все свои ошибки, которые были допущены во время монтажа.
  3. Износ стропильных систем из-за того, что в подкровельном пространстве повышенный уровень влажности часто появляется из-за того, что во время монтажа металлической черепицы были использованы саморезы, которые имеют обыкновенную уплотнительную резину.

Все дело в том, что во время крепления листов потребуется использовать только оцинкованные саморезы, которые имеют шайбу и прокладку из ЕРDМ резины. Если же этого не сделать, спустя несколько лет обычная резина просто потеряет былую эластичность, начнет растрескиваться, крошиться и перестанет обеспечивать для кровли требуемый уровень герметичности. Саморезы, которые не оцинкованы, начнет быстро ржаветь, а после начнут передавать появившуюся коррозию на листы металлической черепицы. Тогда покрытие быстро потеряет красивый внешний вид и герметичностью

Обратите внимание, что слабо закрученный саморез будет вызывать протекания в месте соединения, сильно закрученный вызывает деформацию шайбы и поверхности, начнет скапливаться вода. Если вкрутить саморез не под углом в 90 градусов, то это приведет к тому, что образуется сквозное отверстие, деформация перекрытия, а это приведет к тому, что появится коррозия.

Изменение ситуации

Более того, переделывать все и исправлять будет лишней тратой денег, даже дороже, чем укладка новой кровли.

  1. Для того, чтобы закончить с работой поскорее, некоторые «халтурщики» специально или просто по незнанию пренебрегают самыми главными правилами по работам с металлической черепицей и используют для нарезания листов электрическую болгарку. Вот только ошибка монтажа кровли таким способом будет отличаться тем, что место реза будет перегрето и выжжет оцинкованный слой, поэтому при эксплуатации в этом месте появится коррозия, которая начнет быстро распространяться по всей площади листа. Из-за этого металлическая черепица тоже способна потерять привлекательность и герметичность со временем.
  2. Нет никакой гидроизоляционной пленки, и это тоже достаточно распространенная ошибка, которую допускают новички.

Пленка для гидроизоляции помогает сохранить стропильную систему от излишков влаги, которая может появляться на внутренней стороне крыши из-за температурного перепада и изменений влажности, и будет являться обязательным элементом во время устройства кровельного пирога.

Интересно, что принцип действия подкровельной пленки следующий – влага является главным врагом крыши, так как появляется из-за температурного перепада, начинает попадать под нахлесты (стыки) материала кровли, а водяной пар поступает из жилых комнат. Качественная пароизоляция и гидроизоляция спасут положение.

  1. Еще одна популярная ошибка – использование битумных материалов в качестве слоя гидроизоляции.

Самым безобидным из всех возможных исходов будет неприятный запах, который появляется во время нагревания кровли на солнце. Куда хуже будет, если из-за перегревания кровельного покрытия битум начинает течь, что способно привести к нарушениям гидроизоляции крыши. Более того, использование подобных материалов повысит риск появления пожара.

Естественно, что из-за этого материал для изоляции будет быстро промокать и станет негодным в короткие сроки. Избыток влаги начнет стекать по пароизоляции, и у вас будет создаваться впечатление, что в крыше образовалась протечка. На самом же деле, причиной тому станет жадность, которая сподвигла купить утеплитель с толщиной в 10 см, а не в 15 см. Переделывание все по нормам и исправление ошибок обойдется намного дороже, чем та моментная «выгода» от покупки иного материала.

Обратите внимание, что если вы не будут соблюдать все правила, и не учтете такие моменты, это приведет к образованию вмятин и потертостей на материале, царапин, сколов, прогибов и прочего. Ни для кого не секрет, что любой перечисленный выше дефект поспособствует тому, что крыша выйдет из строя раньше времени.

Заключение

Именно поэтому постарайтесь ни в коем случае не экономить на квалификации мастера и доверяйте монтажные работы лишь проверенным строителям или компаниям. Запомните, что мастера без рекомендаций, «с улицы» не будут нести ответственности за свои ошибки и их невозможно будет привлечь к ответу. Лишь строительные компании могут гарантировать большой срок эксплуатации установленной кровли.

Ошибки при монтаже металлочерепицы: 7 вредных заблуждений

Протекающая, ржавеющая и кривая кровля — частая причина жалоб от домовладельцев, пострадавших от неграмотного монтажа металлочерепицы. Избежать дорогостоящей перестройки поможет ознакомление с основными ошибками при работе металлочерепицей.

1. «Купим материалы подешевле — на вид с дорогими разницы нет»

Металлочерепица — технологичный многослойный материал, который невозможно качественно скопировать в кустарных условиях. Но при простом осмотре листа сложно заметить признаки продукции, произведённой на изношенных станках и из низкокачественного сырья.

Проблемы вскрываются уже при установке: не совпадают цвета, элементы плохо стыкуются. Через несколько сезонов такая кровля уже нуждается в замене: тонкая (до 0,4 мм) сталь с плохой оцинковкой ржавеет и деформируется, её декоративное покрытие выцветает и облезает.

Поэтому сверхнизкая цена — повод для вдумчивого изучения стройматериала. Заказывайте металлочерепицу у производителей, готовых доказать соответствие своей продукции нормам. Требуйте предъявления сертификатов и техпаспортов, интересуйтесь сроком и условиями гарантии.

2. «Пока закажем часть металлочерепицы, а остальное — как появится возможность»

Цвета металлочерепицы маркируются по таблице RAL. При этом у разных производителей окрас листов с номинально одинаковым покрытием нередко заметно отличается. Происходит это из-за следующих факторов:

  • Разное качество и состав пигментов;
  • Особенности устройства покрытия;
  • Потеря яркости колера из-за долгого хранения на складе.

Нередко в партиях, выпущенных в разное время одним заводом, интенсивность оттенка не совпадает (этим страдают подделки и дешёвые изделия). Чтобы крыша неожиданно не покрылась разноцветным «камуфляжем», заказывайте металлочерепицу из одной партии и у одного производителя.

3. «Металлочерепица всё скроет»

Торопясь сдать работу до прихода непогоды или до конца оговоренного срока, кровельщики нередко закрывают глаза на недочёты в конструкции. Чтобы проследить за качеством выполнения работ (или провести их самому), домовладельцу стоит знать правила формирования кровли без изъянов:

  1. Скат под укладку металлочерепицы должен представлять собой ровную плоскость, без перепадов по высоте и длине (не считая деталей, учтённых в проекте).
  2. Шаг между досками обрешётки вымеривается измерительным инструментом, а не размечается «на глаз».
  3. Первый лист не крепится на обрешётку сразу «намертво». Это позволит подправлять его положение, чтобы ровно установить остальные листы.
  4. Стыки скатов должны точно примыкать друг к другу (на всей длине стыка сохраняется одинаковая ширина зазоров).
  5. До прикручивания очередного листа металлочерепицы проверяется точность стыковки: при взгляде со стороны новый элемент не должен выделяться из общей картины. Недопустимо, чтобы края задирались. Проследите, чтобы щелей в замковых соединениях не оставалось: верхний лист должен плотно накладываться на предыдущий.
  6. Ендовы и кровельные коньки устанавливаются на уплотнители. Иначе под кровлю забьётся мусор, попадёт вода, заберутся насекомые и мелкие животные.
  7. Рамы мансардных окон нельзя фиксировать к стропилам при помощи монтажной пены. Деревянные опоры со временем искривляются, что приводит к заклиниванию окна.

Нежелательно надстраивать крышу на свежий деревянный сруб. Если без этого не обойтись, учтите усадку строения. Когда дерево усыхает, а стыки притираются и усаживаются, размеры постройки уменьшаются. Если не принять это во внимание, скаты перекосятся и увлекут за собой весь кровельный покров.

Если пренебречь технологиями монтажа, крыша будет напоминать рыбу с повреждённой чешуёй. Выступающие, деформированные участки, выделяющиеся стыки на всю длину склона — всё это не украшает кровлю. Но проблема не только в эстетике: неправильно собранная крыша пропускает воду, ветер и сильно шумит. Жить в таком доме очень некомфортно.

4. «Обойдёмся без контробрешётки и сэкономим на пиломатериалах, на прочность это всё равно не повлияет»

Отказ от контрольной обрешётки приводит к тому, что под кровлей не может нормально циркулировать воздух. Без вентиляции под металлочерепицей скапливается влага, которая оседает на утеплитель. Намокшая теплоизоляция перестаёт быть эффективным тепловым барьером. Из-за влажности на деревянных конструкциях появляются плесень и гниль, а на металлических элементах — ржавчина.

Нередко непрофессиональные строители не предусматривают вентилирования кровельного конька, забывают внести в проект воздуховодные щели под карнизом.

Заменить утеплитель и испорченные части стропильной системы, добавить контробрешётку (из-за чего длина скатов немного увеличится, и это придётся учитывать) — дорогое занятие. Поэтому стоит изначально придерживаться технологии сборки.

5. «Гидроизоляция из листового битума ещё не подводила»

Укладывать битумный гидроизолятор под листы металлочерепицы не стоит. При солнечной летней погоде металлическая крыша раскаляется до температур, при которых материал на смоляной основе размягчается и теряет форму.

Появляющийся при этом дурной химический запах — не самое неприятное, что ждёт домовладельца. Если высокая температура задержится надолго, битум расплавится и потечёт. В гидроизоляции появятся дыры, и крыша начнёт протекать.

Под монтаж металлочерепицы лучше приобрести гидроизоляционную мембрану. Материал не только лучше приспособлен под условия эксплуатации под металлическим покровом — он ещё и удобнее в работе.

6. «Саморезы есть саморезы, купим подходящие по длине. В магазине неподалёку как раз недорого крепеж продают»

Для монтажа металлочерепицы подходят только специальные кровельные саморезы. Их отличительные черты — головка под шестигранник, шайба с прокладкой из EPDM-резины и кончик-сверло. Саморезы в обязательном порядке оцинковываются.

Если использовать неподходящие саморезы или дешёвые аналоги, уже через 1-2 сезона проявятся неприятные сюрпризы: массовые мелкие протечки, заметные следы ржавчины и «барабанная» крыша, которая гремит даже при спокойной погоде.

Коррозия на саморезах возникает из-за тонкого слоя цинка (или его отсутствия). Как итог — на крыше появляются ржавые потёки.

Максимум проблем провоцирует некачественная резина:

  • Если немного «перекрутить» саморез, прокладка со временем лопается.
  • Резина пересыхает и раскрашивается под солнцем, трескается в мороз.

В обоих случаях герметичность соединения нарушается, оно начинает пропускать воздух и «ходить» вверх-вниз.

Памятка: Ввинчивать саморезы следует только под прямым углом. Недопустимо проводить крепёж через верх гребня — зазор между металлом и древесиной может привести к искривлению, поломке самореза и/или деформации металлочерепицы.

7. «Слышал, что профлист нельзя резать болгаркой, но у черепицы-то все обрезанные края под доборные элементы спрячутся»

При работе с кровлей сложной формы прибегать к фигурной и прямолинейной резке металлочерепицы приходится чаще, чем хотелось бы. В особо сложных проектах объём обрезков, остающихся после завершения монтажа, достигает 70% от совокупной площади закупленного материала. Общая длина резаных кромок достигает десятков и сотен метров. И все края должны быть защищены от коррозии — иначе кровлю придётся менять уже лет через 5-10 после строительства.

А взяв профлист С 20, вы сумеете избежать существенных растрат.

Но при резке металлочерепицы угловой шлифмашиной (УШМ, болгарка) материал утрачивает эстетичный вид и долговечность:

  1. Края реза перегреваются, из-за чего лакокрасочное, полимерное покрытие портится.
  2. Отлетающие металлические опилки и частички абразива царапают поверхности металлочерепицы.
  3. Диск начисто сошлифовывает слой цинка со среза, и край остаётся ничем не защищённым от коррозии.

Для раскройки металлочерепицы рекомендуем арендовать ручные высечные ножницы или электроножницы по металлу. Их режущие части не выжигают и не счищают цинковую защиту. Наоборот, они «стягивают» пластичный металл к срезу.

Совет: при малой высоте волны можно использовать обычный электролобзик (если профиль углублённый, и перепады на нём большие, то пилки часто ломаются).

И, наконец, самое простое правило, о котором в запале работы часто забывают: старайтесь не повредить металлочерепицу при разгрузке и переноске.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: